Наша Италия: три недели на колёсах (отчёт) (Всі сторінки) / Архів автоподорожей

«Видел я их Италию на карте – сапог сапогом, и всё…»
Г.Горин, «Формула любви»

День рождения Ксении в Венеции! Так оригинально отмечать этот праздник нам ещё не приходилось. Именно Венеция была запланирована мною в качестве финала трёхнедельного турне по Аппенинскому полуострову, которое мы совершили в августе. И именно с этим городом оказались связаны самые яркие впечатления, хотя туда мы добрались уже сильно уставшие от длительного путешествия. Ведь была ещё помпезная Вена, богемная Ницца, ренессансная Флоренция, древний Рим и колоритный Неаполь. Душа полна эмоций, голова трещит от впечатлений, цифровик ломится от фотографий, а багажник забит сувенирами. Сии заметки начинаю писать, прихлёбывая чаёк с каплей венгерского «Уникума» из новой, теперь уже любимой, большой чашки с надписью «Monaco».

Подготовка

Поездку в Италию на своей машине мы замыслили ещё год назад, после вояжа по странам Восточной Европы. «Почему именно Италия?», - этот вопрос сразу же задал менеджер турагентства, в которое мы обратились за визовой поддержкой. К тому моменту мы уже успели понять, что самостоятельно заниматься получением визы в итальянском посольстве – дело гиблое. «А действительно, почему Италия?» - вопрос поначалу поставил меня в тупик. Но потом я сформулировал нечто: «Потому что эта земля дала человечеству одну из самых могущественных империй в истории, бесчисленное количество бессмертных произведений в искусстве и, наконец, множество вкуснейших и оригинальных блюд в кулинарии. Короче, хотим в Италию, давайте визу, и точка». «Это что, у вас будет первый шенген? - разочарованно спросил менеджер, полистав наши паспорта. - Тогда в итальянское посольство можете даже не соваться. В этом году они практически не дают визы украинским автотуристам, а тем более ни разу не бывавшим раньше в шенгенской зоне… Вы же 100-процентные невозвращенцы!». Мы даже обиделись. Неужели так похожи на «заробитчан»? Только спустя несколько недель, уже будучи в Риме, мы поняли насколько не лишними являются такие предосторожности итальянцев. А пока агентство предложило обходной манёвр – получить французскую визу, что гораздо проще. Для этого нужно было сделать вид, что на самом деле мы едем во Францию, например в Ниццу, а Италия – это так, в нагрузку. Первоначальный план, который подразумевал сначала накататься по городам и достопримечательностям до изнеможения, а потом упасть на недельку на море - полностью рушился. Была выстроена следующая схема: Киев – Ужгород (ночёвка) – Вена (2 ночи) – Ницца (6 ночей) – Генуя – Пиза – Флоренция (2 ночи) – Сиена – Рим (4 ночи) – Неаполь – Помпеи – Сорренто (2 ночи) – Венеция (2 ночи) – Ужгород (ночёвка) – Киев. Таким образом, «пляжный период» выпал почти на самое начало путешествия, что далеко не оптимальный вариант – под конец очень сильно устаёшь, а отдохнуть уже некогда. Второй минус – пришлось заранее бронировать и оплачивать все гостиницы – тоже требование посольства. Также, кроме паспорта, анкеты и фотографий, необходимо было предоставить максимум документов, убеждающих дотошный консульский отдел в том, что на Родине нам гораздо лучше и интереснее, чем на чужбине (справки об официальной зарплате и сохранении рабочего места, налоговая декларация о доходах как частного предпринимателя, выписка из банка о состоянии карточного счёта и т.д.). И вот, за неделю до предполагаемого отъезда, заветные наклейки уже красовались в наших паспортах.

Дальше была покупка атласов, карт и путеводителей по основным запланированным местам, изучение отчётов коллег, текущая диагностика основных узлов автомобиля («Каризме» 2 года, 70 тыс. пробега, состояние – близкое к идеальному!), пополнение аптечки (не забывайте запастись пластырями – без мозолей путешественнику никак) и долгие сборы с твёрдым намерением уместить все вещи в одном чемодане и одной сумке. Большой чемодан с вещами «на всякий случай» должен был устроиться в багажнике надолго, а сумку с самым необходимым предполагалось таскать туда-сюда по гостиницам. Так как гостиницы были заранее оплачены турагентством, деньги на всё остальное взяли на треть наличкой, поделив пополам, а две трети легли на карточку. Ещё одна карточка с «НЗ на случай ЧП» была припрятана в сумке вместе с ксерокопиями всех документов. Как ни странно, почти ничего не забыли, кроме немецкого атласа автодорог Европы – самого большого и самого нужного. Ну, ничего, заблудиться в Европе не так уж и просто.

В деревне Гадюкино дожди…

Раннее утро воскресенья 1 августа встретило нас бодрящей свежестью после ночной грозы и пустыми улицами в городе. До Житомира долетели за час, ещё через часик сделали первую остановку на кофе на окружной Новоград-Волынского в новой кафешке «Звягиль». К половине первого добрались до львовской окружной, где легко отобедали в «Викинге» и двинулись в сторону Ужгорода. Дорога давалась легко, но погодка не радовала солнцем и теплом. Как оказалось, ночью здесь прошли сильные ливни, давшие толчок селям и оползням – настоящее стихийное бедствие! Но на себе его последствия стали ощущать только в Сколе. Дорогу смыло. Пробираться пришлось по глубоким лужам, объезжая рытвины и провалы. Повсюду работали МЧСники, откачивая пожарными машинами воду из подвалов домов. Люди вычерпывали её вёдрами и тазиками, выливая просто из окон. Да уж, ничего себе впечатления в начале путешествия…

До Ужгорода от Львова добрались за 4 часа (от Киева – 835 км, общее время – 9.45). Там у нас был заблаговременно забронирован номер в гостинице "Атлант" (пл. Корятовича, 27; (0312) 61-40-95). На мой взгляд, сейчас это лучшее предложение в Ужгороде. Расположена она в самом центре, у начала пешеходки. Вполне уютная и современная, чистенькая, с божескими ценами (от 90 до 210 грн. за номер в зависимости от условий). Только завтрак заказывать не рекомендую – на этом явно экономят. Да и машину можно припарковать только под окнами на улице. Говорят, сторож бдит всю ночь.

Вечернюю прогулку по уже знакомому городу совмещаем с инспектированием мест коллективного потребления продуктов питания и распития алкогольных напитков. В «Децу» на этот раз не поехали, ограничились центральной частью города. Там, в принципе, всё на виду. Ресторан «Tortilla» (ул. Корзо, 16) привлекает симпатичной летней площадкой на пешеходке, есть также двухуровневый зал. Меню богатое и интересное, средняя цена основного блюда – 15 грн. Только официанты сильно тормозят. Мексиканский паб "Кактус" (ул. Корзо, 7) – культовое место местной продвинутой молодёжи. Оригинальный интерьерчик, экзотическое меню (даже бычьи яйца!), ещё более умеренные цены. А для полноценного ужина большой компанией с шашлычками под водочку можно выбрать летнюю террасу на крыше комплекса «Дельфин» (Киевская наб., 3) с видом на речку Уж. Речка так себе, грязноватая, зато место уютное и шашлыки, говорят, хорошие.

В гостях у Габсбургов

До границы добрались только к 11 утра. Пришлось побегать по утреннему Ужгороду в поисках хотя бы простенького атласа Европы взамен забытого дома, а потом ещё покататься по автомойкам – очень хотелась въехать в заграницу чистенькими, но, как на зло, по дороге у них нигде не было воды. Даже на большой и красивой заправке ОККО на самом подъезде к переходу. Зато заправились там отличным бензинчиком, не хуже европейского. А действующую мойку отыскали только в Чопе (перекрёсток сразу за ЖД-переездом). Сам переход в понедельник утром страшен только для грузовиков – километровая очередь. Легковые в венгерскую сторону двигаются быстро. А вот в обратном направлении… Категорический совет – не возвращайтесь в Украину через Чоп в воскресенье и понедельник! Мы же за полчаса прошли украинскую часть, ещё за 20 минут – венгров. Последние усиленно интересовались происхождением автомобиля, даже забрали техпаспорт минут на 10 для тщательного изучения. В остальном же – стандартные вопросы, стандартные ответы, штампик в паспорт и мы за границей!

Первые 120 км спокойной и размеренной езды по венгерской глубинке через Ньиредьхазу до Полгара. Привыкаю никуда не торопиться и контролировать скорость на отметке где-то между 90 и 100 км/ч. Большинство придерживается такого же стиля езды, хотя многие и обгоняют. Перед Полгаром – выезд на долгожданный автобан. Здесь можно спокойно разогнаться. Но сначала заезжаем на первую же заправку за виньеткой.

Автобаны в Венгрии платные. Для проезда по ним (кроме М5 - Будапешт-Сегед - где оплата по факту на шлагбаумах) необходимо приобрести и прилепить на ветровое стекло специальный билетик, который называется Matrica Vignetta. Цены меняются в зависимости от сезона, но летом виньетка на 4 дня (минимальный срок) стоит около 5 евро. Не пытайтесь ехать «зайцем»! На дорогах дежурят спецмашины, которые считывают информацию с билетиков дистанционно! При нас вот задержали одного нарушителя…

Мы же с виньеткой на лобовухе гордо продолжили наш путь с честно оплаченной максимально разрешённой скоростью 130 км/ч. Ну, может километров на 10 больше…

Езда по западным автобанам – занятие довольно занимательное. В отличии от украинских дорог, где каждый старается быть круче других, здесь все играют в другую игру: успею ли я уступить левую полосу раньше, чем догоняющий меня сзади успеет из-за меня притормозить. Левая полоса – только для обгона. Это неписанное правило. Даже многие «лётчики» после каждого очередного обгона считают своим долгом хоть на пару секунд вернуться в правую полосу перед следующим обгоном. И никто никого не сгоняет с дороги дальним! Вообще, дальним светом днём пользуются крайне редко (да и ночью тоже). Разве только для того, чтобы предупредить зазевавшегося или «наказать» за подрезание или другой неудачный манёвр. Даже о полицейских засадах почти не
предупреждают, особенно в Западной Европе.

А уступить полосу особо тормозящих вежливо просят включением левого поворотника.

Отобедав на трассе в придорожном ресторанчике (комплексный обед – 9 евро) традиционным венгерским гуляшем бограшем, к половине шестого вечера были уже в Будапеште. Окружной с восточной стороны нет, приходится ехать через город. На развязке за мостом через Дунай немного растерялся и ошибся направлением – уже второй раз на этом месте! В итоге заехали почти в самый центр и полчаса выбирались на свободу. 18.40 – граница с Австрией. Множество терминалов. Отдельная очередь для венгров, отдельно для других граждан Евросоюза и отдельно для «негров». Но, судя по номерам, проезжают все, где хотят. «Своих» пограничники пропускают, даже не глядя в паспорта. Наши «тризубые» погранец взял с совершенно равнодушным видом и проштамповал без единого слова. И это всё? А поговорить?! Спросить куда и зачем едем, много ли денег с собой везём. В багажник, в конце концов, заглянуть, чемоданы распотрошить. А вдруг там бомба!

Бдительности сторожам шенгенской зоны явно не достаёт. Но приятно.

И вот мы на австрийском автобане. Лично я впервые оказался в «глубокой Европе» и по этому поводу меня переполнило чувство восторга.

Замечательному настроению способствуют колоритные пейзажи – почти от самой границы по обеим сторонам дороги раскинулась гигантская ветровая электростанция. Огромные пропеллеры медленно вращаются на высоченных мачтах. Вот так австрийские энергетики «делают деньги из воздуха».

Предварительно заехали на первую же заправку и купили местный «автобан-тикет» на минимальный срок (стоит 8 евро, действует в течении 10 дней на всех автобанах страны). Теперь их 2 на лобовом стекле. До Вены долетели менее чем за час. Немного поплутав, подкатили к гостинице.

Отель "President"**** (Wallgasse 23; Tel.: +431-599-90-00) в принципе произвёл приятное впечатление, особенно наличием подземного гаража (15 евро в сутки, только небольшие машины). 4 звезды там теоретически присутствуют, вот только построен он был явно годах в семидесятых и с тех пор там ничего не изменилось. Мебель, оборудование, сантехника, обслуживающий персонал, постояльцы…

Мда… Нашими соседями были исключительно немецкоговорящие бабушки и дедушки из категории «кому за 70». В этом случае турфирма подкачала (почти единственное разочарование за всю поездку). Буквально в соседнем здании располагался «Ibis» любимой сети Accor. На одну звезду меньше, зато дешевле и с гарантированно высоким уровнем сервиса.

Упускать вечерние часы в новом городе совсем не хотелось. Быстренько привели себя в порядок и отправились в город. Топать до центра пешком пришлось довольно долго. Гостиница находится у западного вокзала, возле станции метро Westbahnhof («жёлтая» линия). Метро в Вене обозначается буквой U на фоне, соответствующем цвету данной линии. Проезд – 1,5 евро. Билетик следует купить в автомате и прокомпостировать на турникете. Этот способ передвижения мы проверили на следующий день. А в первый вечер гуляли только ножками.

Вечерняя Вена – зрелище великолепное! Как, впрочем, и дневная. Ей и посвятили весь следующий день. Архитектура исторического центра роскошно-помпезная, множество памятников имперских времён и древних соборов. Главная достопримечательность – собор св. Стефана (XII-XVI вв.), грандиозное готическое сооружение под знаменитой узорчатой черепичной крышей - символ города. Поражает как внешним, так и внутренним великолепием. На вершину одной из башен можно подняться на смешном круглом лифте с хохотливым лифтёром – истинным арийцем (3 евро с человека). На второе место в списке достопримечательностей претендует императорский дворец Хофбург. Огромный комплекс состоит из Старого Бурга (дворца) и Нового Бурга со Швейцарским двором и площадью Героев. Фасады просто сказачно великолепны. Для обозрения доступны императорские покои. Вот тут поджидает разочарование. При всём имперском лоске и внешнем великолепии внутреннее оформление дворца, мягко говоря, аскетично. На мебели и декоре австрийские императоры явно сэкономили. Да, это вам не Эрмитаж. Билет стоимостью 7.5 евро даёт право также посетить дворцовое хранилище серебра и столовых приборов, а ещё музей культовой австрийской императрицы Елизаветы – секс-символа XIX в. Знаменита не какими-нибудь грандиозными реформами, как Мария-Терезия, а своей культивированной худобой. Похоже, шейпинг изобрели именно при дворе Сиси, как её нежно величали подданные. Сам музей с его полумраком, чёрными стенами и точечной подсветкой производит несколько мрачноватое впечатление мемориала или даже мавзолея. Есть в этом увлечении австрияков что-то некрофильское. Также мы посетили музей липиццанеров (конной гвардии) в конюшнях Штальбург. Липиццанер на вздыбленном скакуне – тоже один из символов Вены. В «Испанской школе верховой езды» устраивают регулярные (2-3 раза в неделю) представления, однако попасть на них не просто – билеты распродают за месяц. В остальное время искусством управления четвероногим транспортным средством можно насладиться только в кинозале музея (вход – 5 евро). Живых лошадей мы даже не увидели.

Остальные достопримечательности осматривали только внешне: площади Ёзефплац и Михаэлерплац с раскопками древнеримского поселения, церковь Аугустинекирхе, где покоятся сердца Габсбургов, бывший монастырь Альбертина, соединяющий древнюю и современную архитектуру, множество храмов, Новую ратушу, Парламент, Народный сад, дворец Бельведер с парком… К сожалению, на реконструкцию оказался закрыт целый квартал вокруг Оперного театра, включая саму Венскую оперу и знаменитую гостиницу «Захер», не в последнюю очередь известную своим кафе, где готовят одноимённый шоколадный торт. Эту вкуснятину пришлось пробовать не в оригинале в одном из бесчисленных венских кафе.

Культуре и традициям потребления кофе в Вене путеводители обычно уделяют особое внимание, иногда целые главы. Говорят, что разновидностей бодрящего напитка есть десятки и каждая имеет своё название, а на посетителя, который заказывает просто «кофе» официанты смотрят, как на тупого пожирателя гамбургеров и кока-колы. Лично я не заметил особой разницы, иногда заказывая «кофе с молоком», а иногда «меланж», как принято говорить в Вене. Не разделяю я и восторгов по поводу знаменитого шницеля по-венски. Такая себе огромная отбивная в панировке, на шедевр кулинарного искусства явно не тянущая. Зато мы оценили по достоинству местное пиво, вина и классический венский штрудель, который обычно подают со сливками. Похода по знаменитым заведениям города мы не устраивали. Просто падали там, где ноги отказывались идти дальше, и заказывали соответственно времени дня и потребностям желудка (ужин на двоих – около 30 евро с пивом). Так прошли эти вечер и день в Вене.

Дорога на Ривьеру

Почти весь следующий день провели в пути. Предстояло преодолеть за один раз 1200 км от Вены до Ниццы, пройдя большую часть Австрии и всю северную Италию транзитом. Выехали в 8 утра, безошибочно выбрались из города и по автобану Е59 двинулись в сторону Венеции. Через 4 часа сделали остановку перед границей Италии на заправке ESSO. В Австрии оказался почти самый дешёвый бензин за всю поездку – 1,04 евро за литр. Чуть дешевле только в Венгрии (около 1 евро), но эта разница съедается потерей при обмене евро на форинты (245 форинтов за евро). Для сравнения, в Италии стоимость литра 95-го составляет около 1,14 евро, а во Франции колеблется в пределах 1,05-1,15 евро.

Если случайно не заметить синюю табличку с надписью Italy в обрамлении звёзд Евросоюза, попадание в новую страну можно почувствовать только по слегка изменившемуся стилю дорожных указателей и… улучшению качества дороги. Итальянские автострады шикарны! Большинство проложено в горной местности, но никаких серпантинов! Дорога идёт примерно на одном уровне, то прорезая горы длинными, великолепно оборудованными туннелями, то нависая над пропастями высоченными акведуками. Виды потрясающие! Но за удовольствие нужно платить, и немало. Практически везде система одинакова. На въезде на автостраду стоит ряд терминалов со шлагбаумами. Нужно подъехать и достать из щели торчащий билетик (если билета нет, нужно нажать на большую зелёную кнопку). Шлагбаум поднимается, можно ехать. Только не попадите на терминалы, обозначенные надписью «Telepass» - они для тех, у кого «проездной». А то придётся сдавать задним ходом, расталкивая очередь сзади и нарываясь на гудки и проклятия темпераментных итальянцев. А в худшем случае можно попасть и в неслабый штраф за «безбилетный проезд». Рано или поздно автобан закончится, и тут вам снова предстоит пройти через шлагбаум, теперь уже оплачивая пройденный по качественной дороге километраж. Опять таки, не попадите на «Telepass» Выбирайте те терминалы, которые обозначены пиктограммой с кассиром в будке – с живым человеком всегда проще объясниться. Отдаёте карточку, и на табло высвечивается сумма за проезд. Если же уверенны в себе – вам на терминал с оплатой кредитками, будете общаться на итальянском с «железным болваном». На отдельных участках система немножко другая – билеты не выдают и нужно заплатить фиксированную сумму сразу на въезде. Такие участки встречаются, в частности, на юге. Точно такие же варианты оплаты практикуют, кстати, и во Франции. Только обозначения другие – терминалы с оплатой наличными могут обозначаться изображением банкнот и монет, а кассиров часто нет вообще. Просто подъезжаете и кидаете в специальную корзину мелочь на указанную на табло сумму.

Инфраструктура автострад также на высочайшем уровне. Комплексы дорожного сервиса встречаются чуть ли не каждые 10 км. Самая мощная сеть ресторанов – "Autogrill". Обычно в комплекс, кроме заправки, входит супермаркет, ресторан или фастфуд (или и то, и другое), туалеты, души, детские комнаты и др. Народу всегда очень много. В таком комплексе мы и пообедали где-то под Вероной и двинулись дальше. Ориентироваться нетрудно, указатели понятные, развязки простые.

На окружной Генуи первая пробка. Ещё километра за три о ней предупреждала спецмашина с огромным знаком-табло. Стоят все терпеливо, по встречке никто не объезжает, однако все дружно расступаются на пути «скорой помощи». Минут через 40 выбираемся на свободу и мы уже фактически на Ривьере! С дороги уже видно долгожданное море. Ещё чуть-чуть и - вот она, Франция! Дорога, конечно, похуже, туннели какие-то мрачноватые, но настроение поднимается. Пролетаем последние 40 км до Ниццы, дальше съезд в город, по наитию выезжаем на набережную (в приморских городах это просто – нужно всё время ехать вниз). Наша гостиница во второй линии. Немного покружили и в 21.40 припарковались перед входом. В общей сложности за рулём, не считая краткосрочных остановок, провёл 13 с половиной часов. Для меня это было рекордом!

Аккоровский "Mercure Californie"*** (58, 60 avenue de la Californie; Tel: (+33)4/93444101), вообще, понравился. Расположен не в центре, но и не на окраине. Номера тесноватые, но уютные. Завтрак не блещет разнообразием, но наесться можно. Только с парковкой вышла неприятность – гостиничная не работала. Пришлось парковаться в многоуровневом гараже какой-то клиники напротив за 15 евро в сутки. Это обычная цена для публичного паркинга на всех курортах и в больших городах, как Франции, так и Италии. Иногда можно найти за 10. На въезде перед шлагбаумом нужно нажать кнопку и взять выскочивший билетик, а затем занять любое свободное парковочное место. Перед выездом следует оплатить стоянку наличными или кредиткой, засунув билетик в специальный автомат (сумма высветится на дисплее). Оплаченный билетик откроет шлагбаум на выезде. Другой вариант – оставлять автомобиль на улице, это бывает дешевле. Но вот найти свободное место… Как-то наблюдали картину, когда одна машина вдруг резко остановилась, из неё пулей вылетела какая-то барышня и метнулась на другую сторону улицы. Оказалось, они просто заметили там свободное место! Так она и стояла, никого не пуская, пока машина разворачивалась на перекрёстке.

Вымотанные долгой дорогой, мы, наконец, выбрались на пляж. Купаться было уже поздновато. Просто побродили немного вдоль линии прибоя и сели слегка перекусить и выпить пива в первой попавшейся пиццерии. Французская речь ласкала слух. С удовольствием произнёс только что прочитанную в разговорнике фразу «Ля дисьён, сильвупле» («Счёт, пожалуйста»). Когда в ответ на чаевые официантка – очень колоритная француженка – с улыбкой сказала: «Мерси боку!» - я почувствовал себя Д’Артаньяном.

Лазурный берег

5 курортных дней в Ницце пролетели почти незаметно. В первый немного дождило и мы целиком посветили его изучению «французской Ялты». Центром курортной жизни является засаженный пальмами Английский променад – 9-километровая набережная. Характерно, что основная масса расположенных в первой линии гостиниц отнюдь не самая шикарная. В основном, 2-3 звезды. Только несколько четырёхзвёздочных, наиболее заметным из которых является знаменитый «Негреско» - самый первый и самый шикарный отель в Ницце, больше похожий на музей благодаря огромному количеству уникальных предметов интерьера. Официальным центром города является площадь Массена с большим фонтаном и бронзовыми скульптурами, рядом со сквером. Туристическая жизнь кипит в живописном лабиринте улочек старого города – там полно магазинчиков, ресторанчиков, лотков с рыбой и морепродуктами и т.д. А чуть в стороне от туристических маршрутов можно запросто понаблюдать за жизнью местного населения. Например, за традиционной игрой в шары. Есть архитектурные достопримечательности: здание Оперы, Собор Сен-Репарат, Дворец юстиции, Ратуша… Проще всего осмотреть их, прокатившись на туристическом паровозике (6 евро). Он же поднимет на Холм Шато, на котором есть замок, прекрасный парк и водопад. С верхней площадки открывается великолепный вид на город и весь залив Ангелов. Вниз есть смысл спуститься пешком, заглянув по дороге на старое кладбище. Оставили свои следы в городе и древние греки с римлянами. На холме, куда ведёт Бульвар Симиез с самыми шикарными виллами, расположены развалины древнего города Никея с амфитеатром и термами. Там же – музей Матисса. А русское присутствие, постоянно подпитываемое русскоговорящими туристами, закреплено православным собором Святого Николая на бульваре Царевича, где похоронены члены царской фамилии. Ну и какой французский курорт без порта со стоянкой шикарных яхт и катеров! За 20-25 евро можно добраться оттуда по морю до Канн или Монако и обратно. Но у нас же есть машина!

Нижняя дорога вдоль Лазурного берега по праву считается одной из красивейших в мире. Великолепные пейзажи с морем, горами и ютящимися между ними черепичными крышами, экзотическая растительность, такие же экзотические транспортные средства. Такого количества дорогих спорткаров, всевозможных кабриолетов и антикварных автомобильчиков я не встречал на дороге больше нигде. Причём, большие лимузины можно увидеть разве что в Монте-Карло. Маленькие гораздо практичнее. Например, миниатюрные «Смарты» не стесняется использовать даже полиция. В Каннах мы прогулялись по знаменитой набережной Круазет, оглядели неказистый с виду Дворец фестивалей с лестницей, покрытой красной дорожкой, поискали знакомые фамилии на Аллее звёзд, а затем, как обычно, полезли на замковую гору посмотреть на прославленный курорт с высоты птичьего полёта. Пляжи песчаные, с привозным песком. Народу относительно много, но место можно спокойно найти даже на бесплатном центральном городском пляже. Весьма популярны большие пляжи между городками, где можно бесплатно припарковаться недалеко от воды. Инфраструктура в необходимых количествах присутствует даже в таких «диких» местах.

В Монако удивило большое количество полицейских на улицах, которые исправно штрафовали нарушителей. Припарковались в самом центре, в подземном гараже Казино Монте-Карло. Само знаменитое игорное заведение, благодаря которому тихое княжество превратилось в эксцентричный город миллионеров, было доступно для осмотра только со стороны главного фасада. С других сторон было прикрыто огромными щитами – шла реставрация. Внутрь посетителей пускают только вечером и только в подобающем виде – никаких шортов и футболок! Зато можно свободно посидеть в фешенебельном «Кафе де Пари» напротив входа в казино, попивая кофе за 3,5 евро и наблюдая за движением элитной публики. Посещение туристами княжеского дворца семисотлетней династии Гримальди организовано на высшем уровне. Огромный паркинг на среднем уровне замковой горы, лифты и эскалаторы на самый верх, сувенирные магазинчики и кафе по дороге. Дворец построен на месте крепости, воздвигнутой генуэзцами в 1215 г., на вершине скалы, круто обрывающейся к морю. Выглядит довольно скромно. При нашем посещении флаг над ним был поднят, значит принц Ренье III был дома. Гораздо большее впечатление производит здание Океанографического музея с аквариумом на отвесной скале (11 евро за вход). Музей был основан в 1910 г. князем Альбертом I, страстным любителем подводного мира и личным другом Жана Кусто. Можно долго гулять по парку с бронзовыми статуями, посещать музеи, разглядывать средневековую архитектуру, любоваться видами на гавани, забитые дорогущими яхтами и морскими суперлайнерами. И, конечно, ни один автомобилист не упустит возможности проехать по самой опасной в мире кольцевой трассе Монте-Карло, извивающейся по тесным городским лабиринтам.

Разительным контрастом стал расположенный буквально в нескольких километрах Ментон, что почти на границе с Италией. Курорт не слишком раскрученный, отдыхают в основном французы со средним достатком, потому атмосфера гораздо колоритнее, а цены намного доступнее. Над городом возвышается огромный костёл, но полностью охватить его взглядом можно только с воздуха. Мы долго бродили по узеньким улочкам, выискивая оптимальный ракурс, но всё равно смогли разглядеть только детали. Пляжи, как и везде, в основном бесплатные и довольно свободные, несмотря на высокий сезон. А я то ожидал от французской Ривьеры традиционного крымского столпотворения! Вода в море очень тёплая, чистая и действительно лазурная. Изредка встречающийся мусор вылавливают сачками со специальных катеров. Красота!

Несколько слов о кухне. Завтракали, естественно, в гостинице (шведский стол, правда, победнее, чем в Вене), причём довольно плотно. Обед из-за жары полноценным не бывал никогда – мне вполне хватало классического ницианского салата «Нисуаз» (Nicoise): зелень с яйцом и анчоусами (иногда с тунцом или тем и другим вместе). Хотелось только пить, а жажду лучше всего утолял стакан белого вина хорошо разбавленного холодной водой. Пиво во Франции пить как-то пошло, хотя есть довольно неплохое. А вот ужинать пытались в разных местах, выискивая какие-нибудь национальные блюда. Морепродуктов я наелся вдосталь! Нельзя же было не попробовать традиционных французских моллюсков – мидии (moules) и устрицы (hurites) – под соусами. Очень вкусно, а порции просто огромные. Чего не искали принципиально, так это лягушачьи лапки.

А вот лукового супа почему-то так и не встретили. Но это, скорее, парижская кухня. Если не увлекаться, средний ужин может уложиться в 30 евро. В марках вин я не большой специалист, но плохого мы не встретили ни разу. Плюнув на попытки разобраться в классификации и названиях, стал заказывать безымянное «местное вино», которое предлагает любое уважающее себя заведение по очень низким ценам. Удивительно, но факт – в ресторане стакан вина стоит дешевле, чем стакан сока. В среднем, 7 евро за литр. Чего мы так и не поняли, так это увлечения французов национальным вариантом фаст-фуда. Это когда берётся длинный багет, разрезается вдоль и нашпиговывается мясом, салатом и картошкой-фри. А потом всё это поглощается в больших количествах. И после этого они ещё презирают американцев за гамбургеры…

На родине Возрождения

Расслабленное курортное времяпрепровождение подошло к концу. Наконец-то едем в Италию, ради чего и задумывалось путешествие. До Генуи добрались за 2 часа. На этот раз движемся в центр (на указателях обозначен кружком с точкой посередине, как мишень). Попав на набережную, заезжаем на первую попавшуюся стоянку, оказавшуюся парковкой местного аквариума. На рекламных плакатах написано, что самого большого в Европе. Странно. Рекламы «самого большого» аквариума мы встречали и в Монако, и в Антибе. Так вот, насчёт антибского, это похоже на правду. Там даже можно прогуляться по стеклянному туннелю, вокруг которого плавают гигантские рыбины. Монакский своими размерами не впечатлил. А тот, что в Генуе, мы не посещали, так что, возможно, он действительно самый большой. Кто их разберёт…

В киоске туристической информации взяли карту (путеводителями и консультациями снабжают бесплатно!) и отправились на экскурсию, совместив несколько маршрутов из путеводителя. Самое яркое впечатление – запах. Такое ощущение, что генуэзцы до сих пор выливают помои из окон. В городе огромное количество старинных дворцов – наследие времён великой генуэзской торговой империи. Но стоят они так близко друг к другу, что оценить фасад удаётся редко. Интереснее заглядывать во дворики, где дворцы предстают во всём великолепии. Особенно большое их скопление на улице Гаррибальди. В музеи заходить не стали – экономия времени. Прогулялись только до Ворот Сопрано, сразу за которыми находится домик Колумба. Скромненькое такое двухэтажное жилище. Не богатым человеком был первооткрыватель. А в порту, возле аквариума, стоит копия его каравеллы «Санта-Мария». Горожане гордятся своим славным земляком. И очень благосклонны к туристам. Когда мы стояли у порта, пытаясь сориентироваться на местности, к нам подошёл какой-то приличного вида человек. Поняв, что по-итальянски мы не говорим, перешёл на английский. Показал на карте место, где мы находимся, а также те достопримечательности, которые, на его взгляд, заслуживают наибольшего внимания. Даже показал, как пройти. И, пожелав удачи, пошёл по своим делам…

Дальше по маршруту была Пиза. Для чего сюда валят туристы понятно всем. Так что, въезжая в город, спокойно пристраивайтесь за основным потоком транспорта – выведут куда надо. Если заблудились, ориентируйтесь по коричневым указателям «Torre Pendente» или «Duomo» с изображением падающей башни. На самом деле, она является обычной колокольней пизанской Дуомы – кафедрального собора XII в. Близко к нему подъехать не удастся – движение на подходах строго ограничено. Придётся немного пройтись пешком. Парковка, как и везде, стоит от 50 центов до 1 евро за час, в зависимости от приближённости к достопримечательности. Приезжая в Пизу в разгар сезона, рассчитывайте, что очереди на подъём на башню придётся подождать. Билеты по 15 евро продаются с указанием времени посещения на 3-4 часа вперёд. Это время можно потратить на посещение собора и баптистерия (придётся стоять в очереди под солнышком), а также на приобретение сувениров и спокойный обед. Усвоению лучше всего поспособствует последующее преодоление 300 ступеней до вершины кампанилы, которая является одним из главных символов Италии. Как известно, падать она начала буквально сразу после постройки, но стабилизировать её состояние удалось только сейчас – для посещения после реконструкции открыта с 2001 г. Отклонение от вертикали на целых 5 метров видно прекрасно и туристы массово развлекаются, позируя перед фотоаппаратами в позе «подпирающих» башню. Чуть не забыл – архитектура просто великолепная! Если бы ещё народу поменьше было…

Сидя в кафе, здесь мы впервые столкнулись с традиционным для туристических центров негритянским промыслом. В один момент из ниоткуда вдруг появляется толпа чернокожих с огромными сумками, которые вдруг на ровном месте организуют бойкую стихийную торговлю дешёвыми женскими сумочками, солнцезащитными очками и поддельными часами. Надоедают своими навязчивыми предложениями ужасно. Как только появляются представители охраны порядка, они так же мгновенно исчезают, чтобы появиться на новом месте. Встречали их впоследствии по всей Италии.

А первого представителя украинской диаспоры встретили уже во Флоренции, остановившись на улице, чтобы сориентироваться по карте в поисках своего отеля. Из стоявшей впереди машины с итальянскими номерами вдруг выскочил какой-то мужичок и побежал к нам с радостными криками: «Привіт! Ви звідки? Як тут опинились?». Представился как «Петро з Франківська» и рассказал, что живёт здесь уже 2 года, что перебивается различными заработками, что жить можно, но всё-таки дома лучше, а «це не для нас». И тут же вызвался проводить нас до гостиницы, которая оказалась всего в двух-трёх кварталах.

Отель "La Fortezza"*** очень понравился. Небольшой, уютный, рядом с центром, прямо у крепости Да Бассо (Fortezza da Basso). Номера с красивым интерьером, отличное оборудование, небольшая парковочка во дворе (10 евро). Но есть одна проблема, характерная для многих отелей высокого уровня – розетки. Они специально рассчитаны «клятыми итальянцами» на нашего туриста, приезжающего со своим утюгом, кипятильником, обогревателем, самоваром и прочими пожароопасными бытовыми приборами. Т.е. зарядку от мобилки включить можно, а любой прибор с толстой вилкой – никак. Надо иметь переходник, о чём я заранее как-то не подумал. Гостиничные же услуги глажки фантастически дорогие! Одну нормальную розетку на этот раз я всё-таки нашёл, так что гулять по вечерней Флоренции мы пошли наглаженные.

В столице итальянского ренессанса все дороги ведут к Дуоме – кафедральному собору Санта-Мария дель Фьоре с колокольней и баптистерием Сан-Джованни XI в. К нему мы пришли вечером, от него начали экскурсию и на следующее утро. Уникальный купол собора высотой более 100 м работы архитектора Брунеллески теперь является одним из символов Флоренции. Другие церкви и колокольни встречаются в старом городе чуть ли не на каждом шагу. Однако, больше город известен величайшими произведениями искусства эпохи возрождения. Посмотреть на оригинал культовой статуи Давида работы Микеланджело в Галерее Академии стоит огромная очередь. На площади Синьории выставлена копия. Там же расположена общедоступная экспозиция скульптуры XVI в. и замечательный фонтан «Нептун». От количества музеев, зазывающих прикоснуться к произведениям величайших живописцев и скульпторов, разбегаются глаза. Полистав путеводитель, решили ограничиться музеями дворца Питти – их сразу несколько в одном месте.

Дорога к площади Питти ведёт через Старый мост, ещё в древности отданный на откуп ювелирам. Их лавки с пристроенными домиками, нависающими над рекой, размещаются по обеим сторонам и сейчас. Женщин рекомендуется проводить по мосту с завязанными глазами.

Дворец Питти, бывший в своё время резиденцией Медичи, с парадного входа выглядит, мягко говоря, скромно. Очень простой, грубый и приземистый. Зато интерьеры парадных королевских апартаментов… Прямая противоположность венскому Хофбургу. Сюда мы пришли также ради подлинников Рафаэля, Тициана, Рубенса, Ван Дейка, и не пожалели 14,5 евро за билет в получасовой очереди. Кроме нескольких музеев, в стоимость также входит посещение Садов Боболи. Здесь тоже нужно побывать обязательно – из расположенного на вершине холма Бельведерского замка открывается потрясающий вид на город. Только отсюда можно увидеть флорентийский собор во всём его великолепии. Мне сразу же вспомнилась фраза доктора Лектора из «Молчания ягнят»: «Это вид на Дуомо из Белведера. Вы знакомы с Флоренцией?».

Гуляли мы до самого вечера, пока не доползли на отваливающихся ногах до «нашей» крепости Да Бассо, где устроились на ужин в одном из примеченных накануне заведений. Нужно было обязательно попробовать фирменный бифштекс по-флорентийски и обязательно под фирменное кьянти. Бифштекс оказался банальным, но огромным стейком, замаринованным в оливковом масле. А кьянти нужно ещё уметь выбрать. Это знаменитое красное вино производят в большом районе между Флоренцией и Сиеной аж 800 винодельческих фирм. Но специалисты рекомендуют обращать внимание только на Chianti Classico, произведённое в самом центре его исторической родины. Стоит не дёшево даже в магазинах – около 10 евро за бутылку. Зато гарантирован подлинный вкус. И ещё, отличительный признак сертифицированного кьянти – чёрный петушок на пробке. А на прощание, в знак благодарности за хороший заказ, нам поднесли «от заведения» по рюмке лимончеллы – это традиционный итальянский дижестив, не очень крепкий лимонный ликёр.

Все дороги ведут в Рим

Через долину Кьянти пролегал наш дальнейший маршрут с конечным пунктом в Риме. До Сиены ведёт бесплатная автострада. Город немаленький, хотя и не слишком раскрученный. В обычное время, говорят, там очень хорошо и спокойно. Но только не в середине августа! 15 числа в городе проходит праздник «Палио» - карнавал с переодеванием в средневековые костюмы. Туристы съезжаются отовсюду, гостиницы забиты, машину припарковать просто негде. На поиски места для парковки потратили не меньше часа! Безрезультатно объехав все многоэтажные гаражи, собирались уже бросить машину прямо в центре под запрещающим знаком, как многие другие, но вовремя заметили двух полицейских, патрулирующих места незаконных парковок. Пришлось искать местечко подальше от центра. Тоже под знаком, но с меньшей вероятностью, что патруль доберётся и сюда. Сам город очень понравился. Огромная средневековая часть с оборонительными стенами, узкими улочками и церквями. Очень оригинальная площадь в форме арены. Трибуны по периметру указывали на то, что именно здесь должно происходить главное праздничное действо. Но, памятуя о брошенной на растерзание полицейских машинке, задержаться здесь не рискнули.

Дальше въезжаем в итальянскую глубинку. По сторонам второстепенной дороги то и дело попадаются новенькие, аккуратные, почти игрушечные коттеджики. Говорят, недвижимость в этой местности активно скупают уходящие на покой небедные немцы. На холме видим живописный пейзаж из каменных стен, башенок и черепичных крыш. Двигаясь по автобану, такие средневековые городки, замки и даже дворцы только успеваешь провожать глазами. А здесь ничто не мешает нам свернуть с дороги и сделать кратковременную остановку. Так мы и оказались в маленьком тосканском городке Лучиньяно. Интереснее всего он выглядит с воздуха – домики расположены в виде концентрических эллипсов вокруг центра с собором и ратушей. Черепичные крыши, узкие улочки, мощёные площади – колорит удивительный! Закрепили удовольствие прохладительными напитками и кофе на летней площадке под крепостными стенами. А пообедали мы уже в Ареццо. Изящный белокаменный городок с наклонной соборной площадью и замком наиболее известен фресками «История Животворящего Креста» Пьеро делла Франчески в церкви Сан-Франческо. Облюбовали его и кинематографисты: Роберто Бениньи снимал здесь «Жизнь прекрасна» (фотографии со сценами из фильма висят на каждом углу), а Андрей Тарковский - свою «Ностальгию». Каждое первое воскресенье месяца проходит антикварная ярмарка – мы, к сожалению, не попали.

И вот мы в Риме. Прокатились по окружной, где вовсю кипят работы по расширению проезжей части, и углубились в город. Быстро заблудились, несмотря на то, что с собой была очень подробная карта, но так же быстро оказались вдруг в нужном месте. "Hotel delle Vittorie"*** (Via Col di Lana 24; tel. +39.063735391) расположен не в центре (полчаса пешком), но достаточно удачно – рядом со станцией метро и неподалёку от Ватикана. Условия в номере прекрасные и парковка во дворе бесплатно! Если бы ещё не эти розетки… В первый вечер решили не ехать в центр, дошли пешком только до ближайшей достопримечательности – площади Дель Пополо, где сели на ужин в знаменитом кафе «Rosati», хранящем репутацию одного из центров Dolce Vita - богемной жизни Рима. Колоритная группа за соседним столиком, состоящая из двух престарелых франтов и потрёпанной жизнью фактурной блондинки броской наружности, убедила нас в том, что путеводитель не соврал, утверждая, что здесь часто собираются подлинные и мнимые режиссёры, продюсеры, актёры и актрисы.

На три дня мы с головой погрузились в Рим. Начали, конечно же, с Колизея. И правильно сделали. Уже на следующий день доступ в главную достопримечательность города был ограничен, а потом и вовсе закрыт. Даже экскурсионные автобусы изменили маршруты, исключив из программы этот объект. Как раз истёк срок очередного ультиматума Усамы Бен Ладена итальянскому правительству, в котором он обещал взорвать Колизей, если Италия не выведет войска из Ирака. После Мадрида эту угрозу восприняли более чем серьёзно. Улицы усиленно патрулировали карабинеры, а немного позже в Неаполе мы даже видели броневики на подступах к правительственным объектам. Так что нам ещё повезло. Отстояв очередь, приобрели комплексные билеты по 22 евро, которые дают право посетить сразу 9 музеев сети Museo Nazionale Romano за 3 дня. Очень удобно, только лучше их покупать в любом другом месте, чтобы без очереди. Среди них – галереи во дворцах Массимо и Альтемпс, термы Диоклетиана и Каракала, развалины императорских дворцов на холме Палатин и пр. Отдельно обязательно нужно сходить в музеи дворца Консерваторов на Капитолийском холме (8 евро), где выставлена знаменитая Капитолийская волчица. Только на то, чтобы обойти историческое ядро города с развалинами римского Форума, Капитолием, Храмом Божьей Матери на месте римской цитадели, Пантеоном и грандиозным памятником Виктору Эммануилу II нужно потратить целый день.

Ещё полдня ушло на Ватикан. Собор Святого Петра. Нет слов… Стоя посреди этот величайшего творения рук человеческих, чувствуешь себя букашкой. К скромной гробнице самого апостола нужно спуститься в подземелье, а ступня его бронзовой статуи, к которой в обязательном порядке притрагиваются все туристы, действительно стёрта руками на треть. Обязательно нужно подняться на вершину гигантского купола, хотя на стояние в очереди придётся потратить как минимум час, а ещё преодолеть более 300 ступеней в узком проходе внутри сооружения (лифт ходит только до середины). Очень хотелось попасть в Капеллу Микеланджело, но, к сожалению, в Музеях Ватикана (вход с противоположной от пл. Св. Петра стороны) был редкий выходной. Несколько слов о системе допуска. Главное правило – никаких шортов (бриджи брюками не считаются!) и женщины обязательно с покрытыми плечами и в юбках ниже колен (в брюках тоже можно). Это жёсткое правило действует только на входе (то и дело слышен приговор «секьюрити» нарушившим форму одежды: «Грацье, ариведерчи!»). Дальше ловкие туристы, только что натянувшие брюки прямо на площади Св. Петра, переодеваются обратно в шорты, а женщины сбрасывают платки с плеч – жара! А рядом, прямо над Тибром, ещё одно замечательное архитектурное сооружение – совершенно круглый замок Святого Ангела, в котором римские папы прятались от врагов в случае опасности.

В последний день решили воспользоваться услугами общественного транспорта и посетили достопримечательности, расположенные вблизи некоторых станций метро. Самые тусовочные места – фонтан Треви и Испанская лестница на Пьяцца ди Спания. Молодёжь просто обожает сидеть там прямо на ступеньках. Развалины терм Диоклетиана уже давно освоены и приспособлены для нужд современного города – Микеланджело встроил в них Церковь Пресвятой Девы Марии, тут же примостилось множество музеев. А в своё время эти римские бани могли обслужить до трёх тысяч человек одновременно! Однако, намного большее впечатление производят термы Каракала. Сооружение просто колоссальное, хотя рассчитано было только на полторы тысячи клиентов. От него минут за 15 можно дойти до ворот Св. Себастьяно, откуда начинается Древняя Аппиева дорога. В комплексе ворот расположен музей римских стен (сохранились почти полностью). Немного в стороне находятся ворота Св. Павла и Пирамида – мавзолей трибуна Кая Цестия. На Аппиевой дороге, которая частично сохранилась в первозданном виде (вымощена древними римскими плитами где-то после 5-й мили), тоже много достопримечательностей, в том числе и христианских святынь (катакомбы с первыми христианскими захоронениями, церковь Камо Грядеши, где апостолу Петру было видение Христа), так что нужно опять таки иметь соответствующую форму одежды. Пешком идти не стоит – очень большие расстояния. Лучше воспользоваться городским автобусом №118, который ходит туда от метро «Пирамида», или специализированным «Археобусом».

Кстати, если для знакомства с городом у вас есть всего лишь один день, для перемещения между точками лучше всего воспользоваться автобусом маршрута 110 Open. Отходит каждые полчаса от вокзала Termini. Билеты продают там же, в красной будке на терминале D. Открытый автобус идёт по сложному маршруту с остановками вблизи основных достопримечательностей. Можно выйти на любой, погулять, а потом сесть в следующий автобус и двигаться дальше. По ходу в наушниках транслируется экскурсия на 8 языках. Русского, конечно, нет. В последний день мы воспользовались туравтобусом просто для того, чтобы ещё раз взглянуть на «места боевой славы» с высоты второго этажа. Вообще, автобусы и трамваи – наиболее предпочтительный вид транспорта. Метро очень маленькое (всего 2 линии), проходит, в основном, в стороне от туристических центров и пользуются им, преимущественно, местные жители (проезд – 1 евро, закомпостированный билет даёт право ездить на любом транспорте 75 мин). Да и с эстетической точки зрения римская подземка – не лучшая достопримечательность: грязная и сплошь разрисованная граффити.

На станции «Пирамида» мы вдруг услышали украинскую речь – общались несколько пожилых женщин. Удивление достигло предела, когда чуть в стороне увидели другую группу украинок явно не туристического вида, причём проходящие мимо мужички с огромными баулами здоровались с ними, как с соседками, на чистом украинском. Как оказалось, неподалёку расположен рынок, где промышляет мелкой торговлей украинская диаспора. А в кафе недалеко от центрального вокзала наблюдали, как две россиянки, только что встретившие третью, приехавшую по туристической визе, объясняли, как лучше устроиться в Риме. Не зря Италия защищается от нас такими жёсткими визовыми барьерами.

У подножия Везувия

16 августа, 9 утра. Отправляемся в район Неаполя. В самом городе нам останавливаться не советовали, и даже не рекомендовали заезжать туда на машине, мол, преступность высокая. Потому была забронирована гостиница в Мете под Сорренто. Но прямо по дороге у нас лежал Везувий и всё, что было им погребено два тысячелетия назад, а затем раскопано любознательными археологами. С них и начнём.

Первый пункт – Геркуланум (современный Эрколано), по легенде основанный самим Гераклом. До знаменитого извержения 74 года был маленьким курортным городком на берегу моря. В отличие от знаменитых Помпей, засыпало его в основном не слишком горячим пеплом и потоками грязи. К тому же, активно откапывать его начали относительно недавно. В результате - античный город дожил до наших дней в своеобразном законсервированном состоянии. Во многих домах сохранились вторые этажи, деревянные перекрытия и двери, фрески на стенах. В некоторых комнатах стоит слегка обугленная мебель: столы, шкафы, кровати. Практически не пострадали многие произведения искусства, предметы быта и даже папирусы. Было найдено очень много человеческих останков в одежде и с украшениями. В одном здании можно увидеть скелеты сразу 17 человек, которые собрались на поминки, а в результате были похоронены сами. Бродя по улочкам города, здесь очень просто представить себе древнеримскую жизнь. Кстати, и туристов не много даже в высокий сезон.

Зато в Помпеях просто не протолкнуться. Город гораздо больше раскручен, не в последнюю очередь благодаря знаменитой картине Брюллова. Он больше по размерам, но сохранился хуже. Его накрыло расплавленной лавой, и всё, что могло сгореть, сгорело. От людей остались только пустоты в породе, которые археологи залили гипсом, и получились эдакие своеобразные «скульптуры», формами для которых послужили человеческие тела. Зато архитектура побогаче, есть множество специализированных построек, богатых дворцов, интересных мозаик и фресок. Наибольшей популярностью у туристов, безусловно, пользуется лупанарий – дом терпимости. Картинки с самыми откровенными сценами, которыми расписаны стены, неизменно привлекают толпы народа. Аналогичная «живопись» и в некоем «Доме богатой горожанки». В общем, идти туда нужно на целый день, желательно не очень жаркий. При необходимости перекусить можно в ресторанчике, который устроили прямо в комплексе терм. На посещение обоих достопримечательностей (и ещё двух более мелких) лучше приобрести абонемент за 18 евро на 3 дня. Разовый билет – 10 евро.

И, конечно же, просто необходимо подняться на вершину самого хозяина Неаполитанского залива – Везувия. На километровую высоту можно заехать по серпантину на машине. Дальше – большая стоянка. Последние 500 метров придётся протопать ножками. Этот же путь можно проделать и по недавно восстановленной железной дороге. Поезда отправляются от городка Сан Вито. Конечная точка маршрута - сейсмологическая станция «Оссерваторио Везувиано». На подходе к кратеру собирают плату за вход – 6,50. Можно спуститься внутрь полукилометрового жерла, памятуя, что в последний раз вулкан извергался всего 60 лет назад. Виды сверху потрясающие: залив, остров Капри, Неаполь и окрестности. Повсюду прослеживаются лавовые потоки разных извержений. Перекрывая друг друга, они образуют подобие панциря, бронирующего склоны.

Чем ближе к курортам, там напряжённее движение. Пробки на дороге от Помпей вдоль берега в сторону Сорренто возникают регулярно. Этому способствуют стихийные парковки на обочинах у редких бесплатных пляжей. Экстрима езде прибавляют безбашенные мотоциклисты и назойливые скутеры, вытворяющие на серпантине что-то невероятное. Правила дорожного движения - не для них. Обгоняют всех при любой возможности, влезая в каждую дырку, безбожно подрезая. Многие просто едут по осевой, их обгоняют по встречке «коллеги», и при этом они как-то умудряются разъехаться с такими же встречными «ездюками». Зато виды открываются великолепные! Ближе к Сорренто вдоль дороги даже оборудованы специальные смотровые площадки с небольшими автостоянками, чтобы можно было выйти и полюбоваться панорамой.

Отличный вид на Неаполитанский залив с громадой Везувия на горизонте открывался и из окон нашей гостиницы в Мета-ди-Сорренто "Panorama Palace"**** (Piazza Scarpati 1; Tel: +390818086520). Условия приемлемые, но до 4 звёзд как-то не дотягивают. Особенно расстроили завтраки. Вообще, в Италии, чем южнее, тем беднее “шведские столы” в гостиницах. Здесь даже традиционных варёных яиц не было: по одному виду ветчины и сыра, булочки, масло, джемы, йогурты и мюсли. Вот и вся еда. Зато местные тратории (национальные ресторанчики) порадовали великолепной неаполитанской кухней. Макаронных изделий всевозможных видов мы за время поездки наелись досыта. Но именно на юге они особенно вкусные, насыщенные и сытные. Это и классические спагетти карбонара, и лазанья, и равиоли, и всевозможные варианты соусов на основе морепродуктов. Linguine alla Pescatora – объедение! Всё это под лёгкое и вкусное домашнее белое вино. Колорита заведениям добавляет и то, что на южных курортах отдыхают, в основном, итальянцы, причём большими семьями. Заходит в кабак такая «мафия»: впереди глава семьи, за ним верная жена, дальше шумные дети, и в конце – бабушка с дедушкой. Все рассаживаются за большим столом в порядке иерархии и начинается весёлое застолье в стиле сцены свадьбы из «Крёстного отца».

А вот попробовать знаменитую пиццу “Неаполитана” в самом Неаполе так и не удалось. В хорошей пиццерии в самом центре города официант сделал вид, что не понимает, о чём речь, и невозмутимо предложил “Маргариту”. Несмотря на дружеские советы, заехали в Неаполь на машине и даже решились оставить её на уличной парковке (все найденные в центре охраняемые были забиты). Пришлось понервничать, наблюдая за тем, как малолетняя шпана рыскала между припаркованными машинами, заглядывая в окна и что-то химича, после чего срабатывала сигнализация. Чем они занимались, мы так и не поняли, но до нашей машинки, к счастью, не добрались. Вообще, этот огромный портовый город – рассадник всех пороков – сразу обратил на себя внимание непривычным для Европы количеством бомжей, попрошаек и непрошенных мойщиков лобовых стёкол (я чётко придерживаюсь принципа “незаказанная услуга не оплачивается”). При нас у бара прямо среди бела дня били какого-то негра, а лично мне пытались всучить ворованную камеру. Колорит весьма своеобразный. Держитесь крепче за свои сумки!

День рождения

Дальше была долгая дорога из Сорренто в Венецию. Ехать решили вдоль восточного побережья, чтобы хоть проездом глянуть на эту часть страны, хотя маршрут получился не самый короткий. 970 км преодолели за 10 часов. Пологое адриатическое побережье Италии с бескрайними песчаными пляжами сильно отличается от скалистого западного. В то же время, тут расположены курорты более дешёвые, возможно, из-за скучноватых пейзажей и относительно грязноватого моря. Ради интереса заехали на полчасика в Римини прогуляться по площади, на которой Юлий Цезарь обратился с речью к легионерам после перехода речки Рубикон, и взглянуть на храм Малатестиано. Пляжи забиты народом, огромное количество отелей и вилл. Рядом, на горе Титано, расположено карликовое государство Сан-Марино, где, всвязи с налоговыми льготами, очень выгодный шоппинг и немного более дешёвый бензин. Также много средневековых памятников. Но на его посещение, к сожалению, уже не хватает времени. До вечера нужно быть в Венеции.

Наш отель "Laguna Palace"**** (Mestre, Ancona 2; Tel. +39 0418296111) расположен не на островной части Венеции, а в пригороде Местре, где сосредоточена промышленная и деловая жизнь города. Гостиниц много и в самой Венеции, но машиной к ним не подъехать. Транспортное средство пришлось бы оставить на большом многоуровневом паркинге (18 евро в сутки) на площади Рима, а дальше со всеми чемоданами перемещаться пешком или на всевозможных плавсредствах. Сначала мы сомневались, может действительно стоило подыскать гостиницу на островах, поближе к историческому центру. Но когда увидели «Лагуну»… Все сомнения как рукой сняло. Отель просто шикарный! Восьмиэтажное здание ультрасовременной архитектуры, сверкающее металлом и зеркальными стёклами, бесшумные лифты с мониторами, показывающими погоду и другую полезную информацию, шикарные холлы, гигантский подземный паркинг (10 евро в сутки). Номера высочайшего уровня комфорта: центральное кондиционирование, сенсорные выключатели, TV с доступом в Интернет (5 евро в сутки), подсветка в шкафу, светящаяся столешница... Завтрак на террасе над каналом с плетёной мебелью и огромными горящими свечами. Ежедневный трансфер в Венецию и обратно на микроавтобусе или катере. Всё это (кроме автостоянки и Интернета) входит в стоимость!

Как хорошо, что Венеция стала последним пунктом путешествия. В тот момент, когда, казалось, голова уже не вмещает новые впечатления, а ноги отказываются ходить, мы попали в совершенно особенное место, абсолютно не похожее ни на одно другое. Бесчисленные острова, застроенные средневековыми дворцами, паутина каналов, малюсенькие площади, узенькие улочки. Огромное количество магазинчиков, торгующих традиционными сувенирами: масками и венецианским стеклом. Город полностью ориентирован на туризм. Самое популярное место – площадь Сан-Марко с колоннадами Старой и Новой Прокураций, часовой башней на вечной реставрации и неизменными голубями. Из обязательной программы – посещение сказочного собора Сан-Марко и колокольни (подъём на лифте – 6 евро). А на музеи у нас уже совершенно не хватило сил. Просто бродили по городским лабиринтам, впитывая атмосферу вольного города. Кто сказал, что от каналов несёт затхлостью? Ничего подобного! Только запах морской свежести.

И ни одной машины! Даже велосипедов нет. Всё движение только на лодках и катерах. Самый демократичный вид транспорта – вапоретто (водный трамвайчик). Одноразовый билет летом стоит 5 евро. Но проехать стоит только раз-другой по маршруту №1, чтобы рассмотреть с воды дворцы Гранд-Канала. Гораздо проще и быстрее передвигаться пешком – расстояния совсем небольшие. Знаменитые гондолы общественным транспортом назвать трудно – слишком дорогое удовольствие. За минимальный получасовой маршрут полосатые гондольеры пиратского вида дерут 100 евро! Что поделаешь – монополия. Туристов много, а гондольеров всего 400. В высокий сезон на ключевых точках приходится даже стоять в очереди. Но как откажешься от такого удовольствия… Маленький секрет. Если вы решили проехать по самому длинному маршруту за 300 евро, заказывайте сначала короткий! Гондольер будет долго соблазнять преимуществами длинного – не сдавайтесь! И вот, когда вы доплывёте до развилки, откуда нужно возвращаться назад, вам будет предложена ощутимая скидка.

В общем, лучшего места для незабываемого дня рождения не придумать. В первый вечер в Венецию мы отправились на такси (для гостиничного трансфера было уже поздно). От Пьяцца Рома на вапоретто по вечернему Гранд-Каналу неспеша добрались до Сан-Марко. Вот они, виды, до боли знакомые по кино и телепередачам! Торжественная часть праздника прошла в кафе на главной площади Венеции в сопровождении великолепной классической музыки, которую исполнял живой оркестр. Апплодировала вся площадь! Была вкусная еда, было превосходное вино, были белые розы… Но главное – ощущение спокойствия, умиротворения и полного восторга от пребывания в одном из самых удивительных мест в мире. Релакс… И вдохновлённый щедрыми чаевыми официант долго повторял на прощание только что выученное: «Дякую! До побачення!».

Эпилог

Дорогу домой подробно описывать не буду. Возвращались по тому же маршруту, через Вену и Будапешт. На 1200 км до Ужгорода потратили целых 16 часов. Проблемы начались с австрийской столицы, где мы попали в пробку. Не обошлось без заторов и в Будапеште. Как раз 20 августа венгры отмечают национальный праздник – День обретения родины. Движение в городе было во многих местах перекрыто. Потом, ближе к границе, в одном из сёл пришлось постоять полчаса, любуясь праздничным фейерверком и ожидая, когда рассосётся толпа. Видимо, праздновали и таможенники, поскольку очередь, хоть и очень маленькая, продвигалась крайне медленно. В Ужгороде были к часу ночи, где нас ждал номер в той же гостинице «Атлант». А к вечеру следующего дня спокойно и без приключений добрались до Киева.

Итого, за 21 день прошли 7 с половиной тысяч километров. Побывали в 6 странах, включая Монако и Ватикан. Обязательные расходы распределились приблизительно следующим образом:

- бензин – 480 евро;
- автобаны – 200 евро;
- парковки – 200 евро;
- музеи – 200 евро;
- общественный транспорт и такси – 75 евро.

На всём остальном можно реально экономить. В частности, практически везде в Европе можно найти приличные гостиницы в районе 50 евро за даблрум. Столько же уйдёт на питание для двоих, если ограничиться фаст-фудами и, при желании, «сухпайком». Таким образом, можно спокойно уложиться в 3000 евро. Мы же позволяли себе гораздо больше, так что и бюджет вышел посолиднее.

Однозначно стоит пользоваться услугами турагентств. Они возьмут на себя всю рутинную работу по оформлению виз и смогут забронировать хорошие гостиницы со значительными скидками. Но заранее резервировать стоит отели только в ключевых точках, где вы собираетесь провести несколько дней. Межу ними лучше оставлять окна, которые позволят по маршруту импровизировать. И очень желательно под конец продолжительного маршрута запланировать длительную остановку на каком-нибудь курорте, где можно будет несколько дней полноценно отдохнуть и набраться сил перед финальным рывком. На этот рывок изначально лучше не строить чётких планов, а спланировать его уже непосредственно в пути, в зависимости от того, сколько останется сил. Именно так мы будем готовиться к следующей поездке, которая намечена на будущее лето. Готовься Франция, скоро мы приедем отмечать день рождения в Париже!

Вот и всё. Ждите фоток.