Планировать отпуск очень легко. Начальник говорит вам, когда; жена говорит, где. Автор неизвестен
Не помню точно, когда и как Плитвицкие озёра попали в мой «виш-лист», но скорее всего, это было в 2012 году, когда я прорабатывал варианты свадебного путешествия и изучал, среди прочего, Хорватию. При прошлогодней поездке в Дубровник они настойчиво просились в программу, но волевым решением были отклонены – слишком существенный получался крюк. Но Хорватия понравилась, и в этом году было принято решение углубить своё с ней знакомство. Конечно, не повторяясь географически, а посмотреть в этот раз центр и север хорватского побережья. А значит, более удобного случая посмотреть озёра не стоит и искать. И я засел за «впихивание» этого фрагмента в программу поездки. Быстро выяснилось, что А. экскурсионный объект Плитвицкие озёра очень велик территориально, и Б. посещение его стОит, мягко говоря, не три копейки. Отсюда вытекали простые следствия: чтобы как следует его осмотреть и максимально «выбрать» стоимость входных билетов, надо выделить полный световой день (т.е., запланировать 2 ночёвки где-то поблизости), а в идеале, желательно ещё и сезон подгадать поживописнее. Теперь озёра диктовали уже не только не только маршрут, но и даты: было выяснено, что на конец октября в тех краях приходится разгар золотой осени, после чего вся логистика поездки тасовалась вокруг необходимость быть на озёрах где-то в районе 20 октября. А очевидные логистические соображения диктовали поставить озёра либо непосредственно перед хорватским побережьем, либо сразу после. Короче, совсем как румынские перевалы в прошлом году, Плитвицкие озёра стали смысловым ядром поездки этого года, не только определив маршрут, но и сузив диапазон приемлемых дат отпуска практически до 3 недель: вторая половина октября + первая неделя ноября.
Как только это понимание пришло, планирование поездки стало вопросом сугубо техническим и прошло очень быстро и буднично, чего всем и желаю.
Сборы
Первый вариант составленного нами списка пришлось забраковать. Несомненно, Темза в своем верхнем течении недостаточно судоходна и по ней не сможет подняться судно, которое вместит все, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие. Мы разорвали список и озадаченно посмотрели друг на друга. Джордж сказал: - Так ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не сможем обойтись.
Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»
Когда за спиной несколько отпусков по 3-6 тыс км каждый, казалось бы, не только список вещей должен быть заранее в голове – уже вещи эти должны упаковываться и занимать свои места в багажнике сами, наподобие тех галушек из повестей Гоголя, что сначала сами ныряют в сметану, а затем и едоку в рот. Тем не менее, поломать голову пришлось.
Относительно предыдущей поездки в экипаж добавлялся сын трёх с половиною лет. Чисто технически, это не было проблемой: полтора года назад в зимнем отпуске в Закарпатье было проверено, что багажник вмещает не только запас вещей на семью на 2 недели, но и полноразмерную детскую коляску. В эту поездку мы (я был против, но Лена настояла, за что огромное ей спасибо) взяли намного более компактную коляску-трость, и в общем, проблемы с объёмом багажа мы не имели. Тут, правда, есть любопытный феномен, с которым я сталкиваюсь при всяких сборах, но каждый раз оказываюсь не готов: созерцая разложенную дома на полу гору заготовленных вещей, кажется абсолютно нереальным уместить её в багажник, пусть даже под крышу. Но когда доходит до укладки как таковой, всё оказывается не таким уж страшным. Вот и на этот раз абсолютно всё уместилось не просто в багажник, а под вытяжную шторку, и в поездке мы могли смело бросать машину во время прогулок, понимая, что хотя бы на виду в салоне нет ничего провоцирующего. Однако, объём объёмом, а программа предполагала почти ежедневные переезды, а значит, и вселения-выселения. Оно и для взрослого организованного человека источником радости не является, а уж когда на вас висит ребёнок… И готовясь к поездке, я очень явственно воображал себе картину: вот мы приехали в очередную гостиницу, открываем багажник, с умным видом глядим туда и начинается поиск вещей, продуктов, игрушек и тысячи всяких мелочей, которые надо взять из машины в гостиницу, поскольку без них и ребёнок не заснёт, и все мы не покушаем, и вообще отдых не будет отдыхом без массы всей той требухи, которую современный человек привык полагать незаменимой...и как начинаем мы наспех распихивать эти незаменимейшие вещи по сумочка/пакетикам, и переносить их из машины в гостиницу….а ребёнок хочет спать и ноет…и мы тоже уставшие и раздражённые…а с неба дождь, и надо поскорее…а пакетики рвутся, а вещи вываливаются из переполненных сумок…а потом мы вспоминаем, что что-то важное забыли, и начинаем снова и снова возвращаться в машину и переворачиваем тёмные недра багажника в поисках такой маленькой, но такой незаменимой вещицы… Короче, большое внимание было уделено логике упаковки вещей, чтобы процесс погрузки-разгрузки происходил быстро, а вероятность забыть вещь или перепутать их места в багажнике была минимальна. В итоге, был сформирован один чемодан, в котором помещались носильные вещи для ежедневного пользования, плюс предметы гигиены, плюс ноутбук, плюс зарядные устройства и тому подобные мелочи, которые мы привыкли иметь под рукой ежедневно. Это был первый логический блок предметов, которые ежедневно перемещались из авто в гостиницу и обратно. Вторым логическим блоком была «кухня». Вообще, она состояла из трёх стандартных картонных ящиков из-под бумаги А4. Два ящика были целиком заняты «сухпаем», а в третьем находился электрочайник, дощечка для резки, ножи и запас еды на два ближайших приёма пищи. Этот третий ящик ежедневно по приезде к месту ночёвки пополнялся путём перекладывания запасов из первых двух, и также заносился в гостиницу.
Естественно, в пару к нему заносилась 5-литровая емкость с водой, поскольку концентраты на то и концентраты – воды им нужно много. Наконец, ежевечерне из авто в гостиницу заносилось 2 рюкзака: с фотоаппаратурой и с термосами. Итого, 5 крупных предметов, 2 из которых на плечах – двое взрослых могут за одну ходку разгрузить/загрузить авто. Если по приезду в гостиницу ребёнок спал, Лена несла его, а я делал 2 ходки – тоже вполне приемлемо.
Ещё одна проблема была в том, что ребёнок привык к постоянному изобилию самых разных игрушек, плюс, к мультикам из ноутбука в любое время суток. Вопрос с игрушками был решён радикально: сыну выделили пластиковый закрывающийся кейс ёмкостью 9 литров и объяснили, что этот объём он может наполнить игрушками и книжками на своё усмотрение. Что влезет – то твоё, и ни предметом больше. Честно сказать, мы не особо надеялись, но поразительный факт: кейс был укомплектован и ни одной жалобы на нехватку игрушек мы за две недели не услышали. Оставался вопрос, чем заменить мультики, поскольку очевидно, что при многочасовых переездах как-то занимать ребёнка надо, но пользоваться ноутом в условиях машины явно неудобно. В итоге, были записаны множество детских аудиоспектаклей, значительную часть из которых я помню ещё по своему детству, когда они выпускались на грампластинках. Вот здесь мои расчёты не оправдались. То есть, конечно, киндер во время переездов слушал записи, и с огромным удовольствием - но всё их многообразие, о котором я так переживал, оказалось абсолютно невостребованным: 99 % прослушиваний пришлось всего на 2 спектакля, «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». Каждый из них длится порядка 40 минут и в дни длинных переездов мы успевали их послушать раза, думаю, по 4, если не больше. А дней с переездами было 11. Итого…не менее 40 прослушиваний за 2 недели… Что могу сказать по итогу: конечно, они несколько поднадоели, но отвращения вызывать не стали. Отличные спектакли, смело рекомендую.
"Иннокентий Петрович! А дальше?" ( "Усатый нянь")
Читается на одном дыхании:) Поддержу предыдущего оратора, давай продолжение:))))
99 % прослушиваний пришлось всего на 2 спектакля, «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов»
как я понимаю твоего малого сам залипал на них лет в 8-10, причем в оригинале, на пластинке
Костя, а машина у тебя какая сейчас? Помню, что когда то у тебя Таврия была, кажется...
99 % прослушиваний пришлось всего на 2 спектакля, «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов»
как я понимаю твоего малого сам залипал на них лет в 8-10, причем в оригинале, на пластинке
+1
Почитаю, в тому році був на тих озерах, нічого для себе там не побачив особливого, але я там був скоро після водопадів Ігуасу, вони повністю затьмарили враження від Плитвицьких озер
Плитвицкие озёра это фантастика.Это надо увидеть.Жаль что туристы всё портят.
Ребята, спасибо за отзывы, продолжение будет, когда разберусь, как давать ссылки на гугл-фото (все отобранные для публикации фото там, а ссылки, почему-то, не отображаются корректно. Ежели кто даст пошаговый алгоритм, буду благодарен).
Костя, а машина у тебя какая сейчас? Помню, что когда то у тебя Таврия была, кажется...
фабия-универсал 1.6+ГБО
Ребята, спасибо за отзывы, продолжение будет, когда разберусь, как давать ссылки на гугл-фото (все отобранные для публикации фото там, а ссылки, почему-то, не отображаются корректно. Ежели кто даст пошаговый алгоритм, буду благодарен).
Радив би фото на флікрі розміщувати для подальшої публікації на форумах. тут мої Плітвиці є - чудово відображаються.
День 1-й. Точнее, вечер. Харьков-Полтава
От Харькова до любой границы с Европой – свыше 1 000 км по далеко не всегда европейским дорогам. Поэтому, было принято решение выезжать сразу после работы вечером и ночевать где-то на киевской трассе. По известному закону бутерброда буквально за час до окончания пятничного рабочего дня посыпались вопросы, как и положено, важные и не терпящие отлагательства. В итоге, хоть машина и была на 90% укомплектована ещё накануне, выехать мы смогли только в 21-11. Ладно, главное, выехали. Я с дурной головой на заднем сиденье, общаюсь с ребёнком, удаляю из головы мысли о работе, Лена за рулём, а впереди грузовик-спонсор, исключительно размеренно поддерживающий 80 км/ч. В итоге, имея расход пропана 6,5 л/100 км, в 23-30 мы в Полтаве паркуемся у гостиницы «Алмаз» (заказана с пол-дороги через букинг). Охраняемая парковка, несколько в стороне от трассы, 344 грн/сутки. На этом достоинства заканчиваются: «удобства» одни на 2 смежных номера, а в самом номере очень примитивно и холодно.
Итак, сегодня "от двери до двери" 2ч 20мин и 155 км.
День 2-й. Полтава-Киев-Черновцы
Подъём в 6-00, а в 7-07 мы уже едем. Выделяем 1ч 15 мин на посещение родственников в Киеве, больше никак, впереди ещё большой переезд. От Житомира до Хмельницкого едем через Хмельник. Зря. Очень зря. Через Любар-Староконстантинов и асфальт получше, и загруженность меньше. Несколько не доезжая Хмельницкого, обедаем в знакомом с прошлого года популярном у дальнобоев кафе «Виват». Оно не разочаровывает: 83 грн за 2 полновесные порции. В 21-20 уже очень уставшие приползаем в «Гостинну садибу» - гостиницу в деревне с довольно странным названием Валя Кузьмина почти на самой румынской границе. О гостинице узнал из чьих-то очень положительных отзывов в сети, заказывали по телефону, когда поняли, что успеваем доехать. По факту, она оказывается достаточно приличной, но не более того, и цена в 485 грн выглядит, честно говоря, задранной, и с большой натяжкой оправдывается только близостью к границе.
Итог дня: 887 км и 14ч 15мин «от гостиницы до гостиницы».
Радив би фото на флікрі розміщувати для подальшої публікації на форумах.
"...и мы даже получили подробные ответы не на свои вопросы" (с) М, Жванецкий
Радив би фото на флікрі розміщувати для подальшої публікації на форумах.
"...и мы даже получили подробные ответы не на свои вопросы" (с) М, Жванецкий
"Вам шашечки чи їхати?" (с) невідомий автор
День 3-й. Черновцы-монастырь Воронец-ущелье Биказ-Алба Юлия
Выезд в 8-30, через 40 минут становимся в очередь на границе, ещё через 1ч 20мин мы в Румынии.
В этом году я не стал покупать дорожную виньетку по интернету, и теперь вопрос номер один – найти заправку, где можно заплатить за пользование дорогами. Но такую услугу оказалось возможным получить только на третьей или четвёртой по счёту заправке. Восполняя пробелы прошлогодней поездки, первым пунктом у нас стоит монастырь Воронец, известный тем, что расписан фресками не изнутри, а снаружи.
Таких объектов в Румынии несколько, этот наиболее удачно ложится в маршрут. МэпсМи его знает, и к 12-30 мы подъезжаем к платной парковке перед монастырём. По какому-то наитию, на парковку не едем, а проезжаем прямо буквально 300 метров. Вуаля: стоять здесь можно бесплатно, а расстояние до монастырских ворот то же самое.
Проходим через местное кладбище. Оно хоть и при раскрученной достопримечательности, но явно продолжает использоваться по прямому назначению: как раз группа местных жителей отправляется в столовую-трапезную на поминки. Вход в монастырь платный. Местной валюты мы наменять не успели, но есть монеты по одному-два евро. Отдаём тётечке в рясе 4 евро за 2 взрослых, ребёнка и право фотографировать, входим. Что ж, любопытно, особенно внутри (снимать разрешают только снаружи).
Осмотр монастыря и прилегающей территории занимает около 40 минут, после чего ставим на навигаторе следующую точку – ущелье Биказ. Навител предлагает несколько кружной путь (через Фелитчени и Тыргу-Нямц), МэпсМи – вроде как, более короткий (через Ostra, Броштени и дальше вдоль озера Биказ). По факту, короткий оказался хотя и асфальтированным, но серпантинистым, и с состоянием асфальта вцелом посредственный. Некоторой компенсацией могут служить колоритные деревеньки и населяющие их личности
Но в целом лучше было бы в объезд, поскольку в ущелье Биказ мы попали уже ближе к 5 вечера и удовольствие от проезда по нему получилось несколько скомканным.
По дороге нас подстерегает недо-ЧП: серпантин, едё в колонне, и вдруг перед впередиидущей машиной поперёк дороги падает сосна. Ни ветри, ни обмерзания, ни чего-то такого не наблюдалось. Вот просто упала... Но удачно: мало того, что не задела ни встречних, ни попутных, она ещё и разломилась на две части, благодаря чему растаскивать завал было намного легче
Буквально 5 минут, и можно двигаться дальше. Но тут меня удивило две вещи: 1. растаскивать завал вышло человека 4 из машин, ехавших в колонне со мной. Из встречных не вышел ни один. 2. как я уже отмечал, сосна разломилась на 2 части. Так вот, оттащив на обочину меньшую часть и освободив для движения одну полосу, все тут же прекратили расчистку и поехали дальше. Хотя собрать с десяток мужчин и совместными усливиями оттащить вторую половину сосны не представляло ну вообще никакой проблемы. Что-то у них здесь не того с водительской этикой и взаимопомщью...
Уже совсем уставшие, в 21-35 находим гостиницу «Нептун» в Алба Юлии. Странное название, водоёмов тут нет и близко. Райончик так себе, но машина стоит в закрытом внутреннем дворе, и в тот же двор выходят окна номера – тихо спокойно, отдохнуть можно вполне. 107 лей за ночь. Нормально.
Итог дня: 13 часов и 519 км «от гостиницы до гостиницы».
День 4-й. Алба Юлия-замок Корвинов-Тимишоара Часть 1. Алба Юлия.
Точное время старта из гостиницы у меня не зафиксировано, но примерно в 10-00 мы были у крепости. Крепость крупнейшая в Румынии и одна из самых масштабных в Европе, но, лично на мой вкус, главный изюм несколько в другом: поддерживая историческое наследие в хорошем состоянии, румыны не искореняют в такого рода объектах повседневное течение жизни. В итоге, нет ощущения музея-заповедника под открытым небом, как, например, от центра Праги или Дрездена – нет, ты гуляешь среди явно местных жителей, делающих свои повседневные дела. Не уверен, что мне удалось передать это на фото, но по ощущениям именно так.
Итак, выселяемся из гостиницы, по навигатору въезжаем в центр города, находим бесплатную парковку, становимся. Перед нами детская площадка, а за ней земляной вал, за которым, судя по всему, и находится крепость – историческое ядро города. Лена бежит в аптеку (у Кирилла уже третьи сутки температура и нет голоса), а мы тем временем осваиваем здешнюю детскую площадку. Ну, нормальная площадка, но не более того…хотя бы в этом вопросе мы их догнали… Так, вот лекарство, вот термос с чаем, Кирилл приободряется, идём в крепость.
Тут, конечно, я должен признать, что этот фрагмент поездки был подготовлен крайне поверхностно. Припарковались, где пришлось, в крепость пошли по первому попавшемуся входу, там свернули не в ту сторону…короче, с чисто экскурсионной точки зрения, двинулись неоптимальным маршрутом и на собственно историческую часть города в итоге времени осталось очень мало. С другой стороны, мы свернули в проход между двумя земляными валами – первой и второй линиями обороны крепости – и начали обходить её по периметру. И вот это пространство между двумя валами оказалось чрезвычайно приятной прогулочной зоной. Аллеи, памятники, тематические дворики, местные бегут трусцой, рассекают на велосипедах и разного рода электросамокатах…красота, тишина, релакс.
День 4-й. Алба Юлия-замок Корвинов-Тимишоара Часть 1. Алба Юлия - продолжение
Наконец, обойдя практически всю крепость вокруг, находим вход уже в пределы внутреннего вала – собственно крепость. Европейский средневековый центр, разбавленный элементами традиционного православного дизайна – в «настоящей» Западной Европе подобного нет, а ведь симпатично.
Тут действие таблетки заканчивается, Кирилл начинает плакать и проситься на руки. Даём вторую дозу, и в ожидании, пока она подействует, а ребёнок отдохнёт, я оставляю Лену в местном открытом кафе (местной валюты у нас пока нет, но за 1,5 евро покупаем бутерброды),
а сам бегу на разведку – надо понять, как оптимальнее всего вернуться к машине, возвращаться тем же путём точно не годится. На этом этапе поиска я поначалу снова свернул не туда, потерял 10 минут, но зато забрёл в совершенно обычный жилой район. Да, в центре города, основанного где-то между 9 и 11 веком. Да, на холме, где крепость, центральный собор и всё такое. Живут местные в простецких частных домиках с огородами и даже допускается новое строительство.
Наконец, определяюсь с маршрутом, возвращаюсь к своим, и айда к машине. Кое-что успеваем посмотреть по дороге, но - с ребёнком на руках - самым-самым поверхностным образом.
Античные руины в границах крепости
День 4-й. Алба Юлия-замок Корвинов-Тимишоара Часть 1. Алба Юлия - окончание
Главные ворота
Фрагменты их оформления
Перед воротами, как и положено, подъёмный мост, а к нему - вот такой "дизайнерский" храповик:
От главных ворот вниз, в город, ведёт аллея, завершающаяся триумфальной аркой
Исторический центр, надо признать, симпатичный, и при оказии я, пожалуй, включу Албу Юлию в будущие поездки.
Возвращаемся к машине. Теперь уже Лена с Кириллом на детской площадке, а я бегу менять валюту – к посещению следующего объекта я слегка подготовился, и, в частности, узнал, что оплатить входной билет банковской картой нельзя. Ну а евро-наличность касса государственного музея точно не примет, тут и думать нечего. Мы в самом центре, поэтому, просто иду по улице, и первый банк попадается метров через 300. Занимаю очередь к кассе, передо-мною девушка отправляет, судя по всему, перевод через Вестрен-Юнион. Процесс и сам по себе небыстрый, да ещё и кассирша работает, скажем так, вальяжно. Жду внешне спокойно, но внутри закипаю: ну разбаловались мы уже, не желаем тратить на обмен валюты более 30 секунд, а здесь только минут через 15 подходит моя очередь к кассе. Объясняю, что мне надо, показываю паспорт…и получаю отказ. Что кассирша, что я не цари в английском, но с горем пополам понимаю, что ей, чтобы продать мне валюту, надо выполнить массу действий по идентификации клиента-иностранца, это долго, а за мною ещё целая очередь, а посему надлежит мне пойти в пункт обмена валюты через дорогу. Если в ожидании своей очереди я кипел, то теперь, после такого объяснения…впрочем, они всё равно не поймут, что я о них думаю, а время-то тикает, потому, сцепив зубы иду через дорогу. Никакого «иксчендж пойнт» тут не вижу, вижу отделение «Райфайзена», а у входа банкомат, похоже, с функцией обмена валют. В прошлом году я с таким сталкивался в Сибиу, но там кнопки нажимала сотрудница банка, здесь пытаюсь сам…нифига – интерфейс только на румынском. Ловлю первого попавшегося посетителя банка – он оказывается вполне владеющим «инглишем» и на мою просьбу отзывается с участием. Зашёл в отделение, что-то там спросил, после чего углубился в меню банкомата. Разобрался, нажал нужные мне команды, попутно объяснив мне, что английского интерфейса тут не предусмотрено вообще…действительно, с чего бы – виданое ли дело, чтобы валюту менял иностранец?.. Наконец, я сунул в аппарат заготовленную пачку Евро, из соседнего гнезда вынул соответствующую сумму лей, поблагодарил помощника – и быстро-быстро назад к машине. Эх, люблю я такие поездки «с погружением в среду», тут вам и кругозор, и свежесть впечатлений – но зачем же создавать проблемы в таком техническом вопросе, как обмен евро на местную валюту?
От крепости отъезжаем в 14-10.
сам залипал на них лет в 8-10, причем в оригинале, на пластинке
Ха, 8-10 лет ладно, а вот когда в универе половина общаги залипала на них, и разговаривали меж собой фразами из спектаклей, вот это было весело. Кстати тоже на грампластинках было.
в деревне с довольно странным названием Валя Кузьмина почти на самой румынской границе.
По-румынски это село называется Valea Cosminului- в переводе - Долина Козмина. Cosmin -румынское мужское имя.
спасибо за пояснение, теперь всё логично :-)
Что-то у них здесь не того с водительской этикой и взаимопомщью...
Хуже чем дорожный румынский менталитет я в Европе больше нигде не встречал
Автор, хотелось бы продолжения! Если не вставляются фото, бог с ними. Интересно написано, тем более что и сами планируем подобный маршрут.
А зачем эти трудности с обменом в леи? С карты снять в банкомате никак?
А зачем эти трудности с обменом в леи? С карты снять в банкомате никак?
снять вполне реально. Но поскольку 1. была отложена некоторая сумма в нал евро 2. комиссии по банкоматам заранее не узнавал - то во избежание сюрпризов принял решение менять так.
День 4-й. Алба Юлия-замок Корвинов-Тимишоара Часть 2. Замок Корвинов-Тимишоара
Дорога от Алба Юлия до Хунедоары от «хорошей» до «превосходной», и в 15-30 паркуемся у замка. Замок хорош. Он не в прянично-вылизанном состоянии, территория вокруг неухожена да и вообще городок выглядит явно бедным – и тем не менее, замок выглядит внушительно практически с любого ракурса. Ему бы стоять на горе, возвышаясь над городом, и мог бы конкурировать с известным мукачевским – но и так неплохо.
Обеденный зал. Если б не колонны – можно было бы проводить матчи по мини-футболу
Обеденные места «рыцарей длинного стола»
Аутентичные элементы
В ряде залов - экспозиции класса «краеведческий музей».
«Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил, вахтерша прицепилась: - В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно! Аж пенсне раскалилось.» (с) Жванецкий.
К чему это я: подошли мы к запасному выходу из замка. Под нами ров, через ров деревянный мостик, далее идиллическая панорама, тиши, людей никого, солнышко пригревает…Сели мы прямо посреди мостика над рвом, открыли рюкзаки, достали термоса с супом и чаем, сделали по паре глоточков –
- как появилось две работницы музея. Нет, не по наши души – покурить вышли. «…но настроение уже не то...» (с) оттуда же. Пришлось сложиться и продолжить осмотр.
В 17-00 музей закрывался, мы были последние, и нам тактично жестами дали понять, что, мол, пора. Да-да, пора, мы ж не спорим, просто любоптный ваш замок, хочется в каждый уголок заглянуть и побольше в памяти унести…ладно-ладно, выходим, сэнк-ю, гуд-бай. В закатном солнышке сели на скамейку и, наконец, с видом на замок пообедали.
Что ж, 17-30 на часах, а нам ещё ехать.
Переезд до Тимишоары остался в памяти очень контрастными впечатлениями. Дело в том, что там необходимо преодолеть горный хребет, и к прокладке дороги через него румыны подошли радикально: нагнали тяжёлой техники и начали бить дорогу по-взрослому - полноценный 4-полосный автобан с мостами и тоннелями. И, без сомнения, в самом ближайшем будущем здесь можно будет буквально лететь. Но сейчас, в октябре 2017-го, эта чудо-трасса только строится, а едут все по старой дороге. Две полосы, сплошная разделительная, серпантин, населённые пункты, куча грузовиков. Средняя скорость никак не более 40 км/ч. И так пол-пути от Хунедоары до Тимишоары. А вторая половина пути – уже введённый в эксплуатацию автобан с разрешённой 130.
В самой Тимишоаре поджидал сюрприз. Была заказана гостиница, букинг знал её адрес и показывал на карте. Соответственно, она отображалась на картах Гугла и производных от Гугла картах МэпсМи. Поэтому, я просто задал в навигаторе название гостиницы, система построила маршрут, мы достигли точки назначения, и…выяснилось, что точка на карте не соответствует адресу. Пришлось ввести точный адрес вплоть до номера дома уже в Навителе – и спустя 20 минут петляния по дворам и дорожкам с односторонним движение Навител нас вывел к искомой гостинице. Бывает и такое, надо быть готовым… Гостиница в стороне от оживлённых улиц, со своей парковкой, чуть менее 30 евро. Нормальный вариант, отдохнули хорошо.
Итог дня: 260 км и примерно 10 с половиной часов «от гостиницы до гостиницы».
День 5-й. Тимишоара-Сербия (транзит)-Сараево
В 9-20 выселяемся из гостиницы и делаем быстрый «забег» по исторической части Тимишоары.
Мало людей, красивый утренний свет, и определённый свой колорит – но всё, что за пределами центральной площади, вызывает ощущение некоторой неухоженности, и даже зачуханности.
Заглядываем в симпатичную кондитерскую, на 8 лей покупаем разных сладостей – да, это своих денег явно стОит. И контингент колоритный.
В 11-00 уже едем дальше. Границу с Сербией проходим за 15 минут. Прикидываем по времени – есть некоторый запас, можем себе позволить проехать не в объезд Белграда, а насквозь. Хоть какое-то впечатление сложим. Сложили: не особо масштабно и не особо уютно, не особо исторично и не особо модерново, не сказать, что неухожено – но и не особо чисто. В общем, архитектурной безликостью и коммунальной неухоженностью очень напомнило Киев.
За Белградом небольшой кусок платного автобана на загребском направлении (190 сербских динаров за примерно 40 км). Останавливаемся пообедать на площадке отдыха. Неплохо, чистенько, но, конечно, дух соцлагеря выветрить сложно: что у нас, что здесь долго сохраняется только то, что физически невозможно утащить
После автобана уходим южнее. Граница с БиГ проходит по Дрине. 10 минут на формальности, и мы в Боснии, едем вдоль Дрины, которая и здесь протекает по красивейшему каньону. Удивительно: только что мы ехали по совершенно плоской и невыразительной сербской равнине, и только пересекли границу – как пошли горы, густая растительность, дорога серпантином явственно пошла вверх. Едем, наслаждаемся природой и дорогой, и в какой-то момент понимаем, что проскочили нужную развязку. Навигаторы показывают, что, в принципе, дорог в направлении Сараево несколько, и километраж примерно одинаков – но Босния, откровенно скажем, не Австрия, и найти здесь плохой асфальт или даже грунтовку легче лёгкого, поэтому, хотелось бы двигаться по дороге, рекомендованной дорожными указателями. Съезжаю к обочине, включаю аварийку, пытаюсь сориентироваться. Тут же тормозит местный. Вот просто ехал человек, увидел иностранную машину на аварийке и остановился спросить, не нужна ли помощь… Не могу воспроизвести дословно, что он сказал, что но смысл его вопроса был ясен совершенно: - Вам подсказать дорогу? - Да, нужно. На Сараево. - Ага, на Сараево… Развернитесь, на первом перекрёстке сверните туда-то, затем туда-то. Там будет извилистая дорога… - Серпантин? - Да, серпантин… Но следите за табло… - За знаками? - Да, за знаками, и не заблудитесь. Счастливого пути. - Спасибо огромное.
Я передаю только смысл диалога – свою-то часть он произносил по-боснийски – но абсолютно каждая фраза была понятна, он меня тоже понимал, не переспрашивая. Южно-славянская группа языков...зная русский и украинский, не понять невозможно.
Подсказки помогли, мы попали на правильную дорогу и к восьми вечера въезжали в Сараево. Уже темно, даже центральные проспекты освещены не так чтобы очень, а тут ещё навигатор уводит нас в кварталы старой частной застройки. Обшарпанные дома без признаков дизайна, узкие улицы, освещение слабое, все повороты и перекрёстки практически не просматриваемые. И дикие уклоны. По ощущениям, уклон градусов в 20 – абсолютно типичная здесь картина, бывает и покруче. Понятно, что у страха глаза велики, но тем не менее: будучи не местными, мы перед каждым сомнительным поворотом/перекрёстком снижали скорость почти до нуля, после чего, соответственно, были вынуждены заново трогаться – и по поведению машины, по запаху палёного сцепления можно было однозначно понять, что уклоны близки к предельным. Надеюсь, у них тут не бывает гололёда… Ползём на подъём на первой передаче, медленнее нельзя – заглохнем, быстрее тоже нельзя – надо успевать ориентироваться… И всё отчётливее сверлит мысль «заказать-то заказали, но можно ли ожидать нормальных условий проживания в этих саклях?»…ладно, сейчас хотя бы найти адрес… Вот навигатор показывает, что мы совсем-совсем рядом – но улица здесь шириной метра 4 и серьёзный уклон, искать парковку здесь не стоит и пытаться. По какому-то наитию ныряю в ещё более узкий переулок и, о чудо, вижу горизонтальную площадку на 2 свободных машиноместа. Она наверняка чья-то «своя», но сейчас нам хотя бы где-то остановиться, чтобы уже ножками искать точный адрес.
Напротив чей-то незакрытый гараж. Хорошо виден угол уклона дороги
Паркуюсь, оставляю Лену с Кириллом в машине, сам беру навигатор и иду высматривать номера домов. Удачно приткнулись: метрах в 20 нужный адрес, вот и дверь с названием искомых апартаментов. Звоню, выходит молодой парень, начинает разговор на приличном английском. Помня, как мы сегодня днём выясняли дорогу, пару раз пытаюсь перевести разговор в плоскость «русско-боснийского диалекта», но он упрямо возвращается к английскому. Странно, ну да ладно. Да, это нужные нам апартаменты, но он не управляет, управляет его мама, которой сейчас нет дома. Звонит по мобильному – да, мама подтверждает, нас ждут. Идём, смотрим жильё – это выделенный 3-й этаж в их частном доме (а может, и не третий – странная там планировка). Быстро осматриваю апартаменты: условия, вроде, нормальные, даже хорошие. Возвращаемся на улицу. Спрашиваю, где можно поставить машину. Он показывает на ту самую площадку, где мы, собственно, и приткнулись. Надо же, повезло. Иду к машине – навстречу Лена чуть ли не в слезах: «Что ж так долго, тут такой страшный район, я уж вся испереживалась…» Ну, надо признать, из окружающей обстановочки других мыслей родиться и не могло. А она продолжает: «Слушай, ты уверен, что здесь можно переночевать в условиях хотя-бы нормальной санитарии? Может, ну его этот заказ, поищем гостиницу в центре?» «Без паники, - отвечаю, - условия отменные, сейчас сама убедишься». Она смотрит недоверчиво, но идёт за мной. Поднимаемся на третий этаж, и я с удовольствием наблюдаю за удивлением на её лице: за 14,5 евро мы получаем квартиру из 3 комнат + ванная + кухня общей площадью явно за сотню квадратов. И с чистотой никаких проблем. Без сомнения, по соотношению цена/качество это лучший ночлег всего отпуска.
Несколько фото для понимания. Сначало через гаражные воторота попадаешь в полуподземный гараж
Откуда по колоритной лестнице
попадаешь уже в квартиру
В комплектацию кухни входит даже кофе, который здесь оччччень хорош.
Ужинаем и надолго садимся за букинг – следующие 3 ночи нам предстоит провести в курортной Макарске, нужно подойти ответственно.
Итог дня: 490 км и 11 часов «от гостиницы до гостиницы».
День 6-й. Сараево-Мостар-Макарска Часть 1. Сараево
Просыпаюсь около 7-30 по Киеву, но здесь уже среднеевропейское время, т.е., 6-30, и только начинает светать. Вчера мы забрались довольно высоко по склону, плюс, третий этаж, и панорама разворачивается вполне информативная.
Укрепляюсь во вчерашнем впечатлении от города, которое, скажем так, не слишком лестное. При подготовке к поездке мне встречались восторженные рассказы о восточном колорите, о кусочке Турции в Европе, кто-то даже позволял себе обороты в духе «Стамбул в миниатюре»… Лично моя оценка – «Бахчисараево». Если вы бывали в старом Бахчисарае, вы легко себе представите Сараево: беспорядочная планировка, из чего попало построенные и как попало прилепленные к склону горы дома без малейших признаков дизайна и даже попыток внешнего оформления, гирлянды проводов на столбах, умеренная замусоренность… Сейчас 2017-й год, а ведь в 1984-м Сараево как-то принимало Олимпийские игры…загадка.
В 10 с минутами выселяемся, грузимся в машину. Хозяин предупредительно откатывает в строну свой Мерседес 1959 года выпуска (кстати, в очень ухоженном состоянии, явно контрастирующем с общей здешней картиной), освобождая нам выезд с парковки,
потом жестами помогает сманеврировать. Машем на прощание руками, едем.
Первая цель на сегодня – смотровая площадка с видом на город. МэпсМи её знает (вообще, с точки зрения туристических достопримечательностей он очень хорош). Планировка, как я уже писал, кошмарная, и уж если свернул не туда, то или возвращайся задним ходом, или объезжай несколько кварталов по улицам с односторонним движением. Но навигатор, надо отдать должное, прокладывает очень адеквано, лишь один раз заведя нас в переулок, который оказался непроезжим и потребовалось возвращаться задним ходом и потом в 4 приёма разворачиваться. Но, так или иначе, через 20 минут петляния мы на смотровой площадке. Что ж, неплохо, с достаточной высоты почти любой город выглядит неплохо.
Чуть правее центра мемориальное мусульманское кладбище, туда мы ещё заедем:
Здание ратуши
Дальше по плану мемориальное мусульманское кладбище «Ковачи». Основная его часть – результат осады города в 1992-1995 годах
Но есть и более старая часть
Интересное место, жаль, рассвет уже закончился, а до заката ещё далеко, сюда бы попасть при интересном свете.
День 6-й. Сараево-Мостар-Макарска Часть 1. Сараево, завершение
Потратив на осмотр кладбища около 30 минут, ставим последнюю экскурсионную точку в этом городе – Латинский мост. Найти его несложно, сложно поблизости припарковаться. Дав пару кругов по окрестным кварталам с односторонним движением и переехав на противоположную сторону реки, паркуемся хоть и под знаком «Движение запрещено», но в компании нескольких других авто буквально в 100 метрах от моста. Здесь же, в сквере, обращаем внимание на оригинальные скамейки – в «нерабочем» состоянии они выполняют роль рекламных конструкций.
Собственно, Латинский мост
Ну, мост и мост. Если не знать о его исторической роли – абсолютно непримечательный. Теперь надо планировать посещение Гляйвицкой радиостанции. Для комплекта.
Пару видов с моста и панорамы набережной. М-да…благоустройство оставляет желать…
В 11-00 по местному принимаем решение считать программу по Сараево выполненной, план поездки диктует темп. Правда, одно дело решить, другое дело выполнить – Сараево, вроде, и невеликий город, но выезд из него затягивается минут на 40, в течение которых мы имеем возможность увидеть современные периферийные районы. Там не такой кошмар, как в центре, а, скажем так, умеренно серо.
День 6-й. Сараево-Мостар-Макарска Часть 2. Мостар
Дорога Сараево-Мостар, традиционно для этих мест, живописна.
Въезжаем в Мостар, приближаемся к историческому центру (Старому мосту), плотность автомобильного потока стремительно нарастает, и когда метров за 300 до точки назначения мы видим свободное паркоместо – не долго думая, занимаем его. Повезло: мы у моста, параллельного Старому, главной местной достопримечательности, и таким образом, сразу получаем выгодную обзорную точку (см также заглавное фото):
Оттягивая плотное знакомство с главной достопримечательностью, делаем крюк, чтобы полнее оценить местную жизнь
Кстати, исторический мост здесь явно не один, просто, Старый наиболее велик и знаменит, но и те, что помельче – тоже колоритны
День 6-й. Сараево-Мостар-Макарска Часть 2. Мостар - завершение
Наконец, выходим к пляжу перед Старым мостом. Ну, пляж условный, каменистая площадка, на которой оборудованы трибуны для просмотра разных шоу типа традиционных прыжков с моста (порядка 30 метров высоты и всегда ледяная вода, между прочим)
Именно здесь ко мне подошёл вполне приличного вида парень и, вежливо поинтересовавшись, говорю ли я по-английски, стал просить хотя бы один евро. Настроение начало портиться…
Поднимаемся к мосту и переходим его. Это ужас. Путешествуя по собственному плану, мы как-то успели отвыкнуть от толп туристов, а здесь их именно толпы. Буквально в 50 метрах от Старого моста патриархальная тишина и сонная жизнь – здесь сплошной поток. Ну и, как положено в месте, претендующем на восточный колорит – хаотичная торговля бессмысленными побрякушками (вплоть до совсем абсурдных здесь матрёшек),
...попрошайки
…зеваки, ждущие случая посмотреть, как местный смельчак прыгает с моста
…и самое удивительное, что находятся желающие сидеть в кафе посреди этой толчеи, нищих, крикливых продавцов безвкусных сувениров и, скажем тактично, неидеальной чистоты
Ешё пару фрагментов местного колорита
Хаос на Старом мосту нас добивает, мы решительно сворачиваем экскурсию. Небольшой пеший марш-бросок до машины,
и без четверти четыре по местному мы выезжаем из Мостара и берём курс на погранпереход с Хорватией.
День 6-й. Сараево-Мостар-Макарска Часть 3. Мостар-Макарска
Попасть из одной югославской республики в другую – невеликая задача, и ничто, как говорится, не предвещало. Однако же, квест нам предстоял ещё тот.
Первый погранпереход, на который нам вывел МэпсМи, не работал. Была асфальтовая дорога, предупреждающие знаки, шлагбаум и будка пограничников – но будка наглухо закрыта, а шлагбаум порядком заржавевший. Впереди, метрах в 50-ти, проносились машины по дороге уже на хорватской территории, и на велосипеде/мотоцикле тут любой желающий мог бы объехать шлагбаум и спокойно ехать по своим делам куда угодно, благо, нарваться тут на полицейскую проверку документов - это надо сильно постараться. Мы же вручную отыскали на навигаторе ближайший погранпост – он оказался буквально километрах в 5-ти - и переложили маршрут туда. Здесь дорога без признаков запустения, и когда мы увидели впереди красивый и освещённый пункт контроля – обрадованно подъехали к нему, проигнорировав неприметную пластиковую будку метрах в 100 ранее. Протягиваем паспорта – но нам их тут же возвращают с вежливыми объяснениями, что этот погранпункт только для местных жителей, а гражданам третьих стран надлежит проходить границу в посёлке Црвени Грм (Красный Гром). Успокаивают – мол, это всего в 14 км отсюда. Благодарим, разворачиваемся, едем обратно, параллельно перепрокладывая маршрут в регистраторе…и тут из будки, которую мы по пути сюда проскочили, выходит человек в форме и делает знак остановиться. Оказывается, будка – это пост пограничной службы Боснии, который мы нагло проехали без остановки, сразу направившись к хорватскому… Извиняемся, вежливо возражаем пограничнику: мол, где же шлагбаум, где информационные щиты, мы никак не могли понять, что здесь пункт контроля. Он показывает какие-то невзрачные надписи на самой будке…м-да…хорватский пост хоть и в 100 метрах от нас, но он большой, ярко подсвечен, снабжён крупными отлично видимыми информационными щитами – на его фоне боснийские знаки вообще не воспринимаются. Но формально ведь присутствуют, и мы их проигнорировали. Пограничник объясняет: за проезд поста без остановки штраф 80 евро, но «20 евро – и я ничего не видел». Мелкие купюры в евро есть, и через минуту мы едем к третьему погранпереходу. Заставляю себя ехать медленнее, чем позволяет трасса – концентрация неудачных факторов налицо, перестраховка не повредит. Вот посёлок Црвени Грм, вот третий за сегодня погранпереход. Сначала боснийская будка попроще, но хотя бы понятно, что это за учреждение. Останавливаемся, ждём. Проявлять нетерпение мы пока точно не готовы. Выглядывает мужчина в форме и машет рукой – мол, проезжайте. Странно, ну, ладно. Перемещаемся к будке, где сидит уже хорватский офицер. Он тоже делает жест, чтобы мы проезжали. Мы понимаем его так, что надо ехать к следующей будке (там два поста подряд), а он тем временем займётся машиной, которая стоит за нами. Ну, чтобы параллельно досматривать две машины. Подъезжаем к следующей будке – в ней вообще пусто. Глушим двигатель, ждём. Мы сегодня страсть какие дисциплинированные. Через минуту слышим голос, оглядываемся – к нам идёт всё тот же хорватский пограничник и жестами показывает, мол, езжайте дальше. А показываю ему паспорта и говорю по-русски «штампы». Он с совершенно явной неохотой берёт наши документы, возвращается в свою будку, где начинает считывать их компьютером и штамповать. Вот так вот. Босния вообще не стала проверять наши документы при выезде, а Хорватия хотела поступить также при въезде, и только по нашему настоянию зафиксировала факт перехода границы. О техпаспорте на авто, ГринКарте и тому подобных глупостях не стоит и говорить. Украинские номера? Безвиз? Такое доверие, конечно, приятно, но почему-то только в этом месте – при последующем выезде из Хорватии в Сербию Хорватия нам, пусть и номинально, но документы проверила, а Сербия – та ещё и в багажник для порядку заглянула. В общем, странная у них тут расслабленность, на этом посту… Собственно, дальше ничего интересного. От Црвени Грм до Макарски около 50 км, проехать их можно как по платной, так и по бесплатной дороге. Ввиду мизерной дистанции, мы ехали по бесплатной. Всё как положено: асфальт хороший, но узко, извилисто и сплошные деревушки, едешь со скорость самой медленной машины в потоке. Заказывая жильё (Apartments & Rooms Rica) через букинг, мы указали плановое время приезда 20-00, фактически же были на месте на час раньше, благодаря чему успели убедиться в удобстве местоположения (200 метров до пляжа, 400 до порта и исторического центра) и общей приятности района. А когда пришло время заселяться, порадовались и самому жилью. Но о нём подробнее в следующей записи.
Итог дня: 262 км и почти 10 часов «от гостиницы до гостиницы».
День 7-й и 8-й. Макарска ч. 1
Апартаменты из спальни-кухни, санузла и балкона мы получили на 3-м этаже и они более чем отвечали нашим запросам. Сюда смело можно заезжать и на неделю, и на две. 25 евро/сутки.
Классика туризма, одинаково хорошо работающая что в палаточном лагере в средней полосе, что на берегу Адриатического моря: сварить гречку, после чего вскрыть банку тушёнки говяжьей, содержимое измельчить ножом и вывалить в кашу. Вкусный завтрак (обед, ужин – подставить по ситуации) готов, семья довольна, ребёнок так просто счастлив
Район апартаментов при свете дня
По самому посёлку писать особо нечего. Историческая часть очень миниатюрная, её хватит на погулять пару часов при свете дня и пару часов ночью.
Современная часть получше. Пляж хоть и галечный (причём, явно насыпной, не естественного происхождения), но очень приятный, много естественной тени, и мало людей (по последнему пункту, конечно же, надо держать в уме сезон). Вплотную к пляжу очень приличная детская площадка и просто шикарный парк, буквально источающий запах можжевельника. Если коротко, 19 октября здесь уже купаться можно весьма условно, а вот гулять/дышать - идеально.
На второй день рано утром пошёл поснимать город и порт. Готовился к съёмке очень ответственно, в итоге забыл в апартаментах основную камеру и лучшую оптику. Ничего, ветеран К20Д в паре с бюджетным суперзумом 18-250 подтвердили класс
Немного несистематизированного жанра с улиц и дворов Макарски
День 9-й. Макарска-Трогир-Ровинь ч. 1
Сегодня большой переезд + экскурсионная программа по Трогиру, поэтому подъём ранний и в 9-00 мы уже отъезжаем от апартаментов. До Трогира каких-то 82 км, решаем ехать по бесплатной дороге…и на них уходит 2,5 часа…м-да…
По пути отмечаем, что к северу от Башка Вода ландшафт резко преображается – горы сильно отступают от побережья, зелени практически нет, каменистая выжженная равнина (это при том, что на дворе конец октября). Проезжаем крупный и промышленный (по здешним меркам) Сплит - он вообще нагоняет тоску. Абсолютно непонятно, как кому-то может прийти мысль ехать в эти места на пляжный отдых, когда буквально в 50 км южнее и природа намного веселее, и концентрация людей и асфальта многократно ниже.
Приезжаем в Трогир. 21 октября здесь совсем не пик туристического сезона, но вокруг исторического центра всё буквально забито. А если где и можно приткнуться, то, разумеется, платно. Покрутившись, бесплатно паркуемся в жилом микрорайоне метрах в 400-х от Северных ворот старого города. Заодно быт поглядели, детским площадкам местным позавидовали…
Входим на остров. Очень компактно, очень ухожено, очень людно. Музей-заповедник под открытым небом. Если кому надо быстро сложить впечатление о Средиземноморье венецианской зоны влияния, так это сюда. Набережная с кафе и пальмами, площадь со статуями, собор с колокольней, форт с башнями, узкие улочки с отполированной до блеска брусчаткой, дворы-колодцы с велосипедами и сохнущим бельём – всё это здесь представлено в максимально концентрированном виде, всё это можно за 2 часа не спеша осмотреть, а за 4 выучить наизусть. Но если у вас в программе отпуска заложены города типа Дубровника или Ровиня – Трогир будет потерей времени. Не потому, что он хуже. Просто, Дубровник или Ровинь – это города, а Трогир…ну, так…модель-копия 1/43… Ладно, переходим мостик
…и сразу понимаем, что мы в туристически-ориентированном месте. К месту, не к месту, а кассу гондола увеличивает
Обходим остров против часовой стрелки
С дальней от Северных ворот точки, наконец, углубляемся в старую застройку. Дворы и их обитатели:
День 9-й. Макарска-Трогир-Ровинь ч. 2
Выходим на центральную площадь
За 50 кун с двух взрослых входим в собор с правом подъёма на колокольню
Так, «низ» посмотрели, теперь на башню
По мере подъёма город предстаёт в новом ракурсе:
Местный аналог «горгульи»:
Турист цивилизованный обыкновенный, 3 штуки, вид сверху:
День 9-й. Макарска-Трогир-Ровинь ч. 3
Выходим к форту. Внутрь тоже можно купить билет, но беглый взгляд в калитку заставляет усомниться с целесообразности – абсолютно пуста четырёхугольная площадка. Возможно, ради видов со стен?
Обходим форт, здесь умилительно приткнулась футбольная площадка. Молодцы, конечно, что даже в средневековом центре нашли место, однако…если здесь за воротами крепостная стена
…то с противоположной стороны…«Будем делать из тебя вратаря. По бразильской системе. Попробуй только не взять» (с) «Ералаш».
Возвращаемся к мостику по дороге, которая огорожена автоматическим шлагбаумом и отведена под парковку для местных (которые здесь, не смотря на концентрацию туристов, таки водятся). Расслабленные они тут, эти местные:
В 14-15 выруливаем с парковки и, несколько попетляв по Трогиру, берём курс на север. Нет, по бесплатным дорогам ездить расстояния более 50 км здесь решительно невозможно. В районе Шибеника уходим на платную магистраль и быстро долетаем до Оточаца. 92 куны за неполные 200 км, чтоб им было пусто. Здесь сворачиваем на бесплатную дорогу в направлении на Сень. Сразу же начинается резкий серпантинистый спуск, при этом сильный туман. Спускаемся на побережье, и теперь нам предстоит переезд по дорожке «районного» значения аж до моста к острову Крк. Ночь, прекрасная погода, красиво подсвеченные и абсолютно безлюдные городки и деревушки, практически пустая дорога прямо вдоль кромки моря…Если говорить о лично моих ощущениях – то это лучший эпизод всего отпуска. В районе моста на Крк пастораль заканчивается, мы попадаем на трассу с интенсивным движением. Трасса отменного класса и бесплатная, очевидно, только в силу отсутствия альтернативных дорог. Слегка зацепив по окраинам Риеку и Опатию, попадаем в тоннель под горой Учка. Теоретически, у него есть бесплатный объезд, но уже ночь, за спиной уже 500 км, поэтому, вариант «экономии» с подъёмом на перевал высотой более тысячи метров я даже не рассматривал. Кроме того, если едешь впервые, то тоннель сам по себе тоже аттракцион, вполне тянущий на 30 кун. За тоннелем начинается платная дорога на Ровинь, но альтернатива есть и, в принципе, сразу по выезде из тоннеля можно начинать искать выезды.
В Ровинь приезжаем в 21-00. Улицу находим, а вот дом…Таблички с номерами домов есть не везде, а те, что есть – не позволяют уловить закономерность нумерации. Звоним хозяйке – на улице гробовая тишина и её голос доносится одновременно и из телефонной трубки, и откуда-то из темноты сверху. Оказывается, стояли мы метрах в 50 от нужного адреса…
Итог дня: 526 км и 12 часов «от гостиницы до гостиницы».
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 1. Общее впечатление
- Что это ты решил старые фото пересмотреть? - Почему старые? - Ну, это ведь ты Венецию смотришь, нет? - Это Ровинь.
Такой примерно диалог произошёл у нас с Леной, когда я разбирал фото из Ровиня, а она мимоходом отфиксировала фото, вынесенное в заголовок.
Вообще, в этом регионе признаки венецианского влияния во внешнем облике городов – скорее норма. Но только Ровинь вплотную приблизился к этой иконе турбизнеса по обшарпанности обращённых к морю фасадов
По Ровиню мы гуляли 2 полных дня, получили массу чисто эстетического наслаждения, нащёлкали кучу фоточек, поэтому материал будет разделен на несколько частей. Не по хронологии, а просто для удобства восприятия. Для начала виды на историческое ядро города с балкона наших апартаментов в разное время суток и при разной погоде.
Силуэт, надо признать, запоминающийся. Холм, увенчанный собором, хорошо выглядит с любого ракурса и подобных снимков, хоть и с других точек, дальше будет ещё немало.
Пару слов о жилье: обычный жилой дом из 3-х полноценных этажей + мансардный. Наши апартаменты на мансардном, поэтому, не смотря на номинально большую площадь, не воспринимаются как просторные. Во всяком случае, для человека ростом более 180 см их полезная площадь сокращается примерно вдвое. Это жильё оказалось самым дорогим за всю поездку: 40 евро ночь + 10 евро за уборку, итого 130 евро за три ночи. Судя по именным почтовым ящикам, все остальные квартиры используются под постоянное жильё.
Соседний двор. Хорошо видна местная система газоснабжения: трубопроводов нет, сжиженый газ заправляется в большие бочки, которые у людей просто во дворах. Плюс, используются небольшие 20-литровые баллоны для газовых плит. Хорошее решение: на корню снимается проблема монополиста-газоснабжающей организации и связанные с этим вопросы обоснованного тарифа, установки и поверки счётчиков. Даже выбор ёмкости бытового баллона – 20 литров вместо прижившихся у нас 40 – явно лучше учитывает удобство пользователя.
Фото районов, прилегающих к историческому центру, и виды на центр
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 2. Фрагменты
Наглючие чайки
Вплотную к старому городу рынок. Трюфеля в этих краях действительно растут, так что, табличка, скорее всего, не врёт.
Старый город. Есть несколько улиц, где условно возможно движение автомобилей
Но на 90% это чисто пешеходная, в лучшем случае, велосипедно-мопедная, зона
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 3. Фрагменты, продолжение
Умилительно выглядят попытки хотя бы символической загородкой обозначить в этой супер-плотной застройке «свой» квадратный метр
Элементы декора
Ввиду крайней плотности застройки, дома полностью перекрываются улицы сверху. По сути, улицы могут превращаться даже в тоннели с полноценными «перекрёстками»
В эти тоннели могут выходить двери квартир, может сохнуть бельё, могут висеть иконы – короче, полноценная улица, просто, над головой чья-то квартира
Любопытны дымоходы, проложенные по внешним стенам зданий. Ощущение, что сначала дом пострили, а потом "по месту" приделывали отопление.
На самой западной точке городского побережья сохранился ДОТ. Что ж, логично: в той стороне Италия - член НАТО, классовый враг и всё такое прочее
Фото - супер! Ждем продолжения.
спасибо за отзыв, к сожалению, быстро не получается.
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 4. Треугольная площадь и старый порт
Вплотную к старой части примыкает площадь, примечательная фонтаном и треугольной формой. Форма обусловлена тем, что раньше здесь был пролив между островом и материком. Именно на острове изначально располагался старый город. Затем, по мере роста города, пролив засыпали, а линии зданий, ранее стоявших по берегам, определили форму образовавшейся на месте пролива площади. Фонтан же любопытен тем, что где-то в нём радиоточка бесплатного и очень шустрого (вполне можно транслировать видеозвонок) интернета.
Общий вид
Фрагменты фонтана
Ещё виды площади
Ближайшие окрестности площади
К треугольной площади примыкает старый порт
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 5. Собор Эуфимии и панорамы с его колокольни
Собор святой Эуфимии (Ефимии). Именно его колокольня и является главной доминантой городского силуэта. Вход в собор свободный, вход на башню 25 кун.
Интерьер
На холм к собору мы поднимались и в первый, и во второй день. В первый было дождливо и серо, а во второй погода благоприятствовала, и мы с Кириллом, уплатив 25 кун, полезли на колокольню. Вывод: Ровинь - тот редкий случай, когда вид города сверху здесь совсем невыразительный, можно эти 25 кун смело экономить.
На этом фото просматривается, где раньше был пролив, отделявший остров со старым городом от материка
Внутренности колокольни
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 6. Ровинь ночной
Прогулки по ночному Ровиню со штативом
В какой-то момент Кирилл заплакал и попросился на руки. Пока Лена его укачивала, присев на первый подвернувшийся порог, редкие прохожие удивлённо оборачивались, и, есть такое ощущение, даже порывались бросить милостыню. Но обошлось.
Волнение было совсем не сильным, но штатив, выдержка 6 секунд - и, вуаля, корабли-призраки
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 7. Жанр с улиц и двориков Ровиня
Рыбачки
Автобусные туристы-«пакетники»
Ещё туристы
Забегаловка при рынке
Местный бомонд собрался попить пивка
День 10-й и 11-й. Ровинь Часть 7. Жанр с улиц и двориков Ровиня - продолжение
Велоприцеп-детская коляска
Рандеву на набережной
Ну и просто разнобой с людьми в главной роли
Чем ещё запомнился Ровинь? Оччень размеренным течением жизни. Наши два дня пребывания пришлись на субботу и воскресенье, и банальная задача купить еды оказалась непростой, а во второй половине дня – так практически нерешаемой. Только в сетевых супермаркетах, которые довольно далеко от центра, и среди которых тоже далеко не все работают после 15-00. Европа, чтоб их…. Ну, и надо понимать, что пляжей в традиционном понимании в пределах Ровиня нет вообще. Есть в лучшем случае бетонные плиты, на которых можно позагорать и с которых можно купаться. Но места там мало, да и вообще, что это за пляж такой… Короче, ехать сюда в сезон с прицелом на «солнце, воздух и вода» откровенно глупо.
P.S. И совсем напоследок. Уже сейчас, формируя эти записи, я осознал, насколько много у меня фотоматериала из Ровиня. И, соответственно, впечатлений. Очень приятный и очень интересный городок. Как бы не интереснее Дубровника. Два полных дня на него - самый-самый минимум, не имея которых я бы туда и не ехал.
День 12-й. Ровинь-гора Учка-остров Крк-Сень-Залужница
Итак, последний взгляд с балкона на великолепный силуэт Ровиня со шпилем собора святой Эуфимии, и в 9-00 мы выдвигаемся.
Завтра по плану весь день на Плитвицких озёрах и в связи с этим пару слов о логистике ближайших двух переездов: На самих озёрах жильё есть, но оно всё дорогое. В принципе, ожидаемо – там круглый год «сезон», и если на побережье в конце октября можно жить за 25-30 евро, то там ниже 50 ловить нечего. Соответственно, искали две точки: «несколько недоезжая» и «недалеко за». Первая нашлась в посёлке Залужница (70 км до озёр), вторая – в посёлке Слунь (50 км за озёрами). Слунь, правда, тоже место не простое и не дешёвое (подробнее о нём чуть позже), но если не стремиться жить непосредственно в эпицентре туристического интереса, то есть варианты в пределах 30 евро.
Но это всё в перспективе, а пока первая точка на навигаторе – перевал через гору Учка, с пометкой «исключить платные дороги», цель – посмотреть сельскую Истрию. Формально, это бесплатная альтернатива тоннелю, но, по сути, конечно же, это чисто прогулочный маршрут, ибо вряд ли кто попрётся на перевал высотой почти 1400 метров с серпантином сложностью, ориентировочно, как подъём на Ай-Петри с северной стороны, всего за 2,6 евро экономии. По пути мы встретили буквально несколько машин, и практически все они непростые: Мини-кабриолет, Альфа, заряженная Ауди, БМВ…люди явно едут сюда за чистым воздухом и активной рулёжкой. Насколько этот крюк был оправданным… Мы рассчитывали на смотровые площадки с видами на Опатию, залив и остров, но ничего «вау» не встретили. Вероятно, если активно отклоняться от трассы, то можно найти красивые места, всё-таки, нацпарк. Но если просто ехать через перевал по указателям, то это извилистая дорога, ограниченная с обоих сторон глухой стеной леса. Поднялись-спустились, сделали небольшой крюк в центр Опатии, о которой принято писать, что, мол, в Австро-Венгерской империи она выполняла роль Ниццы…н-нууу, наверное выполняла – город с трёх сторон, кроме южной, окружён горами, и логично ожидать здесь максимально благодатного климата из возможного на данной географической широте. Что касается чисто внешнего впечатления, то вполне стандартные бульварчики, пальмочки, виллочки, плюс, некоторый элемент шика. Делаем пару кругов по центральным улицам. Запарковаться в этом муравейнике невозможно, да и, честно говоря, не особо хочется, поэтому сразу перекладываем маршрут на остров Крк. Как это произносить, не знаю, а пишется тремя согласными подряд. Основной вариант сообщения с островом – мост. Мост платный, 35 кун (4,6 евро), оплата только при въезде, выезд бесплатно.
Въезжаем. Остров немаленький территориально, суммарное население ок 18 тыс человек, раскиданное по посёлкам и деревням. Дорожная сеть очень приличная, есть сетевые маркеты, заправки (в т.ч., газовые) и всё, что надо для полноценной жизни. Здесь же международный аэропорт Риека. Решение логичное: побережье «материка» достаточно гористое, остров же лишь слегка холмистый и малонаселённый. Понимая, что «нельзя объять необъятное», у нас запланирована к осмотру только одна точка – здешний административный центр, который также называется Крк. Приезжаем, паркуемся у городского пляжа. Всё-таки, с пляжами здесь реальная беда – полоска песка и гальки длиной в лучшем случае 100 метров, и явно искусственного происхождения.
Однако ж, неплохая детская площадка, почти полное безлюдье.
Ребёнок резвится на горках, мы мочим ножки и пьём кофе под умеренно жарким солнцем.
20 минут релакса, и идём в крепость. Симпатично.
Особенно умиляют местные, ведущие свою размеренную жизнь при абсолютном отсутствии туристов
Пол-часа, и мы проникаемся ощущением, что, пожалуй, мы всё здесь увидели. Ну, не в смысле, совсем всё, а в смысле, что стилистически всё это очень похоже на виденное ранее, и мотивации лазить по подворотням в поисках чего-то этакого не возникает. Можно двигать дальше, но тут я вспоминаю, что ближайшие 2 ночёвки у нас запланированы в деревенских домах, где оплату картой не берут точно, а с наличными евро – не факт, что получится набрать сдачу. Короче, надо бы наменять наличных кун. Времени – начало четвёртого по местному. Зная здешний «напряжённый» ритм жизни, понимаем, что если менять валюту – то прямо сейчас. МэпсМи показывает банк метрах в 600-х, но чтобы туда подъехать, пришлось накрутить пару километров – такие они, исторические городки. В итоге, подъезжаем к исторической части с противоположной стороны. Порт, заправка, обменный пункт с нормальным курсом. В порт швартуется прогулочная "полусубмарина" - судя по всему, стилизованное под подлодку плавсредство с прозрачным дном, на котором туристам показывают местную морскую живность.
Припарковаться, как это обычно в таких местах, негде, но рядом с обменкой заправка, на 3 минуты бросаю машину там, замечаний не последовало. Всё, теперь нам на Сень. По дороге пару раз останавливаемся на смотровых площадках (см также заглавное фото):
Сень. Медленно проползаем через центр, поднимаемся на холм, где находим место для парковки. Красивое место: скалистый обрыв, наверху церковь с парком, виды на море и на старый центр. Как раз закат, отменная погода, и мы ещё минут сорок впитываем виды и запахи Средиземноморья
Напоследок по-доброму позавидовали хорватам - городок с населением 7 тысяч человек, но здесь, на горе очень приличный современный стадион, доступ местных куда, по-видимому, свободный. Молодцы.
Скоро за Сенем дорога серпантином поднимается в горы и уходит вглубь страны. Последняя остановка на смотровой площадке
…и мы уже в сумерках карабкаемся вверх. Грустно. Впереди ещё 4 дня отпуска и 3 далеко не последних экскурсионных объекта, но грустно. Поездкой в «правильные» места можно продлить лето до конца октября, но нельзя забрать его с собой.
В 19-00 приезжаем в Залужницу, где у нас ночлег в апартаментах Gacka rooms. Дом на окраине села, хорошо виден с дороги. На первом этаже живут хозяева, на втором 2 раздельные комнаты, общая душевая, общий туалет, в коридоре общий холодильник и электрочайник. Всё очень простенько, но, учитывая, что останавливаются здесь исключительно транзитом - совершенно достаточно. 199 кун (26,5 евро). Это было бы нормально, но интернет не работал, полагаю, в связи со шквальным порывистым ветром. Причина, конечно, уважительная, но нам пришлось активировать роуминг Киевстара и за 35 грн пошариться по Букингу на предмет следующей ночёвки. Да, и ещё розеток в комнате не хватало, а завтра целый день на ногах, нам нужно зарядить 2 камеры и 2 телефона – пришлось оставить их в соседнем номере, благо, он был не занят.
Итог дня: 10 часов и 322 км «от гостиницы до гостиницы».
День 13-й. Залужница-Плитвицкие озёра-Слунь Часть 1-я. Дорога на Плитвицы
Это запись будет очень короткой и простой. А что рассуждать? Горы, рассвет, туман – знай, дави на кнопку спуска.
Снимки по хронологии их получения, разница в колористике определяется ориентацией камеры относительно солнца.
Кстати, вся съёмка - на старичка К20Д и мегазум 18-250. Рассуждения о ТТХ уже много лет как неактуальны...
День 13-й. Залужница-Плитвицкие озёра-Слунь Часть 2-я. Плитвицы
Кульминационный момент всего отпуска, что видно хотя бы из названия этого цикла записей.
При этом, я не так и не смог подобрать снимки, которые бы передавали мои ощущения от этого места. «Открыточных» масштабных видов не получилось вообще, а фрагменты в лучшем случае фиксируют «диспозицию», но не атмосферу заповедника. Ну, не осилил я достойно отснять Плитвицы, поэтому, фиксирую на словах: место замечательное, выделить на него полный световой день, часов 8…10 – более чем целесобразно. Даже не смотря на то, что кроме стоимости входных билетов (мы заплатили 220 кун) вам будет тикать по одному евро за каждый час парковки. Очень желательно приезжать часам к 8 утра, потому что уже к 11 начинают свозить автобусные группы и количество туристов нарастает просто лавинообразно, вплоть до образования «пробок» на узких здешних дорожках и мостиках.
Общая схема парка Справа внизу можно видеть высотный профиль, благодаря которому, собственно, и существует этот каскад озёр и водопадов
Парк территориально большой, часть маршрута можно проехать на паровозиках на базе Мереседес-Унимог,
часть – проплыть на электрокатерах (автобусы и катера входят в стоимость билетов)
Но основную долю – только ножками, по возможности не сходя со специальных настилов и дорожек
День 13-й. Залужница-Плитвицкие озёра-Слунь Часть 3-я. Плитвицы - продолжение
Просто виды
День 13-й. Залужница-Плитвицкие озёра-Слунь Часть 4-я. Плитвицы - окончание, Слунь
Гвоздь программы – т.н. «Большой водопад».
Это самая нижняя точка заповедника (на карте-схеме он справа). Если удалось приехать на озёра к открытию, то есть смысл начинать осмотр именно с Большого водопада, а потом уже паровозиками забираться наверх и оттуда спускаться ножками. Это позволит увидеть водопад при благоприятном освещении и, самое главное, до появления толп туристов – есть ощущение, что значительная часть экскурсантов кроме Большого водопада больше ничего и не смотрит, поэтому, именно здесь получается просто дикая концентрация людей.
Итак, прогуляв по заповеднику с 9 до 17 часов и отдав за парковку 63 куны, мы совершили второй за сегодня небольшой переезд до городка Слунь. Всего 50 км, и в 18-00 мы уже заселялись в Stefanik Apartment. Две спальни плюс столовая с мини-кухней плюс санузел. Очень комфортно, только интернет снова работал с перебоями, пришлось отключить роутер в апартаментах, и тогда телефоны начали цеплять слабенький сигнал из хозяйского дома. 200 кун за ночь. По меркам очень популярного у туристов посёлка Слунь – очень хорошее соотношение цены и качества.
Итог дня: 84 км и 10ч 20мин «от гостиницы до гостиницы».
Очень очень крутой тревел блог, если не лучший в своём роде. Туристический офис Хорватии вас должен туда бесплатно возить!
спасибо за добрые слова. Увы, пока туристические ведомства посещённых стран как рыба об лёд :-)
День 14-й. Слунь-Сербия (транзит)-Тимишоара Слунь в программу поездки попал достаточно случайно и в логистику втискивался с трудом. Накануне вечером было время его осматривать, но короткий световой день сделал это невозможным. А на сегодня у нас запланирован весьма внушительный переезд с прохождением двух границ, поэтому, вариант был только один – предельно ранний подъём.
Это было непросто, как-никак, усталость за тринадцать дней постоянных переездов накапливается, но зато кроме чисто логистической была решена и художественная задача: рассветик, туманчик и всё такое прочее на фото завсегда интереснее, чем жёсткое дневное освещение.
Короче, в 7-20 мы выселились из апартаментов, и через несколько минут уже парковались в исторической части посёлка, где в своё время на порогах и водопадах работали водяные мельницы. Замечательно место. По красоте природы ничуть не уступает озёрам, но кроме того ещё и заставляет восхититься человеческой смекалкой и трудом, без которых построить посёлок прямо на водопадах невозможно.
День 14-й. Слунь-Сербия (транзит)-Тимишоара Продолжение
В самом посёлке идеальная, просто сказочная ухоженность. Покажи мне такую картинку без пояснений, и я буду думать, что на фото Германия или Австрия, но никак не недавний член соцлагеря.
Местами можно увидеть элементы исторического антуража. Рабочее колесо водяной мельницы и жёрнов
Печь
Сохранилось несколько оригинальных мельничных механизмов, но они в закрытых помещениях, посмотреть на них пускают за отдельные деньги.
Всё это в обстановке постоянного гула водопадов и 100-процентной сырости. Туристы платят очень немалые деньги, чтобы переночевать в историческом центре, но, что-то мне подсказывает, удовольствия в этом никакого.
При этом, буквально в 100 метрах выше по течению – медленная ничем не примечательная равнинная речка, поселковый пляж с детскими площадками, здесь же становятся на ночь кемперы
М-да, интересное место, но нам пора. В 8-45 волевым усилием прекращаем экскурсию и стартуем в сторону Сербии.
Слунь вообще довольно далеко от магистральных дорог, в частности, Загреб-Белград, и пока мы петляли по дорожкам «районного» значения, наматерились вдоволь. Возможно, это нам так повезло, но по пути были сплошные ремонты. Эти дорожки в принципе не предполагают быстрой езды, но у нас выходила средняя скорость, наверное, около 30 км/ч. Да, и ещё мы завернули в пару супермаркетов, где расстались с остатками наличных кун. Короче, уже через пару часов мы отбросили иллюзии, что сможем обойтись бесплатными дорогами, и как только представилась возможность, выехали на автобан. Да, 99 кун за примерно 200 км до границы с Сербией…а шо делать?.. Границу Хорватия-Сербия проходили в г. Эрдут. Сама граница – мост через Дунай. Внушительно… Сербию проезжали периферийными дорожками, объехав Нови Сад. Обе границы (Хорватия-Сербия и Сербия-Румыния) проблем на вызвали, хотя Сербия традиционно делает грозное лицо, спрашивает все документы и даже символически заглядывает в багажник. Тимишоара. Выезжая из города по пути в Макарску мы заприметили на западной окраине внушительны торговый центр, и сейчас запланировали разделиться: Лена идёт шопиться, а я с Кириллом заселяюсь в гостиницу. Гостиницу нашли в западном пригороде Тимишоары. Заметно дешевле и по логистике (с учётом заезда в торговый центр) удобнее. Итак, высадил Лену, в 20-00 (по хорватскому и нашему биологическому это только 19, но здесь мы снова в часовом поясе Киева) приезжаю по навигатору на адрес. Что-то тут явно есть – приличного вида забор с освещением, по периметру припарковано немало машин – но где вход? И абсолютное безлюдье на улице. Нахожу какую-то калитку, вхожу на территорию – домики, а одном из окон свет. Стучусь, вхожу в дверь, там пожилая пара смотрит телевизор, мой приход их явно насторожил…ну, ещё бы… Начинаю извиняться по-английски, называю название гостиницы – на него они реагируют, начинают что-то лепетать на своём непонятном языке, куда-то показывают жестами…нифига не понятно. Наконец, дедуля берёт меня под руку, выводит на улицу и показывает здание несколько дальше – благодарю на всех известных языках, мимикой изображаю максимум признательности, иду вселяться. Дама на ресепшене называет цену – я возражаю, что у нас скидка от Букинга. Она проверяет – да, есть скидка, с учётом неё цена 104 румынских лея. Условия вполне приличные, машина припаркована хоть и просто на улице, но под фонарём, и есть дядечка, который приглядывает. Вселиться, приготовить ужин, покушать самому и покормить Кирилла – тут и Лена даёт команду забирать её от магазина. Наконец, программа дня полностью выполнена, сил нет вообще, проваливаемся в сон.
Итог дня: 646 км и 11 ч 40 мин «от гостиницы до гостиницы».
День 15-й. Тимишоара-Салина Турда-Кешею
На ранние подъёмы сил нет, выезжаем в 10-00, повторяем путь до Алба Юлии в обратном направлении, после чего уходим на север, в направлении городка Турда, где расположена бывшая соляная шахта, ныне превращённая в экскурсионный объект. Приезжаем в четвёртом часу дня, навигатор выводит на точку без проблем, да и указателей хватает. Парковка платная, но вокруг чисто поле, бросаем машину за воротами, идём в шахту. За ребёнка старше 3-х лет уже надо платить, и за семью выходит 75 лей.
Спускаемся. Целебная атмосфера соляной пещеры сразу даёт себя знать: сюда приехал со слегка саднящим горлом – и в нём немедленно защипало.
Коридоры действующие
И замурованные
Наконец, выходим на балкон, с которого видна основная выработка
Дальше – вертикально вниз либо на лифте, либо по узеньким деревянным лестникам. Спустились. Вид снизу вверх на лифтовую ферму
Отсюда можно на отдельном лифте спуститься ещё чуть-чуть ниже, до уровня озера. Виды с уровня озера вверх на свод этого огромного зала
День 15-й. Тимишоара-Салина Турда-Кешею Завершение
В центре озера остров, где прокат лодоче и какие-то конструкции на вид футуристические, но при ближайшем рассмотрении - примитивные деревянные фермы с люминесцентными "трубками" дневного света:
Из воды торчит столб с флагом Румынии
Озеро крепчайшего соляного расола, попробовано лично. Здесь берём на прокат лодочку – 15 лей. Заканчиваем с озером, поднимаемся на "основной" уровень. Здесь организованы умеренно-подвижные игры (боулинг, бильярд и т.п.) – короче, созданы условия, чтобы провести несколько часов, вдыхая полезные соляные испарения.
Есть даже колесо обозрения
Хотя, должен отметить, смысла именно в колесе здесть точно нет: в обоих торцах главного зала есть лестницы, а наверху есть балкон по всему периметру, с которых можно получить виды даже получше, и совершенно бесплатно. Во всяком случае, все фото этой записи, где присутствуют виды сверху, получены именно с бесплатных точек.
Через репродуктор звучит какое-то объявление. Не понимаем ни слова, но взгляд на часы подсказывает версию: скоро закрытие, пора подниматься наверх. Идём к лифту, там уже очередь.
Кабинка вяло катается вверх-вниз, но очередь не убывает. Пропускная способность лифта явно недостаточна. Ждём минут двадцать – явных подвижек нет. Как они проектировали? "А если пожар, или иное мероприятие"? Плюём на лифт, идём по лестнице. Не особо высоко, но лестница узкая и крутая, пожилым людям она точно не подойдёт. Очень непродуманно у них тут с путями эвакуации…
На верхнем уровне успеваем заглянуть в несколько боковых ответвлений – там экспозиции по шахтёрскому делу
Ладно, похоже, мы тут остались совсем одни. Пора на выход
Что ж, последний экскурсионный объект этого отпуска взят, и он не подкачал. Дальше только дорога. Небольшой бросок до деревни Кешею, где у нас забукана гостиница Pensiunea Domnika (120 лей, завтрак включён). Расстояние совсем небольшое - но уже полная темнота, дождь и очень плотные, буквально сплошные потоки транспорта в обоих направлениях. Местные вокруг явно психуют, отдельные горячие головы лезут на втречку. В какой-то момент мне пришлось экстренно разъезжаться с каким-то совсем безголовым микроавтобусом, уходить под стрёкот АБС на обочину (к счастью, асфальтированную). На окружной Клужа вообще становимся в пробку. Бред какой-то: там того Клужа - всего 300 тысяч народу, а тянучка на несколько километров, да не в историческом центре, а на окружной. Но всё когда-то заканчивается, закончилась и пробка.
Итог дня: 396 км и почти 10 часов «от гостиницы до гостиницы».
День 16-й. Кешею-Житомир
Предыдущая запись оканчивалась тем, что в цену гостиницы включён завтрак. Пару слов в развитие темы: Это единственное жильё с завтраком за всю поездку, и вызвано это полным отсутствием альтернатив (по крайней мере, на Букинге). В целом же мы везде абсолютно осознано брали гостиницы без завтраков. Во-первых, их обычно невозможно получить раньше 8 утра, а в условиях короткого светового дня конца октября приходится планировать график так, что в 8 ты уже точно в пути. Во-вторых, завтраки эти очень номинальные. Как пел Высоцкий, «я голодный, посудите сами: здесь у них лишь кофе да омлет» - практически, они снимают чувство голода на час, максимум, два. В итоге, ты теряешь время 2 раза: сначала из-за позднего выезда, потом – в поисках места для «второго завтрака». В этот раз именно так и вышло: завтрак был обещан с 8-ми, фактически сотрудница отеля только приехала на работу в 8 с минутами. Мы уже сидели за столиком, кофе с символическим омлетом был с готовностью проглочен, и в 8-25 мы выдвинулись.
Ехали коротким маршрутом, по периферийным дорожкам румынских Карпат
Границу проходили в Солотвино. Проходит по Тисе, через которую переброшен дряхлый мост с реверсивным движением. Суббота, и по тому же мосту в обе стороны сплошные потоки народу, от школьников до пенсионеров, многие с большими хозяйственными сумками. Видимо, люди идут через границу прикупить того, что «на той стороне» дешевле. Наконец, слышим вокруг знакомую речь. Понятно, что это живая смесь местных языков, но преобладание русского несомненно. Потеря времени на обе границы, если правильно помню, в пределах часа, досмотр лояльный. Последний раз в эти края мы приезжали ещё из Симферополя, в 2013-м, и, чтобы посмотреть динамику, решаем ехать через Яблуницу-Яремче-Тернополь. Посмотрели. Что касается состояния дороги, то динамика приятная, но до идеала, конечно, ещё далеко. Где-то за Яремче пообедали. 85 грн на троих, более чем полноценно покушать. Что сказать – родина….
Вообще, конечно, перегон выдался тяжёлым. Дважды меняясь за рулём, только к 23-00 в совершенно коматозном состоянии приползли в гостиницу «Садки» на окружной Житомира. Тут всё очень примитивно, но машина под камерами и 435 грн/ночь. Кроме того, именно здесь мы как-то встречали Новый 2016-й год. Кроче, нормальный вариант.
Итог дня: 751 км и 12 с половиной часов «от гостиницы до гостиницы».
День 17-й. Житомир-Харьков
Накопленная усталость показывает себя – выезжаем мы только в 8-25 с учётом перехода на зимнее время, то есть, в 9-25 «по-честному». Дорога на 99 % маршрута от хорошей до отличной. Обед в «А-ля минут» за Борисполем – 120 грн. В 17-00 паркуемся под домом. Ффффуххххххх…… Конкретно сегодня перегон был совсем не сложный, но общая усталость ого-го. Подряд 6 дней переездов - это многовато. Тут дело даже не в длительности перегонов, а в самом факте необходимости вселяться/выселяться, постоянно контролировать соблюдение запланированного графика движения и т.п. Короче, нужно возвращаться к прошлогодней схеме: два дня переездов - один день стационарного отдыха (2 ночёвки в одном месте).
Итог дня: 661 км и 8 с половиной часов.
Итоговые цифры:
Пройдено 5 960 км (из них за пределами Украины – 3 700) Израсходовано 438,25 л пропана (средний расход 7,4 л/100 км)
Затраты (пересчитано в Евро по курсу на день возвращения): - топливо – 204,8 - платные дороги, виньетки – 41 - жильё, 16 ночей – 416,5 - продукты – 123,3 - питание в общепите – 13,3 - лекарства – 37 - экскурсии, билеты в музеи, заповедники и т.п. – 82,7 - прочее – 57,6
Итого 976,2 Евро на 2 взрослых и 1 ребёнка, 16 суток.
Конечно, я мог не записать какие-то шоколадки или подобную мелочь, поэтому, пусть будет одна тысяча евро.
Спасибо всем, кто дочитал :-)
Хороша подорож і хороший звіт!
Народ подскажите, а какая шахта в Румынии лучше(интереснее) Прайд или Турда
Народ подскажите, а кокая шахта в Румынии лучше(интереснее) Прайд или Турда
Салина Турда более известная, там был. Целый день в шахте делать нечего, часа 4 полазили, в лодках поплавали, а дальше поехали в Клуж-Напоку.
Up Если летом, то не забудьте взять одежду - штаны/куртки.
За _16_ дней шара! С таким то расходом _газа_ и проживанием... у нас расход бенза = проживанию
За _16_ дней шара! С таким то расходом _газа_ и проживанием... у нас расход бенза = проживанию
Газовая установка отбивается за 2 коротких отпуска на Балканах, или за 1 подлиннее в Италии. Впрочем, у чему повторять очевидное. ..
Газовая установка отбивается за 2 коротких отпуска на Балканах, или за 1 подлиннее в Италии.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
