Предистория. На этой неделе вернулись из очередного юбилейного десятого трипа по Европе. Пройдено 13500 километров за 36 дней, впечатлений море! Но сейчас не об этом. В работе отчет еще за прошлый 2018 год. Обычно я пишу отчет полностью и выкладываю его сразу. В этот раз решил поменять обычный формат и выкладывать материал по мере написания, так что не обессудьте, если рассказ растянется на год какое- то время…
Привет всем! Наш очередной автотрип состоялся летом 18го года. В этот раз было решено в основном уделить внимание маленьким средневековым городкам из дороги сказок в Германии, замкам и городкам Бретани и Нормандии во Франции, забраться вглубь Франции в Дордонь, Лимузен и Ло, посетить Лангедок-Руссийон и хорошенько вникнуть в любимый Прованс. Выехать через Лазурный берег в итальянскую Лигурию и завершить там незаконченный тур 2014 года по Чинкве-Терре (Пяти Землям), посетить вновь Тоскану и хорошенько почилиться на солнышке хорватского острова Корчула. Путешествие заняло 33 дня и составило 10705 километров. Путешественники все те же: моя половинка Светлана, уже подрощенная дочка Арина 13ти лет и наш любимец Nissan Murano-2012 с пробегом в 78 ткм. Маршрут вышел следующий, 12 стран : Украина - Молдова- Румыния – Венгрия – Австрия – Германия – Люксембург - Франция- Италия- Сан-Марино- Италия- Словения- Хорватия- Венгрия - Украина , 72 города: Шопрон, Нюрнберг, Фюрт, Байройт, Кведлинбург, Вернигороде, Гоцлар, ГаннМюнден, Фрицлар, Марбург, Альсфельд, Вецлар, Браунфельс, Лимбург, Вайнхайм, Шпейер , Шенген , Мец, Амьен, Руан, Онфлёр, Фужер, Витре, Динан, Ванн, Нант, Ла-Рошель, Коньяк, Бордо, Сент-Эмильон, Бельвес, Бейнак-эт-Кознак, Ла-Рок-Гажак, Сарла-ла-Канеда, Тюрен, Коллонж-ла-Руж, Отуар, Рокомадур, Мартель, Сен-Сирк-Лапопи , Фижак, Конк, Нажак, Корл-Сюр-Сьель, Альби, Сен-Гийем-ле-Дезер, Арль, Ле-Бо-Прованс, Апт, Руссийон, Горд, Менерб, Бонньё, Ансуи, Гурдон, Турет-Сюр-Луп, Ванс, Сен-Поль-Де-Ванс, Кань-Сюр-Мер, Сан-Ремо, Савона, Портофино, Рапалло, Специя, Сиена, Ареццо, Анхари, Римини, Падуя, Трогир ,Загреб, Сплит; три отдельных замка Bannes, Мальбурк и Бретинокс , одна пещера – Падирак и одни сады Марессак .Ну и горстка деревенек: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре и так по мелочи … Здесь наш путь туда
и обратно
Изначально планировался несколько иной маршрут со входом в ЕС через Польшу, остановками в Познани и Лейпциге и стыковкой с фактической точкой маршрута в Кведлинбурге. И даже уже были забронированы отели. Однако, где-то за пару недель от точки старта СМИ с товарищами принесли новость о длительном до 4 -5 часов подсолнцестоянии на кордоне с Польшей. Нас это явно не устраивало и маршрут был перекроен в пользу предсказуемой Румынии-Венгрии. Впрочем, изменения коснулись и выхода из ЕС. Изначально выход планировался также через Венгрию-Румынию, но уже в Хорватии в Загребе за день до, был перекроен просто на Венгрию. Однако не совсем к лучшему… В этом году мы всем семейством уже пользовались преимуществами безвиза. Который год подряд в Евросоюз мы внедряемся через Румынию из Молдовы. И в очередной раз порадовались ожидаемому быстрому пересечению без неожидаемых затрат времени. Навигацией занималась дама из карт OsmAnd на моем Android смартфоне и резервным взял на этот раз запасной смарт с той же прошивкой, тк IGo с навигатором Element 9 безнадежно устарел и был оставлен дома на пенсии. Видеорегистратор же по- прежнему старый - Falcon, но в 2019 похоже, придет и его пенсионный возраст… В этом году я бронировал через Booking.com двадцать пять отелей, начиная уже с февраля 2018, три Ibis во Франции я забронировал напрямую через их сайт. Замечено, что год от года, несмотря на более раннее начало бронирования отелей, оптимальные в соотношении цена-качество-локация прямо очень сложно найти, большинство уже забукано. Похоже пипл не жалуется на безденежье и активнейше путешествует, рост цен на отели лишнее тому подтверждение. Как всегда все отели в небольших городах забронированы максимально близко к центру, в больших -на окраине, рядом с остановками общественного транспорта, чтобы не соваться на своем транспортном средстве в центр ( смотри наши приключения в Перудже в 2015 году). Все отели со своим или рядом с паркингом, преимущественно с завтраком и без предварительной оплаты, с рейтингом не ниже 8 баллов. Заранее же внесены в навигатор парковки в городах без ночлега по сервису Parkopedia и Google картам. Маршрутный лист традиционно был расписан по продолжительности движения в день, остановками, пробегу, времени заселения в отели, чтобы не терять драгоценного времени. В навигатор помимо парковок внесены все отели, достопримечательности, заправки, торговые центры, рестораны, в общем, все, что опытом прежних трипов может пригодиться. Топливом старались заправляться на сетевых АЗС при крупных гипермаркетах или торговых центрах. Рестораны, как правило местной кухни, с хорошим рейтингом искал и отмечал заранее через Tripadvisor или по Google maps. Как правило это были три – пять ресторанов вблизи места проживания. Некоторые, особо интересные, бронировал заранее через сервис Thefork от Трипэдвайзора (https://www.thefork.com).В этом году буду стараться бронировать заранее еще больше, тк зачастую все столики в рейтинговых заведениях расписаны заранее. В этой поездке нам везло, раз пять нам давали свободный столик в полностью забронированном заведении. Билеты через интернет покупал заранее в парк развлечений Мирабиландия (29,90 евро*3 = 89,70 евро на троих на 1 день+ бонусом свободный вход на второй день),на паром Jadrolinija из Сплита в Вела Луку на Корчуле и обратно ( 3 человека+машина=650 хорватских кун = 84,50 евро в одну сторону) . Через интернет, традиционно, покупали виньеты в Румынию http://roviniete.ro 7 дней = 13,92 RON = 3 евро и Венгрию http://virpay.hu на 30 дней =4980 форинтов = 18,86 евро + в 2018 добавилась Молдова, на 7 дней =78,86 молд.лей = 4 евро. Хотя на пункте пропуска молдавские бояре как-то удивились что виньетка электронная. Обязательно приобретены страховки – «зеленая карта» и медицинские на наше семейство. Пополнены счета на Тревел-сим (исходящие по 0 ,25 центов/минута). По финансам всегда имеем кэш ( куда ж без него ), карты VISA и MASTERCARD. Бывали случаи, когда срабатывала карта либо той, либо иной системы. Соотношение примерно 40-30-30. Карты сильно выручают в неевро зоне. Это было уже наше девятое автопутешествие, поэтому в багажнике было три чемодана с личными вещами каждого и две сумки, одна с косметическо -спальными историями, а вторая со сменой одежды для каждого, которые мы и берем с собой в отели. Поэтому, время между прибытием на автопарковку отеля и выходом в город составляет от получаса до часа, в зависимости от погоды и поставленных на день целей. В очередной раз привнесу долю просто полезной информации, GPS-координат ситисайтов, отелей и прочего необходимого для планирования Вашего трипа, вдруг пригодиться…
твои отчеты всегда интересны но 72 города., это 2 города в день это запомнить сложно не то что юы посмотреть все-)
Дневной пробег,км 604,1 Средняя скорость, км\ч 62,6 Время в пути без учета остановок, час 9:39
Выехав поутру из Южной Пальмиры, т.е. Одессы, спустя час мы уже стояли у КПП «Маяки-Паланка». За год здесь произошли изменения. В лучшую сторону. Теперь здесь совместный украинско-молдавский контроль по европейскому образцу. Отдал доки украинским стражам, получил у молдавских. Стоишь, отдыхаешь. Красота. Одно но, правда решаемое- все происходит на узкой двухполоске в расстоянии метров 50, т.к. новое новое здание перехода лишь строиться ( в этом, 2019 году, уже построено и работает !). Спустя 18 минут, молдаване, спросив нас про виньету, и слегка удивившись ее электронному виду пригласили нас в свою страну. Чем всегда радует этот переход, так это тем, что всего через час от Одессы ты уже за кордоном в гостях у ближайших соседей. До Каушан дорога радует покрытием, затем начинается петляние по бывшим районным дорогам разного уровня асфальта и наконец под Новыми Анненами мы выезжаем на артерию К2 с кипящим трафиком и порой неадекватными приднестровцами. Спустя пару часов мы доехали до Кишинева и поскольку время было обеденное, заехали в ближайшую попутную «Плачинду» №5 на бульваре Дачия 47/6 (GPS 46.979445, 28.867469). Плачиндовскую сеть мы полюбили еще с нашего первого посещения молдавской столицы и в этот раз не удержавшись набрали столько (469 молд.лей= 24 евро), что спустя час, пришлось увозить с собой к Румынии. Дороге Е581 и переходу «Леушены -Альбита» в Румынию решили не изменять, и спустя час сорок, заправившись на АЗС Bemol ( 19 молд.лей за литр = 0,96 евро) перед КПП, встали в очередь на молдавской стороне. Выпустили нас через 11 минут и проехав километр ничейной территории мы встали на румынской стороне. Румыны нас мариновали целых 14 минут и не задавая лишних вопросов впустили в страну. Итак -мы уже в Евросоюзе! Спустя еще 86 километров и полтора часа мы доехали до города Бырлада – первого более-менее цивилизованного населенного пункта в этой части Румынии. Мы здесь всегда останавливаемся поменять валюту, ну и в нагрузку к несъеденным плачиндам , я еще не удержался и купил местных баранок… От Бырлада дорога 11 А, сделанная во времена Чаушеску из бетонных плит петляет по местным холмам до Аджуда и тратит наше время и нервы. Затем мы переваливаем Карпаты и вот, плюс еще 3 часа и сорок минут, и мы почти в Брашове. На часах 20:23 , а в голове молоточки, как всегда в первый день трипа и после длинного для меня перегона. Почему почти. Потому что, зная примерное время прибытия, понимали, что гулять по городу уже не получиться, поэтому в городке Прежмер (Prejmer) ,что в 17 км и 20 минутах езды от Брашова ,выбрали отличную усадьбу «Pensiunea Select» всего за 65,40 евро с завтраком. В ней же живет и сам хозяин Валентин , а в новом доме апартаменты для гостей. На первом этаже апартаментов и во внутреннем дворе ресторан, где сам хозяин и готовит. Мы здесь же и поужинали рагу из кабана и отбивными под любимое румынское пиво SILVA . Вкусно! Машину припарковали во внутреннем дворике. В номере все новое, чистое, в ванной все необходимое есть. Кровать широкая и удобная. Ночью тихо. Wi-fi ловит хорошо. Во дворе живёт собака японский шпиц Маша, очень игривая и добрая.
Имя собаки объясняется тем , что дочка хозяина изучает русский язык в Будапеште. Сам Валентин тоже любит путешествовать на авто, доезжал аж до Нижнего Новгорода в восточную сторону и само собой по всей Европе. Было о чем поговорить… Кроме того, в городке находиться уникальное сооружение, внесенное в список ЮНЕСКО. Это построенная в 1211 году, тн укрепленная церковь (Biserica Fortificată). К сожалению, по времени мы не успевали ее посмотреть, но мимо проехали.
твои отчеты всегда интересны но 72 города., это 2 города в день это запомнить сложно не то что юы посмотреть все-)
ничё сложного. Обед сфотать - сколько там времени надо ? :-))))
День 2. 06-07-2018 Прежмер - Шопрон
Дневной пробег,км 938,1 Средняя скорость, км\ч 89,6 Время в пути без учета остановок, час 10:28 Пешком,км 3,1
Итак, позавтракав при пансионе, в 8:42 мы покинули гостеприимную усадьбу и объехав Брашов по объездной, еще незагруженной в это время взяли курс на границу с Венгрией. Спустя пару часов с копейками мы добрались до Сибиу и заправились на АЗС MOL (GPS 45.700918, 24.249150) горючим 95м по 5,68 лей = 1,21 евро ,размяли ноги и двинулись по автомагистрали А1, ведущую к кордону. Трасса практически полностью уже достроена. Из 364 пока бесплатных километров остался самый горный участок в 60 километров, который проходишь часа полтора ( в этом 2019 году 15 августа вводят в строй 42 км). Но зато остановились купить местных вкусных груш, правда, по конской туристической цене… В общем к обеду мы были практически у границы и свернули с автомагистрали в городок Pecica в ресторан «Taverna Pecicana» (GPS 45.700918, 24.249150) пообедать и заправиться. Близость границы с Венгрией отражается здесь на кухне, она скорее уже венгерская. С английским - проблемы...Взяв в помощь меню, заказали фирменную чорбу с копченым салом, колбасками, фасолью и квашеной капустой; говядину, тушенную с галушками ; шницель из курицы с картошкой фри для Арины и напитки. Все вкусно, сытно и быстро. Счет = 98 лей = 21 евро. Отобедав, заехали в городке на заправку со знакомым названием Lukoil( GPS 46.170918, 21.068843), как крайнюю приграничную и залив до полного 95го по 5,95 лей = 1,273 евро ,что дороже чем не в приграничье, однако в Венгрии таки еще дороже. Спустя полчаса были уже на кордоне. Здесь нас, конечно, выделили из общего потока аж на 15 минут, взяли паспорта, отдали паспорта и пожелали счастливого пути по шенгенскому Евросоюзу. Чем еще приятно заезжать в Венгрию, так это тем, что время там уже среднеевропейское и на один час меньше . Итого, в сутках выходит уже 25 часов! Минусом -плотный трафик на автострадах, особенно на объездной Будапешта. Выскочив из пробок Будапешта мы устремились по магистрали М1 в сторону австрийской границы. Ну как устремились, вскоре нас настигла аЦкая гроза, поток трафика встал фактически, видимость не ноль, скорее минус ноль. Слава венгерскому богу, все вскоре закончилось, и мы педалируя между полосами рванули подальше от заклятого места. Свернув уже к Шопрону, попали на новейший М85 автобан, пустой и быстрый. Увидели жуткую свежую аварию на мокрой трассе …все живы… В 19:35 местного времени прибыли наконец в Шопрон, припарковались перед отелем «Atrium Panzio» ( 92,50 евро с завтраком) у тротуара (бесплатно) и совершили check-in.
Отель расположен в старом здании с внутренним двориком, куда, кстати, и выходили наши окна. Шопрон известен с 1153 года. В XIII веке он получил статус свободного королевского города. Во время турецкого нашествия на Венгрию в XVI веке город был в 1529 году разграблен турецкой армией. В 1676 году был уничтожен мощным пожаром. Современный исторический центр Шопрона был отстроен в XVI—XVIII веках и представляет собой хорошо сохранившийся памятник городской планировки, но сильно пострадал во время второй мировой войны. Большинство исторических строений центра города — памятники австрийского барокко. Находиться в 6 километрах от австрийской границы. А наш отель находиться в 7-10 минутах ходьбы от центра. А центр являет собой овал по месту бывших крепостных стен. Основные достопримечательности на центральной площади, разного рода дома зажиточных горожан + чумная колонна 1680 года выпуска ( куда ж без нее),
Ратуша и рядом 60 метровая Пожарная башня в стиле неоренессанс ,но на римском фундаменте , как основной символ города.
Обойдя все это величие прошлого за полчаса и заметив по пути еще некие остатки крепостных стен между домов,посчитали осмотр города завершенным и с чистой совестью и чувством голода двинулись к ресторанчику местной кухни «Feher Rozsa Fogada», находящийся в милом старинном здание с закрытым внутренним двориком на окраине исторического центра.
К этому времени (20:40) дворик был практически весь заполнен посетителями и там было шумно. Поэтому мы выбрали место внутри, в помещении. Заказано было: жареный камамбер и микс мяса на гриле + два бокала местного вина. Порции были огромны, а вкус вкусный. Чек составил 5650 форинтов = 18,50 евро. Рассчитавшись, само собой, кредиткой, мы двинулись по уже достаточно безлюдному городку к нашему отельчику.
двинулись по автомагистрали А1, ведущую к кордону. Трасса практически полностью уже достроена. Из 364 пока бесплатных километров остался самый горный участок в 60 километров, который проходишь часа полтора ( в этом 2019 году 15 августа вводят в строй 42 км)
я б не был так уж оптимистичен, 15 августа открыли только половину из запланированного, остальные не приняла госкомиссия, и на оставшейся части намечается туннель или даже два, которые румыны панически боятся строить почему-то.
Ну и А1 как бы до Бухареста. Сибиу-Питешть не думаю, что достроят раньше 2030го. И оплата входит в ровиньету. Так что не пока, а насовсем должно быть бесплатно.
Хотя если присмотреться к дизайну въездов/выездов румынских автострад, то можно заметить, что спроектированные лет 15 и более назад предусматривают место для пунктов оплаты наподобие итальянских, а вот более новые уже сделаны как в Венгрии или Австрии, т.е. брать дополнительную оплату за автострады пока не планируют. Да и стоимость ровиньеты ведь всегда можно повысить.
ЗЫ: в четверг проехал 550 км пр Румынии, средняя вышла около 63 км/ч, и это при том, что превышал безбожно.
двинулись по автомагистрали А1, ведущую к кордону. Трасса практически полностью уже достроена. Из 364 пока бесплатных километров остался самый горный участок в 60 километров, который проходишь часа полтора ( в этом 2019 году 15 августа вводят в строй 42 км)
я б не был так уж оптимистичен, 15 августа открыли только половину из запланированного, остальные не приняла госкомиссия, и на оставшейся части намечается туннель или даже два, которые румыны панически боятся строить почему-то.
Ну и А1 как бы до Бухареста. Сибиу-Питешть не думаю, что достроят раньше 2030го. И оплата входит в ровиньету. Так что не пока, а насовсем должно быть бесплатно.
Хотя если присмотреться к дизайну въездов/выездов румынских автострад, то можно заметить, что спроектированные лет 15 и более назад предусматривают место для пунктов оплаты наподобие итальянских, а вот более новые уже сделаны как в Венгрии или Австрии, т.е. брать дополнительную оплату за автострады пока не планируют. Да и стоимость ровиньеты ведь всегда можно повысить.
ЗЫ: в четверг проехал 550 км пр Румынии, средняя вышла около 63 км/ч, и это при том, что превышал безбожно.
Печаль,конечно,что не сдали ,но это уже дело ближайшего времени. Зато начали строительство А8 от Унген ,через Яссы к Сигишоаре. Надеюсь при нашей жизни дождемся
ЗЫ: в четверг проехал 550 км пр Румынии, средняя вышла около 63 км/ч, и это при том, что превышал безбожно.
Гы У меня тоже такая же средняя вышла по пути туда из Воронца к венгерскому кордону и обратно из Девы к Яссам...Наверное ,закономерность PS Я не превышал (почти)
Зато начали строительство А8 от Унген ,через Яссы к Сигишоаре. Надеюсь при нашей жизни дождемся
Ой, а где ты такое вычитал? Меня А8 очень-очень бы выручила, поэтому я мониторю ситуацию с автострадами в Румынии постоянно, но пока что от А8 есть только примерный маршрут на картах типа OSM например вот тут И пока речи не идет даже о тендере на разработку, какое уж там строительство?
В следующем году должны добить кусок А3 и тогда в середине страны получится больше 100 км непрерывной автострады от Тыргу Муреша до Клужа и чуть дальше.
Возможно тогда Румыния и станет привлекательней для транзита из Одессы и окрестностей. Если конечно и в Молдавии доведут до ума R1 Кишинев-Унгены.
Пока что и там ситуация не ахти, хотя уже можно ездить, Кишинев-Скуляны получается за 2 часа. Новая объездная Унген экономит мин 20, если не больше, но участки с реверсными светофорами сводят все на нет, да и дыр еще хватает, по темноте там лучше не ездить. И только что построенные отличнейшие участки заканчиваются очень неожиданно и без особых знаков нужно быть внимательным, чтоб разогнавшись не вылететь на встречку или в кювет.
Зато начали строительство А8 от Унген ,через Яссы к Сигишоаре. Надеюсь при нашей жизни дождемся
Зато начали строительство А8 от Унген ,через Яссы к Сигишоаре. Надеюсь при нашей жизни дождемся
Если конечно и в Молдавии доведут до ума R1 Кишинев-Унгены.
Пока что и там ситуация не ахти, хотя уже можно ездить, Кишинев-Скуляны получается за 2 часа. Новая объездная Унген экономит мин 20, если не больше, но участки с реверсными светофорами сводят все на нет, да и дыр еще хватает, по темноте там лучше не ездить. И только что построенные отличнейшие участки заканчиваются очень неожиданно и без особых знаков нужно быть внимательным, чтоб разогнавшись не вылететь на встречку или в кювет.
Ну мы от Кишинева до Леушен 1:20 -1:30 идем. И дорога хорошая, 2х полоска с ремонтом и без ремонтов с реверсами
Да и новейшая история строительства автострад в Румынии подтверждает мой пессимизм, к сожалению.
Ну мы от Кишинева до Леушен 1:20 -1:30 идем. И дорога хорошая, 2х полоска с ремонтом и без ремонтов с реверсами
Знаю! Но у меня теща живет в 10км от Скулян и полно родственников в Унгенах, поэтому в Молдавии приходится часто кататься оттуда до Кишинева и обратно
Ну я куда-то в сторону тебя увел, Румыния конечно интересная страна во всех смыслах, но ты продолжай про путешествие, Интересно! Честно говоря завидую, что можете вот так вот надолго выбраться, эх ...
День 3. 07-07-2018 Шопрон - Нюрнберг ( Фюрт)
Дневной пробег,км 578,3 Средняя скорость, км\ч 105,4 Время в пути без учета остановок, час 5:29 Пешком,км 10
Завтрак-буфет мы получили в своем пансионе и он входил в стоимость. Из отеля выдвинулись аж в 9:30 видимо по причине перевода времени вперед и буквально через 200 метров заехали на сетевую заправку MOL (GPS 47.679571, 16.594712) .Заправились 95м топливом по 401,90 форинтов=1,315 евро до полного и лимонадами ( мы их с Ариной любим пить в дороге). Спустя 10 минут и 9 километров мы под укоряющие взмахи руки австрополицая уже пересекли австрийскую границу и тормознулись для покупки австровиньетки , стоимостью в 9 евро и сроком аж на неделю, хотя ехать нам было всего то полдня… В Австрии все автобаны ведут к Вене ,которую мы объехали по дальнему третьему полукольцу и без приключений через пять часов 20 минут в 15:40 прибыли в Фюрт . Почему в Фюрт, а не в Нюрнберг. Здесь удалось при перепланировке маршрута найти еще более-менее приличный отель. К тому же Фюрт, это город-спутник Нюрнберга, связанный с ним с прямой линией метро. Первое упоминание о нем датировано 1007 годом. Впоследствии город несколько раз был разрушен – во время 30-летней войны и в результате поджога в середине 17 века. Здания Фюрта практически не пострадали во время 2 Мировой войны и город остался одним из немногих в Германии, сохранившим исторические здания почти в полном объёме. Союзники воздерживались от бомбардировок по просьбам беженцев из еврейской общины города. Заехав по пути на заправку ARAL( GPS 49.464134, 10.987797) и налив 95го по 1,479 немецких евро мы пустились на поиски отеля. Поиски, правда изначально не планировались, но вмешалось НО…Центр Фюрта был в состоянии ремонта и изменения дорожной сети, поэтому навигаторша упрямо вела нас в «кирпичи», а я не менее упрямо не хотел в них ехать. Выход, как и всегда с непослушной дамой был найден - я ее отключил , отъехал по внутреннему компасу на безопасное расстояние в сторону отеля и включил её снова. Спустя 5 минут мы припарковались у «Pension Central Nuernberg-Fuerth» на бесплатном паркинге для гостей.
Пансион оказался типичным супербюджетом за 87 евроденег с завтраком. Правда он удачно расположен в тихой жилой зоне Фюрта, недалеко от прямой линии метро в Нюрнберг. Нам достался номер на первом этаже с окнами во внутренний дворик, и соответственной слышимостью всего и вся, логающим wi-fi и ощущением несвежести всего в номере… Но не сидеть в отеле мы приехали… 10 минут пешком к станции метро Rathaus на центральной площади Фюрта , покупка билетов ( 12,30 евро),15 минут в пути и вуаля ,мы в центре Нюрнберга на центральном жд вокзале,
откуда мы начинаем путь внутрь Старого города.
Однако , за остатками старой городской стены там где сейчас рыночек и обжорки, путь нам преградил ресторанчик «Restaurant Bratwurstglocklein im Handwerkerhof» расположившийся в аккурат под башней Frauentorturm (Женская башня).
И мы поняли, что обед - не лишнее. Наличие местных за столами лишь располагало. Впрочем, официантами работают тайцы ( они же китайцы,вьетнамцы...)в национальной баварской одежде:) Что в целом не портит вкуса нюрнбергских сосисок с картофельным салатом, подаваемых в специальных металлических тарелках ( 6 шт порция + салат = 8,50 евро). Плюсом отличное пиво Dunkles ( 4,10 евро за бокал) и бретцели.
Обед на троих с напитками обошелся в 39 евро и мы с большим удовольствием продолжили путь по пешеходной Кёнигштрассе.
Прошли мимо собора St. Lorenz Kirche Nurnberg
и наискосок от него дома Nassauer Haus
к Музейному мосту (Museumsbrucke), с которого открываются прекрасные виды на больницу Святого Духа (Kreuzigungshof) и Мясной мост.
Перейдя речку отметились у Дурацкого Корабельного Фонтана (Narrenschiffbrunnen), и хотя все говорят, что он действительно соответствует названию, мне лично он весьма понравился. Откушали вкусного мороженого в «Buonissimo Nurnberg» и вышли на главную рыночную площадь Hauptmarkt с собором Frauenkirche Nurnberg ,
остатками фермерского рынка и действительно Красивым фонтаном (Schoner Brunnen).
Дальше мы дошли и обошли собор Святого Себальда до площади Sebalrer Platz ,где дом с эркером Пфинцига и ,наконец, добрались до входа в Нюрнбергскую Крепость. Конечно, поднялись и в нее. Остановились на смотровой площадке с видом на крыши Нюрнберга,
посмотрели на обе главные башни – Языческую (Heidenturm) и круглую Sinwellturm.
Подняться на топ уже не получилось – опоздали…
Выйдя из крепости, прошли в красивейший Замковый сад и из него по узеньким лесенкам спустились к площади Tiergartnertor с одноименными воротами и башней,
домом Пилата и отдыхающей на нагретой булыжной мостовой разноязыкому народу.
Нырнули в тоннель, идущий от башни под Замковым садом и вернувшись назад продолжили путь вдоль крепостных стен
с башней Бургомистра (Burgermeisterturm) к одним из четырех главных ворот с башней средневекового города - Новым воротам (Neutorturm) , 1377-1576 гг постройки. От ворот мы повернули к улочке Weissgerbergasse ( Маляров) с 22мя фахверковыми и средневековыми домами , чудом уцелевшими во время 2МВ во время бомбардировок союзниками в 1945 году. Улочка вывела нас на Максплатц и далее к пешеходному мостику через речку под крепостными стенами и башней Schlayenturm и с видом на Maxbrucke. Пройдя по набережной Пегница и отфотграфировав Альштадт, мы по очередному пешеходному мостику с видом на Weinstadel - 48-метровое здание бывших винных складов ,являющееся ныне самым большим фахверковым домом в Германии, перебрались на островок с площадью Trodelmarkt и по мосту Karlsbucke вернулись на другую сторону реки. Благодаря этим мостикам над речкой Нюрнберг бесконечно фотогеничен.
Далее наш путь лежал к Ludwigsplatz с реконструированной как вход в метро Белой башней, одной из четырех основных башен старого Нюрнберга. Перед башней расположен фонтан Брачная карусель (Ehekarussell) вызывающий оживленную дискуссию по воплощению скульптурной мысли. Я же люблю современное искусство в любом виде и не вникаю в подробный разбор художественной ценности объектов. Считаю критерий должен быть один: нравиться или нет. Отвлекся… С площади мы двинулись по торгово-пешеходной Брайте гассе. Дамы немного шопились, а я забежал в огромный 4х этажный книжный магазин,где приобрел себе очередной Moleskine на нынешний год. Незаметно время приблизилось к 20:00 и магазины резко закрылись, а мы поняли, что хотим поужинать. На этот случай у меня было отмечено заведение местной кухни «Bohms Herrenkeller». К этому времени все практически было заполнено, но нам нашелся свободный столик. Мы заказали уже успевшие полюбиться нюрнбергские сосиски с местным пивом Kellerbier и бокалом рислинга, а Арине - детский шницель с фантой (за все 38 евро). Сосиски были традиционно вкусны, пиво пенно-отменное, а обслуживание немолодой фрау-кельнершей отличное. Выйдя вновь в центр, мы поняли,что все- таки устали с непривычки и пора возращаться из полюбившегося города. Дошли по сумеркам неспеша до метро «Lorenzkirche». Оказывается, в метро можно отдохнуть и спустя 15 минут, когда мы высадились у себя в Фюрте, мы еще прогулялись по местному променаду Gustavstrasse до местной рыночной площади Gruner Markt. Фюртовский фахверк мы, конечно, рассмотрели, но вот, к сожалению, был какой-то праздник и куча молодежи и не очень молодежи, подпортили нам патриархальное впечатление от городка. Впрочем шаг в сторону отеля, и толпы народа исчезли вместе с музыкой, пивом и гамом. Увидев на часах 23:00 мы удивились сами себе и рухнули спать.
Дневной пробег,км 482,2 Средняя скорость, км\ч 94 Время в пути без учета остановок, час 5:08 Пешком,км 11
Проснувшись под шум отельного утра, доносившегося в окно из дворика мы позавтракали, кстати неплохим буфетом, совершили check-out и выдвинулись в сторону Байройта, предварительно покружив по пустому еще утреннему воскресному Фюрту ( спасибо непроснувшейся навигаторше...) Спустя час с небольшим мы прибыли в небольшой баварский городок Байройт –центр округа Верхняя Франкония. Впервые он упоминается в 1194 году, не раз страдал от чумных эпидемий и войн, а пожар в начале 17 века уничтожил более половины домов. Во время 2МВ треть города была разрушена. Байройт был центром идеологии нацизма, во многом благодаря проживающему здесь с 1872 года, композитору Рихарду Вагнеру. Мы же приехали сюда, потому что по инфо из инета здесь есть неплохо сохранившийся исторический центр, правда без каких-то знаковых достопримечательностей, да и нам городок был по пути следования. Припарковались мы на крытом паркинге Tiefgarage Rathaus/Kanalstrasse (GPS 49.945884, 11.575041) наиближайшем к центру и двинулись к центральной улице города Максимилианштрассе. И попали на воскресную ярмарку.
И на главной улице, и на прилегающих продавались дары земли баварской и китайской. Мы потолкались в ярмарочной толпе на Канцлайштрассе, прошли мимо Евангелической церкви и , обойдя квартал, вышли на главную Рыночную площадь. Спустя полчаса, поняв, что особо ( ну,кроме ярмарки и если ты не фанат Вагнера ) в городке делать нечего, мы поспешили к машине и заплатив 0,80 евро двинулись дальше. Кстати, после Байройта я тщательно просматриваю в Google картах и в отчетах туристов все городки, ранее отмеченные мной к посещению. Субъективные мнения путешественников на то и субъективные, то есть личные. Не все из них ( а в основном восторги ) надо принимать за руководство к действию.
Спустя почти три часа мы были уже в землях Саксонии-Анхальт и парковались на паркинге в городке Кведлинбург, который называют заповедником фахверка.
Первое упоминание о городе приходиться на 922 год. Хотя 2МВ и пощадила город, старые постройки Кведлинбурга серьёзно пострадали во время ГДР, так как старинные дома никто не сохранял, планировался даже снос старого центра и рыночной площади для того, чтобы воздвигнуть на этом месте здания в стиле соцреализма, но как всегда при советах – денег не хватило. В 1995 году Старый город, включающий крепость Шлосберг, внесён в список ЮНЕСКО. Ныне в Старом городе более 1600 домов, возрастом более 600 лет.
Мы припарковались на паркинге Carl-Ritter-Platz 1 ( GPS 51.787730, 11.138177 ) и выдвинулись на обед в рядом расположенный «Brauhaus Ludde». По пути к внутреннему дворику со столиками прошли через колоритный зал с пивными чанами. Заказали две традиционные вкусные и натуральные сосиски, куриные наггетсы для Арины +вода и два пива из местной пивоварни с собой на вечер.
Еду принесли быстро, а вот с пивом запутались...Языковой барьер, знаете ли, немецкий я не знаю, английский – девочка-кёльнерша. Итог = 33 евро. После обеда пошли в сам исторический центр к Рыночной площади.
Особо каких-то знаковых достопримечательностей здесь я не отмечал, весь город одна большая достопримечательность.
Однако мы увидели и самый древний фахверковый дом восточной Германии начала 14 века, и статую Роланда 1426 года у здания Ратуши,
мавзолей Goetzsches,оставшийся от старого кладбища,
дошли до одной из 4х оставшихся Звездной башни (Sternenkiekerturm),
прошли по еврейской улице ,вернулись к паркингу и пошли в другую сторону – к бывшему монастырю на горе Шлосберг. Фахверк продолжался и здесь,
вплоть до старинной арки ворот на мощеной булыжной дороге ведущей на гору непосредственно к больше похожему на крепость зданию монастыря.
Здесь же обнаружилась отличная смотровая площадка с видами на крыши Кведлинбурга.
Спустившись неспеша к машинке мы успели съесть трдло с орешками и заплатив 2 евро за 2 часа паркинга распрощались с милым городком.
А через полчаса парковались уже в следующем городке Вернигероде – еще одном сказочном фахверковом городке из списка ЮНЕСКО, который пощадило время и люди. Во время 2 МВ на него не упала ни одна бомба и здесь не велись бои. Первое письменное упоминание о Вернигероде встречается в документах 1121 года, а крепость, из которой вырос нынешний замок, начали строить в начале XII века. Ратуша города – один из известнейших памятников архитектуры в Германии. Она является символом Вернигероде. Именно в Вернигероде в 1978 году снимался широко известный советский художественный фильм «Тот самый Мюнхгаузен».
Наш паркинг (GPS 51.835136, 10.781203) ( если можно его так назвать..) неохраняемый и соответственно неоплачиваемый, притаился на окраине исторического центра в расстоянии 10 минут ходьбы от главной площади. Путь к Marktplatz блистал количеством старинных домиков ,
но сказка начинается с приходом на площадь. Вот уж точно wow- эффект. Ратуша стоит как реально сказочный домик в окружении пажей -фахверковых домов. Просто прекрасная вишенка на торте Вернигероде. Постройка ее началась еще в 1427 году, а закончилась в 1544. Особо интересны 33 деревянные фигуры, находящиеся на фронте и боках здания.
Ну, а дальше показался и Кривой дом 1680 года, перестроенный из водяной мельницы 1356 года, как лишь один из многих интересных фахверковых домов городка. Течение мельничного канала подмывало дом в течение времени, пока он не опустился на скалу. Канала уже давно нет, а дом так и сохранился кривым. И да, он действительно кривой:)
Недалеко от него находиться тоже фахверковый Gadenstedtsches Haus 1480 года – бывшее дворянское собрание и рыцарский двор.
По узенькой улочке
мы спустились к центрально-пешеходной Брайте- штрассе и дошли до дома Круммеля 1674 года с обшитым деревом фасадом и барельефами. Периодически в отходящих улочках виднелся прекрасный местный замок имени Вернигероде , стоящий на горе. К сожалению, график не позволял нам подняться к нему ближе. Впрочем, порой замки красивее издалека
Вернувшись обратно к площади, мы двинулись по Вестернштрассе к башне Вестернтортурм высотой 38 метров - единственной уцелевшей от укреплений и стены города. На часах была уже половина седьмого и от башни мы двинулись обратно к паркингу. По пути встретили милый старый паровозик и вагончики с узкоколейки ведущей к Нордхаузену, кстати работающей до сих пор.
Очень интересно каков бюджет подобного путешествия по факту. Порядок сумм по таким статьям как - Бензин - Проживание - Питание - Парковка
Очень интересно каков бюджет подобного путешествия по факту. Порядок сумм по таким статьям как - Бензин - Проживание - Питание - Парковка
Еще полчаса в дороге к Гослару и в 19:07 мы стояли на тихой улочке тихого района около гостевого дома «Gastehaus Graul» ( 98 евро с завтраком). Нас встретил радушный хозяин, проживающий здесь же на 1 этаже, мы припарковались на достаточно тесной стояночке под домиком и поднялись в номер с современным дизайнерским ремонтом. Настолько дизайнерским, что все предусмотрено до мелочей. Быстренько приведя себя в порядок, мы выдвинулись к старому городу Гослара. Он расположен в 10 минутах ходьбы от гостевого дома.
Первое упоминание о Госларе датируется 922 годом. Он находиться во второй по величине земле Германии, Нижней Саксонии, уже на территории бывшей Западной Германии. С 1081 по 1802 годы город имел статус имперского города. Старый город Гослар включен в 1992 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в историческом центре более 1500 зданий XV – XIX веков, многие с уникальной особенностью –отделкой домов черным сланцем.
Буквально перейдя дорогу, мы по левую руку увидели главную достопримечательность Гослара – замок Kaiserpfalz (Императорский дворец), построенный аж в 1001 году для правителей Священной Римской империи. Внутрь традиционно не пошли, да уже было и не по времени. Рядом с ним небольшие остатки первого Кафедрала Гослара. Войдя в черту средневекового города мы прошли по пешеходному променаду под-над речкой Абцухт и вышли почти к Рыночной площади, к евангелической церкви Marktkirche 1151 года и Ратуше постройки 1450 года. Здесь у нас был запланирован ужин саксонской кухней в ресторане «Goslar Die Butterhanne». Официантка в национальном костюме предложила нам присесть на открытом воздухе с видом на Marktplatz. Заказали жареный камамбер, жаркое(sauerbraten) , традиционные сосиски с тушеной капустой(bratwurst sauerkraut)+пепси, бокал белого сухого вина и местное пиво Barbarossa.
Порции огромные, вкусные, в общем все по-немецки традиционно добротно. Итог = 35 евро.
З0 шагов после ужина, и мы на Рыночной площади
со старейшим романским фонтаном Германии XII века и бывшим домом гильдии торговцев 1494 года , а ныне отелем. От площади,
глазея на фахверковые домишки улицы Брайте, мы пошли к бывшим городским воротам Das Breite Tor 1443 года
и двум башням Rieslingsturm и Werderhof.
Устроив небольшую фотосессию,мы уже другой улочкой
вернулись опять к Рыночной площади и ушли к евангелическому собору Marktkirche Goslar
и далее к Backergildehaus- дому гильдии пекарей, азатем к дому тех самых Сименсов (Siemenshaus) 1692-1693 годов —фамильному гнезду знаменитых немецких промышленников. В свое время он выполнял сразу несколько функций: жилища, склада, магазина и пивоварни. Затем снова средневековым улочками мы вновь вернулись к центру местного притяжения – Рыночной площади и решили идти к отелю отдыхать, на часах уже было около 10 вечера, да и стало изрядно прохладно. Но согревшись и вспомнив, что у нас еще есть кведлинбургское пиво ! мы еще посидели на террасе нашего номера в тишине немецкого вечера.
По итогам длинного дня из четырех городков этого дня про Байройт я уже сказал свое слово, а вот из оставшихся больше всех понравились Кведлинбург и Гослар, каждых хорош по- своему. Вернигероде же при всем обилии старинных зданий и ухоженности, почему -то не создал той празднично-исторической атмосферы. Но это не повод его не посещать!
Дневной пробег,км 277 Средняя скорость, км\ч 65,9 Время в пути без учета остановок, час 4:12 Пешком,км 8,3
Вкусным домашним завтраком гостей потчевал сам хозяин и в 9:30 мы, заправившись на ближайшей АЗС Aral (GPS 51.907459, 10.438811) 95м по 1,497 евро, покинули гостеприимный Гослар. Сегодня наш путь лежал по немецкой Дороге Сказок.
Дорога сказок (Deutsche Marchenstrasse) – один из туристических маршрутов Германии, существующий с 1975 года. Он имеет протяженность 600 км и включает в себя живописные деревеньки, города и природные парки. Маршрут начинается в городе Ханау и доходит до Бремена(в нем мы уже были в 2017 году).Каждый из объектов маршрута связан с творчеством знаменитых братьев Гримм, которые в своих многочисленных путешествиях собирали местный фольклор для своих будущих волшебных произведений.
Спустя 1 час 36 минут и 106 км мы припарковались в первом на сегодня городке- Ганноверском Мюндене или Ганн-Мюнден, как все его называют.
Первое письменное упоминание о городе датируется 1183 годом и это самый южный город Нижней Саксонии, исторический центр которого пощадили обе мировые войны, благодаря чему только в центре насчитывается порядка 700 старинных фахверковых домов, причем в 4-5 этажей. ГаннМюнден называют самым сказочным из всех городов на Дороге Сказок. И еще его относят к семи самым красиво расположенным городам мира.
Мы припарковались, не доезжая до обозначенной в навигаторше бесплатной парковки, на платной (GPS 51.418105, 9.648443) ( 1 евро=1 час), но зато рядом с крытым пешеходным Мельничным мостом, ведущим в исторический центр. Перейдя мост, мы сразу оказались у остатков городской стены, вмонтированной в современные здания
и по фахверковой улочке двинулись к Рыночной площади.
Буквально через минуту мы уже впитывали старину и любовались городской Ратушей в стиле везерского Ренессанса 1603-1618 годов.
С площади мы свернули на главную пешеходную Лангештрассе, в это время уже полную туристов.
Дошли по ней до конца и свернули к церкви St. Aegidien-Kirche и через парк вышли к башне Obertorwache,
опять нырнули в старый город и дошли до Кирпичной башни Ziegelpfortenturm и Град башни Hagelturm.
Обратно к Рыночной площади мы возвращались уже по все так же фахверковой Цигельштрассе , остановились у Церкви Святого Власия 13 века
стоящей в гармонии с современной городской инсталяцией фонтана с ручейком.
На углу Рыночной площади зашли в пекарню «Backerei Ruch» с местной выпечкой. Конечно, не удержались от вкуснятины… С булочками на устах мы выдвинулись к арочному каменному мосту Alte Werrabrucke 14 века, как к прекрасному месту для прекрасных фото. Если бы еще не трафик по нему . В принципе на этом программа просмотра Ганн Мюндена подошла к концу и мы начали возвращаться к стоянке мимо здания Пакетного двора Packhof с многочисленными отметками о наводнениях.
В полдень мы загрузились в машину и все еще пытаясь доесть булочки покинули городок.
В 13:15 мы припарковались (GPS 51.133387, 9.272027) в следующем на сегодня городке – Фрицлар. А это уже в федеральной земле Гессен.
Старинный город Фрицлар был основан в 723 году Святым Бонифацием. Как и множество провинциальных городков, он почти полностью сохранил структуру и внешний вид Средневековой эпохи. Старинные башенки, каменная кладка, фахверковые дома – все создает неповторимую атмосферу волшебства. И хотя с городом не связан конкретный персонаж из сказок братьев Гримм, он по праву вошел в маршрут Дороги сказок из-за своей атмосферы.
Город в этой части остался окружен городской стеной и рядом со стоянкой маячила башня Grebenturm, одна из десяти сохранившихся. А когда-то их было 23 и все имели свои имена… Войдя внутрь городской стены, мы дошли до 37 метровой Grauer Turm =Серой Башни, стоящей с 1274 года и ныне являющейся самой высокой оборонительной башней в Германии. Двигаясь к Рыночной площади, появлялось ощущения присутствия в сказке братьев Гримм (если, конечно, не смотреть на туристов…) На Марктплац сразу в глаза бросается Ратуша, стоящая на этом месте с 1109 года, что даёт ей право называться старейшей Ратушей Германии, фонтан с фигурой Роланда украшающий площадь с 1564. Дойдя до края пешеходной зоны, мы повернули опять к площади и, свернув на улочку Шпитценгассе, увидели, наверное, самый покосившийся фахверковый дом в наших глазах. Это оказался так называемый Кружевной домик Spitzenhauschen, которому уже более 600 лет. Сейчас в нем расположен инфоцентр для туристов. Дорога привела нас к необычной городской инсталяции – огромным столу и стульям. Фото на стуле на фоне древнего Кафедрала Святого Петра обязательно! Сам Кафедрал как и должно быть огромный, внушительный и, как выяснилось зайдя внутрь, в это время безлюдный. Рядом с ним небольшая смотровая площадка на часть нижнего современного города и окрестности. Вернувшись опять к магниту Марктплатц, мы двинулись к выходу из городка по главной торгово- пешеходной улице Kasseler Strasse. Спонтанно купили бутылочку первого в этой поездке вина -розового из розы (не гессенского , но вкусного ! ) ,поглядели на самые богатые дома средневекового Фрицлара- Готические Каменные Дома, построенные к 1310 г. Выйдя за городскую стену, прошли мимо еще одной башни – Rosenturm и вышли к нашей парковке. На выезде из Фрицлара заехали на АЗС «SB-Tankstelle Inh. Andreas Muller» (GPS 51.120430, 9.278668) и заправились 95м всего по 1,429 евро.
судя и по другим твоим отчетам вы серьезно таки подсели на фахверк
судя и по другим твоим отчетам вы серьезно таки подсели на фахверк
таки да
гастротур какой-то. думал будет интересно, но списки заказанных блюд длиннее списков достопримечательностей.
Целый час до Марбурга мы обсуждали наши впечатления об увиденном и 62 километра пролетели незаметно. В 15:20 мы прибыли в город, основанный в 1228 году, а с 1527 года знаменитому своим самым старым протестантским университетом в мире . В 1736—1739 гг. его студентом был М. В. Ломоносов . Ну и, конечно, братья Гримм тоже здесь учились, увлеклись фольклором, который и предопределил их занятие на всю жизнь, а позже даже преподавали. Марбург считается культурной столицей земли Гессен и городом средневековых сказок.
Знакомство с городом началось немного с приключений. Дорога к паркингу, благополучно отмеченному мной дома, была перекрыта, а запасного именно в Марбурге у меня не было Пришлось спешно искать ближайший, который конечно, оказался полным, но в итоге мы оставили машинку в паркинге Parkhaus Marktdreieck под торговым центром (GPS 50.806722, 8.777252) в 10 минутах пешком до подъема в исторический центр.
И да, между Нижним и Верхним городом, в который мы и направлялись, курсирует лифт для ленивых Oberstadt-Aufzug (GPS 50.809380, 8.772188). Высадившись таким образом на улочке Верхнего города, мы направились в первую очередь к Рыночной площади с исторической Ратушей,
статуей Софии Брабантской- основательницы города и Рыночным фонтаном Marktbrunner. Ратуша действительно сказочная!
От площади мы стали подниматься по узким улочкам городка к церкви Святой Марии. Рядом с ней находиться смотровая площадка. К замку Ландграфов (Landgrafenschloss) к вершине горы подниматься уже не стали, было жарко... По узенькой дорожке, переходящей в улочку со ступеньками, спускаясь вниз к пешеходной Барфюссерштрассе , случайно заметили памятную табличку на доме ,где проживал со своей первой немецкой женой Ломоносов(GPS 50.808514, 8.768722) , обучаясь в местном универе.
Улица встретила нас любимыми фахверковыми домами и толпой фланирующих туристов.
Вместе с ними и мы дошли до конца улочки и повернули обратно к Марктплатц. По пути начали посматривать на ресторанчики, время требовало перекуса. Он нашелся уже после площади и нашей прогулки по другой пешеходной улице Верхнего города – Веттергассе.
Порыв непременно съесть что-нибудь вкусненькое, привел нас -таки в старинную кафе-кондитерскую «Cafe Vetter», ведущую свою историю с 1908 года.
Несмотря на состояние активного ремонта в фазе «аЦкий шум» мы не смогли удержаться и заказали три куска различных тортов, а потом еще и местный сладкий специалитет + холодный кофе + эспрессо и лимонад.
Впрочем, с террасы, куда нас усадили открывался действительно прекрасный вид на Нижний город, выпечка была вкусна, и все эти сладости за 24 евро. Выкатившись ( иначе не скажешь), обратно на улочку, мы вскоре вышли на Корнмаркт под зданием университетской церкви Марбурга.
От нее к Нижнему городу под зданием Универа ведет лестница, по которой мы спустились и пошли в сторону паркинга. Зайдя в находящийся в ТЦ супермаркет «REWE» накупили разных вкусняшек и заплатив всего 1 евро за паркинг поехали к месту нашей сегодняшней ночевки – Альсфельд.
гастротур какой-то. думал будет интересно, но списки заказанных блюд длиннее списков достопримечательностей.
Да, в том числе и гастротур. Дальше блюд будет больше и названия еще трудночитаемее. Сожалею, что читали пост в обеденное время...
Еще один городок из Дороги сказок, застывший в фахверке и времени с 1069 года. Именно Альсфельд стал городом, на примере которого федеральные власти ФРГ в 70-х годах 20го века разрабатывали концепцию реконструкции и сохранения памятников фахверковой архитектуры. Именно традиционные народные костюмы жительниц Альсфельда и долины реки Швальм братья Гримм взяли за основу при описании ее наряда. Ехать до Альсфельда всего 40 минут. Здесь нас ожидал фахверковый отель «Klingelhoffer» на границе исторического центра (99 евро с завтраком). Машинку припарковали прямо перед входом( впрочем , возможно и на заднем дворе)-это бесплатно. Нам выдали ключи от семейного номера, он в соседнем с основным зданием, увы, не фахверковом…
Спустя полчаса + 5 минут ходьбы мы уже стояли на Марктплатц рядом со зданием местной Ратуши 1512-1516 гг, у ресторана «Kartoffelsack», который должен был накормить нас ужином из картошки. Но увы, он был на ремонте… Другого в этом маленьком городке отмечено у меня не было, и судя по времени ( а было всего около 19) и отсутствию горожан и редких экземпляров туристов, вечера здесь тихие. Потусовавшись на площади и оценив красоту и необычность Ратуши, Винного дома, Свадебного дома 1564-1571 гг, дома бургомистра Штумпфа 1609 года с его фигуркой в основании и ,безусловно, ярмарочного столба мы двинулись на поиски еды. Шли мы по переулку Майнцергассе и ничего, кроме старинных домиков и нестаринных инсталяций на пути не попадалось.
И вдруг, как оазис в царстве фахверка, возник ресторанчик с отелем «Mainzer Tor». Там были люди, местные, по-английски не говорили. Но нам нашли англоязычного паренька и он сказал, ОКэ- накормим и напоим. Посадили нас во внутреннем дворике и паренек исчез вместе с английским. Спасибо , google - переводчику, мы заказали ужин: охотничий шницель, картошку с сосиской-карри (currywurst),олений гуляш + 2 местных пива :темное и светлое + бокал рислинга для Светы и колу для Аринии. Порции оказались огромные и, как всегда в Немеции, все вкусно. С результатом в 42 евро мы покинули гостеприимное заведение и пошли дохаживать вечерний моцион. Опять вернулись к Рыночной площади, пошли в другую сторону городка, потом оказались у церкви Святой Вальпургии 13-15 веков и выйдя опять на площадь другим путем по пустынным улочкам стали возвращаться к отелю. По пути встретили особо не туристическую башню Леонарда 1386 года, единственную оставшуюся от городских укреплений. Стало прохладно и мы поспешили к отелю, хотя и на часах было уже 10 вечера. Чем и хорошо путешествовать в это время года, так это тем, что темнеет поздно, можно бродить допоздна. Из четырех сегодняшних городков нельзя выделить наилучший. Можно лишь отметить ,что Альсфельд и Фрицлар патриархальнее и уютнее что ли, а вот Марбург более динамичный ,что же касается ГаннМюндена – он, пожалуй, более яркий из всех.
Порадовал флаг на предпоследнем фото. Forza Ferrari!
поменяй стиль подачи, с телефона или смартфона, через мобильный интернет особенно, нернельно читать, ну вот интересно и почитать хочется, но тяжело воспринимается материал однотонно и одинаково что ли например, переезды дневные основные описать можно в первых сообщениях, и отвечать детальнее если спросят, рестораны и фото из ресторанов тут есть тема кулинарная там это будет и интереснее и тем кому не надо не будут смотреть меню иои фото. з 50 ресторанов -)
тяжело воспринимается материал однотонно и одинаково что ли
Тут надо понимать, что каждый из таких городков хорош сам по себе, но если смотреть по 4 штуки в день - обязательно бросится в глаза, насколько они однотипны. Собственно, иначе не может быть: в одних исторических, природных и культурных условиях обязательно родятся одинаковые городки.
Короче, пусть будет лучше с хавчиком, хоть какое-то разнообразие.
Всем доброго вечера! Уезжал...Далеко и надолго...Вернулся. Продолжаю
Дневной пробег,км 293,1 Средняя скорость, км\ч 75,4 Время в пути без учета остановок, час 3:53 Пешком,км 10,6
После завтрака мы выдвинулись в направлении Вецлара. Это уже не дорога Сказок, но вполне себе фахверково-сказочный город.
Вецлар - бывший имперский город находится в 60 км от Франкфурта–на-Майне и ныне является индустриальным и культурным центром Среднего Гессена. Именно здесь с 19 века располагается штаб-квартира и завод компании Leica, всемирно известный производитель оптических приборов и фотоаппаратов. Основан он в 10 веке на берегу реки Лан (Lahn),а в середине 13 века был обнесен стеной длиной в 1.7 км и высотой в 10 метров с 5ю воротами и 9ю башнями. Бóльшая часть этих укреплений была разобрана в 19 веке, уцелела всего одна башня – Sauturm. Интересно то, что в 1689 году вышел указ, предписывающий гражданам простонародно-деревенский фахверк заштукатурить ( город- то имперский!), чтобы дома казались каменными. В таком «замазанном» виде здания простояли более 200 лет и были расчищены уже в 20 веке. Также интересно то, что в Вецларе нет красных черепичных крыш – все крыши, а очень часто и стены домов покрыты каменным шифером.
Итак, спустя 50 минут и 70 километров мы припарковались на большом открытом паркинге «Lahninsel Public Parking» ( GPS 50.554613, 8.498215). Причем, талон оплаты за паркинг нам подарил выезжающий бюргер! Паркинг находиться рядом с каменным семипролетным мостом 13 века Alte Lahnbrucke через Лан. Поэтому, мы взошли сначала на мост для фотосессии, а затем вторглись в город.
В это достаточно раннее (около 9:30) и весьма прохладное (+14 С) время, толпы туристов еще не заполонили старинные улочки и можно было спокойно насладиться колоритом фахверкового царства.
Сперва мы дошли к площади Eisenmarkt с историческим домом домом Leica.
Между фахверковыми домами стали подниматься к местному Кафедралу с интересной историей. Вецларский собор называют единственным в своём роде архитектурно-историческим курьёзом. Его огромное здание состоит из отдельных разноцветных частей: красного песчаника, просто оштукатуренной стены, есть элементы из светло-зеленого камня. Все это следствие долгого строительства, но все это разнообразие не портит общего впечатления.
От Домплатц по узенькой улочке-лесенке мы спустились на пешеходную улицу Хаузер и по ней опять мимо дома Лейки дошли до Шиллерплатц. По пути в уже открывшемся сувенирном магазинчике мои дамы купили милого сувенирного гномика. На этом наша прогулка по городку закончилась, и мы вернулись обратно к паркингу. Волшебный парковочный талончик еще продолжал действовать, и мы вручили его следующему въезжающему
Ну вы монстры! Городки, конечно, похожие, но вы правильно придумали оббегать в каждом центр, где самое вкусное, а на детали не распыляться. Теперь мы можем фотки посмотреть и выбрать куда интереснее подольше углубиться. ,) Пара замечаний по названиям немецким: Dunkles - это не название, а просто темное пиво, Kellerbier - подвальное, обычно так называют, если варят в том же рестике или поблизости.
Ну вы монстры!
А еще мы практичные,эргономичные и прагматичные
Покинув в 10:50 Вецлар через 17 минут мы уже въезжали в Браунфельс. Браунфельс – это тот случай, когда городок строится около замка феодала. А замок тот стоит с 1246 года. Правда, в 1514 году он сгорел и подвергся масштабной перестройке в конце XIX века уже в неоготическом стиле. Но на визуализацию это не влияет. Он красив. Машинку мы оставили на платном паркинге Jahnplatz ( GPS 50.515092, 8.386333 ) за 1 евро в час
и стали подниматься к замку. Как выяснилось спустя 5 минут – это был вход с тыльной стороны. Проведя фотоохоту
и пройдя замок насквозь,
мы вышли через главные ворота на замковую лестницу и по замковой улочке вышли сразу на Марктплатц. Собственно – это центральное фахверковое и туристическое место в городке. Колоритное. Есть еще две улочки, убегающие вниз по сторонам. На одной из них была ярмарка. Купили немецких вкусных яблок в дорогу и, конечно, выпечку, которой торговали репатрианты-немцы из Саратова. Немного поговорив за жизнь, двинулись обратно к паркингу, обходя замок по кругу. На осмотр Браунфельса у нас ушло 45 минут.
На дорогу к следующему городу еще 35 минут и в половину первого мы припарковались на подземном паркинге Parkhaus Westliche Altstadt (GPS 50.388927, 8.063078) Лимбурга-на-Лане. В 910 году появилось первое упоминание о Лимбурге, а в 1827 он стал резиденцией епископа. В Лимбурге сохранилось порядка 600 фахверковых домов, причем в целом архитектурном ансамбле. От паркинга мы двинулись первым делом к Старому мосту через реку Лан ( Alte Lahnbrucke) опять старый мост?,построенном в 1315-1354 г.г. с которого открывается прекрасный вид на Кафедральный собор Св. Георгия ( St. Georg Dom) , построенного в романском стиле с 1206 по 1235 года.
Рядом с мостом в переулке Bruckengasse расположен построенный в 1567 году «Дом Семи Пороков» (Haus der Sieben Laster) с деревянными фигурками тех самых пороков.
От переулка отходит улочка Romer, где в доме №1 находиться фахверковая усадьба воина замка 1296 года, а дом 2-4-6 1289 года является самым старым фахверком Германии.
В окружении средневековых домов и к этому времени уже тучами туристов, мы дошли до Рыбной площади со зданием Ратуши и следом на площадь Плётце, где заканчивался традиционный субботний рынок.
Еще переулочек и мы на Зерновой площади ( Kornmart) от которой начинается один из подъемов к Дому. Ступеньки вывели нас к Старому викариату( Alte Stiftsvikarie) 1515 года, расположенному на Domplatz, как и собор. Сделав фотосессию, мы пошли дальше к каменно-фахверковому замку 13-16 веков, правда сгоревшему, но восстановленному в 1933-34 годах. Там есть небольшая смотровая площадка с видом на воды Лана, Старый мост и новый мост автобана №3 вдалеке. От Замка мы спустились обратно в старый город и вышли к Епископской площади (Bischofsplatz), вернулись опять к Kornmart свернули в сторону Новой площади ( Neumart )
и просто побродили еще по старинным улочкам Лимбурга. Вернувшись к паркингу, скормили паркомату 2 евро и в 14:40 покинули городок.
Спустя час и 22 минуты , ровно в 16:00 мы прибыли в очередной живописный маленький немецкий городок, стоящий на северо-западе земли Баден-Вюртемберг с 755 года - Вайнхайм, расположенный в узкой долине и известный не только своими романтическими кривыми улочками с кучей фахверковых домов и непременной Марктплатц,
но также и возвышающимися над городом замками Виндек и Вахенбург, считающихся символами города, и из-за которых Вайнхайм называют также городом двух замков. Запланированная в навигаторе парковка была заполнена под завязку и мы с такими же как мы автоскитальцами искали место для своего питомца. Очень кстати промелькнувший в навигаторе крытый паркинг CONTI PARK (GPS 49.548192, 8.671098) обладал свободными паркоместами и приютил нас , как позже выяснилось бесплатно , правда всего на 35 минут ,что мы посвятили городку. Из главного для туриста здесь: 1.Городская Ратуша с кокетливой башенкой 1557 года на Рыночной площади.
2.Возвышающиеся над городом руины замка Виндек ( Burgruine Windeck). Есть фахверковый квартал кожевников в нижнем городе и так называемый Вайнхаймский замок - обширный комплекс строений 15-19 веков. Самая старая часть замка известна примерно с 1400 года, самая новая 1868 в стиле неоготики. Возвышенный конец Рыночной площади упирается в могучее здание церкви Св. Лаврентия ( St. Laurentiuskirche) , возведенное в 1911-1913 годах на месте средневекового храма. Ну и плюсом еще пешеходная Хауптштрассе с конями скульптурами современного искусства. Вот, собственно, и все… Поэтому вышесказанного времени нам вполне хватило на красоты городка, изрядно облюбованного туристами, но наш взгляд, все же менее интересного , чем посещенные нами сегодня предыдущие города.
В процессе планирования поездки встал вопрос- где нам разместиться на ночлег в Вормсе или рядом расположенном Шпайере. Победил Шпайер, как город не разрушенный в ходе двух мировых войн и обладающий Шпайерским собором, который больше вормского и внесен в наследие ЮНЕСКО. И да, слово «протестантизм» возникло именно в Шпайере.
Итак, у порога отеля, а точнее тыльной его части, где находиться большой платный паркинг и нам с трудом удалось найти местечко, мы стояли в 16:45. Но наш отель «Amadeus Restaurant und Hotel»( 110 евро без завтрака), как видно из названия был еще и рестораном под управлением турецкой диаспоры Германии ,но по-видимому имеющей испанские корни – это я про сиесту. Двери отеля на заселение открывались лишь в 17 часов. Сам он находиться рядом с главной пешеходной улицей и отмеченным для обеда заведением. Поэтому, оставив машинку под дверью отеля мы и отправились в местный ресторан «Weinstube Rabennest» - Гнездо Ворона» за местной кухней. В это предвечернее время за столиками полно было местных пенсионеров, с удовольствием коротающих время за напитками. Официантка из Венгрии знала венгерский язык, знала она и немецкий, мы же украинский, русский и английский. Помогали все! В итоге на обед получили квашеную тушеную капусту с сосиской и двумя котлетами и добротное немецкое пиво и бокалом рислинга, а Арина- венский шницель с картошкой фри. Понравилось не все, уж совсем аутентичная капуста и котлетки. С итогом в 53 евро мы и двинулись обратно к отелю на поселение. Нам предоставили большой потрепанный туристами семейный номер без кондиционера, что, несомненно, минус для отеля за такие деньги. Про парковку сказали, что можно до утра уже не оплачивать. Продолжив нашу прогулку, мы по главной Максимилианштрассе дошли до главной достопримечательности города – Собора.
Освященный еще в 1061 г., полностью законченный к 1106 году , реконструированный в 19 веке он является самым большим из сохранившихся романских сооружений в мире. Проведенная в 1957—1966 гг. основательная реставрация вернула собору характерный для ХII в. внешний вид романского стиля. Особенностью собора также является его крипта- самая большая в мире. Она сохранилась со времен начала строительства императорского собора и состоит из 39 опор, на которых покоится свод высотой почти 7 м. Сам собор является самой крупной усыпальницей королей и императоров в Германии.
По пути встретился памятник Пилигриму, ну просто знаковое место для всех путешественников . Только раньше это было куда труднее... От Собора пошли посмотреть на бывшую площадь бывшего Рыбного рынка. Увы, осталась от нее только железная рыба... Вернувшись опять к центральной улице, дошли по ней до старых городских ворот Altportel с башней бывшей оборонительной стены. Не менее знаковое сооружение средневекового Шпайера, чем Собор. Она полностью сохранилась без реконструкций и разрушений с 1230-1250 г.г., а верхняя достройка с 1512-1514 годов. От них мимо церкви Святого Йозефа
мы дошли до Протестанской евангелической церкви (Gedachtniskirche der Protestation) построенной не так давно - между 1893 и 1904 годами в неоготическом стиле. Выглядит она очень воздушно и фотографично, несмотря на не столь почтенный возраст. Есть еще одна обязательная для посещения достопримечательность в Шпайере – это музей техники, но, к сожалению, он закрывается крайне рано, в 18 часов, поэтому- не успели… Погода была прекрасна, в душный номер возвращаться не хотелось, и мы решили поискать аутентичное заведение для вечернего релакса. Поэтому мы вновь вернулись к главной улице Максимилиана. Кстати, она еще интересна тем, что её расширение в центральной части играет роль Марктплатц, характерной для всех старинных немецких городов.
Свернув немного в сторонку в более пешеходные старые улочки мы нашли подходящее нам по формату заведение- семейный ресторанчик «Монастырские палочки (Klosterstubchen)». Место оказалось уютным, со своим внутренним двориком. С полным комплектом местных, явно давно знакомых хозяевам заведения, немолодой чете, которые сами принимают заказы, сами готовят и выполняют. Мы заказали пиво Weizenbier, бокал Рислинга и Фанту = 11,20 евро. Получив желаемый релакс, в сумерках вернулись в отель и еще успели посмотреть матч полуфинала ЧМ по футболу. Победила Франция, завтра нам как раз туда…
Есть еще одна обязательная для посещения достопримечательность в Шпайере – это музей техники, но, к сожалению, он закрывается крайне рано, в 18 часов, поэтому- не успели…
та да... 100 000 (сто тысяч) квадратных метров экспозиции и свыше 2 000 (двух тысяч) экспонатов....конечно, закрывайся он в 19-00, вы бы основательно там все посмотрели )))))))))))
Есть еще одна обязательная для посещения достопримечательность в Шпайере – это музей техники, но, к сожалению, он закрывается крайне рано, в 18 часов, поэтому- не успели…
та да... 100 000 (сто тысяч) квадратных метров экспозиции и свыше 2 000 (двух тысяч) экспонатов....конечно, закрывайся он в 19-00, вы бы основательно там все посмотрели )))))))))))
галочку бы поставили хоть )) а музей там знатный, да. Одна военная техника чего стоит.
та да... 100 000 (сто тысяч) квадратных метров экспозиции и свыше 2 000 (двух тысяч) экспонатов....конечно, закрывайся он в 19-00, вы бы основательно там все посмотрели )))))))))))
Ну мне лично не нужно ни 100К квм ,ни 2К предметов,из которых большинство никому не интересно...А вот посетить и увидеть ключевые экспонаты - это наше.И думка о желаемом времени закрытия тут не уместна, это Германия-решили закрывать в 6 вечера-значит это экономически обосновано. Кстати,а сколько Вы времени потратили на этот музей?
галочку бы поставили хоть )) а музей там знатный, да. Одна военная техника чего стоит.
Галочку поставили -в Шпайере были. Галочка- музей была не в приоритете, были более весомые галки. Тем более военной техники я и на родине насмотрелся, интересовала лишь субмарина U9, да и то только меня. Моей команде из девочек это было не интересно. Да и Вы, как дама, думаю от военной техники тоже вряд ли фанатеете
галочку бы поставили хоть )) а музей там знатный, да. Одна военная техника чего стоит.
Галочку поставили -в Шпайере были. Галочка- музей была не в приоритете, были более весомые галки. Тем более военной техники я и на родине насмотрелся, интересовала лишь субмарина U9, да и то только меня. Моей команде из девочек это было не интересно. Да и Вы, как дама, думаю от военной техники тоже вряд ли фанатеете
Ошибаетесь. Мне кажется это какой-то устаревший шаблон, что женщины равнодушны к технике. Я фанатею от техники, хожу во все технические музеи, вблизи которых оказываюсь, и в Шпайере была ради Бурана прежду всего и в рамках тематической поездки с друзьями по музеям Мерседеса и Порше. Немецкие музеи так чудесно организованы, что там интересно даже детям - тут часто семьи ходят туда на целый день провести выходной.
галочку бы поставили хоть )) а музей там знатный, да. Одна военная техника чего стоит.
Галочку поставили -в Шпайере были. Галочка- музей была не в приоритете, были более весомые галки. Тем более военной техники я и на родине насмотрелся, интересовала лишь субмарина U9, да и то только меня. Моей команде из девочек это было не интересно. Да и Вы, как дама, думаю от военной техники тоже вряд ли фанатеете
Ошибаетесь. Мне кажется это какой-то устаревший шаблон, что женщины равнодушны к технике. Я фанатею от техники, хожу во все технические музеи, вблизи которых оказываюсь, и в Шпайере была ради Бурана прежду всего и в рамках тематической поездки с друзьями по музеям Мерседеса и Порше. Немецкие музеи так чудесно организованы, что там интересно даже детям - тут часто семьи ходят туда на целый день провести выходной.
Я не ошибаюсь, таки это Вы невнимательны:) Речь шла о ВОЕННОЙ технике...Что касательно музеев, то я Вам скажу да. Мы бывали в немецко-берлинских музеях Музейного острова. Однако, эншульдиген, каждому своё, кому техника с музеями, кому природа с парками, а вот нам архитектура с замками
День 7. 11-07-2018 Шпайер - Шенген -замок Мальбрук- Мец
Дневной пробег,км 262,2 Средняя скорость, км\ч 77,4 Время в пути без учета остановок, час 3:23 Пешком,км 9,2
Завтрак при отеле оплатили отдельно по 5 евро с фэйса. Завтрак не буфет, но достойный. Покинув Шпайер, мы взяли курс на Саар. Каких то знаковых достопримечательностей в этой федеральной земле нет, архивыдающихся пейзажей тоже, но есть хороший аутлет «Zweibrucken Fashion Outlet» , куда мы и двигались около часа 10 минут и прибыли аккурат к открытию в 10 утра. Рассказывать о покупках и магазинах думаю не буду – дело сугубо индивидуальное. Скажу лишь, что здесь 130 магазинов и нам аутлет понравился, поэтому покинули мы его лишь в 15:30. Еще час пути, и мы в Люксембурге, в городке с приятным слуху любого, когда- либо получающего евровизу – в Шенгене. Здесь у нас дозаправка дешевым люксембургским 95м топливом по 1,261 евро за литр на АЗС «ARAL» (GPS 49.475639, 6.366217) и памятное фото у мемориала 25 -летию Шенгенского Соглашения.
Отстояв вместе с немцами и французами за бензином, мы пересекли Мозель и оказались уже во Франции. Спасибо Шенгену и соглашению! По Франции наш путь лежал к ближайшему приграничному замку Мальбрук (Chateau de Malbrouck) ,расположенному в 16 минутах езды от Люксембурга в деревне Мандарен.
Его строительство, как Мейнсбергской крепости началось в 1419 году. Пару сотен лет замок был в запустении и полуразрушенном состоянии до реставрации конца 20го века, длившейся около 10 лет, и был вновь открыт для посещения в сентябре 1999 года.
Смотреть его интересно, в основном, снаружи, во внутренних помещениях замка нет никакого убранства, как мы и поступили. Кстати, крылатое выражение “Мальбрук в поход собрался” пошло именно от этого замка. Потратив 15 минут на фотоохоту, мы двинулись к конечной на сегодня цели – городу Мец.
...
Галочку поставили -в Шпайере были. Галочка- музей была не в приоритете, были более весомые галки. Тем более военной техники я и на родине насмотрелся, интересовала лишь субмарина U9, да и то только меня. Моей команде из девочек это было не интересно. Да и Вы, как дама, думаю от военной техники тоже вряд ли фанатеете
Ошибаетесь. Мне кажется это какой-то устаревший шаблон, что женщины равнодушны к технике. Я фанатею от техники, хожу во все технические музеи, вблизи которых оказываюсь, и в Шпайере была ради Бурана прежду всего и в рамках тематической поездки с друзьями по музеям Мерседеса и Порше. Немецкие музеи так чудесно организованы, что там интересно даже детям - тут часто семьи ходят туда на целый день провести выходной.
Я не ошибаюсь, таки это Вы невнимательны:) Речь шла о ВОЕННОЙ технике...Что касательно музеев, то я Вам скажу да. Мы бывали в немецко-берлинских музеях Музейного острова. Однако, эншульдиген, каждому своё, кому техника с музеями, кому природа с парками, а вот нам архитектура с замками
Я внимательна. а) Я ответила, что в музее есть интересное и кроме военной техники, куда могли бы пойти женщины пока мужчина наслаждается военной техникой, б) невнимательны вы, потому что если уж я сразу написала про прекрасное собрание военной техники, то значит меня оно впечатлило и запомнилось - чего ж повторяться, в) вы сами написали, что "эх, в музей, жаль, не успели" - так что действительно только ради галочки?, г) правильно одним словом "энтшульдигун" или тогда уж "ентшульдиген зи мир битте".
Однако, навигаторша сыграла с нами очередную шутку и повела, как конечно выяснилось позже, по деревенским дорогам, где мы последовательно напугали трактор и комбайн( или они нас) и под удивленные взгляды фермеров таки выбрались к цивилизации. Этот регион Франции, как нам кажется всякий раз, когда мы въезжаем после Германии, выглядит неухоженным. Что тому причиной, непонятно, учитывая, что вся остальная территория огромной страны, если не блещет чистотой, как Германия, то выглядит ухоженной. Спустя час, в 19:16 мы добрались до Меца(Metz). Мец - бывшая столица французского региона Лотарингия и столица департамента Мозель. Основанный еще в доримский период между 1180 и 1210 Мец процветал в качестве свободного имперского города. В средние века город был независимым епископством и присоединен к Франции лишь в 1552 году. Приграничный Мец, находившийся долгое время между двумя воинствующими сторонами, постоянно переходил то в одни, то в другие руки. С 1871 по 1918 и в 1940 по 1944 Мец входил в состав Германии. Даже сейчас, город вроде расположен во Франции, но по духу больше немецкий. Свой нынешний облик старый город и его спальные районы приобрели после Второй мировой войны. И сегодня по архитектуре можно различить «французский» и «немецкий» Мец. Город традиционно был хорошо укреплён; Вобан в своё время писал королю, что «крепости защищают провинции королевства, а Мец — государство в целом». Немецкая администрация пожелала снести укрепления и проложить на их месте бульвары и набережные. Из старинных укреплений уцелели только грандиозные Ворота Немцев.
Формально Мец не входит в список французских городов, обязательных для посещения туристами, однако мы не просто туристы, а автотуристы, и нами город был выбран как удобный для ночевки. Забегая вперед, скажу, что нам показалось ,что Мец совершенно напрасно считается нетуристическим городом. Сити-сайтов здесь хватает,просто,в отличие,от скажем условного Парижа, в Меце,они меньше распиарены(ну и нет Эйфелевой башни ). Нашим пристанищем стал сетевой «Ibis Metz Centre Gare» ( 92,67 евро), расположенный в артдекошном здании рядом с железнодорожным вокзалом, построенным немцами в 1901-1902 гг., который, кстати, сам по себе тоже достопримечательность. Машинку поставили на паркинг «Gare Charles de Gaulle» в пяти минутах ходьбы с другой стороны площади Шарля де Голля за 8,60 евро \ночь. Ибисы в этой поездке я, кстати, бронировал без Букинга. Так получалось дешевле+ уже действовала моя скидка на отели группы Accor. Нам предоставили семейный номер с балкончиком с видом на историческую водонапорную башню (Chateau d'Eau) вокзал и улицу ,уходящую к центру города.
До центра пешком 15-20 минут, но сначала нам нужно было поужинать. В первом отмеченном мной заведении свободных столиков в этот разгар вечера уже не было ,поэтому мы пошли к следующей цели- ресторанчику местной кухни «Les Pas Sages». Повезло. Свободный столик нашелся в переулочке напротив входа в зал. Молодой человек-гарсон был весьма любезен. Меню было написано мелом на доске, конечно, по-французски. Его нам и предъявили с устным переводом на английский. В итоге я заказал ягненка с овощами
Светлёна - антрекот с лавандово -картофельным пюре
а Ариния -куриный бургер. И все это под бутылочку местного Пино Блан
+ лимонад. Удивительно, как вкусная еда просто меняет настроение. С итогом в 86 евро мы пошли дальше изучать город.
Навигаторные пути привели нас на площадь Оружия (Place d'Armes), к главной мецской достопримечательности- Кафедральному Собору Святого Стефана ( Cathedrale Saint-Etienne de Metz). Этот готический католический собор был сформирован в XIV веке объединением двух церквей: неф Святого Стефана, построенный в XIII веке, был пристроен к северной стороне более старой романской церкви. В XV веке были добавлены поперечный неф и хоры. Этот неф, высотой 41,41 метра, является третьим по величине во Франции. Выше его только Бовенский и Амьенский соборы.
Сам Собор расположен очень нетипично – на возвышении, что придает ему еще более грандиозный вид, особенно в закатном солнце.
От Собора мы по мосту Рош с прекрасным цветочным видом на Мозель
перешли на остров между двух рукавов пресловутой речки.
На нем находиться ,впрочем уже закрытая к этому времени, красивая большая лютеранская церковь — Новый храм, освящённый в 1904 году в присутствии кайзера Вильгельма II.
Его прообразом послужил романский Шпайерский собор, который мы лицезрели буквально вчера. К сожалению, смотровая площадка на стрелке между рукавами Мозеля тоже оказалась за закрытой калиткой. Рядом с церковью находиться Мецский оперный театр (Opera-Theatre de Metz Metropole)- старейшая опера во Франции и одна из старейших в Европе, открытая еще 3 февраля 1752 года и строившаяся около 20 лет. На площади перед ней была инсталляция зеленых насаждений, а вот в бурные времена Французской революции стояла гильотина.
По пешеходному мостику прямо от площади Комеди мы вновь пересекли красивый Мозель
и углубились в Старый город.
По пешеходным улочкам сменяющим одна другую мы сперва посетили площадь Сен- Жак ( Place Saint-Jacques),сплошь уставленной столиками уличных кафе , а затем дошли до самой старой городской площади Святого Людовика или Сен-Луи (Place Saint-Louis). Ей более 700 лет, она имеет форму очень узкой трапеции, фактически широкой улицы. Все это благодаря домам финансистов из Ломбардии, которые обосновались в Лотарингии, привезя сюда свои типичные постройки и традиции.
Путь обратно пролег и мимо соседней площади Сен-Семплис с современными городскими скульптурами. Начало глубоко смеркаться
и мы двинулись уже к нашему отелю уже с подсвеченной рядом с ним башней.
Увы, неохваченной прогулкой осталась часовня Тамплиеров (Chapelle des Templiers) 1180-1220 гг и Немецкие Ворота. Значит будет повод вернуться…
День 8. 12-07-2018 Мец- Амьен- Руан
Дневной пробег,км 494,1 Средняя скорость, км\ч 97,2 Время в пути без учета остановок, час 5:05 Пешком,км 8.6
С утра нас ждал стандартный хороший ибисовский завтрак ( 8,75 евро) и в 9:25 мы покинули отель в сторону Руана. Путь туда у меня был отмечен двояко. Либо по муниципальным дорогам через замок Пьерфон и Бове с его чудесным собором, либо по автомагистралям через Амьен с его чудесным собором. Совместными усилиями решили - таки через Амьен. Амьен, столица исторической области Пикардия, как и многие города Франции, известен еще с римских времен. В силу своего выгодного стратегического положения город не раз страдал в ходе вооружённых конфликтов. Во время Первой МВ в Амьене было разрушено около 10 000 домов. Немцы дважды подходили к городу: в 1914 г. их остановили в 29 км от Амьена, в 1918 г. — в 13 км. Вторая МВ принесла городу новые разрушения.А еще в городе 20 лет жил и творил Жюль Верн.
Через три с половиной часа мы парковались в Parking Amiens St Leu Cathedrale (GPS 49.896546, 2.300774) удачно расположенный близко к центру Амьена.
Путь к собору пролег вдоль речушки со старенькими домиками фасадом выходящими на пресловутую речку
а тылом на канал со спуском к воде и занял 10 минут.
Раньше это была самая бедная часть города, но в 90х годах ее обновили, превратив в популярную прогулочную туристическую зону. Кафедральный собор Нотр-Дам в Амьене считается крупнейшим и одним из красивейших соборов Франции и стоит в одном ряду с Реймским и Шартрским. Длина собора — 145 м, ширина — 70 м, высота свода — 42м. Говоря о величине собора, любят упоминать, что в амьенском Нотр-Дам поместятся два парижских Нотр-Дам или одно футбольное поле. Амьенский собор был дважды отмечен как объект всемирного наследия ЮНЕСКО: в 1986 году — за выдающуюся архитектуру и в 1998 — как этап паломнического пути в Сантьяго-де-Компостеллу. Главная святыня собора – часть черепа Иоанна Крестителя. Строительство собора началось в 1220 году и длилось 68 лет – нетипично мало для того времени. Перед собором есть лужайка, сплошь в вставленных в землю искусственных маках,как память погибшим в мировых войнах.
А сам соборище вблизи поражает своими размерами.
Понимаешь, что 7700 квадратных метров площади и звание крупнейшего готического собора Франции дано явно не зря. Особенно масштаб чувствуется внутри здания.
Рядом с входом
фотографии, как Собор спасали во времена МВ.
Далее путь пролег через типичный Амьен
к местной достопримечательности – часам, называемые местными Мари без рубашки, подарку мэра Амьена горожанам в конце 19-го века. Часы действительно, выглядят оригинально, как осколок "золотого века" посреди современности бытия.
Время подошло к обеду и нам встретилась блинная «Creperie La Mangeoire».
Присели на террасе с видом на астрочасы и Собор. Заказали лепешки (galette) с ветчиной и сыром эмменталь + два американо (grand cafe!)и апельсиновый сок.
Итог = 26 евро. Крепперия расположена рядом с бывшей шумной площадью Гамбетта. Сейчас на ней сделан очень оригинальный модерновый парк. Просто современный оазис с водопадиком среди каменных джунглей.
Выйдя на пешеходную улицу Труа Кайу, наши с моими дамами пути разошлись. Они пошли пошопиться в Галерею Лафайет и прочие шопы на шопной улице, а я направился в противоположную сторону к Мэрии
а затем свернул к одной из немногих уцелевших сооружений Амьена – башне Беффруа, известной с 1406 года, восстановленной в 18 веке и потерявшей колокол в бомбардировке немецкими Люфтваффе в 1940 году.
Рядом с башней расположена церковь Eglise Saint Germain, стоящая на этом месте с 543 года.
Она сейчас в состоянии реконструкции и на туристическом интересе к грандиозному Амьенскому Собору не популярна…
Закончив таким образом с центром Амьена, забрав своих девочек мы стали возвращаться к паркингу, но по пути хотели взглянуть еще на одну местную достопримечательность – памятник бакенщику, стоящий в реке Сомме недалеко от паркинга. К сожалению, его не было очевидно уплыл на реставрацию .
Посмотрев с моста на квартал Сан-Ле со старинными домишками,
мы вернулись к машинке, заплатили за 2 часа стоянки 2,40 евро и в 16:00 выдвинулись в сторону Руана
респект за отчет, но хз как вы там запоминаете и смотрите города, но я даже в отчете не запомнил толком где вы были и что видели-)
респект за отчет, но хз как вы там запоминаете и смотрите города, но я даже в отчете не запомнил толком где вы были и что видели-)
Будь ласка за отчет . Жена удивляется,друзья удивляются-цифры,названия и маршрутизация то да - помню. Правда иногда на помощь приходят смартфоны,фотоаппараты,гуглы и старый добрый блокнот ).
Путь от Меца до Руана составил еще два часа и обошелся в 33,10 евро за автомагистрали. Руан – это историческая столица Нормандии и центр всего региона Верхняя Нормандия, префектура департамента Приморская Сена на севере Франции. Руан (Rouen) является одним из древнейших городов Франции и располагает четвёртым по величине портом в стране. Он появился на месте поселения Rotomagus не случайно – ниже по течению Сены нельзя было возвести город с каменным мостом через реку. Во времена Столетней войны в 1419 году после длительной осады город захватил Генрих V, а в 1431 году тут была сожжена национальная героиня Франции бесстрашная Жанна д’Арк. Лишь в 1449 году французы отвоевали город у британцев. Многовековая история города изобилует трагическими событиями. Войны и пожары неоднократно обрушивались на город. Только в первой половине XIII века в городе было 45 больших пожаров. Сильно пострадал город и во 2МВ. Во время обороны в июне 1940 года в Руане случился большой пожар, уничтоживший весь исторический квартал между кафедральным собором и Сеной. Другие крупные повреждения город получил во время бомбёжек Нормандии союзниками с 1942 по 1944 годы, когда целями были мосты через Сену и сортировочная станция. Два авианалёта, повлекшие больше всего жертв, случились 19 апреля 1944 года, когда от авиаударов британских ВВС погибло 816 горожан и ранено 20 000 руанцев. Также в ходе этих авианалётов был существенно повреждён Руанский собор и дворец правосудия. Позже, с 30 мая по 5 июня 1944 года Руан бомбили американцы, и эта неделя вошла в историю как «красная неделя»; от этой бомбёжки в Руане снова горел кафедральный собор и прилегающий к нему исторический квартал. На восстановление города были потрачены баснословные средства. После войны центр города восстанавливали и реконструировали на протяжении 15 лет. Сейчас он находится в первой шестёрке французских городов по количеству классифицированных исторических памятников, и в пятёрке — по древности своего исторического наследия.
Здесь нас ждал забуканый не по Букингу отель «IBIS Styles Rouen Centre Cathedrale»( 110 ,75 евро с завтраком), который исходя из названия находиться и в центре,и около Кафедрала, и еще и около реки. Семейный номер был уютен и тих, несмотря на то что окна выходили на оживленную улицу.
Машина осталась ночевать на городском паркинге «Cathedrale» ( GPS 49.438658, 1.095225) в 5 минутах ходьбы за 15 евро\ночь. Выдвинувшись из отеля в 18:50 мы мимо церкви Сен-Маклу в стиле пламенеющей готики
двинулись поужинать в ресторан аутентичной нормандской кухни с многообещающим названием «Made in Normandy»,расположенном в старинном коломбажном домике.
Открывается заведение в 19 вечера. Мы были одними из первых и заняли предложенный столик во внутреннем дворике. Меню различное на каждый день в 3х вариантах: за 23 евро, 27 евро и + 5 евро к любому из них - тарелка нормандских сыров. Мы заказали все три варианта на троих. В этот вечер это было : фуагра с кальвадосом ; патэ в стиле "кантри" с луковым джемом и кальвадосом;
креветки и трубач с майонезом - на закуску
рыбный матлот "Сделано в Нормандии" ( рагу из кусочков белой рыбы, картофеля и помидоров, тушенных с белым вином)
говяжий стейк на гриле с соусом из сыра ливаро ; стейк рибай на гриле с соусом из сыра ливаро- как основное блюдо ; нормандская сырная тарелка
и десерты- шоколадный фондан с ванильным мороженым
нормандский тарт
и микс десертов
+ напитки : бутылка белого Коломбард-Совиньон из Гаскони
абрикосовый сок для Аринии и нормандский кир. Все это нормальному туристу съесть очень трудно! Но как выяснилось к концу трапезы - возможно, потому что вкусно! Итог = 102 евро.
По узким средневековым улочкам Rue Damiette и Eau de Robec с непременными коломбажными домами
и вмонтированным в интерьер улицы то ли каналом, то ли речушкой
мы прогулялись к церкви Сэн-Уэн, оставшейся от бенедектинского монастыря рядом с руанской мэрией.
На площади перед оной носящей имя незабвенного генерала Де Голля почему-то оказалась конная статуя гражданина-императора Наполеона 1го.
Нынешнее здание церкви начали возводить в 1318 г.и закончили лишь спустя пять веков и сейчас она считается абсолютным шедевром французской готики наряду с Руанским собором, которому практически не уступает в размерах и монументальности. Затем мы попали в средневековый Руан с элементами графити 21 века
Улочки довели нас к главной достопримечательности города – Руанскому Собору.
Кафедральный собор Нотр-Дам де Руан (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) или Руанский собор был возведён в XII-XIII веках. Западный фасад собора, украшенный витиеватым барельефом, как и остальная часть собора, отображён в более чем 30 работах Моне. Увенчанная чугунным шпилем высотой 151 метр башня Собора является самой высокой во Франции.
Постояв и посидев с прочими туристами, созерцавшими прекрасное творение нормандских мастеров ,мы пошли по главной пешеходно-туристической улице Руана- улице Башенных Часов (rue du Gros-Horloge).
На её перекрестке с улицей Жанной д’Арк на арке мы и увидели те самые Большие Часы
являющиеся знаковым памятником города с XIV века и символизирующие с тех пор могущество Руана.
Изначально они были на готической колокольне, но затем в 1529 году по требованию народа их опустили ниже, чтобы люди могли их лучше видеть. Башня и часы были полностью восстановлены; работы длились с 1997 года по декабрь 2006 года.
Дойдя до конца улицы
мы вышли на рыночную площадь Вье-Марше (Vieux-Marche), на которой огромным крестом в 20 метров высотой отмечено то место, где 30 мая 1431 года была сожжена Жанна д’Арк. В центре площади размещается оригинальной формы церковь Святой Жанны д’Арк 1979 года постройки, напоминающей то ли парусник, то ли язык пламени.
Рядом с ней находиться рыбный рынок тоже в теме церкви с окнами в виде рыб и чешуйчатой крышей. Сама площадь по периметру имеет немало коломбажных домов, сохранившихся с времен после казни Орлеанской девы.
Обогнув старинный квартал, прилегающий к рыночной площади
мы вышли к церкви Temple Saint-Eloi 1580 года, находящейся в состоянии глубокой реставрации, запущенной, но весьма красивой.
Встав на обратный путь к отелю
мы вновь прошли мимо астрономических часов
и свернули к Дворцу правосудия и Парламенту Нормандии 16го века, сильно разрушенного во время 2 МВ и тщательно восстановленного после, который является одним из немногих сохранившихся во Франции примеров гражданской готической архитектуры конца периода Средневековья. Встретили по пути вооруженных до зубов французских военных, очевидно, охранявших чей-то кортеж, заехавший во двор суда.
Не удалось по времени посмотреть башню Жанны ДАрк… Придя в отель и отдохнув до 10 вечера, мы пошли на лазерно-музыкальное шоу, проецирующееся на стену Руанского собора.
Дневной пробег,км 437 Средняя скорость, км\ч 73,9 Время в пути без учета остановок, час 5:54 Пешком,км 6.5
С утра нас вновь ждал очень хороший ибисовский завтрак со свежевыжатыми соками. Покинув паркинг в 9 утра через 15 минут мы высадились в пригороде Руана Бапом-ле-Руан у гипера E.Leclerc Bapeaume ( GPS 49.458552, 1.044518) заправить машинку ( 95й по 1,51 евро) и заправиться любимыми французскими продуктами домой. В 10 часов с топливом и продуктами мы выдвинулись далее по авторуту А150-А29 в сторону Онфлера. Пересекли шикарный подвесной мост Нормандия , невероятным горбом перекинутым над устьем Сены (= 5,40 евро) ,изображенный на купюре в 500 евро, и в 11 утра въехали в курортный Онфлер. (Снимок не мой) Онфлёр - самая посещаемая туристами французская коммуна. Городок сохранил булыжные тротуары, фахверковые дома, узкие улицы шириной с копье всадника и живописный старый порт. Впервые он упоминается в 1027 году как владение нормандского герцога Ричарда III. Во время Столетней войны город несколько раз переходил из рук в руки.Отсюда разоряли английское побережье французские пираты XV века.В XVII—XVIII вв. жители Онфлёра разбогатели на торговле с американскими колониями.
Онфлер нас принял в свои стоянки паркингом «Parking du centre»( GPS 49.418971, 0.236340), соответствующе названию расположенный в центре городка. Первым делом мы дошли до построенного из камня Дома лейтенанта, сохранившегося со времен средневековья.
Именно здесь с XVII века проживали только королевские лейтенанты, которые должны были тщательно контролировать входы и входы из местного порта. Затем дорога вывела нас на набережную святой Екатерины – променад для прогулок местных жителей и туристов.
Именно здесь можно увидеть залив и гавань во всей красе.
К тому же на набережной находятся старинные здания, создающие атмосферу Онфлера.
и нестаринные инсталяции, заставляющие приложить фантазию
а иногда напоминающие об известном персонаже часах
На набережной же святого Этьена
в которую переходит набережная Екатерины, находиться и построенное в XV веке здание самой старой и самой большой деревянной церкви во Франции. Крыша церкви, частично покрытая черепицей из каштана, напоминает перевёрнутый корабль, символ того, что здание строили корабельщики.
На обратном пути
все-таки зашли в рыбный рыночек «L'Hippocampe poissonnerie» и здесь состоялось моё знакомство с онфлёрскими устрицами.
Купили мы полдюжины, их раскрыли и подали с лимоном. Дамы мои наотрез отказались пробовать и смотрели как я поглощаю морских гадов. Одна-таки умудрилась ускользнуть у меня прямо изо рта ( ну ,или руки подвели…) к бурной радости Аринии. В общем – онфлерские устрицы мне понравились! В 11:47 оплатив за 50 минут стоянки 2,10 евро, мы выехали из Онфлера в сторону Фужера, те из Нормандии в Бретань.
Дорога туда заняла два часа 40 минут, обошлась в 11,90 евро и в 14:30 мы припарковались на бесплатном паркинге под стенами замка.
Крепость Фужер, построенная в XI-XV веках, входила в так называемую «золотую дугу» городов-крепостей (Шатобриан, Витрэ, Фужер, Ренн) - оборонительную систему бретонских герцогов, сопротивлявшихся экспансии французского королевства и находилась у естественной границы между Францией и Бретанью. И именно Фужер с его громадными стенами и тринадцатью башнями был в свое время главным бастионом бретонской линии обороны. До нашего времени замок действительно очень хорошо сохранился, а не был восстановлен, заново построен и тп. Многие источники называют замок Фужер одной из самых больших средневековых крепостей в Европе. И действительно, внутренняя площадь замка занимает 2-3 гектара, плюс вокруг замка существует разветвленная живописная сеть рвов и каналов.
К слову, к производству фужеров и напитков для фужеров ни город ,ни замок не имеют отношения. Обойдя замок понизу вдоль рва и мощных крепостных стен,
дошли до кассы и решили пойти внутрь ( 22 евро с троих).
Внутри, конечно пусто
но стены, башни – все сохранилось,
и мы, налазившись вдоволь по этим стенам, башням и подземельям и уже не имея времени на сам городок
в 15:20 покинули Фужер
а через полчаса добрались до нашего следующего пункта на сегодня – средневековому замку в одноименном городке Витре.
Витре менее известен, чем Фужер, Динан или Ренн. А между тем он на третьем месте по количеству коломбажа в Бретани. В 1070 году барон Робер I де Витре построил на скалистом выступе, доминирующем над долиной реки Вилен, каменный замок, отдельные фрагменты которого сохранились до наших дней, а в XIII веке замок был расширен и модернизирован. Однако в 1487 г. замок был без боя сдан французским войскам… Средневековый Витре был городком мелких буржуа, разбогатевших на торговле конопляной пенькой. Город не пострадал от массовых разрушений во время двух мировых войн и сохранил свое историческое наследие.
Припарковались на бесплатной парковке вдоль улицы (GPS 48.123197, -1.215578) и пешком по узеньким улочкам пошли ко входу в замок.
В это обеденное время туристов в городке практически отсутствовало.
Вход во внутренний двор замка оказался бесплатный, но там, как всегда и бывает смотреть особо нечего- просто двор.
и панорама окрестных окрестностей
Вся мощь стен и красота замка прекрасно выглядит с площади перед ним, поэтому нафотографировавшись снаружи,
мы двинулись к площади местного Нотр-Дама с готической церковью ,основанной в 11 веке бароном Робером I, практически одновременно с крепостью. Высокий неоготический шпиль с часами и некоторые элементы декора появились позже, при реконструкции в 1858 году.
По пути подыскивали местечко перекусить. Там же на площади нашли открытый в это время ресторанчик , ну как ресторанчик – блинную… Блинов не хотелось и мы выдвинулись далее по улочкам еще вымершего на дневной жаре городка.
Искомое нашлось на центрально -пешеходной улице Потри
и носило название «Le Pain Boulanger», те хлебная булочная Все выглядело настолько вкусно ( и как оказалось действительно вкусно!)
что мы набрали столько, что еле смогли съесть...А по цене вышло всего 9 евро . Девочка не говорила на английском, но мы поняли друг друга
Вернувшись к машинке, мы двинулись к нашему сегодняшнему ночлегу в бретонский Динан.
Динан – один из самых красивых средневековых городов Бретани. Он возник около Х века как торговое поселение. Его крепостная стена считается самой высокой крепостной стеной Бретани. В центре города не существует зданий моложе 200 лет и само собой это заповедник коломбажа, те фахверка с постройками XII-XIII веков.
Прибыв туда к 6 вечера мы сразу же заехали на паркинг «Hotel de ville» в 10 метрах от входа в наш очередной «Dinan - Ibis Hotel» (121,50 евро с завтраком). Ну полюбили мы Ибисы! Как всегда, нас встретил стильный уютный номер с хорошим wi-fi. Находиться отель на окраине старого города.
Час на отдых, пять минут пешком и к 7 вечера мы стоим у входа в местный ресторанчик «La Courtine».
Шли, традиционно в этом трипе, по отзывам TripAdvisor на местную бретонскую кухню. Заведение расположено в тихом переулочке и имеет ограниченное количество столиков. Открывается обычно с 19:00. Лучше столик бронировать заранее. У нас такой возможности не было, но поскольку мы пришли к открытию и нам повезло быть приглашенными за единственный незабронированный столик. Меню для каждого вечера написано мелом на доске на французском. Вариантов в этот раз было два: закуска+ основное = 21 евро и закуска+ основное+ десерт= 28,5 евро. Парень-гарсон растолковал все на английском. В итоге мы выбрали три меню по 21 евро и получили фуагру утиная с чатни
и rillettes de poissons au fromage frais (риллет=метод приготовления , похожий на паштет из свежей рыбы с сыром) как закуску; filet de Bar coulis de poivrons, legumes de saison (филе сибаса с перцем и сезонные овощи) и blanquette de poisson du marche (тушеная рыба кусочками с рынка) как основное блюдо
+ комплимент от шефа
и сидр брют в качестве напитка.
Итог = 82 евро. Все было действительно оригинально, вкусно и необычно. По центральной улице Гран-рю
мы двинулись к местному кафедралу Eglise Saint-Malo de Dinan. Обходя собор нас с Ариной чуть не покусала какая-то одичавшая французская еврочайка, как выяснилось чуть позже, защищающая, по-видимому, своих еще нелетающих питомцев. Перед собором есть и еще одна достопримечательность Динана - это огромная магнолия, посаженная в далеком 1850-м году и занесенная в список самых красивых деревьев Франции. Тут же у собора было припарковано новейшее чудо французского автопрома (на тот момент) -люксовый кроссовер от Citroen- DS7. Глаза сломать можно – очень необычная, очень вычурная машина. Гран Рю
незаметно перешла в улицу Жерцюаль, самую крутую ( в прямом и переносном смысле ) улицу Динана,
ведущую к бывшему порту на реке Ранс.
К середине 19-го века улица была в ужасном состоянии, тк порт утратил же свое значение, к этому же времени уже был построен виадук, по которому можно было выехать из Верхнего города, минуя Нижний. Но, к счастью, туристов и к несчастью их ног, улица уцелела и была восстановлена.
Она же пересекает сохранившуюся практически полностью трехкилометровую крепостную стену Динана.
Побродив вдоль миллиарда туристов сидящих в миллионах кафе расположенных на набережной бывшего порта
мы пошли в обратный путь в гору улицы Жерцюаль ,
чтобы полазить по вышесказанным стенам. Для этого мы свернули на улицу Роке приведшую нас к одному из входов на стены с улицы Rue de l'Ecole 31 ( GPS 48.455987, -2.043337). Дело было к девяти вечера, время, когда проход по стенам закрывается, но калитка было открыта и мы и еще несколько турпар с удовольствием пошли по стене с видом на старый город
и местные огороды.
В планах было дойти до второго выхода на улице Мишель и по ней вернуться в Верхний город. Но! Калитка была закрыта на амбарный замок, а высота забора не позволяла совершить противоправные действия…Мы и еще американские и европейские горемыки двинулись в обратную сторону, но и там калитка уже была закрыта…Все углубились в раздумья о ночи на крепостных стенах Динана - вот уж точно настоящее погружение в средневековье. Мысли запертых прервала легко выпившая француженка жестами показывающая, что можно выйти и она нас заперла не для эксперимента над туристами, а просто увлеклась Шабли ( или шампанским). Экспириенс закончился выходом на ту же улицу Эколь, где мы и заходили и движением по ней в сторону средневековой площади Place de Merciers
и далее к часовой башне Tour de l'Horloge. От нее мы вышли на окраину старого Динана к современной площади Дюгесклэн и , пересекнув дорогу, вышли к небольшому замку Сhateau de Dinan
и башне Tour de Coetquen неподалеку от нее.
Нафотографировавшись, и уже начав подмерзать на бретонском ветерке, по старым улочкам повернули в сторону отеля, куда и дошли спустя 10 минут.
День 8. 14-07-2018 Динан - Ванн - Нант - Ла-Рошель
Дневной пробег,км 378,2 Средняя скорость, км\ч 73,5 Время в пути без учета остановок, час 5:08 Пешком,км 7,1
Позавтракав в нашем Ибисе и оплатив ночевку машинки в сумме 6,10 евро, мы в начале десятого выдвинулись в сторону старинного города Ванн. Первоначально по плану мы должны были посетить деревеньки из списка самых красивых: Рошфор -ан-Тер с замком местного значения и произрастающей более чем столетней глицинией и Малеструа, но в итоге решили оставить их на будущее и не размениваться на мелочи ,а подумали приехать пораньше в Ла-Рошель с чем и двинулись по живописной бретонской дороге D766 к Ванну, куда и прибыли спустя 119 км и 1 час 36 минут. По пути заметили, что все названия населенных пунктов дублируются на бретонском языке.
Vannes (Ванн) — старинный портовой город-крепость, расположенный в Бретани, на северо-западе Франции, история которого насчитывает свыше 2000 лет. Ванн служил резиденцией герцогов Бретонских; позже здесь заседал парламент Бретани. Городские укрепления Ванна насчитывают более 1 500 лет. Наиболее старая их часть окружала еще галло-романский каструм (укрепленный город), построенный на западе города. Треугольный в плане, этот каструм более 1 000 лет защищал территорию в 5 га. Под защитой его стен стал складываться средневековый город. В 13 веке его стены, значительно разрушенные от времени и многочисленных осад, были восстановлены. Долгое время Ван оставался французским анклавом в Бретани, хотя теперь он стал полностью бретонским по культуре. Сейчас Ван имеет статус «Города искусства и истории» В Ванне сохранилось большое количество средневековых фахверковых домов. Самые старые из них датируются 15 веком, а наиболее красивые были построены в 16 веке.
С трудом найдя место на паркинге Saint-joseph (GPS 47.654681, -2.755597) по случаю субботней ярмарки, мы спустились вниз на мост, ведущий к воротам Poterne,
сделали фото Chateau de l'Hermine ( не старого ,а построенного лишь в 1785 году) и сада под ним
и старых прачечных на реке Марль
и зайдя торжественно в город ,а вернее втиснувшись в него, попали в субботнюю ярмарку.
С трудом маневрируя среди французских продавцов всем и вся,
покупателей, средневековых дам и их кавалеров
через ворота Saint Vincent 1620 - 1624 годов вышли к гавани.
Выполнив часть обязательной программы просмотров, мы вновь втянулись в торговые ряды и даже приобрели чудную плетеную корзину для похода на рынок.
Покружив еще по улочкам центра
полюбовались скульптурой Ванн и его жена- Vannes et sa Femme, являющейся одним из символов города на одном из самых старых домом Ванна
и вышли через ворота Prison ,где найдя хороший ракурс посмотрели и сделали фото крепостных стен и сада Рампар (Jardin des Remparts), раскинувшегося под ними.
Потом мои дамы решили пошопиться ,а я скучая, нашел по навигатору еще одну башню Tour des Filles, спрятавшуюся в средневековой застройке Ванна .
Вид на нее открывался лишь от ворот Saint-Jean.
Отшопившись, мы с экипажем проследовали сквозь вышеуказанные ворота к местному кафедралу Cathedrale Saint-Pierre
и я начал поиски входа на крепостные стены. Однако по причине уже остро ощущавшейся жары и стрелки часов на 14 пополудни мои дамы предложили двигаться дальше. Дальше по маршрутному листу лежал легендарный Ла-Рошель, но старшая дама экипажа внесла свои коррективы – нам требовалось посетить французскую сеть универмагов Galeries Lafayette…
Ближайший из них находился в городе Нант в 1 часе 25 минутах езды.
Нант - административный центр региона Земли Луары. Город был опорной точкой обороны французов против бретонцев, однако после 851 года началась бретонская история города. Сперва там построили герцогский замок, бывший основной резиденцией бретонских герцогов вплоть до XV века. В эту эпоху Нант был центральным городом Бретани и там был построен кафедральный собор. Нант уступил звание столицы Бретани Рену в начале XVI века, и последующие три столетия оставался важным центром торговли. Сам город в значительной мере был перестроен, так что сохранилась только архитектура 18- 19 вв. Один из самых известных уроженцев Нанта - Жюль Верн. Его творчеству посвящена фантастическая Галерея Машин (Machines de l’Ile),открытая в 2007 году и расположенная на бывшей верфи, где можно прокатиться на огромном механическом слоне( но мы к сожалению туда не заехали )
В планах дня города не было, но мерси даме из OsmAnda все необходимое для посещения сити было найдено: и универмаг, и парковка рядом с ним, и ситисайты в виде кафедрала, дворца герцогов Бретонских и так по мелочи. В общем в 15:19 мы поставили Мурану в стойло паркинга Decre-Bouffay (GPS 47.216768, -1.554369) в 3 минутах ходьбы от Galeries Lafayette и двинулись каждый по своим делам – Светлена с Ариной в универмаг , а я по пешеходной улочке Марн
к местному собору святых Петра и Павла (Cathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul) построенного в 1434 - 1891 гг,
а от него к основной достопримечательности города -Chateau des ducs de Bretagne 14-18 веков постройки.
Внутрь заходить не стал, рассчитывая сделать это с нашим экипажем, поэтому посмотрев шато с разных ракурсов
и удивившись горкам для катания со стен замка
двинулся к старейшей городской площади Place Sainte-Croix
с одноименной церковью 1685-1860 года постройки на ней.
Особой средневековости за время моего маршрута в городе замечено не было (ну кроме дворца дюков…), что и было ожидаемо,город сильно перестраивался в разные времена. Подходило время рандеву с моими дамами и благополучно встретившись, я увлек их посмотреть дюковский дворец изнутри.
Вход во внутренний дворик оказался бесплатным и это хорошо. Рядом с замком стоит памятник Анне Бретонской - самой популярной из правителей Бретани и самой богатой женщине Европы своего времени.
Кстати, именно она первая в Европе одевшая на своей свадьбе платье белого цвета, который прежде того считался траурным. После этого прогулка и шопинг слились воедино и мы продолжили движение
в сторону центральной Королевской площади
полюбовались фонтаном на ней
и обогнув квартал вернулись к нашему паркингу ( 4,40 евро за 2 часа). В итоге покинули мы Нант лишь в 17:16 и по пути к Ла-Рошель заехали к торговому центру « Galerie Oceane», рядом с коим находилась заправка E.Leclerc (GPS 47.159547, -1.544993) ,95й по 1,472 евро /литр. Добавлю, что центр Нанта не стародавен, но благоустроен и уютен, чего не скажешь о его окраинах. Какое-то нефранцузское неблагополучие царит там…
Итак, одолев финишный на сегодня и ничем не примечательный в плане пейзажей отрезок пути в 141 км большей части по авторуту А83 ( 7,90 евро) за пару часов. Небольшим приключением стал последний участок к городу. Скаженная навигаторша распланировала его через паромную переправу. Однако, была вовремя пресечена и мы прибыли в Ла-Рошель в 19:10.
Ла-Рошель был основан в X веке. В XII и XIII веке был важным городом в сети ордена тамплиеров, которые построили в ней большой порт, именно в Ла-Рошели располагалась одна из крупнейших резиденций , а семь «дорог тамплиеров», сходящиеся в городе-порту, вели сюда из всех уголков страны, обеспечивая быстрый и удобный доступ в случае внезапной нужды. И именно сюда, в Ла-Рошель, тамплиеры успели переправить свои сокровища на корабли, увезшие их в неизвестном направлении. До XV века город оставался самым крупным портом Франции на атлантическом побережье. Торговля велась прежде всего вином и солью. Во время Второй мировой войны немцы разместили в Ла-Рошели базу подводных лодок, которую часто бомбили союзники. В результате авианалетов город сильно пострадал. Ла-Рошель стал последним освобождённым городом Франции.
В теории нас с машинкой должен был ждать подземный паркинг Verdun (GPS 46.162791, -1.154361 ) на одноименной площади, но по видимому день взятия Бастилии, как национальный праздник французов учтен не был…Посему мы встали в очередь на въезд в эту подземную обитель машин минут на 20 . Паркинг наш был в 5 минутах ходьбы от забронированного еще за 5 месяцев до события отеля Hotel La Rochelle (ныне Hotel de Paris) и это было единственное более- менее недорогое (123 евро на троих без завтрака) с удобным размещением, хотя достаточно далеко от центра (15-20 минут пешком). Расположен отель оказался в старом интересном здании, но на этом плюсы и закончились…Наш номер оказался под крышей и без кондиционера с окном, выходящим прямо на соседний балкон. Таким образом отель почетно занял первое место с конца в этой поездке, где бронировалось 28 отелей… Наскоро собравшись (не на праздник разрушения Бастилии), мы спустя 5 минут ходьбы от отеля прибыли в ресторан « Le Cabanon des Pecheurs», имеющий успех у местной публики.
Ресторан специализируется на местной морской кухне. Заранее не бронировали, поэтому в основном зале в местах нам отказали ( возможно, по случаю дня взятия тюрьмы ), но предложили пройти в новый зал в переулке, сказав, что кухня одинаковая. Меню, традиционно для Франции фиксированное: закуска+основное = 28 евро или + десерт = 33 евро , хотя можно заказать и отдельно любое блюдо. Мы заказали на закуску 6 морских устриц размера №3
и утиную фуа-гра с грушей и ананасовым чатни
на основное - филе дорадо с лингвини с чернилами осьминога
и Noix de st jacques a l'andouille de guemene (гребешки с мясным ассорти на основе свинины, нанизанной друг на друга)
под сухое белое вино Muscadet sevre et maine из департамента Мэн с так называемой «йодистой ноткой»(из-за контакта с дрожжевым осадком вино приобретает аромат морских водорослей). Оно идеально сочетается с морепродуктами.
Для Аринии же заказали филе говядины на гриле с солью «морской цветок». Все оказалось деликатесно !( как это не звучит банально...)с итогом в 100 евро. После столь морского ужина мы ушли в вечер к Старому Порту и гуляющей толпе. Толпа была настолько гуляющая, что трем туристам из далекой страны пробиваться сквозь нее было весьма проблематично.
Кроме того, в концертном зале «The Chantier des Francos» расположенном прямо на набережной, намечался грандиозный концерт и подходы были перекрыты жандармами, полицией,пожарными и бог знает кем еще.
Однако, нам удалось пройти через главные городские ворота Большие Часы (Grosse Horloge),стоящие с XII века
и подойти к кромке воды
чтобы сделать эпические кадры башен Tour de la Chaine и Tour Saint-Nicolas de La Rochelle,
стерегущие вход в порт с 14 века и даже добрести к самой высокой 70метровой башне Tower of the Lantern построенной в XV веке в стиле пламенеющей готики по улице Сюр ле Мюр, идущей вдоль бывшей крепостной стены.
На этом дамские силы моих любимых иссякли, и мы двинулись в обратный путь к отелю,
но тут как видение вдалеке на той стороне бухты возникло колесо обозрения, нагло по случаю сумерек подмигивающее своими огоньками.
Арину было не удержать, поэтому мы нехотя устремились, ну как устремились, вяло сопротивляясь толпе поплелись, к сему аЦкому вращающемуся бублику. Заплатив дань в размере по 5 евро с лица за 2 круга и отдохнув в очереди, мы очень удачно присели в кабинку,
настолько удачно, что на топе колеса нас застал праздничный салют в честь разгромленной парижскими ополченцами Бастилии. Это было грандиозно!
Арина сразу возгордилась своим перфомансом с завлечением нас на чертово колесо! И уже под свет залпов продолжающегося салюта, выйдя с крутящегося девайса мы пошли в сторону отеля,
вдоль празднично освещенных улиц, подальше от толпы празднично настроенных французов.
По итогам прогулки по Ла-Рошель скажу следующее. Из знаковых must see в городе можно отметить лишь Старый порт и стерегущие его башни. Сам город какой-то особой архитектурой не блещет, Светлане вот вообще не полюбился ( кстати, единственный за весь трип…).
День 9. 15-07-2018 Ла-Рошель - Коньяк - Бордо - Сент-Эмильон
Дневной пробег,км 287 Средняя скорость, км\ч 67,1 Время в пути без учета остановок, час 4:16 Пешком,км 8,2
Всю ночь в комнате без кондишена было очень душно, а в 6 утра персонал начал активно грохотать в закрытом дворике, куда выходили окна номера, вот такая вот вышла ночка. Поэтому покидали мы отель без завтрака и без оглядки по пустым еще в ранее послепраздничное утро улицам. Ночевка в паркинге отняла 5,70 евро и мы выдвинулись на поиски завтрака. Посовещавшись с дамой из навигатора, для завтрака я нашел торговый центр Carryfour на окраине городка Ангулен (Angoulins-sur-Mer), что в 7 километрах от Ла-Рошель, а тут и Арина сделала предложение посетить местный МакДак, который кстати (или некстати) попался нам на глаза рядом с моллом. Отзавтракав французско-американскими булками с котлетами заказанными через онлайн дисплей, мы поохотились на французские продукты для домой и двинулись по авторуту A10 в сторону городка с милым каждому любителю напитка названием Коньяк.
История города началась в 1215 году. Тогда на реке Шаранта появился порт, но предназначался он для организации торговли соли. С каждым годом вокруг него, на обоих берегах, стали появляться замки, усадьбы, дома и другие строения. Со временем через порт начали переправлять и вино. В XII веке город присоединяют к графству Ангулем. В 1494 году на землях этого городка рождается король Франциск I. Именно он поднял на новый уровень всю страну, а сам город расцвел. На его территории появились промышленные предприятия по изготовлению коньяка. Король Луи XIV дозволил местным жителям наладить производство и продажу коньяка, благодаря чему населенный пункт еще больше укрепил свои позиции. В период и после революции было приостановлено производство и реализация напитка. Возобновилось оно только в XIX веке. С каждым годом появлялось все больше предприятий по производству напитка. Естественно, что сам город Коньяк разрастался, увеличивалось количество жителей. После Первой мировой войны город оказался в тяжелом положении. Он был в глубоком экономическом кризисе. Население сильно сократилось. Однако уже к 1924 году все вернулось на круги своя. Город опять стал основным поставщиком коньяка по всему миру. Промышленность города в значительной мере ориентирована на производство коньяка. Самые известные коньячные дома: Hennessy, Martell, Remy Martin, Camus и Otard. В настоящее время в городе и его окрестностях существует более 600 коньячных домов.
Оплатив 4,20 евро за платную дорогу, спустя 94 км и час пять минут мы припарковались на пустынном и бесплатном паркинге по улице Ожье (GPS 45.694204, -0.332066) и пешком двинулись по уже жаркой в это предобеденное время жаре в сторону торгового дома и завода моей любимой марки Мартель.
Не буду здесь описывать за какие качества я лично предпочитаю коньяк именно этого брэнда, скажу одно – я был рад! В огромнейшем шоу-руме
нас встретил русскоговорящий сотрудник ( куда ж без них во французской глубинке ) и рассказал о тех купажах ,что мне были еще не знакомы.
От предложенной экскурсии по подвалам и заводу мы вежливо отказались в силу нашего тайминга, а вот предложенную бутылочку VSOP Aged in Red Barrels, выдержанный в очень редкой красной мелкозернистой дубовые бочке, который у нас редкость, прикупили. Довольный я и поддерживающие меня любимые, покинув коньячноезнаковое место двинулись к главной местной улице с оригинальным названием Главная улица ( rue Grande)
и достигнув её стали по ней спускаться к реке
,на которой стоял местный замок Chateau Royal de Cognac.
Когда мы дошли к нему и находящимся рядом воротам Porte Saint-Jacques
пришло понимание, что городок не совсем туристический в его центре или в этот жаркий полдень нормальные туристы просто не ходят, а дегустируют коньяки в местных коньячных домах.
Замок впечатления не произвел от слова вообще, поэтому на семейном совете было принято решение возвращаться к авто кратчайшим путем, включить кондишен, охлаждаться и валить дальше. Однако, кратчайший путь лежал мимо коньячного дома Хеннеси и это было замечательно.
Заглянули мы и в их шоу-рум любопытства ради ( мартелевский стильнее и просторнее)
и с чувством выполненного коньячного долга спустя... минут мы ,побитые жарой, ввалились в машину. Путь наш далее пролегал через коньячники виноградники к Бордо.
Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании.
Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. История города уходит в I век до н. э., когда город был покорён Юлием Цезарем. В Средневековье герцогами Аквитанскими (Гасконскими) стали английские короли. С их приходом Бордо преобразился: были построены новые здания, расширен кафедральный собор св. Андрея, развивалось бордосское виноделие. По окончании Столетней войны Бордо вошёл в состав Франции и утратил вольности, дарованные английской короной Значение Бордо продолжало расти с расширением французских колониальных владений. Основная часть торговли с метрополией шла через Бордо. Спасаясь от немецких вторжений, французское правительство и парламент пребывали в Бордо в 1870—1871 годах и осенью 1914 года.В 1940 году, когда силы вермахта приблизились к Парижу, в Бордо уже в третий раз укрылось французское правительство. В годы войны город несколько раз подвергался бомбардировкам. Бордо является мировой винной столицей, в городе множество ресторанов и баров, где посетители могут попробовать вина из 57 апелласьонов региона. Но Бордо – это не только столица мировой винодельческой промышленности, это еще и сочетание величественных дворцов XVIII века, древних соборов и оживленных кварталов. Недавняя реконструкция сделала город, называемый «жемчужиной Аквитании», еще более привлекательным. Исторический центр города был восстановлен в своем первозданном великолепии, а берега реки Гаронны теперь утопают в зелени садов и парков.
Изначально в Бордо предполагалось ночевать, но по итогам маршрутный лист был оптимизирован и в славном городе, давшем название вину, мы остановились только на прогулку. Лишь с третьего захода. благодаря ремонтам и смене движения мы попали на искомый паркинг Grands Hommes (GPS 44.842939, -0.577277). Выйдя из подземелья паркинга наружу поняли, что погода, как и в Коньяке не располагала к пешим походам, парило и жарило.
С паркинга мы пошли к огромной главной площади Кинконс (Quinconces) с памятником жирондистам постройки 1894-1902.
Затем к площади Комедии со зданием Большого театра, выполненном в античном стиле и построенном на месте древнеримского храма.
Рядом на площади есть оригинальный образец современного искусства - железное лицо человека в 3D.
От театра, стараясь пройти по теньку, свернули к идеалу симметрии - Биржевой площади 1730- 1775 со зданиями Биржевого дворца и таможенным музеем, и современным must see фонтаном - Зеркалом ( Miroir d’Eau)- крупнейшим в мире отражающим бассейном площадью 3450 квадратных метров.
Здесь тенька явно не было, но было много резвящихся в перманентном тумане детей и не детей,
к коим и присоединилась наша Ариния.
Гранит фонтана был настолько раскален, что босиком на частях без воды можно было поджарить пятки. Напрыгавшись и нарезвившись на водяном зеркале ,сделав снимки реки в контексте Порта Луны,
мы пошли к тому немногому, что осталось от средневекового Бордо городским воротам Кайо (Porte Cailhau) XV века, служившим главным входом в город, построенными в честь победы короля Карла VII в битве с неапольчанами в 1495 г. и, соответственно, завоевания королевства Неаполь.
Войдя через оные ворота в исторический центр, мы сразу попали в толпу болельщиков, с нетерпением ожидающих финал чемпионата мира по футболу с участием Франции и весьма бурных в этом своем своем ожидании.
Выйдя на пешеходную улицу Saint-James мы попытали счастье раздобыть обед в отмеченном заранее ресторанчике, но он разумеется был успешно закрыт в это воскресное время, поэтому несолоно хлебавши мы двинулись к двойной башне-воротам Большой Колокол.
Она была построена на развалинах городской стены XIII века и служила в качестве тюрьмы, затем – в качестве колокольни соседней Ратуши. Колокол, отлитый в 1775 году и сейчас на ней звонит 18 раз в год.
По пути в качестве заменителя обеда купили местные вкусняшки -канле– пирожное с большим содержанием сахара, которому оно обязано твердой глянцевой корочкой и нежной заварной начинкой ( кстати , своему появлению оно тоже обязано виноделию).
Свернув за воротами направо, миновали паркинг Виктор Гюго с известной машинкой свисающей из него.
Далее наш путь лежал к внесенному в ЮНЕСКО местному кафедралу Saint-Andre. Самая старая часть собора построена с 1096 года по XIII-XIV век.
Рядом стоящая 66 метровая башня -колокольня Pey Berland воздвигнута в 1440-1466 годах.
Далее в планах было прогуляться по пешеходной улице имени святой Катарины ,
но…От этой площади наш шаг ускорился в геометрической прогрессии в направлении паркинга- погода стремительно портилась ,пугая надвигающейся грозой и раскатами грома. В паркинг мы уже вбегали под начинающийся ливень, вот тогда и стала понятна причина столь душной духоты. Заплатив дань паркингу в размере 4,40 евро под шум ливня мы выдвинулись из паркинга и выехав из города взяли курс на наш сегодняшний ночлег – городок Сент-Эмильон, утонувший в виноградниках Бордовии.
по названию темы, решил что это скорее спорт, чем отдых.
по названию темы, решил что это скорее спорт, чем отдых.
Точно, не спорт и таки один из вариантов отдыха - познавательный автотуризм. У всех понятия отдыха разные- нам нравиться такой. А кому-то бухать в all inclusive заходит ,а кто-то и по скалам карабкается...
Saint-Emilion (Сент-Эмильон) — живописный средневековый городок в Аквитании, в 35 км от Бордо, на западе Франции, центр самого известного терруара Saint-Emilion, где делают всемирно известные великолепные бордосские вина. Памятники прошлых лет — романские церкви и руины Сент-Эмильона — сделали город памятником всемирного наследия ЮНЕСКО (вместе с виноградниками, история возделывания которых началась с римской эпохи и насчитывает около 2000 лет). Здесь делают одни из самых известных в мире вин, которые можно подегустировать в многочисленных погребах. Сам городок Сент-Эмильон, с богатой историей, сохранил множество памятников Средневековья.
По пути заехали на заправку при Carryfour на окраине Либурна (GPS 44.901404, -0.218782) ,заправившись по 1,52 евро за литр ,и спустя 20 минут причалили на небольшом паркинге, бесплатном с 19 вечера до 9 утра вблизи сегодняшнего отеля «Auberge de la Commanderie»( 112,40 евро с завтраком). Несмотря на то, что у отеля всего 2 звезды, ощущения были такие что их не менее четырех: все новое, чистое и уютное. Есть основное здание и рядом в обычном старинном доме семейные номера, в одном из которые нас и поселили.
С таким видом из окна
И там ощущаешь себя, действительно, как в былые времена, благодаря необработанному камню на стенах, но, однако со всеми современными удобствами.
Спустя некоторое время городок взорвался криками, барабанами и дудками, и мы поняли, что Франция- чемпион и пора идти ужинать. Но отмеченные мной заведения в этот победный воскресный вечер работать не желали…Поэтому продолжив прогулочный путь,
мы посетили смотровую площадку рядом с колокольней церкви Монолит.
Это вторая по величине монолитная церковь в мире, сооруженная за счет увеличения пещер и карьеров.
Спустившись вниз
мы набрели на открытое ( ура!) прямо под оной колокольней заведение «Amalia Canta».
Собственно, было понятно, что заведение глубоко туристическое, но что еще можно найти в воскресный вечер во французской провинции. Меню было по-французски традиционно фиксировано по 26 евро из трех блюд на закуску, основное и десерт. В наших трёх меню это оказалось: салат из грейпфрута с креветками, авокадо с тайским дрессингом
припущенный лосось с дрессингом из свежих трав
и гусиная домашняя фуа-гра с чатни дня
как закуска ; говядина на гриле с соусом борделез, картошкой фри и салатом
обжаренное филе лосося с соусом из красного вина Бордо с приваренными овощами и зерновым кексом
и конфи из утки с соусом из апельсина и коньяка и пюре
как основное ; макарун с белым шоколадом и кремом из красных фруктов с мороженым и чизкейк с пассион фруктом и хрустящим печеньем, как десерт + бутылка ,разумеется, бордо.
Похоже во Франции никогда не бывает невкусно, даже в туристических ресторанчиках...Итогом стало 100 евро.
Продолжив нашу прогулку после ужина, мы посетили маленький и большой так называемые фонтаны, которые на самом деле являлись в прошлом местами для стирки белья, те прачечными.
От большого фонтана дорожка круто поднимается вверх к Chateau du Roy с одноименной башней. Замок, построен в 1237 году по приказу Генриха III, короля Англии и герцога Аквитанского, а башня - единственный сохранившийся в Жиронде донжон в романском стиле.
Собственно, можно забраться и на ее топ, но рядом есть прекрасная смотровая с видом на весь городок.
Рядом находиться монастырь урсулинок, основанный в 17 веке,ныне пустующий, которые по легенде оставили секретный рецепт «macarons»-ныне всемирно известного специалитета родом из Сент-Эмильона.
Сделав фотосессию, мы вдоль виноградников с одной стороны и остатков крепостных стен 12-13 веков с другой дошли до местной церкви постройки 12-16 веков, одной из самых больших церквей в Жиронде, увы , уже закрытой и, снимая закат в виноградниках
пришли к развалинам Les Grandes Murailles - участку стены с остатками внушительного доминиканского монастыря, построенного в 13 веке и якобы добровольно уничтоженного монахами всего столетие спустя.
Продолжив путь по периметру городка мимо остатков Кардинальского дворца 12-го века ,встроенного в крепостную стену Сент-Эмильона
и все тех же виноградников
и виноделен
мы попали к воротам Porte Brunet,
а от них спустились по местным tеrtes- крутым улицам, хаотично вымощенных камнем к развалинам монастыря Cloitre des Cordeliers,
где ныне производятся игристые вина.
К этому времени городок опустел,и, мы догуляв этот прекрасный вечер
вернулись в отель.
День 12. 16-07-2018 Сент-Эмильон - Chateau de Bannes - Бельвес - Бейнак-э-Казнак - сады Маркессак - Ла-Рок-Гажак - Les Cabanes du Breuil - Сарла-ла-Канеда
Дневной пробег,км 186,5 Средняя скорость, км\ч 46,1 Время в пути без учета остановок, час 4:02 Пешком,км 7,3
На завтрак мы пошли в основное здание нашего отеля. Там был традиционный французский буфет с круассанами, паштетами и кофе. По пути заехали в уже открывшуюся местную церковь, в которую не успели вчера.
Увидели там интересную вещь – пень, в который заколачивают гвозди прихожане.
Как выяснилось, это делают, сделав пожертвование инвалидам. Распрощавшись с понравившимся городком в 9 утра, мы двинулись в сторону Перигора. Одни виноградники сменяли другие, а винодельни следовали одна за другой.
Проехав минут 15 нас в городке Сен-Пе-д'Арман нас внезапно осенило. А как же местное бордо вино домой? И ближайшая винодельня, а ей оказалась Vignobles Pagnac, попалась очень кстати. Девочка – продавщица с английским не особо дружила, и на мой призыв дать нам хорошее местное вино из огромного разнообразия присутствовавшего, несколько растерялась и убежала.
Вскоре на помощь ей пришел мужчина, обладающий не только знаниями английского и знаниями вина, но и знаниями потомственного винодела-владелец сего царства Бахуса.
Найдя друг друга интересными, мы увлеклись беседой на полчаса, в ходе которой я выяснил, что он был одним из первых французов, отправленных на практику в только что открытый для иностранцев СССР. И был он в Массандре, и лично знаком с легендарным массандровским директором Николаем Бойко, да и в Грузии на винарнях побывать успел. Так что обсудить было что…Впрочем, о крымских винах он высказался по-французски тонко, но так что было понятно- наши десертные вина, которыми крымчане так гордятся, в европейском понимании винами не являются, слишком много сахара. Беседа бы затянулась и далее, но Света деликатно потянула меня за рукав, и я вспомнил о нашем маршрутном листе и планах на сегодня. Итак, обремененные несколькими бутылками из разных шато хозяина, мы распрощались и двинулись дальше в сторону замка Chateau de Bannes, куда и прибыли спустя 75 км и полтора часа езды.
История у замка, как и большинства из них запутана и разнообразна. Известен он с 14 века, потом был неизвестно когда разрушен и восстановлен в 1882 году. Сейчас он красиво возвышается на холмах Перигора и очень фотогеничен
но поскольку он является частным владением с живущими там хозяевами, красоту мы отфотографировали издалека
и двинулись дальше по узким провинциальным дорогам этой части Франции к деревне из списка самых красивых во Франции - Бельвес.
Опять полчаса и 25 км пути, и я припарковался на отмеченной мной бесплатной парковке (GPS 44.776980, 1.007240) вдоль дороги огибающей городок. Бельвес расположен в Черном Перигоре и имеет численность всего 1450 человек. Многие ученые считают, что поселение было основано в 250 году до нашей эры. Первое упоминание названия Бельвес датируется 1095 годом, а создание укреплённого поселения (каструма) датируется XI веком. Деревня-город успела сменить за века многих владельцев ,в том числе и англичан.
Полчаса мы посвятили центральной площади Бельвеса с башней-бефруа 11 века
и зданием рынка 15го века
узким пешеходным улочкам
местным железным обитателям
поеданию традиционно-утренних пирожных из местной патиссери
и фотосессиям в местных туристических специалитетах: Tour de l'Auditoire 11го века и Tour de l’Hopital замка Бельвес.
Заплатив дань за паркинг, мы спустились вниз в долину реки Дордонь по дороге вдоль которой пролегал наш дальнейший маршрут.
припарковался на отмеченной мной бесплатной парковке
Заплатив дань за паркинг, .
?????
припарковался на отмеченной мной бесплатной парковке
Заплатив дань за паркинг, .
?????
Рад ,что Вы так внимательны к тексту. Ну значит,не заплатил.
Снова полчаса в пути, и мы въезжаем в городок Бейнак-э-Казнак, лежащий вдоль речки и знаменитый своим замком Chateau de Beynac, возвышающимся над долиной Дордони и городом.
Бейнак-э-Казнак — живописнейшая деревенька у скалистого берега реки Дордонь, в Аквитании, включенная в Ассоциацию самых красивых деревень Франции , а также получила статус важнейших достопримечательностей Аквитании. Несмотря на средневековый облик, городок Бейнак гораздо древнее. Он был заселен еще в 2000 году до н.э., еще в бронзовый век. Замок Бейнака является одним из самых лучших и красивых образцов средневековых замков Франции. Замок Бейнака, построенный для контроля Дордони, скорее всего существовал уже в 9 веке. В период Столетней войны, крепость Бейнак был оплотом французского короля. Дордонь в тот период была границей между французской и английской территориями.
Однако парковки все заняты…Доехав до конца городка разворачиваемся и поворачиваем направо на дорогу ведущую непосредственно к замку.
Пробираясь сквозь толпы туристов идущих в-из замка наконец-то находим освободившееся место (GPS 44.842493, 1.143998), я оплачиваю час в паркомате ( 3 евро),и мы под нахмурившимся небом начинаем подъем к замку.
Удивил не сам подъем, удивили авто аборигенов по узеньким крутым средневековым улочкам въезжающие и паркующиеся там. Заплатив за билеты 20 евро мы посмотрели внутренний двор
и зашли внутрь.
Для нас было открытием что именно в этом замке снимались любимый нами фильм «Пришельцы» с Жаном Рено и «Жанна де Арк» с Милой Йовович, а в самом городке «Шоколад» с Жюльет Бинош. Добравшись до топа и сфотографировав себя, долину
себя на фоне долины мы покинули замок, съели по мороженому и стали спускаться к стоянке.
Небо все хмурилось…
припарковался на отмеченной мной бесплатной парковке
Заплатив дань за паркинг, .
?????
Рад ,что Вы так внимательны к тексту..
ну не фотки же рассматривать.... А в тексте полезное проскакивает.
Однако нас ждет следующая на сегодня остановка – висячие сады Маркессак. Jardins de Marqueyssac (Сад Маркессак) — один из самых красивых и романтичных садов во Франции и самый посещаемый сад в регионе Перигор и . внесен в список национальных исторических памятников. Сад часто называют бельведером Дордони: с его высоты в 130 м открывается исключительная панорама, откуда можно увидеть многие деревни из числа самых красивых во Франции и замки. В конце 19 века замок приобрел нового владельца – Жюльена де Серваля, который служил в Италии и был восхищен увиденными там прекрасными садами. Он загорелся идеей: создать во Франции лучший сад в итальянском стиле. 150 тысяч вечнозеленых самшитов – декоративных медленно растущих деревьев, имеющих прочную древесину, были высажены в этой местности. Из солнечной Италии завезли сосны-пинии, высокие кипарисы для создания тенистых зон. Дубы, клены, можжевельник, земляничные деревья, каменные сосны и другие деревья поселились по-соседству. Жюльен де Серваль создавал свой сад в течение 30 лет. В 20 веке сады находились в плачевном состоянии. Но Клебе Россильон, купивший замок, решил возродить его былую славу и открыть миру чудесные висячие сады.
Была проведена масштабная реконструкция, и в 1997 году первые посетители ступили на территорию живописного парка. Площадь прекрасного сада – более 22 гектаров.
По территории парка проложены 6 км пешеходных дорожек. Живописный топиарий состоит из уникальных фигурно подстриженных кустарников и деревьев.
Ехать туда близко, всего 10 минут, паркинг бесплатный. Билеты же обошлись в 24,50 евро. Путь по садам неблизкий
до конца и обратно около 2 километров
но оно того стоит.
Есть потрясающие виды на долину Дордони, на замок Бейнак
где мы только что были , на городок Ла-Рок-Гажак, который у нас следующий по маршрутному листу
и на лодки-габарры, снующие по реке.Есть еще и местные домики-кабаны,в деревню с которыми нам тоже предстоит сегодня поехать.
Пока мы бродили туда-обратно около часа, распогодилось, вышло солнце и стало душно и жарко, так что в машину с кондиционером мы с удовольствием забрались и покатили в сторону следующей дордонско-перигорской достопримечательности – городка Ла-Рок-Гажак.
Ла-Рок-Гажак –живописный французский городок, население которого чуть больше 400 жителей. Сам городок состоит из одной длинной улицы, зажатой скалой с одной стороны, а с другой -рекой Дордонь. Не смотря на свои незначительные размеры, городок успешно входит в число самых красивых деревень Франции и является 3-им в списке лучших достопримечательностей Франции, уступая только Монт-Сент-Мишель и Рокамадур.
Всего 10 минут в дороге, и мы не успев остыть от солнышка Маркессака, припарковались на паркинге Ла-Рок-Гажака (GPS 44.824739, 1.184337) за 2 евро\час под скалами городка.
Прогулка из конца в конец городка заняла чуть более получаса.
За это время мы побывали в маленькой средневековой церкви
рядом с которой расцветает экзотический сад, состоящий из пальм, бананов, агавы, смоковницы, кактусов, бамбука, олив и посмотрели на здания, прилепившиеся к скалам
и виды, виды, виды…
Всем интересующимся темой еще раз привет! Пропал на время - были на Сейшелах , успели вернулись обратно последним бортом Туркишей с острова в Стамбул... Жизнь продолжается,как и тема:)
Далее по плану в зависимости от времени думалось посетить старинные дома местных жителей – кабаны, сохранившиеся в деревушке близ Сарлы-Ла-Канеды, либо ехать уже в сам город. Поскольку на часах было половина пятого, а путь составлял все те же полчаса, было решено двинуться к Les Cabanes du Breuil.
«Cabanes» - это бывшие сельскохозяйственные пристройки фермы, характерной для Перигора и восстановленной как частный музей. Характерной особенностью этих зданий, построенных в XIX веке или даже в самом начале XX века, является то, что они покрыты сухим каменным сводом, покрытым черепичной крышей, и плотно прилегают друг к другу.
Свернув с широкой дороги в дебри Перигора на узенькую, но асфальтовую дорожку, мы добрались до деревеньки ( GPS 44.920803, 1.124522). Ну как деревеньки, скорее нескольких домиков фермы, принадлежащих одной семье.
Первые строения были основаны в 1445 году.
Стоимость входа составляла 14 евро, а этнографические домики с живностью в виде гусей, уток, свиней немало позабавили, а где-то и напугали Аринию.
Окунувшись таким образом в прошлое Перигора, мы двинулись в настоящее – столицу фуагра и гусей город Сарла-Ла-Канеда.
Город Сарла-ла-Канеда является столицей Черного Перигора и находиться севернее реки Дордонь. Городок дошел до наших дней в своем средневековом виде, став настоящим заповедником ренессансной французской архитектуры начала эпохи Возрождения (XIII-XVI вв.)., благодаря умелой реставрации и неустанной заботе местных властей. Ранее многие французские города могли похвастаться подобной средневековостью, но 2МВ и последующая в 60х годах прошлого века «модернизация» постепенно разрушила сокровища прошлого. Чудесным образом Сарла избежал этой судьбы благодаря закону 4 августа 1962 года, по которому город получил финансовую помощь на реставрационные работы. Это очень старый город, который был заселен еще в галло-римские времена, но процветающим, Сарла стал только к концу восьмого века. Сейчас население Сарла-ла-Канеда всего 9,5 тыс. человек, но по турпотоку он занимает 14-е место во всей Франции. Сарла известен самой высокой плотностью размещения исторических памятников во Франции. И, конечно, его очень любят киношники-здесь было снято более 80 фильмов.
Опять магические в этот день полчаса и мы у нашего ночлега на сегодня – отеля «Hotel Les Remparts»(95,82 евро \ночь).
У него традиционно для нас удобное месторасположение - рядом с историческим центром. Нам достался семейный номер в мансарде с окнами на центральную улицу.
Парковку предложили либо рядом с отелем муниципальную ( где найдете...) ,либо в закрытом паркинге в 5 минутах ходьбы = 10 евро (GPS 44.892884, 1.216520). Выбрали второе. И снова полчаса и мы выдвигаемся в город. Центр Сарлы невелик. Сперва мы дошли до оригинального фонтана Святой Марии, расположенного в пещере.
Конечно, сфоткались на фоне памятника местным гусям.
Прошли мимо бывшего Собора Old St. Mary's Church
в котором нынче работает крытый рынок (Marche Couvert ).
Затем зашли в ресторан «Restaurant l'Entrepote» для забронировать столик на ужин.
Ресторан открывается в 8 вечера, и за час до, нам уже достался последний столик.
Оставшийся до еды час мы посвятили прогулкам по старинным улочкам
посещению главного местного собора Ancienne Cathedrale Saint-Sacerdos a Sarlat , который находится на месте старинного бенедиктинского монастыря, вокруг которого ,собственно,и разросся город Сарла.
Рядом расположена так называемая башня Tour Saint-Bernard 12го века, которую иногда трактуют как погребальный фонарь ( La Lanterne Des Morts ).
Вопрос спорный, но строение безусловно интересное. Час в интересном городе пролетел быстро,
и мы присели вкусить местной кухни в забронированном ресторане.
Меню по-французски фиксированное за 28 евро на выбор из двух вариантов закусок, основного и десерта и детское меню. Мы выбрали пасту болоньезе и мороженое для Арины; фуа -гра с инжировым чатни ; утку конфи с картошкой в стиле Сарла-ла-Канеда;
Perigord anchaud ( свиную корейку конфи с чесноком законсервированную в утином жире)подающуюся холодной с фиолетовой горчицей и картошкой в стиле Сарла -ла канеда и зеленым салатом;
домашний кекс из грецкого ореха с заварным кремом
под сухое красное вино Пешарман из окрестностей Бержерака. Ужин был прекрасен, а бутылку вина мы купили еще и себе домой.
В отель, конечно, еще возвращаться не хотелось и мы решили посетить местные магазинчики. Там нас просветили, что самая лучшая фуагра от одного гуся из окрестностей Сарлы, просто лучшая -от нескольких гусей из Сарлы, и промышленная – от всех гусей всей Франции. Так что фуагра осела в наш рюкзак ,как и предложенные аперитивы на основе вина с добавлением инжира ( а точнее фиги), грецкого ореха и цветов шиповника. С шиповником разбирались вообще долго – помог интернет с картинками Обратный путь к отелю проходил мимо собора и в это вечернее время около его стен разыгрывали представления фокусники, мимы и прочие самозанятые господа.
Мы пришли как раз к началу выступления мима и это было феерично.
Полчаса он интерактивно развлекал народ так, что оторваться было невозможно. Даже нам, далеко не детям. В столь приподнятом настроении от маленького прелестного города по ночным улочкам
и длинного насыщенного дня мы и вернулись в наш отель на отдых.
День 13. 17-07-2018 Сарла-ла-Канеда - Тюрен - Коллонж-Ла-Руж - Отуар - замок Бретинокс - Рокамадур
Дневной пробег,км 163 Средняя скорость, км\ч 48.6 Время в пути без учета остановок, час 4:34 Пешком,км 8.5
Завтрак мы планировали в буланжери напротив, она должна была открываться в 8 утра, но …не открылась, поэтому завтрак автоматически перенесся в ресторан отеля со стандартным буфетом, который мог бы быть и лучше за свои 9,50 евро с носа. Сегодняшний маршрут был извилист и обильно насыщен городками и локациями. Проехав 65 км, отдав 2 евро за пользование авторутом, мы спустя полтора часа бесплатно припарковались на центральной площади средневековой деревушки Тюрен с замечательным замком на вершине холма.
Путь наверх
к замку
был крут,
но недолог, так что спустя 15 минут и заплатив 13,40 евро, мы оказались в небольшом ухоженном внутреннем дворе замка
и даже поднялись на сохранившуюся башню
с которой открывались прекрасные виды на окрестности
и саму деревушку.
Вход внутрь самого замка был под запретом – частная собственность… Спустившись обратно,
мы заглянули в местную лавочку
и докупили местных фермерских паштетов с фуа-гра (спустя время и уже продегустировав, могу сказать очень неплохих).
Потратив час на Тюрен, мы двинулись уже по местным провинциально-живописным дорогам к следующей на сегодня деревне Коллонж-Ла-Руж. Путь занял всего 10 км и 15 минут времени. А городок то популярен, подумали мы, ставя машину на паркинг в чистом поле пятой линией на окраине этого красного поселения.
И таки да, народу в деревеньке было.
И в многочисленных кафе,
и на живописных улицах в цветах,
и ,конечно, в сувенирных и просто магазинчиках. Светлана стала обладательницей прекрасной шляпы с полями, а домой мы купили бутылку местного, разумеется, красного сухого вина. С прекрасным надо тоже расставаться
и побродив час по Коллонж,
мы поехали на следующую на сегодня локацию – средневековый городок Мартель( не путать с одноименным коньяком ).
Однако, проезжая данный населенный пункт и глядя на него со стороны было принято решение не останавливаться- все и так видно с дороги. Кстати в 2019 году мы таки посетили Мартель, но с точки зрения покататься на старинном паровозе и опять без посещения исторической части. Хотя как раз Мартель из тех городков, которые лучше выглядят снаружи ,чем внутри, но это наше мнение. Итак дорога повела нас дальше, а дальше по маршрутному листу у нас была грандиозная пещера Падирак, и похоже не у одних нас она оказалась в маршрутных листах…Очередь в этот рабочий туристический полдень зашкаливала , а ближайшее время на вход было лишь на 5 вечера, поэтому потынявшись с полчаса, было принято решение купить билеты на завтрашнее утро ,обратившись к помощи кассы-автомата. Роботокасса периодически отвергала предложенные ей на прокорм пластиковые карточки иностранцев, но нашу с удовольствием приняла, и мы получили три билета за 40,50 евро на 10 утра следующего дня. Имея на руках вожделенные бумажки, мы оседлали нашего железного Мурана и двинулись к очередной на сегодня деревне под названием Отуар всего в 12 минутах езды от пещеры.
Деревушка уютно расположилась в живописной долине меж гор. Оставив авто на бесплатном паркинге Parking Cascade d'Autoire на окраине французского села,
мы по узкой тропинке вместе с остальными жаждущими видов туристами, двинулись на покорение селения. Впрочем, особо смотреть оказалось нечего – покосившиеся заборы, избы и бабушки на скамеечках лузгающие семечки все те же средневековые домики
винотеки, гирлянды цветов, мэрия с часами
и ни одного замка . (Это не замок... )
Купив с горя местного Мальбека в виде вина себе и друзьям, мы поехали дальше к замку Бретину (Chateau de Castelnau-Bretenoux).
Планов посещать его не было, поэтому ограничившись просмотром внешних стен цитадели
поехали дальше , к месту сегодняшней ночевки -в Рокомадур. Путь пролегал через городок Каренак ,стоящий все на той же Дордони-реке. Как выяснилось лишь при планировании маршрута на 2019 год, там стоит очередной популярный средневековый замок Chateau des Doyens, но на тот момент мы проехали его мимо… Итак, в полпятого вечера, поколесив еще по провинциальным дорогам Дордони мы добрались до нашего рокомадурского пристанища «Hotel Bellevue», который я бронировал напрямую, списавшись с отелем. За 81,10 евро мы получили номер без завтрака и бесплатным паркингом возле торца отельного здания. А самое главное, ради чего я и бронировал этот отель именно с этим номером - это потрясающим видом на Рокамадур внизу.
Вот этот вид мы и отметили поздним полдником купленными по пути канталопой, хамоном и бутылкой холодного розе.
Рокамадур -маленький средневековый городок и его святилища пользуется высокой популярностью во Франции среди туристов и паломников. Рокамадур входит в число мест культового почитания Девы Марии и уже в XII веке он стал признанным местом паломничества, которое посетили множество христиан ,приходившие сюда поклониться чёрной мадонне и гробнице святого Амадура. Рокамадур также считается одним из важнейших и самых популярных туристических центров во Франции, который ежегодно посещают около 1,5 миллиона туристов; по этому показателю Рокамадур уступает острову Мон-Сен-Мишель, крепости Каркасон, Эйфелевой башне и Версалю. Величественная лестница, по которой паломники прежде взбирались становясь на колени (в наше время такое случается реже), ведёт от площади к святилищам — базилике Сен-Совёр , крипте святого Амадура (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), часовням Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame (где находится статуя чёрной мадонны) и Saint-Michel. Над этим комплексом возвышается дворец епископов Тюля. Дорога крестного пути начинается у замка и проходит до креста крестоносцев, возле которого устроен павильон.
А на ужин, спустя полтора часа, нас ждал ресторан в соседнем с нашим отеле «Le Belvedere», который я также забронировал еще до начала поездки, потому как столиков с панорамным видом на Рокамадур там не так уж и много. И правильно сделал! Спустя 15 минут после нашего прибытия все столики оказались заняты. Меню традиционно для Франции - на выбор два меню по цене: за 26 евро и за 19. В любом случае, вы получаете закуску, основное и десерт, очевидно вопрос в количестве на тарелке или в ценности самих блюд. Мы выбрали два меню по 26 евро: фуа-гра из утки средней готовности с перцем и конфитюром из лука-шалота с фиолетовой горчицей как закуска
Magret de canard entier grille « IGP Sud-Ouest », pomme de terre grenailles roties, sauce au poivre (Утиная грудка на гриле с юго-запада Франции, жареный картофель, перечный соус)
и филе дорадо жареное с кремом из шампиньонов в бальзамическом ризотто из тушеной каракатицы и поджаренной панчеттой
как основные. И сабле Бретон с кремом дипломат и красными фруктами
а также фисташковый кекс с фисташковым мороженым на фисташковом креме
как десерт. Аринии заказали Filet de boouf VBF poele, gratin de panais et sauce foie gras ( филе французской говядины с запеканкой из пастернака и соусом из фуа-гра) + сухое красное вино Мальбек из Кагора Каора.
Ужин получился по- французски изысканным, вкусным и с эстетическим наслаждением на окрестности. И да, еще плюсом была беседа с официантом:) С удовольствием расставшись со 111 евро, мы пошли прогуливать калории к самому монастырю. Но пошли, почему- то верхней дорогой, хотя и с прекрасными видами на наш отель
Хотя, впрочем, мы же не паломники, мы автотуристы . В общем, путь до самого спуска ничего интересного не представляет, стоянки, парковки и асфальт. Перед самим спуском есть отличная смотровая площадка (хотя вид из нашего отельного окна был лучше!).
В общем путь наш, в отличие от паломников, прошел сверху вниз и не на коленях.
Спустившись к часовне Сент-Мишель
мы попытались рассмотреть знаменитый меч Роланда, воткнутый в отвесную скалу над святилищами по легенде в 778 году. Но видно сумерки были помехой- меча мы так и разглядели:( Далее по священной дороге (Voie Sainte ), по которой следуют паломники,
вышли из города через ворота Porte du Figuier 13-го века - одни из восьми сохранившихся, контролировавших вход в город.
Завершили мы почетный круг и этот день, поднявшись к нашему отелю, у окна с видом на уже ночной сияющий Рокамадур.
Дневной пробег,км 264 Средняя скорость, км\ч 48.6 Время в пути без учета остановок, час 5:25 Пешком,км 8.4
С утра меня разбудили возгласы Светы, стоящей у окна с фотоприбором. Мгновенно проснувшись и подскочив к ней, я понял, что так поразило её - это были воздушные шары, поднимающиеся над долиной в рассветном солнце. Несколько минут – и картинка пропала, шары улетели…Но это мгновение было прекрасным.
Завтрак -буфет за 22 евро на троих, ждавший нас в ресторане отеля, состоял из местных продуктов и был по-домашнему сытен и вкусен. Ну а нас ждал еще один день по центральной Франции с ее маленькими городками, бастидами и извилистыми провинциальными дорогами. Но сперва, согласно купленным накануне билетам, мы к 10 утра двинулись к пещереПадирак.
Пещера Падирак - одна из самых посещаемых пещер Франции. Эо огромный кратер диаметром 35 м и глубиной 99 м, сформировавшийся при обрушении пещеры. Его обнаружили в конце 19 века, хотя известно, что пещера существовала уже в 3 веке. В глубине этого провала протекает река, протяженностью в 40 км и расположились несколько озер, но лишь только 2 км галерей открыто для публики. Температура в пещере в течении года держится на уровне 13°С.
Время входа соблюдалось неукоснительно и спустя полчаса мы уже сидели в лодке и созерцали стены подземного мира в виде огромного сталактита высотой 60 метров. Спустя минут 15 плаванья по подземной реке нас высадили на пешеходную часть пещеры.
Трекинг и хайкинг в этой части подземного мира занял еще около получаса и был интересен, прежде всего огромным подземным залом высотой 94 метра, хотя имело место быть небольшое столпотворение на узких переходах. Маршрут представляет круговой путь и возвращает туристов к пристани подземных лодок, опять небольшая очередь и после обратного плаванья к устью пещеры на выход. Что удивило: 1- огромный провал диаметром 35 метров внизу которого собственно и находиться вход в саму пещеру ( даже в мексиканских сенотах мы подобных не видели)
2 –уже в самом провале внизу стоит глубокая сырость ,несмотря на жаркий солнечный день; 3 – ну и путешествие по подземной реке. В остальном, нам, крымчанам все знакомо: сталактиты, сталагмиты и прочие подземные интересности. Но вот если вы посещаете подземное царство в первый раз в жизни, безусловно, это впечатляет. Выбравшись из пещеры и дойдя до авто, на часах был уже полдень, поэтому город Каор ( или Кагор, как называют у нас )лежащий дальше по маршрутному листу, мы перенесли на этот 2019 год( и уже благополучно посетили!).
Следующим пунктом на сегодня была перигорская горная деревенька, Сен-Сирк-Лапопи.
Не только одна из списка «Самых красивых деревень Франции», но и номинант на статус «любимая деревня Франции». Живописная средневековая деревенька, в которой расположено 13 классифицированных исторических памятников, расположившаяся на скалистом выступе на высоте 300 м над долиной реки Лот и являющаяся одной из главных достопримечательностей долины. Ныне, Saint-Cirq Lapopie — это деревенька с 217 жителями, треть которых остается здесь и на зиму. Свыше 400,000 туристов приезжают сюда каждый год.
Полтора часа мы колесили вверх-вниз по Перигору, порой заезжая в откровенные дебри, пока дорога не подвела нас к весьма узкому мосту чуть более ширины нашего немаленького Мураны через реку Ло. По виду мост был явно пешеходный, но висящие знаки недвусмысленно намекали, что если вы меньше 2,5 тонн- welcome на тот берег. Операция «переправа» прошла успешно и с облегчением выбравшись на противоположный берег мы начали было углубляться в горы, но наш полет прервала интересная локация для фото на фоне уходящей вдаль заброшенной железнодорожной ветки ( что-то похожее есть и в Украине). И да, мы там были не одиноки в своем видении фотоискусства.
Осуществив задуманное, тронулись далее- в горы. Но не столько горы, сколько скалы-обрывы, по над которыми и вилась дорога (а моя половинка не в восторге от таких дорог…). Спустя минут 15 такого вождения мы добрались до первой по счету парковки под названием Parking P5 Bancourel (GPS 44.466460, 1.665821). Оплата при выезде. Как позже выяснилось - это самая дальняя из парковок деревеньки. Но припарковались мы не зная этого, поэтому дальше пошли пешком по живописной тропе к С-С-Лапопи,
вот если бы только не полуденная жара…Пройдя где-то около полукилометра мы наконец, добрались до цели и стали спускаться по единственной улочке вниз. Туристов в это жаркое время было больше, чем старинных домов вдоль улицы.
Дойдя до местной церкви Eglise de Saint-Cirq-Lapopie
поднялись на скалу,
возвышающуюся как над долиной реки
так и над деревней
и сделав эпические снимки, стали спускаться дальше. Но, собственно, деревня скоро подошла к концу
и мы подумав, что тот путь, что мы прошли вниз, теперь придется идти вверх, решили сделать поворот на 180 градусов и двигаться обратно.
Путь вверх был круче…
В общем, поднялись мы обратно, я оставил девчат купить в местном заведении местного фастфуда какое-то традиционное съестное ,а сам пошел за авто к паркингу, чтобы взяв машинку подобрать экипаж у входа в деревню. Оплатив 4 евро за час (однако!) и подобрав своих дам мы поехали далее и начали спуск к реке. С этой стороны мост оказался без приключений, далее путь пролегал вдоль красивой долины реки Ло, затем ушел вверх в холмы, и так петляя и кружась по региону спустя 42 километра и 50 минут мы добрались до города Фижак.
Figeac (Фижак) — небольшой городок в землях катар на юго-западе Франции в департаменте Ло. Компактно расположенный вокруг центрального аббатства 9-го века, разросшийся и процветавший благодаря торговле. В 12-м веке разбогатевшие местные жители построили здесь множество красивых особняков. В средневековье это был крупный центр кожевенного дела, поэтому характерные открытые деревянные галереи на верхних этажах многих зданий объясняются очень просто - на них развешивали для просушки дубленые кожи.Укрепленный в 14-м веке, Фижак сохранил до наших дней свой средневековый облик. В Фижаке родился выдающийся ученый-египтолог, Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший египетские иероглифы. В память об этом событии в центре города установлен памятник в его честь — гигантский Розеттский камень.
На въезде в город мы заскочили на заправку при местном гипере Intermarche ( GPS 44.606425, 2.013600) и залились 95м по 1,52 евро. Однако,Франция… Когда мы заруливали на паркинг (GPS 44.606453, 2.030199) на часах было 15:40, жара стояла летняя полуденная ,а отмеченный паркинг находился несколько в стороне от центра ,за мостом через реку Селе.
И если поутру или вечерком прогуляться километр туда-обратно было бы за счастье, то в это время…Однако ,мы же туристы и взяв побольше воды мы двинулись к центру Фижак.
Осмотрев ,спустя 50 минут его небольшой центр,
найдя памятник в виде египетских манускриптов на гигантском розеттском камне их дешифратору Шампольону
и купив фруктов в дорогу, несколько распаренные и вялые, мы добрались до нашей механической повозки и включив кондишен на полную стали выбираться из городка. Почему выбираться? Да ,потому, что схема движения была поменяна ,а наша навигаторша конечно была не в курсе… Выбравшись из Фижак и двинувшись к следующему на сегодня пункту – деревне Конк.
Конк (Conques) – очередная деревня из списка самых красивых во Франции расположенная в департаменте Аверон на склоне и имеющая классические узкие средневековые улочки, которые недоступны для крупных транспортных средств. Название Конк переводится как «раковина» и связано со сходством местных ландшафтов с раковиной моллюска. Этот красивый городок имеет фахверковые дома, церковь Сент-Фуа, современные витражи Пьера Сулажа и его 124 скульптурные фигуры, изображающие Страшный суд, ну а сокровищем, является Сент-Фуа, Золотая статуя покрытая золотом и драгоценными камнями. В 1424 году городок захирел и строительство в нём почти прекратилось. В XIX веке этот уголок средневековья заново открыл для ценителей истории Проспер Мериме.
По пути мы поняли, что путь опять будет лежать по горам, по долам и в итоге вывел нас опять в долину реки Ло, над которой и лежит данная деревня из списка самых красивых. Преодолев за час 46 километров, мы припарковались вдоль обочины горного серпантина, хотя все это называлось Parking de l'Etoile (GPS 44.598912, 2.394118) и мальчик-парковщик-волонтер взял с нас 4 евро. Он же и отправил нас пешком в ссылкудеревню уютно расположившуюся в складках сбегающих к реке гор.
Деревня была популярна, судя по количеству встретившихся нам туристов, но мы уже слегка осоловевшие от сегодняшних перемещений по жаре уже смотрели на всю средневековую красоту сквозь козырек кепки и из- под полы шляпы.
Однако фотки были сделаны,
местная церковь Saint Faith Abbey Church of Conques посещена
, следовательно, маршрутный лист выполнен.
Итак, потратив на деревушку полчаса и вернувшись к авто, мы сели на семейный совет. Следующим пунктом программы дня был замок Белькастель и это удлиняло наш путь лишь на 20 минут, но мы решили, что пора все-таки двигать к пункту ночевки в бастиду Нажак, тк на замок было уже все равно, слишком насыщено и жарко было сегодня.
Najac (Нажак) — небольшая живописная деревенька в 430 человек, традиционная для этой местности бастида.
Старинные улочки Нажака, награжденного знаком Grands Sites de Midi-Pyrenees, не раз становились сценой для фильмов. Деревенька живет за счет туризма и сельского хозяйства и славится своими старинными домами и средневековой атмосферой. На холме над деревней возвышаются руины замка, построенного в 1253 году по приказу Альфонсо де Пуатье. Чуть ниже его расположена церковь Сен-Жан, построенная в 13-м веке местными жителями в наказание за катарство. В целом Нажак имеет традиционную для бастиды архитектуру, с фахверковыми домиками и торговыми аркадами вокруг площадей.
Собственно, и правильно мы поступили, путь к ночлегу занял час сорок минут при 85 километрах. К тому же на подъездах к Нажак, на нас напал достаточно сильный дождь , да и время прибытия было уже почти семь вечера… Поймав первый ( и последний) дождь на нашем пути, мы пытались найти бесплатное место для паркинга перед отелем, но, увы, к этому времени их уже не было, поэтому припарковавшись на аварийках мы с Ариной ( это уже традиция ) двинули чекиниться. Ресепшен-дама, она же администратор сказала, чтобы мы не переживали за паркинг, все ок, она уезжает сейчас домой и мы встанем на ее место. Сам отель «Logis Hotel l'Oustal del Barry» ( 88,20 евро без завтрака) уютно расположился на границе исторического города в старинном здании.
Нам достался номер с средневековой скрипучей кроватью, а Арине историческое старое и кривое кресло-кровать. Да, и вообще отель и номер потрепаны временем. Но есть и плюсы- при отеле расположен ресторан - один из лучших в Нажаке ,в нем и поужинали сначала под шум дождя, а потом под радугу с туманом. Стало ощутимо холодно. Девочка-официант по-английски не говорила, но переводчик и жесты принесли нам ужин по фиксированному меню: 22 евро за закуску +основное или основное +десерт или за 25,80 евро : закуска+основное+десерт. Мы заказали три меню по 22 евро. На закуску нам выдали садовые цветы цуккини с муссом из лосося на эмульсии из базилика и лангустина с картофельными чипсами
дыню из Бенака с местной ветчиной и малиновым сорбетом
а на основное - телячий палерон ( лопатка ) тушеный 7 часов с карамелизированным луком и картофельным пюре
рыба-меч на конфи укропа с куркумой и соком лангустина
+ бутылка розового сухого. Все было авторски вкусно и изыскано! Итог составил 92 евро. Отужинав, на часах было около 8 вечера и ,конечно, мы пошли к центру деревни, который был собственно за углом отеля.
И был там праздник, но днем, а сейчас народ собирался и убирался. Поэтому пройдя центральную площадь и дойдя до фонтана 14 века с современной пеной
мои спутницы подзамерзли и сказали ,что вернуться к отелю отдыхать, ну а я устремился на другой конец деревни
мимо замка Нажак 12-13 го века на горе
и по тихим ,уже ночным улицам
к церкви Saint-Jean l'evangeliste 13го века, построенной побежденными катарами.
Прогулка по ночной притихшей деревушке на холме с туманом в низине заняла около часа и была весьма увлекательна.
Дневной пробег,км 397.4 Средняя скорость, км\ч 70.6 Время в пути без учета остановок, час 5:37 Пешком,км 5.4
Утро выдалось достаточно прохладное, но солнечное и завтрак -буфет ( 35,10 евро с троих) ,состоящий исключительно из местных фермерских продуктов и свежего хлеба был исключительно вкусен. Особенно сидя под стеной старого здания и с видом на старинные дома главной площади Нажака. Путь к сегодняшней нашей первой деревне, Корд-сюр-Сьель , был недолог и занял сорок минут ,которые с утра проехать по этой прекрасной местности из департамента Аверон в департамент Тарн труда не составляло.
Cordes-sur-Ciel (Корде-сюр-Сьель) в котором проживает всего 1 тысяча жителей называется так, поскольку как бы висит над горизонтом. Это небольшой городок в окрестностях города Альби и был первым городом-крепостью - bastide - в Миди. Бастида -это новый тип города, призванный укрыть и защитить жителей в ходе Альбигойского крестового похода, организованного папой римским для борьбы с ересью катар. В 13 веке город, жители которого были катарами, был отлучен от церкви папой римским. Позже его настигла эпидемия чумы, после чего он пришел в упадок и так и не оправился до начала 20 века. Восстановительные работы начались в 40-х гг 20-го века. Была восстановлена крепостная стена и некоторые ворота, построенные еще основателем города, Раймондом VII, графом Тулузы, в 1222 году. Сохранились и некоторые домики в готическом стиле: Дом главного сокольничего, чем резной фасад украшает сокол, и Дом Оберегермейстера, стоящие на вымощенной брусчаткой улице. Среди других достопримечательностей — ворота с часами 14 века, лестница Патер-Ностлер, в которой столько же ступеней, сколько слов в католической молитве «Отче наш».
Паркоместо стоимостью в 3,50 евро нашлось на еще незанятой в это время улице (GPS 44.064473, 1.954603) под самой горой, на которой и висит сей сказочный городок. И полезли мы штурмовать эту гору ,благодаря навигаторше ,с не самой пологой её стороны…Улицы были вообще не туристические
трапы крутые ,а мы взмыленные, но в итоге мы выбрались в старый город
в районе традиционного для этих мест старинного крытого рынка 14го века
и отдышавшись тронулись по улочке с оригинальным названием Главная улица ( или Гран-рю)
вдоль старинных особняков 17-18 веков, обвитых плющом и увешанных цветами.
Дойдя таким образом до городских ворот Ormeaux ( Морское ушко)
свернули на не менее старую и все с такими же цветочными декорациями улочку
ведущую как выяснилось обратно к рынку.
В это время туристы в городке только начали появляться и было классное ощущение погружения во времени в ту давнюю эпоху.
От рынка мы двинулись в правильную туристическую сторону, к воротам Porte de Rous.
Забрели в бывший дом Prunet, 13-го века, где сейчас находится Музей сахара и шоколада.
А на обратном пути заглянули на смотровую Cordes sur Ciel с видом на долину сверху-вниз
около местного собора
и современных инсталяций
, а затем и в местный магазинчик за сувенирами и бутылкой традиционного местного вина с пряностями. Покинув верхнюю часть города, мы продолжили путь уже навстречу довольно плотному потоку туристов, спешащих наверх увидеть то ,что мы уже посмотрели, петляя все по той же Гран-рю
приведшей нас к очередным воротам – Часовым( Porte de l'Horloge) 14-16 веков.
От них мы двинулись обратно к машине и спустя час с начала восхождения распрощались с Корд-Сюр-Сьель, двинув далее к Альби.
Епископский город Альби, внесенный в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, выстроился вокруг двух главных средневековых зданий: кафедрального собора святой Сесилии (или Цецелии) - крупнейшего в мире собора из кирпича, и дворца Palais de la Berbie- бывшей укрепленной резиденции епископов Альби. Под охраной ЮНЕСКО также коллегиальная церковь Saint-Salvi 13-го века с клуатром 1270 года. В средние века Альби был центром религиозного движения катаров.
Спустя каких-то полчаса мы уже были в центре и припарковались на подземном паркинге «Parking Q-Park Albi Covered Market» (43.929207, 2.145052) в центре старого города прямо под рынком в двух шагах от Кафедрального Собора Святой Цецилии - уникального памятника архитектуры и самого большого здания в мире из кирпича, построенного в 1282-1512 с характерными военными чертами, которые должны были подчеркнуть силу католической церкви над ересью катар.
От дворца наш путь пролег к Епископского дворцу Берби (Palais Berbie) построенного в 13-м веке и символизирующем власть епископа Альби
с его прекрасными садами. С 15 века дворец утратил свое оборонительное значение и превратился в жилой: плац перед дворцом был преобразован в классический сад с прогулочными дорожками.
А далее двинулись к еще одной обязательной туристической локации – Старому мосту через реку Тарн.
И он действительно стар -построен аж в далеком 1035 году. Солнце в это полуденное время уже припекало по-средиземноморски и посетив эти must see с обязательной фотосессией на площади перд собором,
мы по теньку двинулись по центральным улочкам периодически заходя в магазинчики охладиться.
Центр Альби невелик и построен из кирпича, основного строительного материала в большей части старого города и среди религиозных построек города. Прогулявшись по старинным узким улочкам,мы насладились атмосферой спокойствия площадей и двориков, сохранивших свой средневековый облик несмотря на кампании по перестройке города и к 13:00 таки добрели до нашего Мурана и оплатив дань в 2 евро выдвинулись в сторону Средиземноморья и Прованса.
Был ,правда ,еще один пункт для посещения в нашем маршрутном листе – это деревушка Сен-Гийен-ле-Дезер или просто Сен-Гийен - жемчужина романской архитектуры, и, конечно ,одна из самых красивых деревень Франции с внесенным в список ЮНЕСКО романским аббатством Гийома Желонского. Планировав дома маршрут, мы с Гуглом полагали, что поедем неавтобанными дорогами практически к цели, однако навигаторша OsmAnda рассудила по-женски и повела нас к ближайшему авторуту, который и вывел нас, к моему великому удивлению и восхищению к виадуку Мийо, который мы и пролетели сделав на ходу почти эпичные фото.На момент строительства Виадук Мийо; был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Таким образом дорога до Сен-Гийена составила добрых 210 километров,16.40 евро за дороги и заняла два часа 45 минут. По пути мы остановились на огромнейшем автострадном парковочно-заправочном комплексе Total перекусить сетевыми сэндвичами с ветчиной и сыром эмменталь по 3,95 евро и кофе. И я даже умудрился купить полюбившуюся мне сладость из Бордо – каннеле, которые я и доедал потом аж до самой Батькивщины. Итак в 16:10 мы прибыли в эту очень живописную средневековую деревеньку, расположенную в самом центре ущелья Эро в горах Лангедока.
И в этот уже отнюдь не ранний час, яблоку негде было упасть от туристов с их авто. Едва доплелись мы до паркинга ( 43.734654, 3.547349) находящемуся в конце деревни , и о чудо, нашли паркоместо. Скормив 4 евро паркомату, мы вдоль извилистого потока реки Verdus
двинулись к главной площади деревни
с огромным платаном
по прожаренным жарой узеньким переулочкам между прижавшимися друг к другу каменными домиками с покрытыми черепицей крышами, стоящими здесь уже в течение двенадцати веков.
Пройдя с разноязыкой толпой туристов мимо главной достопримечательности Сен-Гийема – старинного романского аббатства, основанного в 806 году
и дойдя до края деревни, мы по той же единственной улочке повернули обратно.
Прогулка, если можно так назвать перемещение по жаре в 35 градусов в тени, заняла 50 минут и уступив свое паркоместо другим страждущим прекрасного, мы поехали к конечному на сегодня пункту – городу Арль.
Древнее название Арля — Арелат (Arelat). Его первыми известными жителями были лигуры. Они поселились здесь около 800 году до н. э. Римляне захватили город в 123 году до н. э. Арелат был важнейшим городом провинции Нарбонская Галлия. Он занимал площадь 99 акров (400 тыс. кв.м) и был окружён стенами. В городе было множество памятников, амфитеатр, триумфальная арка, цирк, театр. Во времена Римской империи Арелат был важным культурным и религиозным центром. Вершины своего влияния город достиг в IV и V веках, когда римские императоры часто избирали Арелат своей ставкой во время военных кампаний.В VI веке город был захвачен и разорён вестготами, около 730 года — арабами. В 1239 году Арль вошёл в состав графства Провансского. С февраля 1888 года по май 1889 года в Арле работали художники Поль Гоген и Винсент ван Гог. Руины античного Арелата в 1981 году были объявлены памятником Всемирного наследия человечества.
Но не все так быстро. Планируемый к просмотру по пути Чертов мост мы миновали по причине отсутствия наличия стоянки и влипли в вечерние пробки Монпелье. Таким образом прибыли мы к нашему месту ночевки -отелю «Constantin» (90 евро без завтрака) на окраине исторического центра Арля аж в 18:30. Найдя себе парковку за углом здания отеля рядом с каким-то разрушенным древнеримским остовом ( райончик вокруг ,конечно, был так себе…). Зато рядом с автомагистралями и до древнеримского амфитеатра 15 минут пешком.
Постучавшись в старинное здание 19 века, расположенное рядом с каналом, мы уже не надеялись на ночлег. Но нет, дверь раскрылась, и хозяин отеля лично провел нас в наши отнюдь не шикарные апартаменты в стиле а-ля 80е с крайне неудобным расположением кровати, но зато с аутентичными стенами из обработанного в позапрошлом веке камня. Хотя, впрочем, для Арля, это не главное -главное сам город, куда мы и двинулись на ужин
забронированный мной заранее в качестве пробного эксперимента в семейном ресторане прованской кухни « L'Escaladou» через сервис Thefork. Столик нас ждал, и в ресторане было немноголюдно.
Однако спустя полчаса все уже было занято, но не шумно, это + ! Хозяйка заведения приняла у нас заказ: Jambon melon (зеленый салат, помидоры, ветчина, дыня, тапенад, сорбет из дыни) как закуска
и как основное кальмар с картофелем под соусом айоле.
Я заказал меню за 28 евро :Soupe de poissons ; la Marseillaise( домашний рыбный суп по-марсельски), Daube de taureau et son riz de Camargue( тушеную говядину из Камарга с камаргским рисом)
+ десерт и бутылку местного розе.
Ариния взяла стандартное для Франции детское меню : говяжий стейк с картошкой фри +десерт+ кола . Все было по-провански необычайно вкусно и оригинально. Особенно удивила подача супа и способ его употребления, которому научила меня хозяйка заведения. Все подаётся отдельно и смешивается в тарелке.
С результатом в 93 евро мы пошли в сумеречный уже город, обошли вокруг знаменитый амфитеатр 1го века до нэ, вмещающий до 25000 зрителей и очень хорошо сохранившийся.
Прошли ко входу в античный театр, внесенный в список ЮНЕСКО , возведенный в 1-м столетии до нашей эры и вмещающий около 8000 человек, украшенный множеством статуй и колонн
где давалось какое-то представление и вход был по билетам. Дошли до Кафедрального Собора Святого Трофима
построенного в 11-12-х веках на месте церкви Святого Стефана 5-го столетия ( тоже внесенного в ЮНЕСКО) с Римским Обелиском на площади перед ним.
К Термам Константина двигаться уже не стали –они разрушены так , что кроме названия там по сути ничего нет… По тихим улочкам
мы вернулись к нашему отелю, где нас встретили домашние комары из соседнего канала и пожелали нам приятных сновидений.
Дневной пробег,км 142.1 Средняя скорость, км\ч 55.2 Время в пути без учета остановок, час 2:34 Пешком,км 3.5
Купив поутру себе завтрак-буфет (21 евро с троих) , сервированный лично хозяином «Константина» и в целом ощущавшимся на свои деньги, в 9:15 мы покинули прованский Арль ,заехали на интермаршевскую заправку (GPS 43.600253, 5.002562) , купили бензина по 1,479 евро и через 40 минут приехали в местное царство шопинга McArthurGlen Provence ,который в целом не отличался от подобных себе аутлетов, обычный ассортимент масс-сегмента на свежем июльском прованском воздухе. Людей было немного и, как для меня, среди прочих есть магазинчик Pepe Jeans, что не в каждом McArthurGlen найдешь. А так, пробродив 2,5 часа и таки уехав не с пустыми руками, через полчаса в разгар июльско-прованского пекла мы прибыли в Ле-Бо-де-Прованс – этакую деревушку в горах с полуразрушенным замком на топе горы.
Ле Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence) - одна из самых зрелищных деревенек в Провансе и ,само собой из списка самых красивых деревень Франции .Вместе с развалинами замка Бо она одна из самых посещаемых достопримечательностей Прованса и самый посещаемый замок Франции.( почему именно эти развалины ,я не знаю )
И в этот знойный день туристов, желающих посмотреть локацию было столько, что на паркинге деревни мест не было…Пришлось разворачиваться и искать место вдоль дороги ( кстати не бесплатное, а за 4 евро) , а это уже в 10-15 минутах ходьбы от устья деревеньки.Сделав снимки на расположенные внизу домики мы совершили торжественный вход в деревню
Ле-бо оказалась ухоженной и привыкшей к любви к себе толп разномастных туристов, фланирующих по единственной улице с громким названием- Главная улица, или сидящих в многочисленных кафе
поедающих мороженое или попивающих напитки- в общем такая большая сувенирка в интерьерах средневековья.
Пройдя обязательную программу до края деревни с церковью Eglise Saint Vincent
и перманентными фотосессиями
мы тоже не удержались и присели в одном из заведений на граниту и сэндвичи. Сэндвичи оказались сухими, а гранита не радовала обилием колотого льда ( хотя чего от нее ожидать..). Итак ,основательно взмокнув и прожарившись, спустя час 15 минут, мы вернулись к нашему пепелацу, в котором дал течь случайно оставшийся шоколад и под гул во всю охлаждающего кондишена, полтора часа остывали до следующего и крайнего на сегодня пункта маршрутного листа – нашего отеля в прованского городе Апт, куда мы и прибыли в половину пятого.
Apt (Апт)- небольшой городок в Провансе, но самый большой город горного массива Люберон. Когда- то главный город у галльских племен, он был разрушен римлянами и восстановлен Юлием Цезарем. Апт также считается столицей по производству карамелизированных фруктов.
Отель наш «Le Palais» ( 81,20 евро/ночь без завтрака) расположился в старинном здании на центральной площади Апта.
Временем, конечно, потрепанный, но вполне приемлимый за свои деньги. С радостью, что есть бесплатные свободные паркоместа прямо на площади рядом с отелем, мы красиво расположили машинку, но возникло НО. Оказалось, что в субботу, а это буквально на следующий день, на этой площади и прилегающих улочках возникает знаменитый местный рынок, поэтому персонал отеля в виде англоязычных парня и девушки, участливо послали нас искать парковку в другом месте – выше по улице минутах в 10 ходьбы от отеля. Закрывшись в доставшемся нам номере с видовым балконом на пресловутую площадь, оставшееся до ужина время мы посвятили ловле вай-фая и релаксу. Отвиснув до половины седьмого, мы уже проголодавшись за едой и достопримечательностями и двинулись на поиски первого и осмотр второго. На этот вечер в качестве пункта питания предполагался семейный ресторан местной кухни «AU PLATANE»
в соответствии со своим названием расположившийся под этим замечательным деревом.
Пришли мы, наверное, как самые голодные, к открытию в 19:00 и нам нашелся столик на прекрасной террасе под пресловутыми платанами. Спустя полчаса все было занято. Официантка, она же молодая мать ресторанного семейства приняла наш сумбурный заказ по фиксированному меню в 30 евро ( хотя можно было бы заказать и отдельные блюда) : террин из фуа-гра с конфитюром из лука ( Terrine de foie gras de canard et sa confiture d’oignons suppl) ,как закуска
+ бедрышки цесарки с соусом из белых грибов (suprême de pintade sauce aux cepes), как основное
+ крем - брюле с лавандой (Crеme brulee a la lavande)
и отдельно ножку ягненка , тушеную в тимьяне, розмарине и чесноке(Souris d’agneau confite a l’infusion de thym romarin et ail confit)
антрекот из говядины
+ напитки : графин розового и графин белого сухого домашнего вина и лимонад.
Порции были реально огромные и мы, расставшись со 100 евро пошли их выгуливать, знакомясь с городом.
В этот, достаточно поздний для прогулок французов, но благоприятный для их ужина час, город был немноголюден,
чего не скажешь о заведениях прованского общепита. Центр города невелик, знаковых ситисайтов там нет
поэтому обойдя его за каких-то полчаса и съев лавандовое мороженое
мы решили вернуться в наше пристанище и посвятить себя отдыху, ведь это был наш первый отель с двухдневной ночевкой в этот трип.
Дневной пробег,км 65.8 Средняя скорость, км\ч 36.7 Время в пути без учета остановок, час 1:39 Пешком,км 3.3
Проснувшись поутру под шум начинающего рынка и выйдя на балкон, увидели на площади под нами, одно из тех событий, ради которых стоит ехать в Прованс – региональный субботний рынок во всей своей прованской красе.
Здесь вам и дыни из Кавайона
и морепродукты, и местные сладости, 100500 видов помидор и других овощей
засахаренные фрукты, колбасы
сыры
и ,конечно, традиционные провансальские специалитеты,
ну и всякая китайская чепуха, куда ж без нее. Поэтому быстренько собравшись, мы наскоро позавтракали в отеле резаными багетами с джемом и плохим кофе за 18 евро с троих и двинулись в рыночный ажиотаж. Не удержались и купили и дыню, и местное розе,
и тапенад с оливками
и много еще других замазок к хлебу (часть оказалась итальянскими ). Купили местную уличную еду и круассаны в ближайшей буланжери, заесть столь «обильный» завтрак. Все виденное создает впечатление праздника, народ торгуется, толпится, у всех приподнятое настроение, словом непередаваемое зрелище, причем разительно отличающееся от вечернего города накануне. Вдоволь нагулявшись и отнеся трофеи в отель, мы двинулись к нашей машинке. Сегодняшний маршрут вполне можно было бы назвать «По мотивам произведений Питера Мейла» горячим поклонником которого я уже давно являюсь, собственно, как и Прованса.
Итак, первым городком для посещения спустя 20 минут езды стал Руссийон. Приткнувшись в этот субботний день бесплатно на обочине дороги мы прогулялись малюсеньким старым центром
на горе до местной церкви
зашли на смотровую площадку с видом на городок на ладони
и знаменитые охровые скалы
и тронулись дальше к Горду.
Еще полчаса в пути затейливым маршрутом с прованскими пейзажами
и минимумом машин (спасибо навигаторше). По пути, хорошо что освободилось место, заехали на смотровую, отмеченную мной заранее, со знаковым видом на город.
А далее в колонне таких же как мы автотуристов с номерами всех стран Европы, мы стали втягиваться в городок к паркингу. И паркинг там огромен. Думается, если не больше, то во всяком случае равен Горду. В общем, стараниями Питера Майла раскрученное место. Как таковых, знаковых достопримечательностей там нет, если не считать таковым замок Горд , построенный в 1535 году и давший название всему городку
ну и кафе у фонтана, где снимался один из эпизодов фильма «Хороший год»
(посетителей там кстати, как в кино -масса)
Мы же обошли за 10 минут по мощеной дорожке ведущей вниз, а затем по кругу вверх обратно к замку всю деревеньку
заценили старые дома
по-над долиной
и вернулись к авто, отдали дань 4 евро и двинулись к следующему нашему пункту – городку Менерб.
Кстати, Журавлев, вместо пропущенного Чертового моста Вы могли посетить по дороге в Апт мост Юлия (Pont Julien). Он находится рядом с D900 немного не доезжая Апта и на карте Вашего маршрута того дня помечен желтой меткой. Мосту более 2-х тысяч лет и для движения был закрыт в 2005г. Далее из Википедии (Гугл-перевод): "Pont Julien (по-французски «Юлианский мост») - это римский каменный арочный мост через реку Калавон на юго-востоке Франции, построенный в 3 году до нашей эры. Опорные колонны отличаются отверстиями, через которые может проходить паводковая вода. Он расположен на территории коммуны Бонньё, к северу от одноимённой деревни и в 8 км к западу от Апта. Первоначально он был построен на Via Domitia, важной римской дороге, которая соединяла Италию с римскими территориями во Франции. Он использовался для автомобильного движения до 2005 года, когда был построен запасной мост, чтобы защитить его от износа. Это составляет около 2000 лет непрерывного использования."
"Шлема 17.04.2020 22:20 пишет"]Кстати, Журавлев, вместо пропущенного Чертового моста Вы могли посетить по дороге в Апт мост Юлия (Pont Julien). Он находится рядом с D900 немного не доезжая Апта и на карте Вашего маршрута того дня помечен желтой меткой. Мосту более 2-х тысяч лет и для движения был закрыт в 2005г.
Да,мог. И он действительно отмечен в избранных, но это было уже через +1 год...На момент планирования этой поездки я инфой о нем не обладал И ,к сожалению,это не единственное место ,которое всплывает уже после трипа. Но будет повод вернуться.
Полчаса в пути и мы на паркинге «Lot» (GPS 43.831595, 5.207606) ,расположившегося в тени платанов у подножья селения. Жара уже стояла послеполуденная, бродить уже особо не хотелось,
да и бродящих туристов не особо было,
поэтому уложившись в полчаса мы бодро прошагали сначала в одну сторону
– к часовне Saint-Blaise, и в другую ,по узенькой улочке
- к подножью местной то ли церкви,то ли церкви-замка.
А на обратном пути купили как бы обед в виде местных сладких деликатесов, чем и перекусили на паркинге. Скормив паркомату 3 евро, я проложил маршрут к следующему прованском поселению – Боньё (Bonnieux), которое и предстало перед нашим Мураном спустя 15 минут езды по местным дорогам.
Припарковавшись на чудом возникшем бесплатном паркоместе (GPS 43.822450, 5.306288) мы без особого уже энтузиазма, но с чувством необходимости двинулись вверх по извилистым каскадным улочкам городка,
выглядящими как стены крепости из-за высоты фасадов,
но очень атмосферными и аутентичными.
По ним мы взмокшие, но довольные и добрались к церкви на вершине холма
откуда и вправду открывается потрясающий вид на долину и соседнюю деревушку Лакост.
Спустившись вниз,
заглянули в местный филиал бюджетного супера «U» за местным розе, ну и прочими прованскими вкусняшками и округляя сегодняшнее кольцо двинулись на базу – в Апт к нашему отелю. Пани - навигаторша опять так проложила маршрут, что вдоволь непетлявшись изгибами дороги D3 и спустя 20 минут припарковав машинку практически на том же месте, чуть выше отеля, мы уже хотели одного – в отель, в прохладу. Рынок уже исчез, как по мановению волшебной палочки, оставив пустынные чистые улицы ,послеобеденную жару и прованскую сиесту.
Мы тоже присоединились к ней до вечера и лишь в 7 часов вышли на охоту за ужином. В этот вечер жертвой нашего аппетита стал ресторанчик местной кухни «L'Intramuros», расположившийся в улочке в 3 х минутах от отеля.
Там нас встретил, усадил и даже поболтал с нами радушный хозяин заведения. Интерьер заведения внутри показался весьма авангардным, поэтому попросили столик на улице и заказали местные блюда. Как по меню это звучало так празднично и по - французски: " маленькие фаршированные провансальцы: блюдо, которое хорошо пахнет праздниками и солнцем. Наш рецепт очень традиционный. Действительно, это была прекрасная мама, которая отдала его мне. Хорошие овощи, хорошая начинка и хороший бульон."
По факту все оказалось добротными бургерами ...
Да, неплохими, но бургерами...И где - в Провансе ...+ обычный летний салат из овощей и сыра+ бутылка местного розе. В итоге 84 евро. Хотя ресторанчик популярен и свободных мест не было...Зато интересная коробочка под деньги
С некоторой опечаленностью покинув данное заведение, мы решили чуть выгуляться и еще раз прошлись улочками уже вечернего и тихого городка, злоупотребили местным вкусным морожеными и вернулись в отель к ночному отдыху.
Очень впечатлило ваше приключение,остался важный вопрос "бюджет"...Можно хотя бы ориентировочно,сколько это стоит?Никогда не был в Европе на авто и интересует этот момент
Очень впечатлило ваше приключение,остался важный вопрос "бюджет"...Можно хотя бы ориентировочно,сколько это стоит?Никогда не был в Европе на авто и интересует этот момент
Бюджет конкретно этого трипа будет традиционно в конце,но он не поможет в Вашем вопросе. Здесь очень много переменных факторов: количество человек; расход вашего авто; бензин или дизель; питаться в кафе или в суперах,или сухпайком,и тд... Если хотите вышлите в личку Ваши исходные данные, длину маршрута и количество дней и мы с Вами попробуем просчитать предполагаемый трип
Дневной пробег,км 277.3 Средняя скорость, км\ч 59.0 Время в пути без учета остановок, час 4:41 Пешком,км 4.1
Сегодня с утра мы были благоразумны и пошли на завтрак в кондитерскую «Bouchard Alain» к самому ее открытию в 9 утра в воскресенье, что для прованской Франции само по себе является подвигом. В округе стояла тишина от неработающих заведений и отсутствия людей. Здесь же нас ждал прекрасный выбор красивых и вкусных!
кондитерских изделий,
пирожных,
макарунов, круассанов ,ну и кофе. Что еще надо для французского завтрака,да еще и с итогом на троих в 21 евро! Отчекаутившись, мы взяли курс по провинциальным прованским дорогам с провинциальными замками
и прованскими пейзажами
на ближайшее самое древнее село красивую деревню в Любероне - Ансуи (Ansouis). Спустя сорок минут пути деревня встретила нас бесплатным паркингом ( GPS 43.738554, 5.465143) , бодрыми воскресными французскими пенсионерами и почти полным отсутствием туристов.
По тихим узким старинным улочкам
обрамленных не менее средневековыми домиками,
некоторые из которых датируются 15 веком,
мы двинулись к главной достопримечательности Ансуи - замку Chateau d’Ansouis 10-го века, одному из самых красивых в Любероне, возвышающемуся на самой вершине холма и с 1160 года принадлежащему одной семье - Sabran.
Но в замок мы не попали , а попали в соседнюю с ним церковь Сен-Мартин, построенную в 13 веке.
И там было тихо, и там было пусто,
в общем то, что мы любим. Плюсом пейзажи с вершины холма
Спустившись с холма к стоянке и сев в авто, мы покинули Люберон, вскоре выехали на шумный авторут А51, переходящий в А8 с броуновским движением трудящихся масс всей Европы на курорты Лазурного берега. Остановившись на попутной заправке, купили в светину коллекцию кофейных чашек экземпляры с Провансом, доехали до Канн, отдали дань на пункте оплаты в размере 15,90 евро и свернули к горам, к деревушке-крепости Гурдон, лежащей на высоте 758 метров над морем и являющейся, разумеется, одной из самых красивых во Франции( похоже список этот бесконечен…).
По пути попадались фиги ,торчащие из каменных стен
Нам даже удалось найти место на бесплатном паркинге, хотя желающих посетить село с населением в 400 человек, было куда больше.
На прогуляться по одной местной улочке
и небольшому переулку
к смотровой,
купить немного засахаренных фиалок и вернуться обратно у нас ушло полчаса ,а дальше мы начали спуск с гор по практически крымским серпантинам по крымским же пейзажам в веренице себе подобных к следующей деревне Турет-Сюр-Луп.
Заняло это 26 минут и нам снова повезло найти местечко для парковки, поскольку отмеченный деревенский паркинг оказался закрытым из-за наличия праздника местного значения.
Деревня известна еще с 11-го века и сейчас является единственным местом во Франции, где выращивание фиалок является одной из основных форм занятости населения. Начиная с 1880 года сельскохозяйственная деятельность в деревне была сосредоточена вокруг этого цветка. И фиалки тут повсюду.
На подоконниках, в многочисленных лавках в виде масел, настоек, консервированные, сушеные, плавающие в спирте и растворенные в мороженом. Кстати, его то Светлана и попробовала, и осталась весьма довольна.
Конечно, не обошлось и без эссенции домой и вновь засахаренных фиалок подругам и родственникам. В общем, офиалились мы по полной, и с чувством глубокого фиалочного удовлетворения, обойдя поселение фиалок по кругу и поныряв в укромные уголки,
И да, туристического массового движения встречено здесь не было, то ли время не то, то ли добираться высоко…
Путь в 6 километров к следующей на сегодня локации в виде города Ванс составил почти полчаса и это уже не деревня, а вполне себе самодостаточный город с подземным паркингом Parking du Grand Jardin под центральной площадью (GPS43.722245, 7.111321).
Считается, что история Ванса начинается с эпохи неолита, затем здесь оставляют следы римляны лишь в виде латинских надписей
и части древней дороги, а от своего лигурийского прошлого Ванс сохранил колонны марсельцев.
В III веке в Ванс приходит христианство и уже при императоре Константине Ванс становится епископством. Среди епископов Ванса было несколько святых и будущий папа римский Павел III. Позже город становится собственностью баронов де Вильнев и принадлежит им вплоть до знаменитой французской революции. А с конца XIX века в Вансе начинается новая эпоха — город становится популярным среди писателей, художников и многочисленных туристов. Многие знаменитые писатели и художники ,такие как Матисс и Шагал были очарованы привлекательностью Ванса и создавали в городе свои шедевры.
И вся эта красота лежит внутри опоясывающих старый центр улиц, проложенных на месте бывших крепостных стен.
На входе в старый город нас встретила площадь Пейра с ее знаменитым фонтаном XVI века.
Еще в Вансе якобы расположена самая маленькая площадь в мире - la place Vieille, но по факту это просто название одного из тупиков.
В центре исторического центра доминирует церковь Рождества Богородицы, построенная в IV веке на месте языческого храма бога Марса и получившая свой нынешний вид в XI веке.
Ну вот собственно и все знаковые маст-си,
есть еще ,правда, смотровая площадка на окрестности,
ну и сам главный туристический цимус- побродить по узеньким улочкам.
Пешее хождение по не слишком усыпанному туристами Вансу заняло у нас 40 минут, 4 евро – дань паркингу
10 минут дорогой вниз к морю, и мы в следующем городке-деревне Сен-Поль-де-Ванс.
Saint Paul de Vence- один из старейших городков на Лазурном берегу,возникший на рубеже VIII века, когда жители побережья, устав от постоянных набегов сарацинов, ушли в горы и обустроили там хорошо укрепленные деревни («каменные гнёзда»). В 1538 году по приказу Франциска I он был обнесён каменной стеной. Но известность ему принесли в 20-е годы 20-го века облюбовавшие его художники из Парижа, частенько наведываясь сюда для работы: Марк Шагала (он провел здесь последние годы жизни и был похоронен в Saint Paul de Vence), Поль Синьяк и Модильяни. В результате отель, где останавливались художники - «Золотая губка» - стал обладателем первоклассной коллекции живописи самых выдающихся художников того времени, которые расплачивались своими работами за кров. Не упускали возможность посетить это место и многие знаменитости- Грета Гарбо, Бриджит Бардо, Софи Лорен...Сейчас -это красивый старый город с домиками 16- 18 вв, среди которых расположены многочисленные художественные мастерские и галереи.
Туристичность места мы почувствовали сразу по небыстрому заезду в далеко не первый уровень подземного многоярусного паркинга «Indigo Saint Paul De Vence Saint Paul»( GPS 43.699608, 7.121835), примостившийся на откосах скал. А выйдя наружу
и попав сквозь старинные ворота внутрь городка,
поняли насколько это безобразно туристическое место.
Толпы людей, буквально плечом к плечу двигаются по центральной узкой улочке пропихиваясь к смотровой, которая в конце этой улочки.
Все это сильно смазывает впечатление от города, но свернув в сторону от миграции туристов, можно найти тихие местечки с атмосферой средневековья.
Однако, городок безусловно фотогеничен и атмосферен.
Мы потратили на него около 40 минут, оплатили паркинг в сумме 3,80 евро и двинулись к месту нашей ночевки в прибрежный город Кань-Сюр-Мер.
Cagnes-sur-Mer (Кань-сюр-Мер) — один из самых популярных курортных городков на Французской Ривьере, расположенный между Ниццей и Антибом. Кань-сюр-Мер состоит из современного центра и двух районов — «Верхний Кань» и «Каньский крест». Расположенный на холме в «пригороде» Ниццы, Le Haut-de-Cagnes («Верхний Кань»)- одно из самых аутентичных, живописных мест на Ривьере, с его извилистыми крутыми улочками и старинными домиками, над которыми возвышается средневековый замок Гримальди 13-14 вв. У подножия холма находится старый рыбацкий порт и быстро развивающийся пляжный курорт Крос-де-Кань (Cros-de-Cagnes). Этот район — «Каньский крест» (или перекрёсток) представляет из себя галечный 4-км пляж с променадом и множеством ресторанов, и сохранившейся рыболовецкой гаванью.
По пути заехали на заправку E.Leclerc с бензином по 1,443 евро (GPS 43.672945, 7.122842 ) и в плотной автомобильной атмосфере июльского Лазурного берега спустя 50 минут добрались до нашего сегодняшнего отеля «Vanille Hotel»( 107,40 евро без завтрака).
Расположен он очень удобно, первая линия, пляж напротив отеля. Парковка во внутреннем дворе бесплатно, но поскольку мы были далеко не первыми, пришлось маневрировать в изрядно заставленном дворе. Наш семейный номер оказался во втором здании - внутри двора. Встретил нас портье с Батькивщины, давно обитающий в этих краях с коим мы и побеседовали о житье-бытье. Поскольку нас ждал к 19:30 забронированный еще дома ресторан морской кухни «Le Bistrot de la Marine»,
на море в этот вечер мы не пошли, как и в исторический центр Кань-Сюр-Мера. Расписанная в интернете крепость на холме и старинные домики на сегодня были уже full tank, поэтому мы выдвинулись прямиком к ресторану. Путь занял 15 минут по променаду вдоль набережной.
Нас усадили на открытой площадке, где несмотря на променад и дорогу было тихо и уютно. Смущало лишь полное отсутствие посетителей…Однако спустя полчаса окружающие столики уже были заняты. Изменяя традициям Франции мы в этот раз заказали не сэт, а по меню: Gambas Sauvages peelees, petits legumes de saison, sauce armoricaine=шашлык из диких королевских креветок с маленькими сезонными овощами и соусом арморикан
филе рыбы тюрбо ( редкий сорт рыбы семейства камбаловых) с цуккини, перцем и баклажанами на гриле со сладким горчичным соусом
дикий сибас на гриле с розовым муслином и биском из моллюсков, ароматизированного цитронеллой
+бутылка розе из Прованса
Все было идеально и с итогом в 110 евро, что для Лазурного берега более чем приемлимо, мы покинули приятное заведение. Вечерний променад вдоль пляжа по набережной с фотосессией
и поеданием местного мороженого завершил этот насыщенный день приятным вечером и хорошим сном.
нас ждал к 19:30 забронированный еще дома ресторан морской кухни «Le Bistrot de la Marine» ... Смущало лишь полное отсутствие посетителей
Ну за столько путешествий и проведенного в европах времени уже ж можно привыкнуть, что в Италиях/Франциях ужин никак не раньше 8-ми вечера, а в разных там грециях/Испаниях даже позже
Ну за столько путешествий и проведенного в европах времени уже ж можно привыкнуть, что в Италиях/Франциях ужин никак не раньше 8-ми вечера, а в разных там грециях/Испаниях даже позже
Мы то уже давно привыкли, но вот аппетит видимо живёт по своему графику
День 18. 23-07-2018 Кань-Сюр-Мер - Трофей Августа - Сан-Ремо- Савона
Дневной пробег,км 186.0 Средняя скорость, км\ч 36.9 Время в пути без учета остановок, час 5:02 Пешком,км 6.6
Утро на Лазурном берегу мы отметили купанием в лазурном море Лазурного берега через дорогу от отеля на местном пляже. Вода была превосходной, солнце ласковым и уходить, а тем более уезжать, не хотелось.
Но, маршрутный лист зовет, и в 10 часов мы покинули отель с тем, чтобы спустя 5 минут припарковаться в торговом центре «Cap 3000», расположившемся аккурат на границе Кань-Сюр-Мера и Ниццы. Первым делом мы позавтракали в кофейне на первом этаже царства шопинга и предались хождению по магазинам. Центр очень хороший, много магазинов с хорошими скидками и популярных у нас брендов. Да и цены, несмотря на локацию на фешенебельном Лазурном берегу ниже, чем на родине. Посвятив час с хвостиком шопоголизму, мы выдвинулись дальше по загруженному отдыхающими авторуту А8 и проехав 30 километров почти за час начали спускаться к первой на сегодня «самой красивой французской деревне» Эз. Но конфуз ситуации был в том, что при съезде с шоссе поворота на Эз нет. Для этого надо спуститься в сторону Монако, сделать там разворот и постояв в пробке с авто, стремящимся на автостраду, наконец, повернуть на нужную дорогу. Но на этом дорожные приключения этого дня не закончились. Достигнув, наконец, искомой деревни мы обнаружили полностью забитый к этому времени паркинг и полное отсутствие резервных вариантов для стоянки. Попытались даже припарковаться у магазина парфюмерной фабрики, но нас вежливо попросили…В итоге потеряв полчаса и так и не найдя пристанища для нашего Мурана и не увидев красот Эза , двинулись к следующему пункту – Трофею Августа в городке Ля Тюрби ,который называют «балконом Монако» - он находится на вершине горы прямо над княжеством.
Альпийский трофей или Трофей - монумент 6го-7го годов до н. э., воздвигнутый по распоряжению римского Сената в честь побед, одержанных императором Октавианом Августом над племенами, населявших территорию Приморских Альп и угрожавших торговле на римских дорогах. Много веков назад это была одна из важных точек Римской империи. Башня Счастья, или Turris Beata– трофей славы римского императора Августа, как корона, венчает весь пейзаж. Он по праву считается одним из самых удивительных мест Приморских Альп. По первоначальному замыслу трофей не имел никакого оборонного значения, но в XII - XV веках он был укреплён и заселён — дома пристраивались к опоясывавшей его стене. Памятник сохранялся в относительной целости до 1705 года, когда разразился конфликт между Францией и Савойей. По приказу Людовика XIV все крепости в регионе подлежали разрушению, чтобы воспрепятствовать их использованию противником; Альпийский трофей не стал исключением. Его развалины долгое время использовались местными жителями в качестве каменоломни. В начале XX века памятник был частично отреставрирован; в восстановленном виде его высота составляет 35 м.
И путь туда лежал вновь через монаковскую пробку и далее по крутому серпантину в гору мимо дач зажиточных монакчан( или еще лазурнобережцев…). Таки через 10 минут мы оказались у паркинга рядом с пресловутым Трофеем ,тоже сплошь заставленного автоповозками. Но повезло. На третьем круге по стоянке одна тачка покинула насиженное место, которое мы не преминули тут же занять. Тут же на паркинге есть чудесная смотровая на побережье и на сам Трофей
Ну, а мы двинули в горочку, посмотреть что ж за трофей отстроили Августу.
Смущало отсутствие засилия туристов на пути, что объяснилось спустя 5 минут ремонтом и отсутствием доступа к артефакту…Отфотографировав Трофей в качестве трофея за наш подъем к нему,
мы спустились к машине и отправились далее
Пропетляв к многомашинному авторуту А8, для того чтобы спустя 45 минут то ли езды, то ли ,по версии Google, ходьбы, пересечь границу Италии и спуститься в мечту всех советских аудиоманов – городок Сан-Ремо.
Сан-Ремо-четвёртый по величине город Лигурии и имеет статус неофициальной столицы Riviera dei Fiori — Ривьеры Цветов, что объясняется повсеместным выращиванием гвоздик самых разных оттенков. Является составной частью Итальянской Ривьеры. В I веке до н. э. город назывался Матуция по имени богини моря и зари — Матуты.
Припарковавшись на подземном паркинге «Parcheggio Palafiori» в центре города, что было очень кстати, тк в Италии с паркингами напряги, мы пошли гулять. И оказалось, что Сан-Ремо это не только концертный зал, но и очень аутентичный убегающий в гору средневековый город с характерными узенькими улочками в стиле а-ля Генуя
и прилепившимися друг к другу каменными зданиями эпохи доИталии.
Затем спустились вниз к площадям и соборам центра
прошлись по главной пешеходной улице города,
дошли до знаменитого концертного зала Ariston
с дорожкой с именами победителями фестивалей 80х ,
что звучали из каждого утюгамагнитофона и свернули к гавани с крепостью
и стали подыскивать местечко для вкусного итальянского обеда. Однако пока мы бродили, заведения начали закрываться на сиесту. В итоге открытой мы нашли лишь пиццерию «Enoteca La Botte Gaia» в районе центральной площади имени Христофора Колумба. Заказали две пиццы по 9 евро : с прошютто и любимую нами Каприччозу
+ напитки и ждали достаточно долго. Пиццы оказались вкусными, что для Италии не есть удивление и с итогом в 29 евро мы вернулись к паркингу. Заплатив 4 евро за пару часов, мы не спеша выехали на автостраду в сторону Савоны, а поспешить оказывается не мешало бы. Нас ждали знаменитые летние итальянские пробки, так что вместо обещанного навигатором часа и десять минут в пути мы простояли два с половиной часа и вместо прибытия к ночевке к шести вечера, оказались у отеля «Hotel San Marco» ( 124,50 евро с парковкой и завтраком) лишь в половине восьмого.
были в Санремо и не заехали в Bussana Vecchia?
были в Санремо и не заехали в Bussana Vecchia?
Да,не заехали сознательно. Турсезон,дорога узкая, пробки там вечные в июле. Зато запланировали на этот день две другие деревни: Пейон ( даже лучше Bussana) и Эз. В Эз не попали по причине засилия туристов, в Пейон даже пытаться и не стали. Так что, все думается, надо посещать осенью ,ну или в мае
Нас встретили и с трудом разместили на небольшой собственной парковке рядом с отелем. Сам отель находиться достаточно далеко (20-25 минут пешком) от центра города, но рядом с бесплатным пляжем. Хотя в это раз нас как раз больше интересовал центр, чем пляж…
Сведения о существовании поселения на месте современной Савоны относятся к середине бронзового века. Рим подчинил себе Савону примерно в 180 году до н.э., в этот период Савона была главным морским портом Лигурии. Соперничество с Генуей завершилось трагически для Савоны в 1528 году, она перешла под власть Генуэзской республики ценой многочисленных жертв и разрушений: были уничтожены древнейший акрополь, жилые и религиозные строения и большая часть башен, принадлежавших знатным семействам, а также порт, который в XIV веке входил в пятерку самых крупных торговых портов Средиземноморья. Вместо этого генуэзцы возвели внушительную крепость Приамар. В 1861 году Савона вошла в состав объединенного королевства Италия. Во время 2МВ Савона, имевшая военный завод и порт, подверглась массивным бомбардировкам, значительно повредившим старые кварталы портовой зоны.
Шли мы долго, вдоль пляжа, пока не набрели на детские аттракционы. Арина покаталась внутри шара и пошли мы дальше мимо крепости Fortezza del Priamar ,уже закрытой к этому времени.
В итоге наш путь привел нас к главным символам города, чудом пережившим разрушения 2МВ, башням Torre Brandale XII в., Riario и Corsi, расположившихся на площади рядом с гаванью.
К этому времени уже опустились сумерки и мы прошли по пешеходному мосту
над гаванью.
К сожалению, круизников не было, поэтому мы отфоткались на фоне памятника рыбаку
и еще одной башни- Torre Leon Pancaldo XIV века, также являющейся символом города, названной в честь савонского мореплавателя, совершившего первое кругосветное плавание вместе с Магелланом.
Башня являлась частью крепостной стены, защищавшей город от нападений. Обратно к отелю двинулись через городской центр.
В самом центре ни туристов, ни чего-либо примечательного обнаружено не было.
Было безлюдно, тихо и вообще не похоже на летнюю Италию.
К тому же навигаторша потащила нас какими-то пустынными грязными безфонарными улицами, затем вдоль берега речки, так что когда мы вышли к цивилизации и гуляющим людям, мы дико обрадовались. А найдя по пути манящую запахами пекарню -вдвойне. И тут оказались свежевыпеченные каноли и другие вкусности, набрав коих мы вскоре и добрели до своего пристанища. Совершив таким образом поужинание, мы попытались лечь спать, но не тут-то было. Соседский телевизор в купе с его временными хозяевами и отвратительной шумоизоляцией никак не хотели нам дать отдохнуть, пришлось даже апеллировать к ресепшену за успокоением неугомонных.
День 19. 24-07-2018 Савона - Рапалло - Портофино - Специя
Дневной пробег,км 157.9 Средняя скорость, км\ч 47.7 Время в пути без учета остановок, час 3:18 Пешком,км 7.3
С утра при отеле нас ждал завтрак-буфет, но какой-то дозированный...Страждущие позавтракать, в том числе и мы, были в постоянном ожидании подноса с очередной дозой ветчины и сыра, тк приносят мало и разбирают сразу. На пляж решили не идти, не вдохновил он, а выдвигаться дальше. Так что, в 9:30 мы покинули неполюбившуюся Савону, и малой скоростью двинулись по Автостраде Цветов А10 в сторону Рапалло. Неспешный путь сквозь летние пробки пролегал в том числе и через ставший печально известным спустя 21 день виадук Моранди над Генуей. Причем я отлично помню именно момент съезда с него. Там была, конечно, пробка в нужное нам направление, и я обогнув стоявшие авто по соседней полосе вклинился, как турист, в нужную нам полосу непосредственно перед отбойником ( сорри, сорри…и память погибшим…). 75 км до Рапалло заняли 2 часа 10 минут и 10 евро. Поток перманентно то двигался, то стоял, в общем как-то нервно. «Влетев» в Рапалло за 19 минут до отправления катера в Портофино, мы еще умудрились поколесить по бесплатному паркингу около порта в поисках места, припарковаться в узкую щелочку между итальянскими малолитражками( так что я еле вылез в приоткрытую дверцу) и бегом добежать до пирса ,отмеченного на OsmAnde… Увы...Это был не тот пирс Тут Светлана возмутилась погоней за сокровищами Портофино и мы ,выдохнув, уже не спеша нашли нужный нам причал, билетерию рядом с ним ,где и купили билеты ( 39 евро туда-обратно на троих) на 13 часов на катер к Портофино и присев на ближайшую скамеечку осмысленным, наконец, взглядом глянули на окружающий нас городок. Городок выглядел неплохо и решив с пользой использовать данное внезапно время, вошли в полуденный Рапалло с площади Свободного Мартини
на пешеходную улочку имени Джузеппе Маззини.
Каких-то особых ситисайтов в Рапалло не было, просто милый приморский городок.
Дамы мои пошли по улочке пошопиться, а я заглянул в ближайший местный супермаркет, где к своему удовольствию прикупил любимой итальянской газировки Chino ( по вкусу похожей на Байкал с примесью горького померанца)
,побродил по невеликому пешеходному центру с яхтенными паркингами
где обнаружился памятник Колумбу
дойдя до здания мэрии и церкви и присел на скамеечке тестить любимый напиток.
К времени «Ч» встретившись со своими дамами, мы двинулись на посадку на катер. Катер отчалил ровно по времени в 13:00, что прямо не по-итальянски, а мы, заняв обзорные места на корме с удовольствием созерцали красоты лигурийского берега.
По пути катер зашел в еще один курортный городок – Санта Маргарита де Лигури
с крепостью на побережье
и ,наконец, спустя полчаса с отправления мы высадились на берег Портофино.
С первого взгляда городок понравился, не понравилось явное перенасыщение его туристами.
Сделав обязательную фотосейшен с лодками ,качающимися на воде
и домиками, окружающими бухту,
мы в толпе себе подобных пробрались по единственной узкой улочке Портофино
среди лавочек и уличных кафе к её устью. Это заняло 5 минут, столько же обратно. Посещением же еще одного туристического аттракциона с подъемом к замку Браун, нависающему над бухтой и видами с его смотровых площадок, мы пренебрегли, было уже полуденно, жарко и столь же многолюдно. Поэтому мы приняли решение вернуться нашим же катером на 14:00 обратно в Рапалло.
Высадившись на берег Рапалло и оседлав Мурану, мы с удовольствием включили кондишен на полную и двинулись к нашей сегодняшней цели – городу Специя по опять-таки перегруженной Лазурной Автостраде А12. 80 километров пути мы прошли ( а именно так google карты охарактеризовали характер передвижения ) за полтора часа и 6 евро.
Специя — одна из крупнейших коммерческих и главный военный порт Италии, а также центр военной промышленности. В силу того, что в городе базировался военный флот, Специя подверглась бомбардировкам в годы 2МВ, по окончании которой существенную часть исторического центра города пришлось перестраивать. С 1945 по 1948 годы Специя стала перевалочным пунктом, через который в Палестину отправилось свыше 23 тыс. евреев, выживших в нацистских концлагерях.
Город был интересен нам в первую очередь как база для посещения лигурийских городков Пяти Земель: Риомаджоре, Манаролы, Корнильи, Вернаццы и Монтероссо. В Специи нас ждал номер в гестхаузе при пиццерии «Bella Napoli Guesthouse Trattoria Pizzeria»( 213 евро с завтраками за два дня). Припарковавшись рядом с заведением общепита, мы с Ариной безрезультатно попытался попасть внутрь… Это сиеста -подсказала внутренняя память, а созерцание листа из Букинга сообщило, что нам будут рады лишь в 18:00… И мы, оплатив уличную парковку на два часа (1,50 евро) ушли в город. В городе тоже была сиеста - людей особо не видно, магазинов тоже. Тем не менее минут за 20 мы дошли до исторического центра и парка имени Гарибальди и по пешеходной Via del Prione стали возвращаться назад.
К этому времени уже и люди появились, и магазины нарисовались.
Отправив девочек шопиться, я с фотом наперевес поднялся на публичном бесплатном лифте в торце улицы Независимости
и далее на фуникулере
к крепости Сан-Джорджио 13го века.
Она, увы, оказалась закрыта…Но смотровые площадки с видами на Специю, конечно, открыты.
Обогнув крепость, я по лестнице Сан-Джорджио
вновь спустился в исторический центр
и пришел на рандеву к своим девчонкам. И вместе уже по вполне оживленным улицам мы к 18 часам прибыли обратно к пиццерии на заселяться. Персонал, активно готовящийся уже к вечерним пиццеедам, выделил нам сопровождающего, приведшего в примыкающее к заведению здание, где первый этаж отдан под пиццерийные апартаменты. Нам достался просторный номер со свежим ремонтом и отличной кроватью. Авто порекомендовали поставить на бесплатной парковке Parcheggio Piazza d'Armi (GPS 44.107301, 9.808247) в 5 минутах ходьбы от жилья. По пути мы заехали на заправку рядом с супермаркетом COOP и заправились нереально дешевым (как для Италии) бензином по 1,599 евро/литр и заодно уж и посетили сам магазин. Затарившись местными песто, газировкой Chino, вином с Пяти земель, специями Специи, и прочими дарами лигурийских земель, покружив пару кругов нашли себе место на паркинге и отправились к месту ночлега. Отдохнув с часок, пришло время двигаться на ужин. Для этого на сегодняшний вечер была выбрана Osteria All'Inferno Dal 1905. Да не тут- то было…Все было забронировано заранее. И лучшее, что мы могли сделать - это забронировать ее на завтра, а сами пошли в запасной вариант, находящийся совсем рядом - Trattoria Bellavista.
На часах было около 19:15, открытие же заведения было в 19:30. Столик мы, разумеется, заранее тоже не бронировали, но нас попросили подождать 15 минут и, ура! пригласили в ресторан с пустым залом…Как выяснилось позднее, все было забронировано, но клиенты просто подтягиваются глубже к ночи. Нас встретил очень стильный современный зал и такой же официант. Решили пищу итальянскую заказать не сэтом, а отдельно по меню : Cappon Magro = традиционное блюдо Лигурии, большая тарелка овощей с рыбой, моллюсками и креветками на пару с зеленым соусом;
салат с грушей, горгонзолой, сельдереем, грецкими орехами и медом;
gnocchi ( итальянские клёцки) с перечным кремом на соусе из сыра страччино и припущенными кабачками
+ бутылка лигурийского сухого белого вина. И это оказался превосходный ужин, где все было очень вкусно, никто никуда не спешил, и все с удовольствием проводили вечер за потрясающей едой! С итогом в 75 евро мы покинули тратторию и пошли выгуливаться по вечерней Специи.
Сходили к площади Джузеппе Верди с аллеей зеркально-разноцветных фотогеничных арок, съели обязательное вкуснейшее итальянское gelato- мороженое и через площадь Джузеппе Гарибальди
отправились к отелю спать.
Читаю и не могу сообразить, что ж не так?
двинулись к нашей сегодняшней цели – городу Специя
Ла Специя наверное единственный итальянский город, название которого всегда употребляется с артиклем И без него как-то не звучит, ну типа Эр-Риад и тп
И еще - просьба/совет: нельзя ли разбивать текст на более мелкие сообщения? А то страница тяжеловата получается и фотки подгружаются уж очень неторопливо со стороннего хостинга
Читаю и не могу сообразить, что ж не так?
двинулись к нашей сегодняшней цели – городу Специя
Ла Специя наверное единственный итальянский город, название которого всегда употребляется с артиклем И без него как-то не звучит, ну типа Эр-Риад и тп
В русской транскрипции и написании всегда употребляется именно Специя ( см. Википедию и Google Maps) , в итальянском же ,да, La Spezia, так же как и Флоренция = Firenze и тд. Но мы же не пишем по-русски Фиренз
И еще - просьба/совет: нельзя ли разбивать текст на более мелкие сообщения? А то страница тяжеловата получается и фотки подгружаются уж очень неторопливо со стороннего хостинга
Я раньше так и делал - одно сообщение + одно фото в хорошем качестве , но просьба была диаметрально противоположна- слишком много сообщений, читать неудобно...Где компромисс?
раньше так и делал - одно сообщение + одно фото в хорошем качестве , но просьба была диаметрально противоположна- слишком много сообщений, читать неудобно...Где компромисс?
Наверное посредине 2-3-4 фото(естественно такие чтоб не скроллить по горизонтали) в сообщении ну и слегка текста, слишком много букв тоже никто не читает, все ленивые стали.
Предистория. Посещение Чинкве-Терре мы планировали еще при нашей первой европоездке в далеком 2013 году:Восемь звезд Евросоюза за 2 недели или на Мурано к Murano. И даже почти доехали туда еще на нашем первом Муране. Но тогда не сложилось… Во второй раз попытка была в нашу итальянскую поездку 2015 года, но в итоге маршрут пролег иначе…Так что, согласно пословице с поговоркой, требовалось все реализовать в третий раз.
С утра быстренько позавтракав
мы пешочком двинулись к причалу, откуда отправляются катера к Cinque Terre ( Чинкве-Терре ) или Пять Земель , если по-русски.
Пять земель — небольшая уникальная область на севере Италии. Это пять деревень, которые в незапамятные времена возникли на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море на границе собственно Лигурии и Специи. Вся территория Cinque Terre является национальным парком и занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все уникально-природа, архитектура и даже инфраструктура. Это один из самых незагрязненных участков средиземноморского побережья и здесь практически полностью запрещено автомобильное движение. До конца XIX века деревеньки связывались с миром только по морю, либо по узким тропинкам, проложенным по крутым склонами. В 1870 году в самую северную деревню Монтеросса-дель-Маре была проложена железная дорога, которая впоследствии связала все пять деревень. Железная дорога большей частью проходит в тоннелях, выскакивая на поверхность только на станциях. Сегодня совершить путешествие по пяти землям можно пешком, по воде, на поезде. Чинкве-Терре — очень редкое для Италии явление. Здесь нет никаких значительных памятников архитектуры, нет никаких древностей, зато есть потрясающие виды.
Верните плз как было:
День 19. 24-07-2018 Савона - Рапалло - Портофино - Специя
Дневной пробег,км 157.9 Средняя скорость, км\ч 47.7 Время в пути без учета остановок, час 3:18 Пешком,км 7.3
А то информации мало..
UPD: Спасибо, за ответ ниже.
Верните плз как было:
День 19. 24-07-2018 Савона - Рапалло - Портофино - Специя
Дневной пробег,км 157.9 Средняя скорость, км\ч 47.7 Время в пути без учета остановок, час 3:18 Пешком,км 7.3
А то информации мало..
Что Вы имеете ввиду? Формат заголовка дня всегда одинаков, кроме дней ,когда мы не перемещаемся на авто. Или еще какая-то инфа нужна в шапке дня?
Еще дома мы решили, что это будет катер, т.к. поездом может и дешевле, но не так романтично Первый катер отходит из Специи в 9:15
и билеты заранее или в инете купить неможно , поэтому при подходе к кассам, что возле причала мы уже увидели кучу автобусов, организованных и неорганизованных туристов, китайцев…В общем такое себе…Но все прошло не по -итальянски, на удивление организованно и по графику, мы купили безлимитные билеты на день туда-обратно по 35 евро с носа взрослого и 18 с ребенка Арины,
и на катер успели ,и даже смотровые места на корме заняли.
Плавсредство отправилось четко по графику, мы прошли мимо Портовенере,
обогнули мыс с церковью Святого Петра
и вышли в открытое Лигурийское море.
Волнение было несильным, но качка имела место быть из-за небольшого тоннажа пароходика. Спустя час пятнадцать минут нафотографировав от души и берег, и пассажиров, и море мы высадились в нашем первом на сегодня городке -Риомаджоре, основанном еще в 13 веке.
И народу здесь уже было изрядно.
До следующего катера к следующему городку у нас было час 5 минут. За это время мы вполне успели пройтись по главной улице,
позавтракать всего за 9 евро и 5 минут свежайшими жареными кальмарами, анчоусами и еще какой-то морской живностью в бистро «Mamma Mia! Take Away» с апельсиновым фрешем (вкуснее этих морских гадов мы не ели даже в Азии!).
Эта Мамма- мия реально сделала наш день, ну и + 5 земель, конечно:). Еще мы успели накупить мыло в виде лимонов, встретить поезд на вокзале, попробовать попасть по пешеходной тропе Любви
идущей по-над морем
в соседний городок Манарола( не вышло – дорога была закрыта ) и вернуться в назначенное время к катеру.
В 11:40 на подошедшем по графику катере мы отчалили в сторону Манаролы, но по пути приняли решение в нем не сходить, а двигаться к следующему городку по имени Вернацца на пирс которого мы и сошли спустя полчаса хода.
Здесь нас встретили такие же яркие домики, убегающие в горы, как и в Риомаджоре,
неизменная крепость на скале над морем, вот только с причала среди толпы туристов, ждущих катера, ловили рыбу и купались местные мальчишки. Мы сначала прошли до церкви Santa Margherita di Antiochia 13го века,
эпично стоящей над пляжем, а затем прошлись по затуристиченной центральной улице
и колоритных боковых
вверх до станции «пятиземельного поезда», посмотрели местные сувениры, поглазели на туристов, загорающих на маленьком пляже рядом с пирсом( и уже самим захотелось окунуться).
и на местных пацанов ныряющих со скал
и ловящих рыбу
и покинули деревеньку
Дождавшись очередного катера на 13:05 в сторону Монтероссо, высаживаемся там спустя всего 15 минут.
Городок заметно больше и менее колоритен (конечно, относительно своих спутников по 5 землям ). Здесь имеет место быть достаточно большой и широкий пляж,
простирающийся вплоть до железной дороги.
А вот за станцией этой дороги начинается сам городок.
Он также не особо велик и все его улочки легко обходятся за полчаса неспешным шагом, что мы и совершили.
Также он находиться в более широкой межгорной долине, что не так интересно, как предыдущие городки с их перепадом высот.
Итак, нагулявшись и вернувшись к причалу, выясняем, что следующий обратный катер уходит к Специи лишь в 15:20, так что у нас внезапно оказался излишек времени, который было решено потратить на пищу обеденную. Обходя городок вновь, на этот раз в поисках места для трапезы, набрели на этот ресторанчик «Ristorante Al Carugio». Поскольку многие общепиты в это обеденное время были уже заняты туристами , а этот еще имел свободные места, осели в нем, в зале, там прохладнее. После успеха утренних жареных кальмаров в Риомаджоре было принято решение еще заказать таких же кальмаров и здесь
+ разливное белое вино 1/2 литра
и пасту для Аринии. И кальмары как бы были неплохими, но успех утренних риомаджоровских не затмили...Оплатив 53 евро, в том числе обслуживание по 2,50 евро с персоны, мы распрощались с заведением, в который уже стояла очередь на посадку и двинулись обратно к катеру. Погрузка была успешной, мы насобирали туристов со всех пятиземельных городков в обратный путь к материку, зашли в порт Портовенере,прошли мимо базы ВМС Италии,
мимо круизника,
еще раз полюбовались панорамой Специи с моря
и в 17:00 уставшие, но довольные высадились на берег Специи, а спустя полчаса ходьбы мы дошли и до своего пристанища при пиццерии.
Непродолжительный отдых в прохладе номера и к 19:30 мы двигаем к забронированной накануне остерии «Osteria All'Inferno Dal 1905» широко разрекламированной в трипэдвайзерских кругах. Она находится в неприметном здании в подвале с достаточно низкими потолками и стенами с полукруглыми сводами. Открытие для ужина прошло четко в 19:30 и ни минутой ранее. Меню здесь каждый день разное. Нам довелось попробовать равиоли с мидиями
свинину с картофелем
Vitello tonnato=блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины, приправленных крем-соусом из тунца (является холодным блюдом или закуской, типичной для региона Пьемонт)
тушеную вяленую рыбу с томатами ,оливками и картошкой
беби-осьминогов в томатах с картофелем
+ 1/2 литра домашнего белого вина и спрайт. Все было подано быстро. Что касается вкусов, достаточно спорно. С одной стороны добротная местная кухня для туристов, а с другой...Вяленая рыба имела характерный запашок, телятина оказалась достаточно жирной для моих дам. Так что, в целом - популярно, недорого, но на любителя. Итогом стали 61 евро с обслуживанием. Совершив обязательный послеужинный променад по вечерней Специи к полюбившейся площади имени Джузеппе Верди с простыми по исполнению, но оригинальными по восприятию арками
мы отправились ловить сны в отель.
День 21. 26-07-2018Специя - Сиена
Дневной пробег,км 259.6 Средняя скорость, км\ч 77.9 Время в пути без учета остановок, час 3:20 Пешком,км 7.3
Так и не испробовав местной пиццы (пишут, что она здесь вкусная) и получив свои порционные завтраки мы сходили за авто на паркинг, загрузились, и в 8 утра выдвинулись в дальнейший путь. Путь пролегал по автостраде А11 ведущей от Лигурии к Флоренции. Мы же держали свой путь к аутлету Барберрино, вблизи оной и спустя 3 часа с четвертью и преодолев 160 километров за 14,70 евро высадились на его паркинге. Аутлет весьма популярен у славян, посещающих Италию. Собственно, даже не так- он заточен для славян в Италии. Отсюда и популярные для Батькивщины брэнды, и ассортимент, ну и, конечно, цены. Поскольку это был уже наш третий аутлет в дороге, особо мы не шопились ,но необходимое докупили. Вместе с перекусом все это заняло полтора часа. А перекус был в аутлетовской пиццерии «Farinella» пиццей Parigina ( выглядит как закрытый пирог из дрожжевого и слоеного теста с начинкой из томатов, ветчины и сыра провола); sfoglia cotto у pomodoro( аля пицца из слоеного теста с помидорами) ; фокаччо с помидорами; вегетарианской пиццей Ortolano и тремя свежевыжатыми апельсиновыми соками. Не сказать, что высокая кухня, но вполне съедобно. За все = 28 евро. На выезде с аутлета к автостраде навигаторша безбожно затупила и мы стали нанизывать отнюдь не олимпийские кольца на одометр машинки, потом вообще встали на каком-то проселке, пока ее навигаторство не покушает сигналами спутника и наконец вернулись на автостраду, ведущую к Флоренции. И здесь, как всегда на этом участке, были дорожные работы и как следствие обездвиженные пробки. Уж не помню, сколько мы пробирались к флорентийской объездной, но путь до Сиены в 96 километров занял добрых три часа с четвертью. Сама дорога от Флоренции в сторону Сиены не автострада, но не загружена, и по ней просто приятно перемещаться среди холмов Тосканы, особенно после толкотни близ Флоренции.
Первоначально на месте Сиены находилось поселение этрусков. Древние римляне основали здесь колонию под названием Сена-Юлия. В средние века Сиена — крупный и важный город; сначала её захватывают лонгобарды, затем — Каролинги; с IX по XI вв. городом управляет епископ, а в 1147 г. он становится свободной коммуной и начинает прибирать к рукам соседние земли. Эта захватническая политика с неизбежностью ведёт к противостоянию с Флоренцией; война между двумя городами то возобновляется, то прерывается вплоть до 1555 г., когда после долгой осады флорентийцы берут Сиену штурмом, в результате чего город теряет свою самостоятельность и входит в состав Великого Герцогства Тосканского, оставаясь его частью вплоть до присоединения к Итальянскому королевству в 1861 г. Сиена расположена на трёх холмах с сердцем на Пьяцца-дель-Кампо, где раньше находился римский форум. Исторический центр является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итак, в Сиену мы прибыли в районе пяти часов и припарковались прямо перед отелем «Bed & Breakfast Camollia» ( 107,50 евро с завтраками). Он расположен в очень удобном месте- прямо около входа в исторический центр через ворота Camollia. Кстати, в 2019 году мы тоже остановились в нем же.
Нас встретил очень позитивный разговорчивый хозяин и мы прекрасно поболтали пока заселялись в свой номер. Недолгий отдых и мы двинулись по улице все с тем же названием Camollia в сторону центрального центра.
Улицу окружают, разумеется, старинные средневековые дома, собственно, как и в Риме, и во Флоренции, и в Болонье, но почему- то именно в Сиене возникает непередаваемое чувство именно погружения в ту эпоху, какое-то просто воодушевление от посещения этого города.
Особенно этому способствуют старинные коновязи
Много в Сиене и присущей, как полагают для Рима, волчицы с волчатами, но это не случайно. Сиена с незапамятных времен подчеркивает свое римское происхождение.
В 2019 году именно за этим несравнимым ощущением погружения мы сюда и вернулись, и что немаловажно, вновь испытали его. Особенно остро это ощущение, когда ты попадаешь на главную огромную площадь Пьяцца-дель-Кампо с башней Торре-дель-Манджа
и фонтаном Радости.
Эта площадь издавна была и остаётся местом встреч сиенцев и ареной главного события местной жизни – Палио, одного из самых известных исторических конных состязаний в мире. Она имеет необычную форму раковины и входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня Торре-дель-Манджа, символ величия Сиены, является частью дворцового комплекса. Башню строили с 1338 по 1348 гг.; её отличает лёгкая и изящная архитектура.
Мы прямо, как и многие из туристов, уселись, да и зависли на площади.
А отвиснув, пошли дальше мимо лавок с итальянскими для нас деликатесами ,а для сиенцев повседневной пищей,
мимо палаццо знати Сиены
с дивными колодцами
к Сиенскому собору по красоте и убранству соперничающего с наиизвестнейшим флорентийским,
и музею Санта-Мария-делла-Скала на той же пьяцца Дуомо.
Сиенский Дуомо (или собор Санта-Мария-Ассунта) - это великолепное здание в готическом стиле, украшенное множеством шедевров таких мастеров, как Донателло, Пизано и Микеланджело, а также фресками знаменитого Пинтуриккьо. Здание строилось с 1214 по 1263 гг. и имеет в плане латинский крест; оно увенчано не слишком выступающим куполом, а рядом высится колокольня. И экстерьер, и интерьер отделаны блоками белого мрамора, которые чередуются с более тонкими полосами чёрно-зеленоватого цвета - это цвета Сиены.
К сожалению, они уже были закрыты к посещению, поэтому мы двинулись к еще одной старейшей сиенской церкви - Saint Pietro Alle Scale,построенной в 12 и перестроенной в 17 веке.
К слову, рядом с ней у нас планировался ужин. Но увы, в этот раз не повезло – все заведения, отмеченные нами для посещения в Сиене или еще не работали, или уже не работали, или вообще не работали , зато повезло в другом месте «Osteria Da Cice» неподалеку.
Проходя около данной остерии за 15 минут до открытия, мы спросили наличие свободных столиков, и о, чудо, несколько подумавши, хозяин сказал нам обождать до открытия и выдал, похоже, единственный свободный столик. Сообща с хозяином ( он , кстати, единственный англоязычный в остерии) мы заказали как закуску :Pici al vino rosso con ragu di Cinta Senese ( толстая домашняя паста с красным вином и свиным соусом Cinta Senese)
tortello alla menta in salsa di gorgonzola e noci( тортеллини с мятой и горгонзолой и соусом из грецкого ореха);
и на основное :Tortino di melanzane alla caseressia( гратен из баклажана с сыром и томатами)
stracotto alla chiantigiana ( тушеная говядина в стиле кьянти)
под самое известное белое вино Тосканы Vernaccia di San Gimignano, производящееся в окрестностях Сиены еще с 1200 года.
По окончанию ужина мы поняли, как нам повезло, что мы попали в эту остерию. Все не то, чтобы просто вкусно, а именно деликатесно, по-итальянски! Со счетом 77 евро мы и пошли гулять дальше. В вечерней подсветке здания и площадь выглядели не менее восхитительно чем днем,
мы побродили по сиенским переулкам в поисках обозначенной у меня в навигаторе смотровой, и даже нашли ее, но, увы, сумерки-сумерки…
Вставши на обратный курс к отелю, мы увидели местный девичник
вновь зарулили на полюбившуюся Пьяцца-дель-Кампо и присели на нагретые за день булыжники площади получить заряд положительной энергии от Сиены на весь грядущий год.
К отелю мы вернулись лишь к 23 часам и, пожалуй, это был один из лучших дней в нашей поездке.
Дневной пробег,км 234.5 Средняя скорость, км\ч 45.8 Время в пути без учета остановок, час 5:06 Пешком,км 6.2
Сегодня наш день начался не рано. После завтрака при отеле мы не спеша выдвинулись в сторону еще одной жемчужины Тосканы – небольшой городок Ареццо.
Ареццо является общепризнанной этрусской столицей. Сохранилось достаточно много свидетельств былому величию Ареццо. При римлянах город очень сильно укрепился, обзавелся значительным количеством терм, театром, и прочими сопутствующими своему статусу привилегиями. Успешно держал оборону от варваров, пока, наконец, в 5 веке не был завоеван лангобардами. Ареццо знаменит своими славными уроженцами, например, Меценат Гай Цильний, имя которого стало в наше время нарицательным. Он действительно искренне обожал различные искусства и немало содействовал их развитию, чем вызывал уважение прочих патрициев. Здесь появился на свет Петрарка, родоначальник романтических сонетов и Гвидо Д’Ареццо, итальянский монах, которому принадлежит авторство нотной записи. Город значительно пострадал во время 2МВ, после чего многие достопримечательности были частично восстановлены – сделано это вполне качественно. Ареццо выбрал для натурных съемок и Роберто Бениньи . Его шедевр «Жизнь прекрасна!» снимался именно здесь. Ну и к тому же Ареццо весьма богат – ведь это самый крупный в Европе и один из самых больших в мире центров производства золотых и серебряных изделий.
Наслаждаясь в пути пейзажами и уютными дорогами этой части Тосканы через час с четвертью преодолели 74 километра и прибыли на место. С трудом и таки поплутавши по городу, мы припарковались на подземном паркинге на Piazza del Popolo (GPS 43.464798, 11.878851) И было уже достаточно жарко, хотя жизнь в городке только просыпалась. Местные пили свой утренний кофе, ну не устояли и мы. Ареццо- городок небольшой. Центральная и усыпанная старинными домами и палаццо, конечно, улица имени Италии,
ведущая к главной площади Piazza Grande.
И вот площадь здесь как раз-таки оригинальна – её уклон имеет очень немалый угол в 30 градусов и при её немалых размерах это создает впечатление.
Впечатление добавляют цветастые и каменные гербы на домах разной величины,
среди которых высится зубчатая каменная башня.
И есть на ней церковь Санта-Мария-делла-Пьеве (Pieve di Santa Maria ) 10-го века, весьма красивая и обладающая самым необычным из находящихся в городе церквей фасадом-вынесенные в полукруглой пристройке галереи
и украшенная большим количеством колонн – чем они выше, тем ближе расположены друг ко другу.
Мы же устав от перемещения по жаре присели в заведении на площади испить сока апельсинового в виде фреша с вкусняшками ( 14 евро) и с терассы кафе лицезреть туристов бродящих по раскаленному пространству и не имеющих такой возможности. Набравшись сил, мы двинулись в сторону Базилики Сан-Франческо 13 века
а затем к паркингу
загрузились в прохладную машинку и спустя полтора часа, заплатив 4 евро покинули Ареццо, взяв курс на деревушку Ангьяри (Anghiari) в расстоянии 31 километра и 40 минутах перемещения по прекрасным пейзажам Тосканы, особенно прекрасным в конце июля из окна кондиционированной машинки.
С самых красивых деревень Франции мы переключились на итальянские - самую красивую деревню Тосканы, обладателя оранжевого флага итальянского туристического клуба - Ангьяри.
Известна она, конечно, еще с раннего средневековья и ее древние укрепления считаются одними из самых хорошо сохранившихся в Италии. А вот от стены, ранее окружавшей деревеньку, сохранились лишь фрагменты.
Есть городская башня с часами, возведенная в XVI веке
которая и встретила нас, входящих в Ангьяри с бесплатного, но плотно заставленного паркинга (GPS 43.539116, 12.056018), разместившегося на окраине деревни. Попав в исторический центр застроенный в 15-16 веках,
побродив по тенистым лабиринтам старинных узких улиц,
идущих то вверх, то вниз,
и немного заблудившись, спустя полчаса мы вынырнули из средневековья на тосканскую полуденную жару, чудом избежав теплового удара присели в Мурану, и по старой римской дороге стрелой пронизывающей долину перед Ангьяри взяли курс на Сан-Марино.
Объезжать горы по автострадам не хотелось, да и долго и мы двинулись напрямик- узкими региональными горными партизанскими тропами дорогами через Аппенины, где ни то, что машин на украинских номерах не видели, там и итальянских то не видно. Но пейзажи да, красивые. Дорога длиной в 85 километров заняла 2 часа и некоторое количество нервов, но в итоге привела нас в Сан-Марино.
Сан-Марино - древнейшая в мире республика, одно из старейших государств на планете и одна из самых маленьких стран в мире. Площадь государства составляет чуть более 60 квадратных километров. Исторический центр республики, расположенный на горе Монте-Титано, включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и сохранил средневековую архитектуру, атмосферу и древние крепостные стены. По легенде Сан-Марино было основано в 301 году независимость Сан-Марино получило в 855 году. Главами государства являются два капитана-регента, которых избирают каждые полгода. На протяжении своей истории эта страна избегала конфликтов и жила тихой мирной жизнью. 8 октября 1600 года была принята конституция. Интересно, что во время наполеоновских войн Сан-Марино сохранило не только нейтралитет, но и независимость. Также в 19 веке, в период Рисорджименто, в знак признания поддержки, которую оказывала республика борцам за объединение, Джузеппе Гарибальди принял желание Сан-Марино сохранить независимость. Во время Первой мировой войны республика примкнула к Антанте. В ходе 2МВ сохраняла нейтралитет. При этом, страна сотрудничала с итальянскими фашистами и даже некоторое время была оккупирована немецкими войсками.
Мы уже здесь бывали в 2015 году в нашем автотуре по Италии , но решили повторно взобраться на эту гору.
Гора плотно и надежно обжита русскоязычными, как туристами, так и продавцами. В основном парфюмерии и кожаных изделий. Паркинг задумывался тот же, что и в предыдущий раз, но увы, спрос превышал предложение и немного поколесив мы припарковались просто на стрите, но, конечно, не бесплатно. Скормив паркомату 4 евро за два часа, двинулись к историческому центру.
Наверное неудивительно, но за три прошедших года ничего не поменялось, те же узкие улочки, уходящие в гору к крепости, то же обилие магазинчиков и засилие туристов.
Выполнив программу минимум по шопингу, возникла необходимость подкрепиться. Заведений общепита у меня отмечено не было, поэтому отдались на волю случая. Случай пришел в виде ресторана «Da Pier», показавшимся спокойным и уютным. Зайдя внутрь, мы увидели спящих официантов и отсутствие посетителей. Это могло бы тоже насторожить, но нет...И было заказано одно меню дня за 12 евро и две пасты + напитки. Ждали не очень долго и сказать, что блюда были несвежие или маленькие порции, или плохое обслуживание нельзя. Но! Было просто невкусно, не по-санмарински итальянски, без души. С результатом в 38 евро, что вроде как недорого, но с неоправдавшимися ожиданиями вкуса мы пошли обратно к машинке. По пути увидели съемочный процесс какого то художественного фильма про 2МВ со всем необходимым антуражем -немецкой комендатурой,
мотоциклами,
и типами в фашистской форме.
На фоне окружающих площадку зданий, все выглядело очень реалистично. Но пройдя чуть метров мы снова вернулись на 50+ лет вперед в действительность ,где в будущем нас ждал Римини, а в настоящем паркинг с Мураной. Оседлавши машинку,мы с навигаторшей попытались покинуть сан-маринскую гору, но безуспешно. Дама не могла поймать спутники, а я, включив интуицию, кружил по горкам, периодически попадая в тупики или перекрытые дороги. Спустя полчаса, мы -таки покинули пределы столицы маленького, но гордого государства и начали очередные поиски. На этот раз предметом поисков стал дешевый сан-маринский бензин. В итоге выиграла АЗС Pitro (GPS 43.952675, 12.468930) с топливом по 1,526 евро. Уже на выезде из Сан-Марино мы остановились у супера «Cooperativa Titancoop» купить вкусняшек и бутылочку просекко на вечер ( в итоге та бутылочка доехала с нами до дома ). Однако съехать к магазину можно было, а вот вернуться на трассу… пришлось давать крюк километров пять по сан-маринским автострадам.
Оставшиеся 19 километров мы ехали почти час ( движение на и в Римини не понравилось сразу, какой-то ад для автомобилистов) и к отелю подъехали уже около 8 вечера. И это был типичный пляжно-курортный отель «Dependance Hotel Villa Merope» (81,40 евро с завтраком), который находился близко к пляжам, но далеко от исторического центра на оживленной туристами и авто улочке, ведущей к морю. В плюсах- свой закрытый паркинг во дворике за 6 евро и внимательный персонал. В минусах - неуютный номер с одним окном на верхнем этаже с видом во внутренний дворик. Пока ехали к отелю смотрели на город по сторонам – и показался он этаким Коблево-на-Адриатике: та же курортная суета, расжаренные на солнце бредущие к своим отелям курортники. Но, впрочем, есть огромная песочная пляжная полоса, хотя это тоже на любителя... Наш отель был в двух километрах от исторического центра, но в 200 метрах от моря. Изначально при бронировании думалось, что приедем-пойдем искупаемся, а потом пойдем исследовать исторический центр. По итогу дня осталось – пойдем исследовать. Древнее поселение на места Римини - Ариминум, выросло там, где пересекались две важные римские дороги - Via Aemilia и Via Flaminia. Значительно позже город сначала превратился в оживленный порт, а потом стал крупнейшим курортом Италии на Адриатике. Несмотря на бомбардировки 2МВ, значительная часть исторического наследия осталась нетронутой.
От прежних антично-средневековых эпох в городе осталось тоже немало: остатки римского амфитеатра, ворота Монтанара, действующий уже более 2000 лет мост Тиберия,построенный в 20 году нашей эры ,
крепость Сисмондо,
ну и Арка Августа.
Арка Августа - одна из главных достопримечательностей Римини, старейшая римская триумфальная арка в Северной Италии, построенная в 27 году до нашей эры в ознаменование строительства древней дороги Фламинии. Расположена на южной оконечности Корсо ди Аугусто, главной улицы города.
Арка необычна тем, что она не была приспособлена для ворот, символизируя тем самым вновь достигнутый мир после долгого периода войн. Зубчатая стена вверху - средневековое дополнение, заменяющее корону, которая, вероятно, была увенчана статуей Августа.
Все это бодрым аллюром мы прошагали за час.
Попутно поняли, Римини – город в большинстве русскоязычных курортников, культивированный итальянцами для любящих побывать в Италии русскоговорящих товарищей. В общем- не наша тема… Вернувшись в отель с удовольствием легли спать пораньше, с тем чтобы с утра быстрее покинуть Римини.
День 23. 28-07-2018 Римини - парк Мирабиландия - Падуя
Дневной пробег,км 243.0 Средняя скорость, км\ч 85.0 Время в пути без учета остановок, час 2:51 Пешком,км 6.1
Именно так мы с утра и поступили. Позавтракали буфетом в стоимости, сказали арриведерчи и рванули к обещанному Арине прянику в поездке – парку развлечений «Мирабиландия» в 40 километрах от Римини ( собственно затем мы там и останавливались ). Дорога к нему тянется вдоль побережья и по утрам достаточно неспешна из-за трафика, но тем не менее к открытию в 10:00 мы уже стояли на товсь перед воротами парка.
Билеты мной были куплены, разумеется заранее, в инете по 29,90 евро с лица на два дня( просто была такая акция…) и первым делом после открытия входа мы с Ариной рванули к самому для нас экстремальному – американским горкам «Катун ( Katun)»,
затем успели прокатиться на них еще раз и с первым адреналином в крови двинулись дальше. Встряли в очереди на карусель в нескольких плоскостях вращения «Bufalo Bill Rodeo» и там Ариния закружилась…Пришлось отпаиваться водой и только после этого двигать дальше. Дальше были небольшие, но своеобразные горки с вагончиками в стиле Дикого Запада «Gold Digger».
И очереди по мере наполнения парка народом увеличивались… К скоростным американским горкам «ISpeed» в стиле Формулы-1
мы уже подошли порядком поджаренные и распаренные, но когда мы отстояли половину очереди горки встали…Оказалось, что здесь это часто и густо. Но отчаиваться мы не стали, спустя 10 минут их вновь запустили, и мы-таки наадреналинились. Следующим пунктом программы были самые высокие водно-американские горки в мире «DiVertical». Очередь была в районе 30-40 минут. Очень высоко, очень наадриналинено, классно и мокро. На этом жаркий полдень вошел в свою кульминацию, и мы решили передохнуть и пообедать. Обед я заказал заранее тоже через интернет. Но с этим оказалось в парке совсем плохо. Ты должен найти определенный фастфуд , встать в определенное окошко и получит четко тобой заказанное. Все это в совокупности с отвратительной едой, выбило нас из карусельной колеи, а жара и наглые цыганские итальянские чада завершили действие и под солнцем в 40 градусов в тени около 15:00 мы покинули парк, обливаясь потом. В целом парк нам понравился,
особенно если его посещать зимой . Хорошие необычные горки, да и людей в целом меньше, чем в Диснейленде. Есть одно но- огромное множество больших итальянских семей с своими многочисленными чадами- галдящими, бегающими, бесцеремонно пытающихся влезть в очереди и постоянно жующими каким-то образом пронесенные домашние припасы. Мурано еще два часа охлаждала нас в пути, практически всю автостраду ( 12,90 евро) до самой Падуи (или Падовы).
Основание Падуи восходит к промежутку между 13 и 11 веками до н.э. и связан с цивилизацией древних греков. Существует легенда, что после мифической Троянской войны один из вождей Трои, Антенор, спасаясь от греков, плыл вниз по течению По и на болотистой местности основал деревню Padus (от греч. - болото). Во времена Римской Империи Padus, позже получивший название Patavium, стал союзником римлян и разбогател благодаря удачному расположению на пересечении торговых путей. Падуя превратилась в один из крупнейших городов Империи. В 601 году Падуя была разрушена до основания, а затем снова в 800 году гуннами. После этого город был почти заброшен - жители разбежались по окрестностям, многие подались в Венецию. И лишь в начале 11 века в городе возводятся новые оборонительные сооружения, строятся общественные и религиозные здания. В начале 13 века в Падуе был образован университет. В 14 веке Падуя превратилась в одну из культурных столиц всей Европы - здесь творил Джотто, преподавал Авиценна. В начале 15 века Падуя попала под власть Венецианской республики. На протяжении почти двух веков город стал одним из культурных центров всего региона. После наполеоновских войн город и регион попали под влияние Габсбургов и оставались под ним вплоть до объединения Италии.
По пути заехали в торговый центр «Centro Commerciale Ipercity» на околице Падуи, где для Светланы был отмечен магазин итальянского брэнда Imperial, уж очень ей полюбившийся. Однако ,сей магазин отсутствовал, но полчаса мы пошарились и пошопились в других, и уже через полчаса в 6 вечера прибыли к нашему постою – арт-отелю «Art Hotel Al Fagiano» (99,20 евро).
Он очень удобно расположен рядом с собором Святого Антония и в 15 минутах пешком от центра Падуи.
Есть свой закрытый паркинг = 10 евро, что очень удобно, так как иной частный паркинг находиться в зоне трафико лимитато. Нам достался отличный номер с видом на собор и очень оригинальным ресепшеонистом - поселение заняло у нас 15 минут с разговорами о том, где и как парковаться,
и непременным «экзактли» после каждого предложения. Итак, обживши номер, мы двинулись к Собору Святого Антония 16го века буквально в двух шагах от нашего отеля (именно он и был виден из окна).
Базилика - главная архитектурная доминанта исторического центра и крупнейший собор Падуи, главный центр почитания св. Антония Падуанского. Базилика построена в 13 веке в стиле барокко.
Совершив культурное паломничество,
мы двинулись на поиски пищи земной , то есть ужина, к ближайшему отмеченному заведению. В нашем случае это оказалась «Osteria Ai Scarponi» в 10 минутах ходьбы. За пятнадцать минут до открытия дверь еще была закрыта, но мы постучались и спросили можно ли будет поужинать. Хозяйка сказала, что все столики забронированы, но предложила столик, если мы успеем покушать за полтора часа. Мы ,конечно, согласились, дождались открытия и заказали : bigoli con ragu della corte padovana( биголи-макароны с рагу по-падуйски);
calamarata con sugo alla norma ( кальмары с соусом );
cannelloni con ragu di pesce ( канеллони с рыбным рагу);
gran piatto di tagliatta sorana+contorni misti di stagioni ( большое блюдо из нарезки с различными сезонными гарнирами)
+ белое сухое вино 1 л
и десерт дня
Готовят молодые ребята практически в самом зале. Да и сам зал небольшой, столиков пять, которые вскоре заполнились людьми. Еда была вкусная и по-домашнему, именно, как нам нравится, без лишнего пафоса. Чек составил 80 евро и с теплыми чувствами к этой остерии мы двинулись к центру Падуи.
И Падуя нам очень понравилась.
Неспешная прогулка по тихой старинной улице
привела нас к площадям Фруктов и Трав со средневековым Палаццо Делла Раджионе между ними.
Несколько шагов и мы уже на Piazza dei Signori Torre с Башней Часов (dell'Orologio) 1344 года во главе площади.
И здесь уже многолюдно, и от местных, и от туристов.
Но все это ощущается очень органично на фоне средневековой архитектуры и вполне соответствует духу города. От площади мы двинулись по уже сумеречном улицам, что только придает налет средневековости,
к мосту Понте Молино
с одноименными воротами.
Мост с пятью арками имеет римское происхождение и датируется 40-30 годом до нашей эры, хотя наверняка не раз перестраивался. Тем не менее Ponte Molino считается единственным из римских мостов, который до сих пор находится в эксплуатации.
Ворота же с башней остались от средневековых стен Падуи остатки которых, включенных в современные дома, можно увидеть с моста.
Внизу на башне есть табличка в честь открытия Галилеем четырех спутников Юпитера с этой башни.
Насладившись историей, мы двинулись в обратный путь
к Башне с часами и от нее к площади Дуомо с падуанским собором, от которой начинается так называемый «средневековый квартал» с уютными узенькими улочками с кафе в милых старинных домиках. Узенькие улочки, вымощенные небольшими круглыми камнями,
вывели нас на длинную пешеходную улицу имени Рима по которой мы и пошли в вечерней гуляющей разноязыкой толпе в сторону отеля. И где-то по пути попалось заведение с bubble tea, фанатом которого я стал с первого глотка.
Улица Рима привела нас к мосту с Башенками (Ponte Delle Torricelle) с которого открываются виды аля-Венеция, особенно впечатляющие в вечерней подсветке.
И от моста мы уже тихими переулочками дошли до нашего отеля.
Бонусом же на сон грядущий стал вид из окна на подсвеченный Собор Святого Антония.
День 24. 29-07-2018 Падуя - Трогир
Дневной пробег,км 663.6 Средняя скорость, км\ч 90 Время в пути без учета остановок, час 7:22 Пешком,км 2.4
Неправильно вы от Риеки ехали, надо было по берегу, по D8 может быть и медленнее получилось бы(а может и нет) но зато виды много лучше
Неправильно вы от Риеки ехали, надо было по берегу, по D8 может быть и медленнее получилось бы(а может и нет) но зато виды много лучше
Мы ехали от Падуи, да по автобанам, и приехали лишь к 8 вечера в Трогир, так что наш маршрут правильный А вот если бы выезжали из Риеки , да поутру, может быть и имел бы место быть путь вдоль побережья, но это совсем другая история....
Сегодня нас ждал длинный путь по трем странам: Италии, Словении и Хорватии в нашем стремлении к пляжному отдыху. Позавтракав в отеле ( 21 евро за троих), мы из окна авто посмотрели на площадь Прато-делла-Валле, непосещенную накануне, и встали на автостраду в сторону Венеции. Сей любимый нами город в этот раз мы проигнорировали, но не пропустили аутлет Noventa di Piave Designer Outlet вблизи нее, на паркинг которого мы и прибыли спустя час пути. С этим аутлетом у нас связана целая история повторяющаяся из года в год ( в том числе и в 2019 ) – я никак не могу сразу заехать на паркинг, приходится разворачиваться ,делать круги, но никак с первого раза заехать не выходит, не иначе ведьмино место . На аутлет мы потратили полтора часа, некоторую сумму евроф и тронулись в дальнейший путь. Оплатив последнюю дань автострадам Италии в 7,70 евро и пересекнув границу Словении ,которая встретила нас проливным дождем, мы остановились на ближайшей заправке Petrol - BS Sezana( GPS 45.702425, 13.843949) заправиться пищей человеческой и машинной ( уже по 1,349 евро!), ну и ,конечно, купить виньетку ( 15 евро минималка), несмотря на наше околочасовое движение по стране. Час передвижения до хорватского кордона увлекательным и быстрым не назовешь. Дорога хорошая, но 2хполоска. Населенные пункты друг за другом, ну и поток курортных машин с еврономерами , тянущийся в Хорватию на моря. Но вот как раз на кордоне нам повезло. Огромный хвост стоял к окошкам «только для ЕС», а вот из остальных паспортов оказались только мы . Две минуты и «Добро дошли» в Хорватию. Сразу за погранпереходом начинается автоцеста А7, ведущая к Риеке, до которой около 35 километров. Сразу видно - автотуристов в Хорватии любят! Особенно их деньги. За дневной перегон в 388 километров и 4 часа в пути от границы со Словенией до поворота к Трогиру мы отдали за хорватские цесты 193 куна=26,29 евро. Ну любишь кататься, люби и денежки платить. Зато дороги отличные, прошли два тоннеля, которые запомнились еще с прошлой балканской поездки 2014 года : Sveti Rok = 5680 метров и Мала Капела = 5821 метр. После перевала остановились на АЗС «TIFON» в Jasenice (GPS 44.240938, 15.567277). Исходя из количества людей, похоже ,что тут все останавливаются отдохнуть после ( или до) перевала по дороге к морю. Мы купили перекусить сэндвичи. Не такие вкусные, как французские, но и цена 25 кун=3,25 евро за пару в упаковке тоже не велика. Добрались мы в Трогир к нашим апартаментам в частной усадьбе «Villa Dante»( 610 кун=81 евро) лишь к половине восьмого вечера.И получили потрясающий вид на вечернюю марину
Трогир - небольшой древний город основанный греками в 3 веке до нэ. С приходом римлян Трогир находился в тени богатого Сплита (Салоны). В 7 веке город вошёл в состав Хорватского королевства. Его средневековый исторический центр является одним из самых хорошо сохранившихся в Европе и включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город Трогира, богатый культурными и историческими памятниками, аутентичной архитектурой и лабиринтом очаровательных улиц, находится на небольшом острове и называется "Маленькая Венеция".
Город уже гулял после курортного дня, люди шли на ужин, а мы двигались по мостику среди яхтенных марин.
Встретила нас очень энергичная хозяйка неговорящая по-английски, зато очень даже по-хорватски. Помог язык жестов и эмоций. Номер я бронировал на верхнем этаже дома с террасой и отличным видом на старый город и море. Так и случилось. Машинку поставили во дворе, обменяли у домовладелицы немного кун и присоединившись к толпе курортников мы отправились в старый город.
Первое впечатление от города было wow.
Очень похож на Сплит, да и на Дубровник, да и на Венецию с Генуей, словом, настоящий старинный адриатический город.
Узкими улочками мы шли к нашему ужину в запланированную «Konoba "Toma"» надеясь, что в этом мегапопулярном и туристическом месте в этот прекрасный вечер нам найдется там местечко. И таки, да, повезло, как раз освободился столик на улице с видом на шпиль собора богоматери и это было замечательно.
Вместе с официантом выбрали блюда: жареные креветки; филе белой рыбы;
салат из осьминога; кальмары на гриле;
печеный перец с сыром и тунцом
+ бутылочка местного белого сухого вина Мальвазия
Ждали достаточно долго, но оно того стоило. Все морепродукты и просто продукты свежайшие, все необыкновенно вкусно!
Заплатив 718 евро кун ( 97 евро) ушли в вечерний город просто побродить
, прошлись по трогирской набережной , наслаждаясь прекрасным средиземноморским вечером
и вернулись в отель, где я попытался сделать суперфото с нашей террасы на вечерний город ( вышло так себе...).
День 25. 30-07-2018 Трогир - Чрна Лука (остров Корчула)
Дневной пробег,км 40.0 Средняя скорость, км\ч 27.8 Время в пути без учета остановок, час 1:26 + 3:30 паром Пешком,км -
Итак, сегодня нас ждал паром на остров Корчула, а на острове Корчула нас ждал отдых в укромной тихой бухте Адриатики.
Второй по населению (более 18 000 человек) остров Хорватии, Корчула зарекомендовал себя как живописное место с чистым морем и мягким климатом. Ежегодно сюда приезжают около миллиона туристов, чтобы посмотреть на исторические достопримечательности венецианской эпохи, насладиться синевой Адриатического моря и свежим ароматом соснового леса. На острове Корчула в 1254 году родился известный путешественник Марко Поло. Корчула – остров с богатым прошлым. Здесь жили финикийцы и древние греки, славянские племена, генуэзцы и венецианцы. С 18-го века Корчулой управляли Франция, Австрия, Италия и Югославия, и только в 1990 остров стал частью независимой Хорватии.
Встали мы рано, пофоткали Трогир с нашей веранды в свете утреннего солнца,
и сказав «До видженья!» нашей активной хозяйке, еще долго машущей нам вслед( кстати, она предложила нам еще остаться на несколько дней…) поехали заправляться хорватским топливом на АЗС INA Trogir Brigi (GPS 43.521863, 16.263243). По пути еще заехали посмотреть самую старую ( по версии Хорватии) 1500летнюю маслину(GPS 43.550519, 16.335433). В этот ранний час возле нее еще никого не было, так что нафотографировавшись от души,
мы влились в утренний автопоток, спешащий к Сплиту. Сплит встретил очевидными пробками, но к нашему парому ,который отходил из порта Сплита в 10:15, мы приехали тем не менее заранее. Поплутав по пирсам в поисках нашего в итоге мы зависли в автомобильной очереди таких же жаждущих моря и солнца автотуристов со всей Европы на час , тк паром опаздывал.Точность- не самая сильная сторона хорватов. Развлекали себя фото города с пирса
а вот и сам пирс №28
ну и сам наш опоздавший паром "Korcula" на Корчулу
Билеты на паромного оператора Jadrolinija я покупал в инете еще до отъезда и обошлись они нам в 650 кун=87,8 евро ( 470 кун авто + 3 пассажира по 60 кун) в одну сторону. Итак, загрузившись в чрево парома мы нашли себе удобные кресла, купили в буфете корабля что-то на завтрак и принялись созерцать и фотографировать окрестности.
А по пути следования они весьма красивые.
Так паром проходит пролив в непосредственной близости от городка Милна на острове Брач.
пролистал снизу вверх думал дубровник и не пойму почему место узнать не могу))) и правда очень похожи
Пришвартовались мы в порту Вела-Лука острова Корчула несколько позже двух часов пополудни, что на ходовые уже никоим образом не влияло. От причала до нашего приюта курортников на ближайшие 4 дня всего пути 10 километров ,так что через 15 минут мы остановились перед гостевым домом-усадьбой «Agroturism Bacic» в красивейшей и тихой бухте Сrnja Luka.
И дом был прекрасный с прекрасными хозяевами, которые всей большой семьей живут на первом этаже, а верхний отдан под апартаменты с эпичным видом на бухту.
Паркинг перед домом.
День 26-27-28. 31-07/2-08-2018г Чрна лука
Дневной пробег,км минимален Средняя скорость, км\ч близка к нулю Время в пути без учета остановокв релаксе, час инфинити ПешкомПлаваньем,км 5.0
И начался отдых, в котором замечательно все! Вино и оливковое масло, производимое хозяевами уже как 700 лет!
Домашняя местная кухня от мамы семейства.
Тихий райский пляж в маленькой бухточке, куда можно спуститься по тропинке, петляющей между фиговыми деревьями.
Окрестности с шумом цикад, где классно можно прогуляться по вечерам.
То место, где хочется остаться и куда хочется вернуться. Спасибо Златко, Петару ,Антонии и Мирте Башич за эти воспоминания об отдыхе и их гостеприимство!
Итак, три с половиной дня мы наслаждались тишиной, морем,
вкусной домашней едой и спокойствием, царящим вокруг.
Лишь один раз выбрались в соседний городок Приградица, что в четырех километрах, в местный супермаркет за мороженым, пивом и вкусняшками. Вино у нас было свое, от Башичей!
Кстати, вино отличное, а мы перепробовали все… Три дня пролетели незаметно, уезжать было откровенно неохота и хотелось еще поваляться и полениться, но маршрутный лист звал нас уже к дому. Накануне отъезда вечером мы рассчитались за отдых. Вышло 368 евро за жильё и 377 евро за еду и вино. Еще и в дорогу нам дали по бутылке каждого вида в подарок, ну а масло мы купили ( и масло тоже отменное!) и себе и в подарки.
Дневной пробег,км 429.3 Средняя скорость, км\ч 91.0 Время в пути без учета остановок, час 5:28 Пешком,км 4.2
Паром наш отбывал утром в 6:15 , но Златко накануне посоветовал выехать пораньше ,несмотря на недолгую дорогу к Вела-Луке. Совета мы послушались и правильно сделали. Выехав в 5 утра, через 10 минут мы застали на пирсе уже изрядное количество авто, многие из которых явно ожидали здесь всю ночь. Встав в предпоследнюю четвертую линию ближе к концу, мы посмеиваясь над всенощниками, дождались парома ( а он заходит сюда уже по пути из Ластово) и стали ждать своей загрузки. Ушли первая, вторая и третья линии, ну и мы ждем своей очереди. И тут в рассветном свете я вижу ,что начало нашей четвертой линии уже расставляют в корме – места заканчиваются…Легкая паника сменяется надеждой, что у нас же есть билеты, купленные давно заранее и именно на это время…В общем зашли мы и за нами еще три авто. И всё. Остальные с билетами электронными и не электронными, с временем парома на них, остались на пирсе дожидаться следующего парома аж во второй половине дня. Поднялись наверх на пассажирскую палубу, еле нашли себе уже места для сидения и начали ловить отходняк от случившегося. Повезло…Могли бы сбить себе маршрутный лист Спасибо Златко за совет! Но какая потрясающая хорватская непунктуальность…+ идиотская хорватская логистика Фу – закончили, выдохнули, идем дальше по красивейшей Адриатике к любимому Светланой еще с 2014 года Сплиту.
Сплит - один из древнейших городов Хорватии и второй по численности населения после Загреба. Он был построен вокруг античного дворца римского императора Диоклетиана, который пытался найти покой на тёплых берегах Адриатики после отречения от престола. Достопримечательности Сплита включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в старом городе до сих пор можно увидеть остатки римских стен, площадей и храмов. Сплит считают столицей Далмации. Он находится в потрясающей бухте между горами и Адриатическим морем. Город был заселён на протяжении 1700 лет. Здесь жили римляне, хорваты, венгры, венецианцы и австрийцы, поэтому он может похвастаться разнообразной архитектурой и богатейшем культурным наследием. Сплит обладает всей привлекательностью и богатством современного средиземноморского города.
Ошвартовались тоже с опозданием, но нам уже все равно, мы уже в Сплите и в графике . Суюсь в паркинг, отмеченный у меня в навигаторе слева от дороги. Нет, останавливают меня, это для тружеников порта . Выехав с территории порта, поворачиваем по односторонке направо и двигаемся дальше и ,о чудо, есть свободное паркоместо вдоль дороги. Оплачиваю в паркомате карточкой (наличных кун то нет…) 10 кун на два часа и двигаем в центр Сплита. Уже начинает припекать, до дворца Диоклетиана 15 минут пешком вдоль автовокзала, курортных развалов и толп перемещающихся по набережной отдыхающих и местных.
Наконец, центр с Дворцом,
храмом Юпитера, Собором,
Фруктовой площадью,
рыбным рынком.
Дворец Диоклетиана - главная достопримечательность Сплита и настоящий символ города. Является одним из самых хорошо сохранившихся античных сооружений такого типа в Европе. Дворец был построен для римского императора Диоклетиана в 305 году нашей эры. После отречения от власти бывший император жил здесь на протяжении 8 лет до самой смерти. Узенькие улочки, вымощенные мрамором незапамятных времен,
всплывают воспоминания прошлой прогулки по этому эклетичному городу…
Зашли в пекарню «Mlinar pekare», похоже сетевую, взяли перекусить с собой по пути два бурека с мясом и с курицей, сэндвич с сыром и шинкой, и штрудель с вишнями. Вышло 50 кун =6 ,75 евро. Съедобно, как для фастфуда... Побродив с полтора часа, возвращаемся к нашей машинке и go to столица. Выбравшись с автопробочного портово-курортного Сплита на автобан, дела пошли быстрее. Опять тоннели, поток авто со всех стран Европы. Любят европейцы Хорватию и хорваты это знают. Благоустраивают, строят, рекламируют себя. Но и не забывают денежки собирать.
Автобан до Загреба закончился спустя четыре часа перемещения очередью к пункту оплаты минут на сорок и обошелся нам в 200 кун ( 27 евро). Еще минут двадцать по городу и мы на бесплатном паркинге во внутреннем дворике отеля «Jadran» ( 655,63 куны= 88 евро с завтраком), расположенного в 5 минутах от исторического центра.
Загреб - старинный город, основанный около 900 лет назад. Он имеет красивый средневековый исторический центр с потрясающей архитектурой и атмосферными мощёными улочками, напоминающими улицы Вены, Будапешта и Праги. Загреб делится на три части: древний Верхний город (Gornji Grad), где среди старинных улочек расположены главные достопримечательности и музеи; Нижний город (Donji Grad) с магазинами, ресторанами, кафе, театрами и парками.
Полчаса на восстановление после дороги и в город. Первым делом пообедоужинать. До отмеченного ресторана местной кухни «Кaptolska klet»10 минут ходьбы. В 7 вечера в заведении еще практически никого не было, мы и еще пара японских туристов. Само место показалось достаточно пафосным. Все официанты - мужчины средних лет с чувством собственного достоинства. Мы заказали суп дня, телячьи котлеты, тарелку балканского гриля на двоих
и овощи на гриле+ Аринии куриную грудку с картошкой фри, ну и нам бутылочку хорватского рислинга.
Порция гриля оказалась непомерна даже для двоих. В общем было нам сытно, вкусно и обильно! Со счетом в 519 кун ( 70 евро)мы выкатились из ресторана и пошли к расположенному напротив Кафедралу с очень оригинальной крышей.
Затем наш путь пролег через уже закрывшийся к этому времени рынок Dolac на одноименной площади
к пешеходно-кафешной улице Ivana Tkalсiсa. Здесь уже царило оживление , кафе были наполнены туристами ,а интерьерная старыми домами улица,
прогуливающимися.
Однако впереди нас ждал Верхний город ,куда мы и начали подъем.
Путь туда оказался довольно извилист, так как главный туристический маршрут через проход Богоматери Каменных ворот (символа и покровительницы Загреба) был на ремонте. Одолев препятствия, мы дошли- таки до церкви святого Марка с необычной гербовой крышей
и пройдя по тихим улочкам Верхнего города
вышли к оживленному Променаду над Нижним городом.
Миновали старинную башню Лотршчак,
верхнюю станцию фуникулера, множество стрит-фудов и пивных точек ( довольно грязно..,но весело )
и дошли до смотровой площадки под церковью Святой Екатерины.
Пофотосессировав, прошли мимо старой zastavы
и стали спускаться по ступенькам лестницы Закмарди, ведущей в Нижний город.
От устья лестницы ногой подать до центральной загребской, а стало быть и всей Хорватии, площади бана Йосипа Елачича , бывшего угнетателя и правителя( бана) ,как считалось в Югославии, и полководца и отца нации ныне.
И Йосип хорош, и его конь .
Время было уже не раннее,
дорога сегодня была длинная, а завтра еще длиннее, поэтому мы ,зайдя в попутный супермаркет «Konzum» и взяв хорватского пива и вкусняшек отправились спать.
День 30. 04-08-2018 Загреб - Карпаты
Дневной пробег,км 764.4 Средняя скорость, км\ч 88.7 Время в пути без учета остановок, час 8:36 Пешком,км --
Касательно этого дня необходимо сделать пояснение. Согласно утвержденному маршрутному листу, мы должны были возвращаться обратно домой также через Румынию и Молдову, и отель с бассейном под Яссами уже был забронирован и ждал нас, но накануне вечером( не иначе как после хорватского пива ) пришло решение возвращаться через Венгрию и, затем, напрямую в Батькивщину. Решение спорное ( изменение маршрутного листа …),но и не лишенное смысла( на один кордон меньше).
Отзавтракав, чем отель богат, в 9 утра, заправившись на выезде из Загреба по 10,44 куны = 1,41 евро встали на автобан и через 106 километров и час пятнадцать минут, были на кордоне с Венгрией. Чтобы отдать подать хорватским автодорогам в 47 кун=6,4 евро выстояли целых 6 минут, затем три минуты до границы и влипли в очередь для неевросоюзовцев. Спустя 25 минут венгры- таки соизволили впустить нас во второй раз за месяц на свою суверенную территорию и мы двинулись на ближайшую заправку с оригинальным названием «OIL» (GPS 46.455613, 16.825384) вне автобана за дешевым венгерским топливом ( 398 форинтов= 1,12 евро). Парадоксально, но оно действительно дешевле, чем в Украине. Колонка на АЗС самообслуживаемая, но если во Франции или Германии, или Австрии все интуитивно и понятно, то венгры что-то начудили...Пришлось заправляться два раза на 1000 форинтов каждый, но хотя бы по карточке. Виньетку на заправке покупать не стал, тк еще накануне в Хорватии купил электронную ( 4980 форинтов=14 евро). Она, конечно, на 200 форинтов дороже базовой цены, но на заправках венгры тоже нещадно обманывают на курсе. Так что, то на то, зато спокойно Далее был утомительный путь по перегруженным венгерским автомагистралям, пробка и тянучка на будапештской объездной М0. Спустя три часа пути по Венгрии мы начали поиски едальни… На навигаторе я посмотрел, что нам предлагал OsmAnd и в районе городка Хатван свернул с автомагистрали. А предлагал навигатор некую пиццерию в таких …бенях, что нам удивились даже содержатели данного объекта общепита, как же как и тому как мы их нашли. Решено было не рисковать желудками и вернуться на трассу в поисках места массовой кормежки проезжающих. И оно было найдено в районе городка Хорт( GPS 47.687994, 19.740945) и имело название «60-as Fogado». Выглядела эта обжорка, как безлимитная едальня в виде буфета. За 12 евро с лица на раздаче был огромный выбор горячих, салатов и напитков. Причем мясных блюд- огромное количество, видимо, равное огромному количество голодных проезжающих. Казалось бы, при таком количестве качество могло бы хромать ...Но нет -все вкусно! Отобедав, рванули к границе. Автострада потихоньку пустела и спустя 227 километров закончилась вовсе . Оставшиеся же до КПП Берегшурань-Лужанки 28 километров мы преодолели за полчаса и в районе четырех часов встали в небольшую очередь из машин пятнадцати на венгерской стороне. Венгры никуда не спешили, но это ничто с тем, что творилось перед украинским КПП. Преодолев ничейную полосу, автовладельцы вольготно вставали, маневрировали и врезались в существующие четыре потока, которые затем сужались в два. Особенно злоупотребляли местные закарпатские аборигены. Один из таких спешунов легко заехал в бампер машины перед нами. Стоявший же рядом погранец лениво сказал пострадавшему, что ГАИ, конечно, можно вызвать, но в очереди встанут все, и надолго…В общем, свалка с суетней и беготней: тут же цыгане отдыхают, тут же местные на велосипедах и пешком маневрируют и еще более тормозят перемещение и задерживают персонал. Когда мы были на этом кордоне в предыдущий раз, а было это еще в 2013 году ,в нашей первой европоездке Восемь звезд Евросоюза за две недели или на Мурано к Murano , такого броуновского движения не наблюдалось. Был тихий провинциальный переход с трафиком 1,5 машины + 3 с четвертью велосипеда в час, а ныне… Преодолев эту аЦкую клоаку, в Украину мы вошли уже затемно. Берегово встретило нас бесфонарными улицами, в хлам разбитыми дорогами с перемещающимися по обочинам тенями людей, в общем, велком ту Батькивщина. Заправившись родным топливом, двинулись мы к нашему сегодняшнему пристанищу в предгорьях Карпат -отелю «Синие потоки»( 800 гривен). Мы когда-то по пути там обедали и заприметили его как вариант для ночевки. Вот и пригодилось.
Спасибо букингу, отель я забронировал накануне вечером в Хорватии ( как это давно уже было…),так что особо можно было и не торопиться. Да ,собственно, с торопиться та еще проблема .Ночные Карпаты не особо предназначены для скоростного перемещения по причине кромешной тьмы и тянущихся фур, а города – по причине дырок в направлениях. Так что прибыли мы в отель часов так в 10 вечера, получили свой огромный номер с шумом реки под окном, заказали ужин ( а кухня здесь неплохая) : оливье( соскучились…), блинчики,
деруны с мясом…
И на покой под шум реки. PS По итогам дня хочется добавить, что лучше перейти три границы: в Румынию, в Молдову и в Украину, чем одну из Венгрии. Тот самый случай, когда прямой путь не самый простой и быстрый. Поэтому в 2019 мы уже так не экспериментировали и маршрутный лист не меняли
День 31. 05-08-2018 Карпаты - Березовка (подКиевщина)
Дневной пробег,км 705 Средняя скорость, км\ч 86.5 Время в пути без учета остановок, час 8:09 Пешком,км 2.4
Проснувшись под шум все той же реки, мы спустились вниз позавтракать закарпатскими смаколиками, а затем двинулись дальше. Первым делом, что мы обнаружили, были отели ,благополучно возникшие неподалеку от «Синих потоков» за то время, что нас здесь не было. И были они и новее и симпатичнее, но теперь все на будущее… Перевалили Карпаты и дорога даже была вполне себе европейская, с асфальтом и без ям, и даже во Львовской области. По дороге купили карпатских сушеных грибов ( бабуля даже визитку дала ). Одно парило, ближе к Львову появились горячие хлопцы на немыслимых евробляхо-дрыжпаках, совершающие совершенно идиотские маневры на дорогах. К столице Галичины мы прибыли аккурат к обеду, в 13:00. Припарковались на платной парковке на проспекте Шевченко и двинулись в наш любимый Старый город.
Первым делом хотелось пообедать. Сунулись в «Ресторан Бачевских» от Кумпель-групп, чьими гастрономическими поклонниками мы являемся, но к нашему сожалению в момент нашего посещения мест не было и девушка-хостесс предложила нам пройти в недавно открывшееся «Кафе№1». Место расположения действительно отличное- прямо рядом с часовней Боимов.
Присели на открытой терраске. Хорошо! Но… Свой заказ в 2 киша, равиоли
и пасту мы ждали 45 минут. Ну ладно...Но все это было не несъедобным, но конкретно невкусным. Можно было бы грешить на заведение, но мы знаем, как вкусно кормят кумпельчане. Стало обидно даже не за свое потраченное время - за семейство "Кумпель-групп". Ну а Львов ,конечно, прекрасен. Каждый раз побродив по центру, видишь его новые грани
такие например как этот гномик-подарок из Вроцлава и креативные заведения, но мы вернулись на проспект Шевченко, зашли в любимую уже 16 лет с момента первого посещения «Веронику», купили традиционно саксонского и миндального печенья ,загрузились в наш туристовоз и начали покидать город. В этот раз после прошлогоднего трипа по ночной ремонтирующейся дороге на Тернополь предпочли поехать дольше, но комфортнее- по М06, мимо Ровно, и мимо Житомира. И да, дорога неплохая, особенно в 4х-полосных местах. Запомнилась негативно лишь разбитая житомирская объездная, а так почти автобан . К девяти вечера добрались до нашего места ночлега – эко-усадьбы «Мезон Бланш» в Березовке.
И расположена она вроде рядом с трассой, но чтобы попасть к самой усадьбе, свернуть надо далеко заранее и проехать по таким местным ..беням, что возникает вопрос – в каком я селе -колхозе? От эко в усадьбе остался, кажется, только дом из бруса. Нам удивились, сообщили что ужина уже не будет, ресторан закрылся. Все вяло, неуютно, неопрятно…Какое- то ощущение некомфорта во всем, да так, что хочется быстрее бежать оттуда. Света даже предлагала. Но – время позднее, искать уже что-либо некомильфо, поэтому попеняв на ЭКОлогию ,пошли мы ужинать. Хорошо, что рядом в 300 метрах есть ресторан «Фильварок»-этакое стильное место ( тоже из бревен )в народном стиле.
В зале посетителей уже ( или ещё..)не было. Заказали телятину с овощами, смаженину,
крем-суп из белых грибочков,
уху, котлету по-киевски
и овощи-гриль
+ бутылка красного сухого. И ждали недолго, и все было вкусно, и девочки-официантки расторопные, да и чек всего 717 грн. После Европы вообще сказка! Вернувшись в эко-недоразумение, постарались сразу отойти ко сну, чтобы быстрее настало утро.
День 32. 06-08-2018 Березовка - Одесса
Дневной пробег,км 487 Средняя скорость, км\ч 96.5 Время в пути без учета остановок, час 5:02 Пешком,км 7.4
И утро пришло в соответствии с графиком восхода. С утра уже все казалось не таким деревянным , да и возможность скорого покидания данного сооружения радовала. От предложенного нам эко-завтрака из органических продуктов за совершенно неорганичные деньги мы благоразумно отказались, загрузились в свою неэкомашину и двинулись снова в «Фильварок»- на неЭКОзавтрак. В 9 утра, благополучно закончив завтрак, мы выбрались на трассу и спустя 5 минут движения встали в пробку в направлении Киева. Аборигены пытались объехать ее по обочинам, что отнюдь не способствовало рассасыванию оной. Посоветовавшись с навигаторшей, и предвидя что пробка будет тянуться практически до столичной объездной, я проторчав до первого поворота направо, свернул и мы поехали по деревням Киевской волости. Сначала дорога была неплохая, а потом как Киевавтодор деньги освоит… Захватывающая поездка заняла 56 километров за два часа ( с учетом стояния в пробке около получаса) и вывела нас на одесскую трассу уже за Васильковом. Дальше путь продолжался уже без пробок, но с перманентными ремонтами полотна. Сначала я еще пытался соблюдать скоростной режим, согласно ПДД, да и память о Европах еще сидела в голове, но посмотрев на свободно летящие под 180 Ланосы и прочие Жигули, просек тему и в Одессу мы прибыли спустя пару часов. Южная Пальмира встретила нас летним августовским пеклом от раскаленных улиц, привычным повильным трафиком и ощущением, что мы дома!
Вечером, наверное, уже традиционно, мы посетили нашу любимую «Тавернетту». Пожалуй, это одно из немногих одесских заведений, что мы посещаем не по одному разу. Присевши на летней веранде, поболтали с официанткой Ларисой, что была приятно разговорчива по-одесски. В память об Италии заказали лингвини с таледжио и грибами
равиоли с телятиной,
спагетти с креветками и грибами
и кастрюлю мидий в вине
под белое сухое вино от "Тавернетты".
И таки все было цимус! По вкусу- по-итальянски, но с одесским акцентом, а по цене наоборот (1446 грн = 48 евро) .
Хорошо быть дома!
ИТОГИ Этот трип вышел максимальным по времени, но по километражу не превзошел путь к мысу Рока в 2016 году ( тогда было 11509 км). Да оно и к лучшему, не так устал, да и посмотрели мы в этом, 2018 году, гораздо больше. Как всегда, всех интересуют затраты на поездку : - бензин = 2002 евро - виньетки = 26 евро ; - парковки = 135 евро ; - отели = 2968 евро ; - автобаны = 476 евро ; - общественный транспорт = 155 евро . Питание, сувенирку , одежду и прочее для дома традиционно пропускаю, это личное дело каждого. Напомню, что мы прошли 10705 километров за 33 дня. Автобаны-автострады, сильно экономят расстояние и время, но никак не экономят Ваш бюджет. Отметили, что за год достаточно сильно подорожали отели и общепит ( в 2019 еще больше, а в уже бронируемом на этот 2020 год трипе еще больше) . Евроинфляция… Как всегда, маршрут строился с таким расчетом чтобы жаркое время дня быть в дороге в машине. Заселение в отели не ранее 14-15 часов. Выход в город в зависимости от погоды местности ночевки, или +1 час к поселению, или не ранее 18 часов, если жарко. Страны. В Румынии мы уже чувствует себя, как дома, там все предсказуемо, бывает иногда немного по-совковому, но они стараются . Страна красивая, но к сожалению для многих, всего лишь или транзитная, или "цыганская". Венгрия нас почему-то не цепляет вот уже который год. Просто транзит. Германия же каждый год не перестает удивлять своими сказочными городками, культурой и аккуратностью, да и ценами и качеством на продукты и одежду. Квадратиш, практиш, гуд- наш вариант! Франция, которой мы посвятили большинство времени этого года, абсолютно разная и по менталити людей, и по укладу жизни. Для нас, южан, её север с Бретанью и Нормандией кажется суровым и неуютным в отличии от яркого солнечного, так похожего на Крым, Прованса. Очень понравился Перигор с его фуаграми, трюфелями и природой. Вот вообще другая страна, собственно, как и Миди – юг Франции. Ну и Лазурный берег- раскрученное и уже целиком интернациональное ( особенно летом ) место. Север Италии с Лигурией очень колоритен и даже не суетлив по-итальянски, как принято в штампах о стране. Тоскана с её городками, полями и виноградниками вообще прелестное место, тоже одно из наших любимых. Но южнее Рима ( особенно мы это почувствовали и в 2015 году ,и в трипе 2019 года) Италия разительно меняется. И становиться грязной, шумной, небогатой( мы даже придумали этой Италии термин «неапольщина» ), но все равно очень красивой! В Хорватии мы тоже во второй раз ( первый - в 2014 году ). И в этот раз определенно можно сказать – у страны светлейшее туристическое будущее. Здесь -самое лучшее море с самой красивой и чистой водой, здесь – огромное количество исторических мест и городов, здесь – прекрасная средиземноморская кухня, и наконец, уже здесь - огромное количество евротуристов. Почти Греция . Осталось лишь чуток лоска навести и некоторое количество времени и евроденег. Пока писал этот опус, мы уже успели побывать на филлипинском Борокае, поплавать с китовыми акулами на Себу, протестить Абхазию, потюленить в Доминикане , ну и ,конечно, съездить в юбилейное, 10-е наше, путешествие по Европе: самое длинное по времени - 35 дней, самое дальнее по расстоянию – 13121 километр, посетив 61 населенный пункт и 26 замков в Австрии, Германии, Франции и Италии. Скоро возьмусь и за его написание. Уже планировалось очередное летнее приключение на нашей машинке, и круиз на осень, но коварная ковидла внесла свои коррективы Хотя далекие тропические острова Сейшелы мы таки посетили ! Словом чуть видоизменив фразу Эмиля Гейнста- едем за тысячи миль за новыми фото ( иногда, на фоне своей машины ). Как всегда, пожелаю всем новых позитивных впечатлений и лучших путешествий в Вашей жизни! Все наши приключения в моем блоге Маршрутный лист .
2 года прошло с тех пор, когда перестал ТС радовать нас обширными опусами
Наверное есть у него другие более важные вещи, а время отчетов про путешествия пока не настало
Наверное есть у него другие более важные вещи, а время отчетов про путешествия пока не настало
Я єдине що не зрозумів ТС моцкаль чи не мацкаль? Тому що його посилання на машрутний лист говорить про вильоти з Домодєдово Вже сам прочитав у блозі про "наш пєдєральний сєвастополь"
2 года прошло с тех пор, когда перестал ТС радовать нас обширными опусами
це до чого?сумуєш?
Наверное есть у него другие более важные вещи, а время отчетов про путешествия пока не настало
Я єдине що не зрозумів ТС моцкаль чи не мацкаль? Тому що його посилання на машрутний лист говорить про вильоти з Домодєдово Вже сам прочитав у блозі про "наш пєдєральний сєвастополь"
а у меня из-за него одна медалька висит..... а оно вона как выходит....
2 года прошло с тех пор, когда перестал ТС радовать нас обширными опусами
це до чого?сумуєш?
Ага, где же ты моя Сулико
після ковіда якось не тільки він ... ще був такий собі Моня , теж щось не видно вже 2 роки
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
.Ну и горстка деревенек: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре и так по мелочи … Здесь наш путь туда
), карты VISA и MASTERCARD. Бывали случаи, когда срабатывала карта либо той, либо иной системы. Соотношение примерно 40-30-30. Карты сильно выручают в неевро зоне.
. Итого, в сутках выходит уже 25 часов! Минусом -плотный трафик на автострадах, особенно на объездной Будапешта.
. В принципе на этом программа просмотра Ганн Мюндена подошла к концу и мы начали возвращаться к стоянке мимо здания Пакетного двора Packhof с многочисленными отметками о наводнениях. 
). 
очевидно уплыл на реставрацию 
.
Заплатив за билеты 20 евро мы посмотрели внутренний двор
-подсказала внутренняя память, а созерцание листа из Букинга сообщило, что нам будут рады лишь в 18:00…
) и вернуться в назначенное время к катеру.
.
