Венгрия-Словения-Хорватия. Август-сентябрь 2007 (Всі сторінки) / Автотури за кордон

Отчет шибко большой, начинаем выкладывать по частям.

Участники поездки:
Nikolaev – автор отчета, спонсор и штурман. В машине – помеха справа.
Настуся – соавтор отчета, мама и ас-водитель.
Вероника –ожидающая своего двухлетия дочка

. Хазяйка просторного заднего сидения.
Мася – автомобиль Mazda 5.
Скуся и Мишка – плюшевые хорек и медведь, едут без виз как Веронкины друзья.

Часть нулевая. Визы.

Итак, план отпуска составлен почти сразу по окончанию майской поездки в Хорватию. На этот раз мы решили основным местом отдыха выбрать ту же понравившуюся нам страну с гордым названием Кроэйша, а перед ней посетить на несколько дней неизвестную нам Словению. Ну, и поскольку автодорога в обе страны проходит через Венгрию – то и эту страну нам не удастся миновать.
Задача – получить три визы (словенская, хорватская и венгерская транзитная) оказывается несложной. Из Хорватии получаем в начале июня гостевое приглашение от знакомых, по Словении – все еще проще, наша знакомая словенка гостит в Киеве. Вместе с Настусей она приходит в словенское посольство и там же на месте пишет приглашение. Если бы мы ехали только в Словению – то могли бы Венгрию проезжать транзитом без визы (поскольку едем в Евросоюз), но Хорватию в последний пока что не взяли. А потому – для венгерской нужно открыть визы упомянутых стран.
Приколы в получении:
Словенцы – отличились тем, что попросили сделать отдельную страховку на Веронику.
Хорваты – не удовлетворились размером фотографий на анкеты (в апреле получили визу с аналогичными), и очень удивились, когда мы вернулись через полчаса с новыми фотками. Видимо, не знают о наличии в Киеве скоростных фотолабов.
Венгры – как всегда, очередями под посольством. Поскольку торопиться нам было особо некуда (все визы делались заранее), то в один прекрасный день автор отчета приехал под посольство в 9.30. Очередь – немалая, записывают в список (я оказался 47). Как оказалось, пускают в посольство пока что только тех, кто вчера получил талоны. Спокойно иду стричься (не забыть получить деньги за рекламу салона Тарасюка в Георгиевском переулке), возвращаюсь к 11 в посольство – по очереди идет номер 21. Еще минут через 15 охранник торжественно объявил что сегодня уже никого не пустят, и начал выдачу талонов (которых всего 20

). Несмотря на свой порядковый в очереди номер, я получил волшебный талон с номером 18, и пообещал прийти завтра. Пришла Настуся и Вероника (часов в 10), через 5 минут вошла в посольство и сдала паспорта.
Сроки и стоимость:
Словенская виза – 35 евро, сделали за неделю.
Хорватская виза – 29 долларов, сделали дней за 10.
Венгерская – бесплатна, делают за 5 рабочих дней.
Выезд запланирован на вечер 22 августа, возвращение в Киев – 7 или 8 сентября.

Часть первая. Украина – Венгрия. 22-24 августа.

Выехать планировали 23 августа после обеда (на утро запланирована одна важная встреча). 22 августа в 6 вечера становится известно, что встреча перенеслась на пару недель. В 8 вечера в ресторане «Вареничная №1» (вторая уже блин реклама в отчете) принимаем решение – ехать прямо сейчас. Вещи не собраны, лопаем вареники и едем домой собираться.
Итак, старт – на часах 00.00, значит, выехали мы 23 августа. Ночной Киев – насыщенный трафик, заливаем полный бак нашей Маси (вареники ж не ест), Верона с Мишкой и Скусей уже мирно храпят в обнимку на заднем сидении.
Дорогу по Украине описывать бесполезно – но поездка в траншее возле Львова (под Запытивым) конечно впечатляет.
Около 12 мы в Берегово, границу проходим в Лужанке. Пограничники не заслуживают добрых слов – на нашей границе стоит 5 машин, мы просим пустить без очереди (аргументируя маленьким ребенком) – не пускают. На венгерской границе 4 очереди по 10-12 машин в каждой, едет очень медленно. И опять мне отказывают три пограничника, жара стоит жуткая. Четвертую (на свободном ряду, для дипломатов) я убеждаю, что нас нужно пустить без очереди, убеждаю в этом же и таможенницу рядом с ней. Но – вот засада, мы уже заехали в одну из очередей так, что очень неудобно будет выруливать в свободное пространство дипломатического ряда. Плюем, и ждем в своей очереди еще минут 20. Зато хоть таможенник не достает, вещи как в мае не выворачивает. Итого – час на обе границы. При такой жаре (около 30) – это немало.
От границы до Ниретьхазы километров 70, оттуда до Будапешта идет автобан М3. Но! Он снова почему-то был открыт только на коротком участке длиной километра 4, а дальше указатели и конец дороги вынуждают нас снова рулить через ненавистный Полгар (40 км по сельской дороге). При этом на обратном пути участок автобана от Полгара до Ниретьхазы уже открыт.
По дороге в Будапешт заезжаем в проверенный ресторан (городок Гёдёллё), наедаемся до отвала за смешную сумму в 15 евро.
Будапешт встречает немаленькой пробкой на объездной (трасса М0), теряем минут 40. Дальше – по автобану М5 рулим на озеро Балатон.
Конец этого участка пути (18-00 по местному времени) – в прибрежном городке Шиофок, в течении 30 минут находим подходящий для нас вариант – апартаменты за 30 евро, рассчитанные на две семьи, торжественно обещаем не спать в обеих спальнях. В нашем распоряжении – спальня с балконом, кухня, санузел и гостиная. До Балатона – метров 50, 5 минут пешком. Других вариантов – много, но нужно помнить, что конец августа для Балатона – уже off season. А в июле-начале августа стоит ориентироваться на 50-60 евро за апартаменты.
Балатон – вот уж лужа так лужа. Напоминает одесские лиманы, пешком по пояс можно идти метров 300-400. Даже таблички стоят – мол прыгать в воду запрещено. Но – очень приятный песок на дне (такой себе твердый, абсолютно не противный ил, очень похож на посеребренный), для детей – благодать. В 8 вечера температура воды около 26 градусов. С удовольствием купаемся, а в районе 10 вечера на улице разряжается конкретная гроза – с шквальным ветром, молниями и жутким ливнем. Красотища!

Для справки:

Адрес апартаментов – Gyula, Ferenczi Beni utca 14.
Хозяйка Horanyi Hajnalka (по-английски не говорит, немецкий и венгерский).
Tel: 06/30-9949-432

В Венгрии в конце августа – днем около 30 градусов. Стоимость бензина – 285 форинтов за литр 95 (1 евро – 230 форинтов). Проезд по автобану на 4 дня (минимальный срок действия «матрицы») – 1500 форинтов.
Пробег за это день (Киев – Ровно – Львов – Мукачево – Будапешт – Шиофок) 1260 км.

Утром 24 августа опять жара, опять купаемся, выезжаем в Словению около 11 утра. До границы – чуть больше сотни километров, ехать нужно по автобану (кстати, уже на некоторых участках, которые в мае были еще закрыты, достроенному) и частично по сельской дороге, как на Хорватию, почти на границе с которой – поворот и 11 км до границы со Словенией.

Часть 2. Альпийские прелести. 24-27 августа. Словения.

Да, граница та еще. Одна будка и один домик, дорога на 2 полосы. Венгры как всегда внимательно изучают наши паспорта, штампуют, отдают их сидящему напротив в домике второму полицаю – ну думаем, тормоза. Оказывается, это уже словенский пограничник, границу мы проходим за 5 минут.
От границы до Марибора около 70 км, от Марибора до Любляны (и дальше на озеро Блед, куда мы и держим путь) идет автобан А1, до Любляны – 110 км, до Бледа от последней – автобан А2 около 80 км. Самый сложный участок – от границы с Венгрией до Марибора, реально потратили 2 часа на него – очень много машин с фурами, и две полосы с частыми поворотами. А вот уже по автобану ехать получается быстро, но не бесплатно, как мы подумали проехав первый десяток км

;
Любляну объезжаем по кольцевой дороге, на некоторых участках – ремонт. Температура воздуха падает примерно на 10 градусов (было 30, стало 20), облачно. Перед самым Бледом натыкаемся на конкретную пробку на автобане (длиной километра три), довольно успешно объезжаем ее по сельской дороге (заблудились только один раз, и то не сильно). Кстати, карту автодорог Словении нам покупать не пришлось – вся эта маленькая страна уместилась на приобретенных еще в мае картах Венгрии и особенно Хорватии. В Бледе мы – около 6 вечера.
Блед – основной (если не считать морские курорты) центр туризма в Словении, и в отличии от своих морских конкурентов – интересен и привлекателен круглый год, зимой там немало лыжников. Представляет из себя озеро в окружении гор и лесов, и множества мелких домиков (сам город Блед и окрестные села). Нам «повезло» - приехали в Блед как раз во время какой-то крупной конференции (ездят машины с мигалками и кортежи) и турнира байдарочников. Это должно было означать, что все приличные апартаменты будут заняты, но – в течении минут 40 находим себе очень достойный номер в тихом месте, в на улице с эпистолярным названием Сельска. Мини-гостиница на десяток номеров, из окон – просторный альпийский луг и горы, стоимость номера – 34 евро. Изначально думали оставаться в Бледе на 3 ночи, а в Бохинь (о нем дальше) ездить на экскурсии, но понравившийся нам номер был свободен только на сутки, что нам идеально подошло (решили, что для Бледа одного дня хватит с головой, а оставшиеся в Словении 2 ночи проведем именно в районе Бохинь). Хозяйка заверяет, что найти там место будет довольно просто.
Вечером идем ужинать на берег озера Блед. В рыбном ресторанчике с шаровыми для Европы ценами (черное ризотто с осминогами – 7 евро, в Москве стоит минимум 20, рыбная тарелка с двумя жареными на гриле рыбами и кучей морепродуктов – 11 евро) с удовольствием проводим вечер. Изюминка Бледа – не только в окружающих его горах (на одной из которых приютился местный замок), а в расположенном на островке посреди озера монастыре, выглядит это действительно очень красиво. Но – увидеть это можно и на фотографиях, а вот ощутить невероятную местную тишину – можно только побывав там лично. Впечатление было такое, что уши заложили ватой – вокруг тебя темные горы, луга – и полная тишина…. Спали хорошо. Кстати, несмотря на близость рядом огромного озера – никаких комаров!
А еще в Словении просто нашествие любителей машин марки Хеде.

Для справки:
Стоимость бензина в Словении – 1,07 евро за литр 95 (местная валюта уже евро, у местных жителей принимают и словенские толары, которые были в обороте до 1 марта этого года). Проезд по автобану от Марибора до Бледа – 7 евро.
Пробег за это день (Шиофок – Марибор – Любляна - Блед) 450 км.

Адрес апартаментов – Bled, Selska 9.
www.kocijancic.sloveniaholidays.com
jaka.kocijancic@email.si
Tel: +386(0) 45743 543

Утром взбираемся на высоту местного замка – вид на озеро и окрестные горы оттуда невероятно красивы. Делаем довольно удачные кадры, на машине колесим вокруг озера (что кстати по некоторым дорогам под замком нельзя, но мы не заметили вовремя знак. Хорошо еще что полицаев не встретили), все по-прежнему тихо и спокойно. В районе 11 утра собираем вещи, и едем в Бохинь.
Настало время раскрыть карты – что ж это за Бохинь такой. Это название озера, которое по величине не уступает озеру в Бледе (Бледское озеро, звучит то-как

А тут еще и Бохиньское, хорошо что хоть не Бухиньское

), а по красоте – пожалуй, превосходит его многократно. Посреди этого озера нет островка с монастырем, но высоченные Альпы вокруг него, невероятной прозрачности вода и сосны вокруг делают это место просто образцом первозданной и нетронутой природы. Находится оно всего в 22 километрах от Бледа, и от него идут основные пешие маршруты по знаменитому Триглавскому (по имени самых высоких гор Словении) заповеднику. Прямо на берегу озера – село Рыбный Лаз, но очень маленькое, приличные апартаменты все заняты. Мы останавливаемся не в нем, а в деревушке Стара Фужина, это ровно 200 метров от предудыщего, и 10 минут пешком на берег озера. Номер в типичном альпийском шале стоит нам всего 28 евро в сутки, плюс туристический налог – 1 евро с человека. В доме живет безумно мирная овчарка, которую похоже можно носить за уши – и не среагирует никак, а также полюбившаяся Веронике кися-мама (кошка принесла перед нашим приездом трех котят, которых Вероне торжественно вынесли в корзинке. Восторгам не было предела!).
Пока довольные женщины тихо спят, иду купаться в озеро (в Бледе такого желания не было – и не только у меня, ни одного прецедента не наблюдал). Температура воздуха – градусов 26, вода – около 22 градусов, иногда ощущаешь на себе холодные ключи каких-то местных родников – ух! Над озером и близлежащим лугом, вовсю парят парапланеристы, можно прыгнуть и полетать с кем-то из них в тандеме (удовольствие стоит 75 или 90 евро, в зависимости от высоты горы, подвозят на гору в счет цены).
Ради интереса съездили на своей машине на вершину горы, откуда собственно парапланеристы отправляются в свой, слава Богу – не последний полет. Дорога туда – то еще сафари, горный серпантин и довольно узкая дорога без единого указателя, и горящая лампочка показывающая, что скоро машина ехать не будет (мы по наивности думали, что едем смотреть местный водопад, который оказался вообще в другом месте). Плюс минут 15 пришлось протопать по горе – сперва вниз, а обратно – сами понимаете, вверх. Когда на плечах при этом сидит двухлетняя Веронка, сразу наполняешься радостью, что лишних калорий много в этот день не будет.
С горы открывается симпатичный вид на озеро – плюс горный воздух, богатый кислородом. Несмотря на его обилие, попытка местной официантки обсчитать меня на полтора евро (по возвращении с горы) оказалась безрезультатной.
Вечером наблюдаем на местной площади (которая просто обычная клумба) концерт словенского национального оркестра. Ну, подудели в трубы часок – и ладушки, но другой концерт продолжается в километре от нашего дома. Как оказалось, 25 августа – праздник спортивного клуба Старой Фужины, и только раз в году местные жители позволяют себе, скажем так, пошуметь. Это все хорошо, но слушать в 10 вечера в дупель пьяного гармониста (а вы представьте, какая в горном селе акустика, особенно усиленная электроколонками) становится для меня слишком большим испытанием. В результате – хозяева уступая моему давлению два раза звонят хозяевам дома, приютившего спортсменов – те не делают тише. Настаиваю вызвать полицию – в деревне полицаев нет, пост аж в Бледе. И что вы думаете – полицейский приезжает, и заставляет бойцов в 11 вечера прекращать свою камарилью. А что вы хотели – я вообще-то приехал отдыхать в тихую горную Словению, наслаждаться альпийской тишиной, а не слушать пьяные вопли. При этом еще до приезда полицая я не поленился сходить к спортсменам (жена переживали, что вернусь травмированным, но не на того напали) и вежливо попросить их прислушаться к просьбам соседей. Но пьяного гармониста лет 60 было уже не унять – только официальной властью

. Вот так испортил людям праздник, будут знать теперь, что 25 августа меня приглашать не стоит

На следующий день едем смотреть на тот самый водопад (признаться, зрелище не впечатляет, в отличии от 15-минутного подъема в гору, с удобными ступенями, но от этого не менее высокого), активно купаемся в самом озере, делаем потрясающие нас самих фотографии (кто увидит на клубных встречах – думаю, тоже впечатлится). Кстати, мало того, что вода в озере прозрачная – там еще и рыбы просто немерянно, и непуганая она абсолютно. Я нырял в плавательных очках, и буквально за плавники трогал местную живность – думаете, далеко они потом уплывали от испугу? Барахтались прямо в метре от берега.
Километрах в 10 от озера есть местная «развлекуха» - горная речка, тихая и довольно глубокая, а над ней – несколькометровая доска, наподобие вышки для ныряния. Высота до воды – метров 5, не меньше, вода полностью прозрачная, и приличная глубина, поэтому несчастные случаи практически исключены. Но, думаете, коленки не трясутся, когда доходишь до конца доски и понимаешь, что не прыгнув рискуешь потерять свою репутацию «отважного»? Хорошо, что я не один был такой «смельчак» - когда мы приехали на место, там уже вовсю резвилась семья голландцев. Ну и я пару прыжков в холодную (бррр) водичку совершил. А пока прыгал первый раз, вдоль дороги проезжал местный Фольксваген-ретро клуб. Каких только машин там не было. В основном – старые жуки, переделанные иногда в подобие картингов, карет и даже трейлеров с караваном на прицепе. На фото они у нас запечтлены, любителей антиквариата просим обращаться. Ребята прилично гуляли – было их по нашим наблюдениям машин 50, не меньше. Вот это клубная встреча!
Вечер встретил нас альпийской тишиной – видно, местные спортсмены поехали лечить свои моральные травмы от неудавшейся ночной гулянки куда-то, где ночная жизнь бурлит (если в Словении конечно есть такое место). Спим спокойно, утро встречает нас привычным горным туманом, который, как показывает практика, в 10 утра уже проходит. Но успеваем сделать несколько занятных фотографий – в том числе и озеро в тумане. Благодарим хозяев, грузимся в машину – нас ждет Хорватия. Вернее, сначала нас ждет словенский аквапарк «Термы Чатеж», расположенный буквально в 10 километрах от хорватской границы, и расхваленный нашими друзьями, помогавшими нам в получении приглашения от хорватов. Едем ляпаться.
От Бохиня до Чатежа – чуть более 250 километров, почти все по автобану – три участка ремонтируемой дороги по 6-11 км. Снова платим 7 евро (ровно), в районе 12 часов заходим в аквапарк. Вход в будний день со взрослого 9 евро (хоть на весь день). На улице – порядка 30 градусов, то что надо для купания.
Может, создам не самую лучшую рекламу аквапарку в Чатеже – но по моим наблюдениям это место исключительно для семейного отдыха, причем больше для детей. Для них – наверное 15 горок разной величины, вплоть до самых карапузов, для взрослых – буквально две. Есть конечно пару приятных бассейнов с теплой и не очень водой, есть бассейн с волнами - но душа жаждала активного развлечения – а его я не получил. В отличии от Вероники, которая просто «протащилась» от этого заведения, ребенка невозможно было вырвать из воды. По заверениям жены (я не уверен, но доказать не могу), поездке в аквапарк предшествовал 3-дневный запор Вероны, а тут теплая вода сделала свое коварное дело… В общем, я только и ходил за Вероникой, вылавливая сами понимаете что из воды

Было стыдно и очень смешно, хорошо что особо никто не заметил. Ну, хоть дочке радость доставили.
В 14-00 въезжаем на границу. Словенские пограничники – первые, кто попросил Настусю показать водительские права. Границу прошли за 5 минут, теперь наш путь - по автобану до Карловаца.
Для справки.

Апартаменты возле Бохиня – поселок Стара Фужина 66.
m.znidar@siol.net
Tel: +386(0)4 5724-210
Хозяева Мартин и Мария.

Отчет шибко большой, начинаем выкладывать по частям. Участники поездки:Nikolaev – автор отчета, спонсор и штурман

Отчет шибко большой, начинаем выкладывать по частям. Участники поездки:Nikolaev – автор отчета, спонсор и штурман

Змінено Натали (23:43 08/09/2007)

Часть 4. Дубровническое жупание. 31 августа – 4 сентября.

Жупа – в Хорватии особенное слово. Жупание – это вроде нашей области (губерния), а прямо возле Дубровника есть городок под названием Жупа Дубровничка

. В нем и отель одноименный есть – так и называется, отель Жупа. Не захотелось как-то в нем жить – но это я забежал вперед.
У наших новых знакомых номер в Дубровнике был зарезервирован еще из Киева, мы же следовали своему золотому правилу – не резервировать ничего заранее, чтобы выбирать место для ночлега осознанно. Изначально был план остановиться в двух местах – Дрвенике (это километров 20 от Макарски в сторону Дубровника), и Трстено (11 километров до Дубровника), но еще в Трибуни приняли решение – едем как можно ближе к Дубровнику, и там уже по ситуации решаем, где селиться. Посмотрим, какие условия ждут Максима и его семью, может остановимся рядом с ними, а может махнем в сторону Цавтата (это 16 км уже за Дубровником) – там по описаниям очень хорошие пляжи.
Забегая вперед, выражу наше личное мнение. Бронировать апартаменты в Хорватии (особенно в Дубровнике), делая при этом серьезную предоплату – ИМХО очень рискованно. Первое – не факт, что получив предоплату хозяева апартаментов пришлют вам приглашение (ребята столкнулись с таким странным оправданием со стороны хозяев, что мол при регистрации приглашения в местной полиции заставляют написать расписку, что хозяин гарантирует своей недвижимостью пребывание гостя в стране. По-моему просто нелепая отмазка, учитывая какое высокое количество жителей стран СНГ едет в Хорватию именно по приглашениям). Не имея на руках приглашение, делать визу гораздо сложнее (украинские турфирмы за оформление хорватской визы берут бешеные деньги – 200 баксов с человека).
Второе – не факт, что апартаменты вам понравятся по всем факторам. Например, в них может быть внутри все удачно и хорошая мебель, а вот расположены, к примеру, на горке, откуда до пляжа 10 минут вниз по лестнице (и соответственно 20 минут вверх, особенно понравиться тем, кто приедет с ребенком), а если вы решите ехать на пляж на машине – то ее могут забрать за неправильную парковку в полицию и придется заплатить 600 кун, чтобы вернуть свое средство передвижения). Да и возле апартаментов вовсе не факт, что окажется хорошее место для парковки. Еще одна проблема может возникнуть у хозяев машин с большими габаритами – в некоторых местах на такой машине проехать не реально, я потом проезжая на маленьком пыжике поняла, моя Мася тут не проедет.
Ну и третье – если вы выбрали для себя апартаменты «по ходу», то оптимальный вариант как для нас – сказать, что селитесь на 3 ночи (например), но если понравится и погода будет хорошая – то останетесь еще. В апартаментах, которые сдаются именно таким «неорганизованным туристам», как правило бронь на месяцы наперед отсутствует, а вы получаете полную свободу действий на случай ухудшившейся погоды (или просто если надоест сидеть на одном месте). Да и платить желательно по выезду (иначе никто вам деньги не вернет, даже если просидев 5 дней из 10 запланированных вы захотите переехать по любым причинам).
Впрочем, это наши личные замечания – возможно кому-то будет полезно, а кто-то выберет другой путь и будет бронировать наперед и надолго.
Но я отвлекся – итак, стартуем из Трибуня в Дубровник. Искупавшись напоследок на понравившемся мне пляже под соснами, выезжаем в районе 11 утра. Погода меняется «как для нас» - вместо солнца и жары в 30 градусов на небе становится облачно, что очень удобно для дальней поездки. И хотя от Трибуня до Дубровника всего порядка 300 км, но дорога эта довольно сложная. Решаем до Сплита проехать по автобану, а оттуда уже по горной дороге (Е65, она же дорога 8), идущей вдоль моря. По такой нам уже приходилось ездить в мае (из Риеки в Задар), и опыт подсказывает – в облачность ехать гораздо легче.
Судя по карте, купленной нами в мае, автобан после Сплита заканчивается, но нас поджидает приятная неожиданность – уже открыт участок автобана от Сплита к Дубровнику, километров 35. Оттуда по горному перевалу выезжаем уже на восьмую трассу, вид на горы и море – как всегда, сногсшибательный. По пути проезжаем Дрвеник (в принципе, есть очень удачное место для тихого отдыха, но останавливаться нужно не в центре Дрвеника, откуда уходят паромы, а пару километров дальше – там пляжи получше. Мы проезжаем это место, скупаемся фруктами в долине реки Неретва (всем советую – есть даже первые мандарины, безумно вкусные. Про дыни и виноград я уж молчу), и останавливаемся пообедать в ресторане «Адриатика» за пару километров до границы с Боснией. Рыбка как всегда хороша, да и вполне недорого. Граница с Боснией – как многие и говорили, одно название. Два поста, на которых тебя никто не тормозит – и километров 8 едешь по территории другой страны. Но вот мы уже снова в Хорватии, добрались и до Трстено. Не понравилось, что пляжи довольно далеко от домов (конечно же, дома стоят в горе), не тормозим и едем в сам Дубровник. При въезде в этот знаменитый город впечатляет здоровенный цепной мост длиной метров 600, а также стоящие в порту огромные круизные лайнеры. А вот сам город почему-то напоминает нам часть Будапешта (наверное по причине высокой холмистости), только вот достопримечательностей в нем значительно меньше, чем в столице Венгрии. Один только Старый град – но о нем позже. Пока же – на часах 17. Через 5 минут езды по Дубровнику становится понятно – жить в нем нам не захочется. Слишком уж это будет напоминать цивилизацию, да и вид моря совсем не впечатляет. Оставляем Максима, Веру и Иришку в их апартаментах на холме, сами едем за Дубровник.
Место находим в 11 километрах от Дубровника – небольшой поселок с милому украинскому слуху названием Млини (кстати, назван в честь мельниц, а не блинчиков), с превосходными пляжами. В течении 15 минут находим комнату (не апартаменты, в ней нет кухни) почти на берегу моря, но в довольно тихом месте, а право пользования хозяйской кухней получаем моментально. Хозяин Влахо (так же кстати зовут и святого – покровителя Дубровника) – полная противоположность предудыщему Драгану. Тот – высокий, спокойный, немного грустный, этот - маленький, юркий и заводной, очень говорливый. Общее у них кроме национальности – у каждого трое детей, но у Влахо все трое – сыновья (у Драгана было 2 девочки и совсем маленький мальчик), потому Веронику он носит на руках и готов для нее на все. Цена номера – 33 евро за ночь.
Примерно в 8 вечера идем купаться в море – какое же это все-таки удовольствие. Вода – градусов 26, прозрачная даже в вечерних сумерках.
Прямо под нашими окнами – организованный водный стадион, для игры в водное поло. Нам повезло – приехали как раз перед игрой местной командой с какими-то чемпионами Европы, болеем за местных, но чемпионы разделывают их под орех. Зато экзотика

Утром 1 сентября едем в Дубровник – гулять по Старому граду. Жара – 31 градус, делает эту прогулку довольно непростой. Плюс – огромное количество туристов, которые ломятся в Старый град отовсюду – в том числе и с круизных теплоходов. Потому такого впечатления, как скажем в Трогире (дух старины) получить невозможно – но архитектуру осматриваем с удовольствием. Прогулка по крепостным стенам (50 кун с человека) – дело хлопотное, особенно в жару, но куда деваться….
Вердикт таков – в Дубровник стоит ехать не позднее апреля, и не раньше октября, тогда и по Старому Городу будет легче погулять

; И – прогулка эта на день-два, больше в городе делать в принципе нечего.
Зато – есть где отдохнуть в Млинях

; Кристальной чистоты морская вода, мелкая галька и почти песок нравятся всем – Веронику опять за уши не оттащишь от пляжа.
2 сентября решили съездить в Корчулу, столицу одноименного острова. Первоначально думали о поездке туда на пароме, но из Дубровника это оказалось долго и дорого (450 кун с человека), а возвращаться аж в Дрвеник не хочется. Но – на Корчулу с полуострова Пелешац паром идет всего 15 минут (из Оребича), и стоит это всего 12 кун с человека в одну сторону, а ехать туда из Дубровника – всего 110 километров. И пуская большую часть дороги до Малого Стона (поворот на Пелешац) приходится ехать небыстро, зато на самом Пелешаце (кстати, центр Хорватского виноделия) разгоняемся вполне удачно. Как результат – в 12-35 паркуемся в Оребиче (когда-то – второй по величине после Риеки порт на Хорватском побережье), и узнаем, что паром отплывает на Корчулу каждый час, но ровно в 30 минут

; Не беда – ждем до 13-30, и уже через 10 минут наблюдаем крохотный городок, обнесенный крепостной стеной. Вот уж где вовсю витает тот самый дух старины, которого нам не хватило в Дубровнике. Скажем сразу – если в последнем можно гулять примерно день-два, то в Корчуле – час-два

; Зато это время вы проведете без присутствия людей (ну, скажем точнее – их почти нет), в окружении древних стен, домов, и крохотных улочек, выходящих к морю. Поскольку погода была превосходная (солнце, 30 градусов), то я решил позагорать и футболку оставил в машине в Оребиче. Каково же было мое удивление, когда мужчину с голым торсом отказались обслуживать в двух встреченных нами на своем пути пиццериях. Значит, десятки загорающих топлесс на каждом хорватском пляже дам их не смущают, а я без футболки – да?! Заметьте, речь идет не о ресторане в центре большого города

Я уж было подумал, что в этом городке царят пуританские нравы – но вот счастье, в третьей пиццерии кушает мужик без футболки, вот она свобода

; Конечно, тут и мне никто вопросов не задавал.
На обратном пути впечатлила крепостная стена на горе в Стоне, в этом же городке можно купить и самых разнообразных устриц. Но нам это блюдо не по душе – в отличии от рыбки на гриле, которую с удовольствием едим в Старом городе Дубровника, прямо возле знаменитой улицы Плаца. Кстати, это первое место, в котором нам подали запрошенный зеленый чай – обычно вместо зеленого приносили черный или даже фруктовый.
Съездили мы и в Цавтат (вместе с нашими киевскими друзьями) – тоже крохотный городок километрах в 8 от Млини, в принципе – ничего особенного, те же рестораны на берегу моря, и приятная дорога вокруг острова, на обратной стороне которого дуют такие сильные ветра, что кажется – попал в центр бури. В этот день в Цавтате очевидно были шумные свадьбы, поскольку когда мы возвращались обратно, то встречали просто колонны машин из Дубровника, ехавших в древний Эпидавр (античное название Цавтата).
В общем, нам вполне понравилось в Млинях, задержались там на день больше – в основном ради релакса, купания в море. Кстати, наблюдали и местные пожары – километрах в 3 от Млини в горах что-то горело (месяц назад пожары были просто бедствием Хорватии), и к нашему пляжу постоянно прилетал самолет – садился в море метрах в 300 от нас чтобы заправиться водой.
И вот – настал тот день, прощания с Хорватией, 4 сентября. В планах была еще одна ночь (где-нибудь в районе Сплита), но как-то так надоело раскладывать и складывать вещи, что решили ехать без остановки в Венгрию, по ночной – и до Дебрецена. Этому решению способствовала и погода – начало холодать, надвигались тучи, а под конец вечера пошел проливняк. Под такой погодой возле моря не хотелось оставаться. Дарим гостеприимному Влахо (работающему, как оказалось почтальоном) бутылку водки Немирофф с перцем, собираемся, примерно в 11 выезжаем из Млини.

Для справки:

Хозяин апартаментов Влахо Томаш, жена Даниэла (она лучше понимает английский, он – русский языки).
Mlini, Dragiceva 2
House_daniela@hotmail.com
Tel: +385(0)20-485648

Змінено Натали (23:17 09/09/2007)