Читал как-то, что самое трудное в автопутешествии – это обратная дорога по Украине. А вот не соглашусь. Самое трудное – это отчитаться! Особенно если не в первый раз. И чем дальше не в первый, то ощущения всё сложнее выразить; а в том, что уже видел – увидеть что-то новое не всегда получается. Но я ж таки попробую и начну с того, что венгерскую визу получили без проблем. Виза читерская – гостевая. Правда мы пришли на подачу без справок о доходах, бо для гостевой визы на их сайте эти документы не значились, и мы возразили. Но и нам возразили в том духе, что "не надо возражений -- могли бы и сами догадаться!", поэтому пришлось им это оперативно донести на следующий день. Но это ерунда, бо имея визу, конечно, гораздо приятнее просчитывать маршрут, выбирать где остановиться или что посетить. Ненадёжная майская погода добавляла неопределённости некоторым направлениям, но на момент отправления весь путь (и даже с возможными альтернативами) был проработан.
Времени, запланированного и отведённого визами, терять не хотелось; поэтому вырулили в первых часах 1 мая после ночного ужинозавтрака в «Якитории», калорий которого хватило аж до обеда во Львове. Кстати, после Житомира поехали через Любар, Кременец – дорога средней неровности, но зато почти пустая. К вечеру добрались до погранперехода в Берегово. Здесь, на нашей стороне, машин вообще не стояло. Переехав к мадьярам, стали в очередь из автивок с десяток. Очередь шла рывками, бо венгры не стеснялись прощупывать сомнительных визитёров. Вот и перед нами они потребовали полностью выгрузить вещи из чего-то шевролетрейлблейзерного и, кроме пересмотра багажа, дотошно позаглядывали в ниши, попростукивали обшивку и ещё долго пререкались насчёт количества сигаретных блоков на каждого человека в машине. Нас, к счастью, багаж выгружать не вынуждали. Но поспрашивали чего в каждой сумке и попросили приоткрыть каждую для поверхностой сверки с устными заверениями. Ещё запросили пробег, количество топлива в баке, посмотрели стоматологическим зеркальцем в моторные глубины и под креслами и открыли шлагбаум. Минут за 40 границу прошли.
Более 12 часов в дороге стали сказываться. Ровность и однообразие автомагистралей «у них» имеет свою обратную сторону – от этой монотонности и более 12 часов в пути спать захотелось невероятно. Ни скорость, ни музыка громкая не помогали. До Будапешта дотянул с одним полуоткрытым глазом. В спасительном большом городе уже не такая скука: светофоры, перекрёстки и драматизирующий голос iGO «Втрачено джи-пі-ес сигнал».
Целевой отель «Castle Garden» (вполне приятный и номером, и персоналом, и кухней) располагался прямо под стенами крепости Буда, так что с утра мы без задержки оказывались на туристическом маршруте. Но ведь и ночь терять не стоило! Поэтому побросав вещи и что-то приняв в баре, мы отправились на ночную прогулку, бо «ночью ж всё иначе».
Венгерский парламент ночью.
Реформатская церковь.
День, поначалу, решительно проигрывал ночи из-за тяжёлой серой облачности и срывающегося дождика. Но, когда мы дотопали до дворца, то небеса смиловались; стало выглядывать солнышко и картины, виды и так далее по маршруту перестали навевать грусть и уныние.
Парламент не ночью.
Цепной мост Сеченьи и массив достопримечательностей за ним.
Парламентский гвардеец. Смотрит вроде и дружески, но и недоверчиво заодно.
Лайош Воробьи и Миклош Дроздё за десертом.
Трамваи на мосту Маргариты.
После обеда, и чтобы отдохнуть от пешеходства – покатались и на кораблике; оценили приятно скользящее теплоходство по быстро текущему Дунаю, послушали патетическое повествование про Буду, Обуду и Пешт на одном из многих языков, которые транслирует их автодиктор; и даже угостились неплохими коктейлями за счёт заведения под конец плавания.
По дороге к Вене, за Дьёром, съехали с автобана, – думали поужинать в ресторане построенном из самолёта простой трудовой судьбы Ил-18Д, прослужившего в венгерском MALEV без особых эксцессов с 1967 по 1989 г. После чего переквалифицировался в ресторанный бизнес. Однако... Мы опоздали. Ресторан был закрыт и, судя по запустению, уже давно.
Бывший «Скай». Закрыт то ли до лучших времён, то ли навсегда.
Пограничный контроль на границе между Венгрией и Австрией упразднён, но знаки замедления стоят. И пост полицейский тоже, «на всякий дежурный».
Затемно добрались к венскому постою «Bergwirt» возле Шёнбруннского парка. Этот отель был попроще в смысле сервиса и потруднее в языковом смысле, зато дороже в сравнении с будапештским. На моё ХО – сервис не соответствует цене в 108 евро. Очевидно, соответствует чему-то другому.
Отужинали чем бог послал в этой гостинице, и вышли в ночь. Хотелось посмотреть на Шёнбрунн ночью, но оказалось, что территория парка обнесена забором. И немаленьким. И даже с колючей проволокой поверх ограды. Такой себе намёк на то, что с доступом не полная прозрачность. И пошли мы в поисках лазейки... И нашли! Через вход в зоопарк с южной стороны... Ну и что, что темно? Ворота были приоткрыты и табличек типа «geschlossen» не наблюдалось. То мы, значит, невзирая.
Очевидно, ночные визиты не были неожиданностью для дежурного персонала в ночном – нас радушно встретила обыкновенная венская нямка. И даже подвизалась нам в проводники по ночной аллее метров с триста, аж пока не сдала другой соплеменнице. Если бы не кошачий эскорт, то прогулка по ночному зоопарку без единого горящего фонаря, с шорохами и чьей-то вознёй в темноте, может показаться жутковатой.
Мур-мяу, с чем пожаловали?
Трамваи в стиле модерн и ретро на одной из начальных остановок.
В конце концов оказалось, что Шёнбрунн ночью ничем не примечателен (в отличие от, к примеру, будапештской крепости Буда). Подсветки нету и официального доступа тоже. Зато трамваи на улицах подсвечиваются хорошо. И часто снуют туда-сюда малозвучно, несмотря на то, что уже давно не час пик.
Воскресенье в Вене было солнечным от и до, так что австрийская столица предстала в разнообразии красок и образов. Вдобавок, в выходной паркуйся где хочешь и забесплатно, и места -- валом! Ну, почти валом. Это, конечно, повод разъезжать от точки к точке, но только если ощущение ритма города не есть целью приезда. Хотя и я не могу сказать, что гуляние по туристическим местам Вены даёт возможность ощутить этот ритм, но шансы есть -- стоит только отдалиться от мест скоплений туристов.
Венский аналог Одесского оперного.
Экскурсионный тур на сегвеях. Самим, правда, не получится. Только с гидом в составе группы и заранее зарезервировав.
Так, так, чего читают венские фрауляйн... Ага, "Taboo III. Leben auf sieben Meeren" -- от моряка-одиночки, и про себя же, проплывшего вокруг света на катамаране.
Бабочки в Венском доме бабочек. Доступ прямо в парник, где они порхают вокруг тебя, а под ногами бегают перепёлки и прочие ловкие пернатые.
Прогулки по Вене предлагают на самой разнообразной технике. И нередко технические возможности разных эпох стают на пути друг у друга. Но этот возница ехал ну очень уже медленно.
Мим на Michaelerplatz. Как только замечал направленный объектив, тут же монументально замирал.
Неожиданный памятник советской Красной армии.
В наступающих сумерках выступили nach Германию. И то, что находишься уже в ней, понимаешь по повалившим летунам на большой скорости. И, что характерно, -- даже несмотря на то, что большая скорость законна – я ни разу не видел, чтобы «летун», которому пришлось тормозить (иногда довольно резко) из-за того, что кто-то приступил к опережению перед летящим, явно высказывал недовольство этим фактом. А вот когда съехали с автобана и двинулись по сёлам к месту ночлега – вот тут я поразился отсутствию табличек и указателей направлений. Как в Украине прямо. После езды по автобану и привычной информации о том, куда ведёт следующий съезд – этот дефицит как-то бросился в глаза. Так что, если бы не навигатор, то передвижение по такому маршруту, да ещё ночью, могло бы иметь совершенно противоположное ощущение. А так, то к полуночи добрались до «Der Westerhof Hotel Garni» в Tegernsee, который оказался самым душевным ночлегом в турне. И даже не знаю чем он так меня очаровал: то ли дежурным менеджером, который без вопросов вышел и помог перенести вещи в комнату, а потом и принёс передатчик Wi-Fi прямо в номер (на всяк случай, если сигнала не будет хватать); то ли древесинным запахом свежего ремонта; то ли несколькими сортами пива местного разлива в баре; то ли завтраком. Ах да! Когда телевизор включили, он, может неспециально, но был оставлен на русскоязычном канале с каким-то нашим фильмом. Ну а Луну, для усиления расслабления на балконе номера, они может и не сами прикручивали; но, тем не менее, не могу не засчитать им и эту приятную деталь.
Тегернзейское в ассортименте.
Немецкая ночь.
А на утро... «Неузнаваема стала планета...». Там лило и низкие облака порою закрывали озеро из видимости. Опять день проигрывал ночи вчистую. Но дивный завтрак из ощутимо экологической продукции внёс позитивную струю в планирование событий на день. Было решено отказаться от исследований на этой местности и двигаться дальше на запад, в расчёте на "распогодится".
Расчёт оказался, в общем, правильным. И в Lindau мы прибыли когда небо почти успокоилось, хотя и выглядело опухшим.
Заплаканные цветы в гавани Линдау.
Даже по мокрому, Линдау, – очень уютное место, где и пешеходный центр, и гавань, и место для погулять возле озера. Ещё бы! Это же остров! Аэродром не поместился, но железная дорога имеется. Правда шопинг-штрассе Maximilianstrasse как-то не впечатлил ни низкими ценами, ни выбором.
А вот соседний Friedrichshafen, который тоже am see, славен более оригинальным содержимым. Это колыбель дирижаблеводства, где граф фон Цеппелин занимался постройкой первого такого аппарата. Поэтому неудивительно то, что в городе есть цеппелинский музей. Удивительно то, что он по понедельникам закрыт! А нас, к сожалению, угораздило прибыть туда именно в этот день. Впрочем... Возможно, что полетать на дирижабле – это даже лучший способ познакомиться с ним, чем фантазировать глядя на музейные экспонаты. Поэтому вместо музея мы направились в аэропорт, чтобы полетать на цеппелине.
Современный дирижабль класса Zeppelin NT куда меньше печально известного «Гинденбурга», летавшего через Атлантику; у него гораздо скромнее дальность полёта (хотя 900 км тоже немало); но летает он почти так же быстро как и реликтовый предок. Вот только ощущение полёта не острое из-за отсутствия перегрузок, как в самолёте или вертолёте. Зато вид во все стороны какой и даже под себя посмотреть можно. Открыть окно в полёте и высунуться из него – это эксклюзив для воздушого аппарата. Так что окрестности с сёлами и хуторами были рассмотрены с воздуха и в неплохих деталях.
Воздушную лошадку усмиряют для посадки пассажиров.
Вид перед пилотом.
Ravensburg.
Замок в Waldburg.
Замок в Tettnang.
Продмаг в с. Buergermoos. Занимает примерно треть этого села.
Вид на Фридрихсхафен, исторический центр, гавань и аэродром вдали.
Увёз очередную партию.
Когда пошли на посадку, один из расчувствовавшихся немцев (кстати, группа была сплошь немцы) достал трубу и принялся играть марш под крики и подпевание остальных бюргеров, но был всё же испрошен прекратить, бо пилот не слышал переговоров с диспетчерской вышкой.
Далее в программе значился Meersburg – бург с увековеченным рыцарским прошлым. Однако в программе значился не только он, а и другие объекты при том, что уже вечерело. То в Меерсбурге мы только удачно отполудничали в ресторане, где никто не понимал английского, но зато блюда незатейливо назывались типа «Fisch mit Salat» и включали всё, что нужно для полноценного и приятного «ввода белков, жиров и углеводов» в наши организмы. Загрузились на паром Meersburg - Konstanz и быстро переправились к цветочному острову Mainau, где понедельник уже сыграл нам на руку. Вечером буднего дня в low season мы были на острове одни! Билетёр на входе сказал, глядя на часы: «через 20 минут закрываемся». Но, как оказалось, имелось ввиду что закрываются туалеты и ресторан, перекус в котором входит в стоимость билета. С острова нас никто не гнал, так что гуляли там до полного ослабления видимости и пока срывающийся дождик не начал прогонять нас.
Блуми -- место встречи.
Ждал, но не дождался ни одного поезда.
Одну ругающуюся парочку мы всё же встретили.
Фамильный замок в стиле барокко.
Местные треанты.
Так как Констанц – это город приграничный со Швейцарией, то я стал выискивать заправку, чтобы купить швейцарскую виньетку и въехать уже «во всеоружии», но после очередного «поверніть праворуч» мы оказались прямо перед пограничным КПП. Делать разворот перед пограничниками мне показалось нецелесообразным. Make your stand over there and turn the engine off! Проанализировали паспорта в своей будочке и попросили открыть багажник. Так что виньетку пришлось таки покупать уже в Швейцарии.
Овернайт под Цюрихом, в отеле «Novotel Zurich Airport Messe». Отель очень подходит под деловой стиль города. Строгость и официальность создавали ощущение пребывания не в отеле, а на деловой встрече в каком-то банке. Публика за завтраком только добавляла в этом ощущении. Сплошь «белые воротнички» разной расовой принадлежности. Но выбор на завтрак довольно неплохой.
Кстати, неподалёку от этого отеля, прямо рядом с аэропортом, находится ещё один ресторан любителя авиации. И тоже с Илом. Но уже помельче – Ил-14, который был куплен в России и, сравнительно недавно, в 2005, своим ходом перелетел в Швейцарию. Этот ресто, в отличие от мадьярского, – жив-здоров.
А кто рано встаёт, тот... успевает припарковаться в центре Цюриха. Несмотря на дороговизну парковки, уже через полчаса после нашего заезда места на стоянке были стремительно заняты. А с улицы стояла грустная очередь из машин, ждущих, когда наконец-то кто-то выедет и шлагбаум пропустит хотя бы одного.
Обед в «Swiss Chuchi». Не знаю что такое chuchi, но блюда там – для погружения в швейцарскую кухню. Томка заказала себе одно из фондю, а я – один из раклетов. С фондю всё просто, а вот с раклетом... Я же не знал нюанса раклетного... Оказалось, что это кулинарная Икея! Мне принесли жаровню для мяса, сыра и кучу овощных маринованных ингредиентов для вкусовых вариаций. Режь, жарь, комбинируй как хочешь с уже (ну, хоть это!) печёной картошкой. Первоначальная оторопь быстро сменилась на «Тю, то хіба це печаль?». Ну, и официант был прекрасен: «Pleasure, sir», «Sorry for incompetence» и прочие велеречия с неожиданным для местности британским акцентом.
Согласно информации – те 3 подземные паркинга на 110, 240 и 449 мест.
Улица-побратим киевского Пассажа.
Швейцарский стол, в отличие от шведского, требует кулинарных навыков.
И в Швейцарии "Кайенны" не дают пешеходам дороги.
Кассир-контролёр в "детском мире".
Кстати, не могу не упомянуть про трудности расчёта 500-евровой купюрой... У нас, как назло, водилась одна такая бумажка. Так нигде не брали и разменивать не хотели! То ли подделок боятся... И не только в Швейцарии, а и Австрии обращал внимание на объявления при входе в магазины: "500-евровые банкноты не принимаем". Вот только в Цюрихе зашли в какой-то банк -- там нам разменяли наконец.
После Цюриха – переезд в швейцарскую пастораль, в посёлок сельского типа Frutigen в Бернской волости. Свежий воздух, пропитанный коровками и звоном их колокольчиков – это не есть особенностью местности. Этот звон и запах повсюду, где есть пастись скотине. Но зато тут есть Tropenhaus, где с помощью тепла от горячих горных источников выращивают фруктовую экзотику и разводят сибирского осётра. Причём не только разводят и демонстрируют рыбёшек из Красной книги, а и предлагают отведать. По их рекомендации мы и остановились в «Rustica», где предлагают ночлег и блюда из этого осётра. А ещё во Фрутигене есть старая башня Tellenburg, с которой Кандерское ущелье просматривается в обе стороны и железнодорожный виадук виден не менее замечательно.
Впрочем вкусить рыбки в день прибытия не судилось – горячая кухня до 21 часа. А мы, как обычно, прибыли попозже. Потому удовлетворились только салатом да фруктовым десертом, которые незаметно вошли с фридрихсхафенским шампанским «Граф Цеппелин», видом на горы и возникшим у нас с Томкой полунаучным диспутом.
UPD: По состоянию на весну 2010, Тропенхауз больше не предлагает «Рустику». Не потому, что стало плохо, а потому, что достроили и открыли собственную ресторацию и выставочный центр достижений своего тропического хозяйства.
Планы на следующий день определила погода, за что ей поклон нижайший. Потому что, ну что с того, что Jungfrau самая высокая гора в Швейцарии? Она ж... Невпечатляющая. То ли дело монументальный красавец Matterhorn! Но разве разглядишь его укрытого облаками... Поэтому завтракая под пригревающим солнышком было решено ехать к нему, хотя ещё неделю назад местные вебкамеры демонстрировали полуметровые завалы снега в долине и полное нежелание солнца освещать эти скалы. А что наверху, то и представить сложно. Бо те же вебкамеры на высотах мутно показывали какой-то антарктический пейзаж. И метеосводки безрадостно информировали про погоду: по ночам аж до -16°C.
Но мы выступили. По красивому Kander’скому ущелью быстро добрались до железнодорожной переправы Kandersteg – Goppenstein. И очень удачно. Фрау на кассе поторопила, сказав, что поезд отходит через 2 минуты. То как только мы остановились в вагоне, поезд тронулся на ту сторону горной гряды.
Zermatt, посёлок под Маттерхорном, оказался городком с подвохом. Изучая его в Google Earth, было заметно, что улицы у него подозрительно узкие, очень мало машин и совершенно не видно где можно запарковаться. Гуглёж от смутных сомнений по “zermatt parking” сразу же и дал разгадку: “Zermatt is car-free”.
Из экологических соображений и для поддержания какой только можно автентичной горной чистоты, они там удумали вообще отказать во въезде двигателям внутреннего сгорания. То есть, если ты не от ДВСа привод получаешь или особое разрешение есть, то пожалуйста, а иначе – паркуйтесь возле станции какой и на поезде добирайтесь до Церматта. Мы и добрались как можно ближе – до Tasch, где специально построен немаленький «Matterhorn Terminal» и где за вполне демократичный тариф можно оставить машину и выйти прямо к Zermatt Shuttle – поездам, курсирующим туда и назад (в смысле в Церматт и назад) каждые 20 минут.
На привокзальной площади в Церматте – царство электрокаров. Маленькие грузовички и пассажирские бусики встречают прибывших на поезде постояльцев отелей и загружают в одни – багаж, а в другие – самих туристов. И так развозят к местам дислокации.
Тут же и конечная Gornergratbahn – горной железной дороги на хребет Gornergrat под самым Маттерхорном. А поскольку эти электрички в это время года ходят сравнительно нечасто, то у нас было время полакомиться десертами с мороженым в кафешке.
Поезд поднимается на горнергратские 3100 м чуть более получаса с несколькими остановками. Наверху выгружает остатки туристов и сразу отбывает, забрав тех, кому вниз. А на хребте – нирвана! Звенящая горная тишина, простор воздуха и снег, в который иногда проваливаешься по колена. Ну как тут не отметиться на снежной стене посещений классическим штампом «Тося и Сёзя были здесь»...
Привокзальная площадь Церматта с электрокарами.
Вид на Маттерхорн сквозь окно поезда.
Снежная оторочка Маттерхорна.
Галка альпийская -- тиха и молчалива -- поддерживает культуру места.
Подвижной состав бана на конечной на хребте.
Летом тут иной кайф. Снег с Горнера почти полностью сходит, и можно тропинками – коих тут и не одна – спуститься аж до Церматта. Можно и подняться – это уж кому до чего охота. А там по дорожке есть на что посмотреть, окромя чередования видов на Маттерхорн. Ах да! Там множество диких зверей водится. "Не обижайте их!"
Надышавшись, нагулявшись и навалявшись в снегу и накупив всяких маттерхорно-церматтских сувениров – отматываем дорожку в обратную сторону. На бис – скачка на поезде через Loetschberg tunnel и мы снова в Кандерском ущелье, и снова во Фрутигене, бо мы ж ещё хотели заехать «на осётра» к герру Rene Meyer – довольно приятному и общительному мужчине – хозяину «Рустики» и, по совместительству, шеф-повару там же.
Блюд из осётра у него немало. Но в меню он предлагает не все сразу, а только два-три варианта. Как он сам пояснил – на каждое нужен свой набор разной экзотики, то держать в запасе продукты на все случаи – невыгодно, бо для марки всё должно быть свежайшим. Поэтому и приходится делать клиентам сезонные ограничения ассортимента. Мы психанули, и заказали все, что были из осётра. Поданные блюда оказались очень изысканными. А по виду, то даже красивше чем в его каталоге. Но это мне, а Томка покривилась, заявив, что "слишком много шику для такого маленького объёма".
Tellenburg изнутри.
Вид на Фрутиген из окна башни Tellenburg.
Kanderviadukt утренний.
Kanderviadukt на фоне гор поджаренных закатным солнцем.
Tellenburg -- смотровая площадка долины.
Закуска из осетрины в "Рустике".
Прощальный взгляд на Фрутиген из "Рустики".
Поскольку мы находились в швейцарской глубинке, то нас окружали исключительно заправки класса «заправка понаехавших – дело рук самих понаехавших». Окончательно уверовав в то, что ловить в этой округе нечего, и эта территория культивирует только такие заправки, пришлось вступить в схватку с робо-колонкой под покровом сгущающейся ночи. Робот текстуально претендовал на пистолет, карточку и правильную комбинацию кнопок. С нашей стороны: незнание немецкого, компенсированное знанием петушиных слов с интернациональным хождением. Минут 5 прибор ещё защищался, но был вынужден капитулировать и залил до отстрела. И даже карточку отдал, после недолгих, но шумных колебаний в своих внутренностях.
Гостиница в Vitznau куда мы намеревались прибыть, находилась в 140 км от этой заправки. А времени набежало -- 23 часа. А check-in у них задекларирован до 0:00. Сомневаясь в том, что за час успеем – звоню в отель и на чистом украинском английском пытаюсь донести, что «у нас на часах одно, а у вас цифры другие и как вы на это смотрите?». С отеля, прекрасным швейцарским английским ответили, что смотрят на ситуацию с пониманием, и что клиент превыше всего, и не вздумайте там превышать – всё будет не токмо «Данке», а прям «Битте».
Благодаря тому, что нас так расслабили, то мимо нас не прошёл незамеченным дорожный знак «spectacular view» на перевале Bruenig. Ах, так это известный вид на Lungernsee! Он действительно spectacular, хоть и ночной. Но вот только зря они мачты прямо перед площадкой поставили – немного убавили в спектакулярности.
Вид на Lungernsee.
По прибытии, отель «Flora Alpina» – где нас поняли и заверили в полной поддержке по телефону – всем своим освещённым видом показывал, дескать, действительно Wilkommen! Однако в фойе никого не было, поэтому нам пришлось выполнить небольшой квест чтобы найти ключ и попасть в предназначавшийся нам номер.
Фотоноктюрны вокруг "Flora Alpina".
Вид на Vierwaldstattersee из парка отеля.
Наутро спать некогда, хоть и поздновато поснули. Но в турне, по моим наблюдениям, излишки адреналина компенсируют недосыпание и помогают вставать без сожаления. Поэтому быстрый завтрак с видом на озеро и выезд к центру Vitznau для посадки на очередной поезд на гору с поэтическим названием Rigi. И которая величается – ни много, ни мало – Королевой гор! В отличие от более высокого Горнерграта – снега на горе-королеве почти не осталось, поэтому мы смогли совместить катание на Rigi-Bahn (кстати, самая первая зубчатая горная железная дорога в Европе) с хайкингом.
Горный вагончик на поворотном круге депо Vitznau.
Прогулочное судоходство на озере Vierwaldstattersee.
Цветовая индикация истории Rigi-Bahn: красненькие из Витцнау, а синенькие – из Гольдау, который с другой стороны горы. Более 100 лет эти линии были конкурирующими компаниями аж пока додумались объединить усилия. И, кстати, из Гольдау ещё ходят nostalgic trains под паровозами!
Вид с Rigi на равнинную Швейцарию.
Папа-турист с младшеньким. Там ещё трое и мама поблизости.
Крокусы на склонах.
Вариант спуска с горы.
Евроместо для пикника из серии "Лицом к людям". Мангал, дрова(!), скамейки и вид с горы в комплекте.
Далее путь лежал в дебри кантона Graubuenden. Но это потом, а в этот же день ещё было время заехать в Chur, столицу этого кантона, который можно охарактеризовать как «очень небольшой и очень уютный» и вызвать волну «а там есть другие?»; или наоборот, назвать «обычный городок в горной Швейцарии» и устроить диспут по поводу неповторимости Кура в туристическом аспекте с теми, кто хорошо его знает. Я заведомо согласен с обоими характеристиками.
Единственное что показалось необычным (возможно потому, что просто не замечал в других местах) – это маленькие фонтанчики (а не бюветы, к примеру) с питьевой водой, шланги для подкачки велосипедных колёс выходящие прямо из стен зданий и поезда, ездящие по улицам. Хотя поезда в горной Швейцарии соразмерны трамваям, поэтому дискофорта от такого соседства на дороге не испытываешь.
Один из уголков Кура.
Уличный поезд.
В железнодорожную деревню Filisur мы прибыли засветло. И, кажется, это был единственный раз, когда мы так рано поселялись за время турне. Отель «Гришуня» -- почти культовое место остановки рейлфанов – находится прямо над станцией. Хотелось, чтобы и номер выходил на станцию, но тот двухместный, что выходит, уж очень маловат, и без балкона. Так что мы предпочли обратную сторону гостиницы, с видом на горы и деревню под ужин с местной "Каландой". Так что даже возникло дежа вю: где-то похожее уже было... Да, в Tegernsee! Казалось, что это уже было невесть когда.
Гору над Филисуром железная дорога пронизывает дважды, поднимаясь по спирали повыше.
Станция Filisur с балкона "Гришуни".
Отель "Grischuna" понад станцией
А на станции этой сельской всего три пути, что совпадает с количеством направлений сходящихся на ней. Поэтому она считается довольно узловой, хотя и выглядит игрушечно. А ещё, пройдя немного по тропинке через лес, можно выйти к виду на Landwasserviadukt – высокому железнодорожному мосту через ущелье. Но который, увы, оказался на реконструкции. И хотя на интенсивности движения поездов это, вроде, не сказывается, но вид у него был временно непрезентабельный – в лесах и облатках. Поэтому на классическую точку съёмки на противоположной стороне идти не имело смысла, к сожалению.
Landwasserviadukt на ремонте.
Фото виадука 1989 г. от ж/д фотографа Jean-Marc Frybourg.
В дальнейшем, по долине реки Landwasser, такие швейцарские мосты попадались постоянно. Только прячутся они неплохо, используя рельеф или разницу в высотах автомобильной и железной дорог. Вот и Wiesener Viadukt увидели случайно, но зато поезд, в этот раз, не заставил себя долго ждать: только мы уселись на лужайке на склоне и вот он – выплывает.
Дальше, горами, через узкое ущелье, через Pfunds перебрались в Австрию. Видимо дорога настолько непопулярна, что швейцарских пограничников мы не увидели. Хотя строения похожие на КПП были.
К ночи прибыли в Graz, отель «Mercure Graz City». Который по замашкам очень похож на наш цюрихский «Новотел», правда публика совсем не такая деловая как в Цюрихе. Расположен почти рядом с центром. Но важнее, что рядом с крепостной горой Schlossberg, куда, несмотря на ночь, непременно хотелось забраться и которая своей степенью освещенности как бы сочувствует молодёжи. Но, возможно, тут дело и не в сочувствии, а в кризисе и экономии. Как бы там ни было, но ровно в полночь подсветка крепости, часовен и прочих памятников в городе выключилась. Так что от полной тьмы на горе спасала лишь Луна, которая была нашим постоянным спутником в этом путешествии.
Остров Муринзель. Сооружён в честь выбора Граца Европейской культурной столицей в 2003 г.
Разминка перед сном -- ступеньки на Schlossberg, Замковую гору Граца.
Грац внизу.
Каштаны, фуникулёр и дежа вю.
День в Граце был посвящён неспешному гулянию по историческому центру и захаживанию в каждый интересный магазинчик. Так что перед заходом в Kunsthaus пришлось сносить пакунки в машину, чтобы не отвлекало от требующей тонкого подхода экспозиции. Фотать там не разрешается, а словами рассказывать – это как «битлз по телефону напевать», поэтому выберу вариант – ничего не высказывать. Думаю, что каждый, кому захочется посетить, найдёт чему удивиться в этом музее современного искусства.
Кроме пищи духовной нам также хотелось пищи японской. Хотелось попробовать суши в Европе на предмет сравнить с киевским вкусом. Благодаря навигатору нашли то ли «Токио», то ли «Фудзи-яму» -- уже и забыл название. Персонал, в отличие от наших «сушарен» был полностью дальневосточной расы. И, как ни странно, совершенно не говорил по-английски. Причём, даже ни слова понять не могли. И если бы один из любезных посетителей не перевёл нам на английский специфику обслуживания, то так бы и разошлись, не поняв друг друга.
А специфика такая: платишь 10 евро на лицо и присаживаешься за столик; столики прилегают к конвейеру, по которому в два этажа непрерывным потоком идёт разнообразная японская кухня; что на тебя смотрит – открываешь окошко и выхватываешь; поглощаешь без ограничения сколько в тебя влезет. Вино сливовое, правда, за отдельную плату, но тут его приносили горячим. В общем, я не могу сказать, что мне такой подход пришёлся по вкусу. Я бы предпочёл, например, одного «дракона», чем выхватывать то-сё по кусочку.
На следующий день у нас было рандеву с венгерскими друзьями в городишке Cegled, то мы перебрались поближе, в термальный Heviz, где находится самое крупное термальное озеро и нам, конечно, хотелось освоить эти водные просторы. Прибыли, как повелось, с темнотой; поселились в «Sante» и узнав на ресепшне, что доступ на озеро не круглосуточный – без особой надежды двинулись в его направлении, возмущаясь такими порядками и ущемлениями прав на пользование природными дарами. Проход действительно был закрыт. А озеро было рядом, такое тёмное, тихое, но за забором... За невысоким забором... Буквально в 10 метрах от забора. И желание вкупе с протестом победило законопослушность.
Где-то час мы, как могли, бесшумно бороздили тёплые, очень тёплые воды озера и даже не продрогли, несмотря на то, что ночи стояли ещё прохладные. Там довольно глубоко, но я до ильного дна доставал, выдавливая из дна сероводородные заряды и создавая слабое подобие джакузи.
То, что мы поступили идеологически правильно, показал следующий жаркий день. Не думаю, что купание в тёплой воде под припекающим солнцем хоть как-то доставляет. Но, это уж кому что, а как по мне, то именно ночные ванны – это самое оно у тёплых источников.
Перед поездкой меня опять посетила оригинальная водительская мысль: «что делать, если спустит колесо?». Ну то есть, что делать сразу – понятно. Но вот где чинить проколы или порезы у них – непонятно. А ехать на докатке – как-то не очень. Судьба-злодейка наконец предоставила возможность узнать почём фунт лиха там. Ещё и не покинув Heviz'а, я услышал характерное «бум-бум-бум» и увидел, что руль стал намёком на подводящую сторону. Зарулили на парковку «Tesco», и, пока Томка пошла тратить с пользой появившееся время, я поменял колесо. Для чего, конечно, пришлось выгружать из багажника всё, что было так эффективно уложено.
А день был – воскресенье. То задача становилась непростой, мягко говоря. Позвонили друзьям в Cegled, предупредили, что едем только на 3 нормальных колёсах и запросили познакомить с шиномонтажниками. К моменту нашего приковыляния, им удалось таки заручиться готовностью одного из мастеров. А до этого, с десяток обзвоненных в положение входить не захотели. Так я познакомился с ихним шиномонтажом «у дяди Лайоша».
У «дяди Лайоша» под сервис оборудован двор с домиком среди других жилых домов. Даже вывески никакой нет на улице. Но сам шиномонтаж довольно приличный и, что необычно, огромное количество резины б/у на любой размер и сезон. На любой, но только не на дурацкий 16"-размер у «Ноута». Поэтому мне были предложены 2 зимних «бриджстоуна» немного большего размера, но нормально ставшие на заднюю ось. За работу и колёса сошлись на 10000 HUF (чуть менее 40 евро). Так что мне снова пришлось выгружать багажник. А лишнюю покрышку оставил мастеру. Мало ли – может ещё какой енотовод заедет.
На этом приключения закончились, хотя багажник пришлось выгружать в третий раз, когда уже на подъезде к Захони был остановлен венгерскими дайцами на предмет проверки комплектности: лампочек, знака аварийного и т. д. Стопорили всех с нашими номерами и, судя по тому, как многие тут же продолжали путь, -- просто сшибали «кто сколько может» на дороге.
Зато через полуночную границу всё та же судьба перевела нас легко и под улыбки наших таможенников и пограничников. Мы были единственными! Поэтому мне даже было не совсем ясно где останавливаться и останавливаться ли вообще. Так что даже окликали: «О! А куди це ви поїхали без зупинки; ви що, втекти хочете?».
Пробег: 5690 км. Расход: 6,5 л. Скорость: 74 км/ч.
Спасибо
Класс!
Фотки ввели в нирвану. Это просто сказка. Писать отчеты, конечно, сложно, но зато какое удовольствие их перечитывать спустя год
ЗЫ.Чем фотографировал? Какие стекла?
Зато через полуночную границу всё та же судьба перевела нас легко и под улыбки наших таможенников и пограничников. Мы были единственными! Поэтому мне даже было не совсем ясно где останавливаться и останавливаться ли вообще. Так что даже окликали: «О! А куди це ви поїхали без зупинки; ви що, втекти хочете?».
О, у нас точно так же было - мало того, что проскочили мимо шлагбаума, так еще и по мосту под 40 км/ч пролетели (Чоп) - но нас простили
Отличный отчет, молодцы!
О, супер!!! Приберегу на выходные для "почитать вдумчиво" !!!! Большое спасибо!
Очень здорово. И замечательные фото
очень душевно.
особенно понравилось про луну и заплаканные маки.
Очень красиво и душевно
Про фото тоже вопрос - какой фотоаппарат?
за стиль и за фотки коньяк!!!!!!
Браво!!!
И лучше поздно, чем никогда
Спасибо, коллеги, за отзывы.
Фотоаппаратуры с собой было всякой. Но среди прочего и Nikon D90 с Nikkor 18-200. Всё ночное -- им снималось. Первое "боевое" применение тогда ещё свежекупленного аппарата.
камрад, отличные фото, держи коньяк! а ночной парламент, так просто - "картина маслом"!
пс: Однажды в гости к своим знакомым пришел фотограф. И хозяйка, посмотрев на его снимки сказала: «Такие потрясающие!!! У вас наверное очень хороший фотоаппарат!». Фотограф промолчал. Был ужин. Всё было чудесно. Уходя он улыбнулся и сказал: «Всё было очень вкусно, у вас наверное очень хорошая плита».
ппс: в германии все за деньги, кроме автобанов - даже детская железная дорога на майнау. бросаешь евро в щелочку и паровозики бегают, как настоящие. примерно так:
катались на летней резине уже?
Спасибо за отчет! Фото конечно выше всяких похвал, но должен отметить также и незаурядные писательские способности - стиль .
ппс: в германии все за деньги, кроме автобанов - даже детская железная дорога на майнау. бросаешь евро в щелочку и паровозики бегают, как настоящие.
Вот! Чувствовал, что ключ где-то здесь, но недочувствовал. Ну, значит будет повод ещё раз завернуть, если по дороге будет.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
(Чоп) - но нас простили 
