Мечта поехать на Адриатическое поборежье уже давно поселилась в голове и будоражила воображение. Но невеселые (с работой не сильно складывалось) и радостные (рождение дочки) события вносили свои коррективы в планы и заставляли оглядываться на окружающую действительность. И даже сейчас нашлось бы лучшее применение сумме, планируемой к затратам на поездку. Но отдыхать надо — это факт. Иначе монотонные будни поглотят полностью.
Ладно, хватит дискутировать на эту тему. Отдыхать — так отдыхать!
Вся семья уже в предвкушении этой поездки. Особенно старший сын. Он у нас с малых лет привык разъезжать на авто и ждет следующую поездку больше всех. А нам, родителям, остается только заморачиваться и переживать, не упустили ли мы что-нибудь из подготовки.
Подготовка к поездке, как обычно, легла на мои плечи. Мне это нравится. Просматривая карты маршрута и городов, достопримечательности и интересные места, ты как бы погружаешься в поездку, мысленно ты уже там. Начинал прорабатывать поездку с февраля. Реальные движения начались в марте-апреле. Конечно, можно спланировать все и за 1-2 дня а потом… "галопом по-быстрому". Типа, поставить отметочку "я там и тут был". Это не для меня. Мне надо все четко знать кто, что, когда и где… Я не против экспромтов и неожиданностей. Но, согласитесь, уверенная и хорошо спланированная поездка намного дольше отложится в памяти. И будет что рассказать…
Карта маршрута. Странно, но Гугл упортно не хотел прокладывать любые маршруты по территории Боснии и Герцеговины:
Легенда маршрута и бюджет поездки:
Основные этапы подготовки: — определен маршрут — забронированы отели (аппартаменты) по маршруту через очень удобный ресурс Нotelscombined который акумулирует данные по более чем 20 системам бронированя, включая букинг.ком — просмотрены и зафиксированы достопримечательности и места "must see" — получены двухкратные транзитные румынские визы в консульстве Румынии в Одессе — оплачена через интернет румынская виньетка (плата за проезд по дорогам) — куплены страховки на людей и "зеленая карта" для машины в СК PZU Украина — поверена машина, заменены масло и фильтры — сделаны ксерокопии всех документов (на всякий случай) + записаны на флешку сканы всех документов
По плану выезд ранним утром 28 июля. Этот день, я надеюсь, будет радостным вдвойне: начало поездки и День рождения нашей доченьки Лизочки, которой исполняется 1 годик.
Прошлое наше путешествие в Прибалтику началось тоже в праздник. Хм… хорошая традиция намечется
Вечером, преодолев две границы и путь в 660 км, надо быть в румынском городе Питешти. Там у нас забронирован первый отель по маршруту.
Захотелось сделать на машине вот такой информационный "стенд" о поездке…
Честно говоря, не ожидал, что такой способ информатирования будет так заметен. Очень много людей, прохожих и водителей соседних авто, обращали внимание на карту, водили по ней пальцем просматривая маршрут, находя знакомые города, цокали языком, показывали вверх большой палец и одобрительно кивали…
Румыния
Дорога от Одессы нам отлично знакома и мы ее проходим без особых проблем. После развилки «Болград или Измаил» сворачиваем на Болград и дальше на погранпереход «Виноградовка». Очередь на границе большая, но мы сразу подъезжаем к шлагбауму и просим пограничника пропустить нас без очереди, так как мы едем с двумя маленькими детьми. Надо сказать, что такой метод прохождения срабатывает в большинстве случаев, никто особо не возражает. Далее по территории Молдовы мы направляемся к границе с Румынией.
Погранпереход Джурджулешты/Галац очень популярен, особенно в летний период. Этот переход знаменит тем, что румыны постоянно придираются и всяческими способами хотят выдурить денег. Подъезжаем к границе и видим довольно большую очередь из машин, преимущественно с российскими номерами. Пограничники работают очень медленно, за 15 минут пропускают не более 2-3 машин. Жара на улице зашкаливает за 38 градусов в тени, а на площадке ожидания вообще пекло.
Жена идет просить пропустить без очереди – результата нет. Потом иду я, предварительно положив в паспорт 20 долларов. Подхожу к самому кипишному пограничнику и прошу пропустить без очереди, т.к. у меня в документах есть «веские причины». Он удивляется такой наглости, но документы берет и идет в помещение. Через минуту выходит и машет, что бы я заезжал на полосу для машин ЕС, которая давно пустует. Пока я подъезжал, он уже успел поставить штампы в паспорта. Вот так мы сэкономили ооочень много времени…
Далее через Галац, Бреилу, Слободзею до магистрали А2, потом Бухарест (рекомендую объезжать по северному полукругу, т.к на южном ремонтные работы и дорога ужасная), потом опять автомагистраль (но уже А1) до Питешти.
Часто встречающиеся транспортные средства кочующего населения
И дома тех, кто уже закончил кочевать и решил осесть на земле. Это дома в цыганском районе одного из городков по дороге…
Ночевали в небольшом отельчике в пригороде Питешти – городке Стефанешти в отеле Pension Florica
Утром, упаковав вещички, двинулись дальше на запад Слатина-Крайова-Дробета-Турну-Северин.
Заправившись «под завязку» спешим на границу с Сербией.
Дробету Турну Северин – город на границе с Сербией. Расположен недалеко от самого узкого места в ущелье Железные Ворота. Соединяет оба берега Дуная в этом месте плотина Джердап 1 высотой 58 м, возведенная в 1964-72 гг.
Джердап I (Железные ворота I) — гидроэлектростанция на Дунае на границе Сербии и Румынии, в сужении Железные ворота в 943 км от устья. ГЭС находится в совместной собственности Сербии и Румынии (каждой стране принадлежит половина мощности и выработки станции). Джердап I является самой крупной ГЭС на Дунае и одной из самых мощных в Европе. ГЭС строилась при акивном техническом содействии СССР. Мощность ГЭС — 2234 МВт (первоначально 2136 МВт), среднегодовая выработка — 11300 млн кВт•ч. Особенностью конструкции ГЭС является наличие двух идентичных машинных залов на разных берегах реки, принадлежащих разным странам.
С обоих сторон плотины расположены пограничные пункты, а сама граница проходит ровно по середине плотины, о чем есть четкая надпись, которую проезжаешь на плотине.
Румынский пункт проходим довольно быстро и вот мы уже на плотине, перебираемся в Сербию.
Сербия
Сербия нас встречает приветствием «Добродошли!» и понятной речью пограничника. Граница, как впрочем и все остальные, проходится даже не выходя из машины. Просто даешь в окошко паспорта и через пару минут получаешь их обратно с печатями. Все, слышим слово «може» и видим взмах рукой. Здравствуй Сербия!
Первая часть нашего маршрута захватывает юго-восточную часть Сербии и мы хотим на несколько часов заехать в крупный город этого региона – Ниш. Ниш —третий по величине город Сербии, после Белграда и Нови-Сада. Ниш расположен на реке Нишава, недалеко от её впадения в Южную Мораву. Первое поселение в районе современного Ниша было основано кельтами в III веке до н.э. Город был назван в честь реки Нишава. Переходя из рук одних завоевателей к другим, город менял свое название: римский Naissus, византийский Ναισσός/Nysos, славянский Ниш, турецкий Niş, немецкий Nissa.
Одной из главных достопримечательностей Ниша является Башня черепов
Челе-Кула (серб. Ћеле-кула, рус. Башня черепов) — памятник времени первого сербского восстания, построенный турками из черепов сербов, убитых в битве на горе Чегар. Является памятником культуры Сербии исключительной важности.
31 мая 1809 года на горе Чегар в нескольких километрах от Ниша, сербские повстанцы потерпели поражение в битве с войсками Османской империи и, не желая сдаваться врагу, предпочли смерть, взорвав остатки пороховых запасов. По приказу Хуршид-паши, трупы сербов, убитых в бою обезглавили, а черепа вмонтировали в башню. Это должно было служить предостережением тем, кто попытается восстать против Османской империи. Кожу с черепов набили соломой и отправили в Константинополь.
При создании было использовано 952 черепа, но к 1892 году их осталось только 58.
Для сохранения оставшихся поверх башни была построена часовня. Череп, найденный на самом верху башни, принадлежал Стевану Синделичу, сербскому полководцу, павшему в битве на горе Чегар.
Еще один важный объект в городе — Турецкая крепость. Эта крепость относится к числу лучше всего сохранившихся фортификаций на всем Балканском полуострове.
В XVIII веке турки попросту использовали руины стоявшей здесь римской крепости, перестроенной византийцами, и возвели свою каменную громаду. До нашего времени в ней сохранились остатки римских саркофагов, турецкой бани, тюрьмы, арсенал, склад пороха и архив.
Одно старых мест сбора теперь превратилось в концертную арену
Городская ратуша
Центральная площадь
Памятник освободителям города на центральной площади
Погуляв и перекусив, возвращаемся к авто и выезжаем в соседнюю Македонию, где в столице – городе Скопье у нас запланирована следующая ночевка и осмотр достопримечательностей.
Македония
Несмотря на распространённое заблуждение, Македония — вовсе не родина Александра Македонского. Владения Александра Великого были гораздо обширнее нынешней территории Македонии, а древний город Пелла, в котором появился на свет будущий император, в наши дни находится на территории Греции. Название страны происходит от древнегреческого «македонос» — высокий, рослый, стройный. Так называли греки местных жителей. Раньше Македония была южной частью Югославии. Самостоятельным государством стала в 1991 году, когда Югославия распалась. Но ее самостоятельность по-прежнему является предметом ожесточенных споров на высшем уровне. По настоянию Греции, Македонию в ООН официально называют Бывшая Югославская республика Македония, хотя ее независимость признали 120 государств. Такой статус характерен для страны, которая на протяжении своей истории переходила из рук в руки и даже сама, похоже, не знает, куда себя отнести.
Скопье — столица Республики Македония, а также административно-политический, культурный и образовательно-научный центр. Расположен на берегах реки Вардар. Население — 850 тыс. чел. Скопье впервые упомянуто Клавдием Птоломеем под античным именем «Скупи». Город формируется в III веке до н. э., а в 164 году до н. э. попадает под власть Рима и становится центром провинции Мёзия. С приходом славян в VI веке город был захвачен племенем брсяцы, которое дало ему имя «Скопье». Османская оккупация города продолжалась более 520 лет. В 1689 году австрийский генерал Энгельберто д’Уго Пиколомини, был вынужден поджечь Скопье из-за эпидемии холеры. Город горел целых два дня и был вскоре полностью уничтожен. Еще одно значительное событие в истории города — землетрясение, магнитудой 6,1 (примерно 6,9 баллов по шкале Рихтера) произошло 26 июля 1963 года и разрушило большую часть города. В результате землетрясения 1 070 человек погибли, около 3 000 получили ранения, примерно 75 % жилых домов были разрушены или серьёзно повреждены. Полномасштабное восстановление города проходило в 1960-х годах под руководством японского архитектора Кэндзо Тангэ.
Наша гостиница Pansion Bianko очень удачно расположилась всего в 750 метрах от центральной площади Скопье и остальных достопримечательностей
Крепость Скопье или Крепость Кале — комплекс оборонительных сооружений и археологический памятник, расположенный в центре города Скопье (Македония), на возвышенности в долине Вардара.
Строительство началось на рубеже X-XI веков в период правления болгарского царя Самуила. При нём город был окружён стенами, построенными по передовым технологиям.
В период сербского правления укрепления Кале многократно достраивались. После взятия Скопье турками в 1391 году крепость стала использоваться в качестве казарм. Пока Скопье было приграничной крепостью, фортификационные сооружения были усилены, южные ворота отстроены заново.
В 1700 году османские власти начали возведение новой стены с башнями и сопутствующей инфраструктурой, и крепость вновь становится важным военным объектом. Разрушительное землетрясение 1963 года серьёзно повредило крепостные сооружения, после чего начались централизованные работы по восстановлению крепости. Работы ведутся до сих пор, в настоящее время вход внутрь крепости запрещен.
У подножья крепости на другом берегу реки раскинулась главная площадь города – площадь Македония, с расположенным на ней фонтаном и памятником Александру Македонскому
Жара просто изматывает и вот такие фонтанчики очень кстати. Воду можно пить без боязни – она артезианская.
Каменный мост через реку Вардар (мост Карпоша) и здание Конституционного суда
Необычная скульптурная композиция внизу моста. Интересно, что будет видно, если уровень реки упадет?
Памятник святым Кириллу и Мефодию
Собор Святого Климента Охридского. Собор был построен в 1970 году вместо старого, уничтоженного фашистами. Формой он напоминает несколько шариков мороженого в вазочке — идеальные сферические купола начинаются прямо от земли, на них держится центральный купол, увенчанный широким крестом.
Святой Климент Охридский — один из учеников Кирилла и Мефодия. В настоящее время в науке преобладает теория о том, что Кирилл и Мефодий создали глаголицу, а кириллица была создана позднее, возможно кириллицу создал именно Климент Охридский.
Как же можно пройти мимо базарчика с изделиями местных мастеров
Вдалеке видны очертания горы Водно и огромного креста
ора Водно. Летом 2002-го года Македонская православная церковь установила и освятила над Скопье на горе Водно стальной крест высотой 66 метров. Назвали крест «Миллениумовским» (Mileniumski Krst) и посвятили 2000-летию христианства в мире. Сам металлический крест никакой эстетической ценности не представляет, но путешествие на гору Водно и панорамный вид, который открывается оттуда на Скопье, заслуживают внимания и некоторых усилий.
На машине добраться до креста не получится – дорогу перегораживает шлагбаум с охраной. Машину надо будет оставить значительно ниже и топать вверх пешком. Есть еще один вариант – фуникулер. Но нам не повезло, мы были в городе в понедельник и фуникулер был выходной.
Но нам удалось найти на этой горе отличную смотровую площадку с прекрасным панорамным видом на Скопье и сделать фото на память
Самый известный человек, родившийся в Скопье — Мать Тере́за Кальку́ттская (настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу) — католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). Причислена Католической Церковью к лику блаженных.
Памятник Мать Терезе в Скопье
Интересный факт: В Скопье находится самый трудный аэропорт Европы. Проблема в том, что прямо по курсу короткой взлётно-посадочной полосы находится двухкилометровая гора.
Может мы попали в Лондон? Нет, пригляделись — руль с левой стороны. Это обычный рейсовый автобус на маршруте.
Нагулявшись и устав, возвращаемся к авто и выезжаем в другой интересный город Македонии - Охрид.
Охрид Самый красивый город Македонии, а по мнению македонцев, еще и самый европейский. Охрид часто называют «балканским Иерусалимом» за обилие церквей и монастырей. Говорят, в городе 365 храмов — по количеству дней в году. По одному из предположений название Охрид — славянского происхождения и означает «на гряде», то есть «на горе». В 1979/1980 годах Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Современный город Охрид построен на месте античной греческой (иллиро-македонской) колонии Лихнидос (греч. Λυχνιδός), известной ещё со II—III веков до н. э. В период римского и византийского владычества город являлся важным торговым пунктом на построенной римлянами дороге от побережья Адриатического моря к Константинополю, известной как Эгнатиева дорога. К концу V — началу VI веков город постепенно заселяется славянскими народами. В Охриде с 886 года ведёт просветительскую деятельность ученик Кирилла и Мефодия Св. Климент Охридский, основавший в Охриде по распоряжению болгарского царя Бориса книжную школу по переводу церковных греческих книг на славянский язык. Считается, что именно в Охриде впервые был создан алфавит кириллица. С 990 до 1015 годы Охрид был столицей Болгарского царства царя Самуила. Над городом до сих пор остаются руины его крепости. В 1394 году город оккупирует Османская империя, под властью которой он остаётся до 1912 года, постепенно придя в упадок. В 1913 году, после окончания Первой Балканской войны отошёл к Сербии, а потом к Югославии.
Мы забронировали апартаменты Orhidea Apartments в самом сердце старого города, на улице Kosta Abras. Апартаменты расположены в первой линии от озера и имеют собственный выход к воде.
Крепость царя Самуила видно издалека
Крепость царя Самуила. Когда-то болгарский царь Самуил сделал Охрид столицей своего государства и построил здесь большую и красивую крепость-форт — Самуилову твердину: толстые и мощные 16-метровые стены общей протяженностью 3 километра и 18 сторожевых башен.
Позже, правда, форт был разрушен, и то, что стоит в Охриде сейчас, — лишь качественный новодел.
С крепостных башен открываются очень красивые панорамные виды на озеро и город.
Амфитеатр. Огромный античный театр под открытым небом. Когда-то (в бытность Римской империи) здесь сражались гладиаторы, а на некоторых камнях даже сохранились имена знатных людей древнего города Лихиндоса, которые пожизненно застолбили для себя места на трибунах. В наши дни Амфитеатр тоже не стоит без дела: во время летнего музыкального Охридского фестиваля здесь проходят театральные представления.
Церковь Св. Иоанна Богослова в Канео. Одна из самых красивых церквей Орхида, крестообразная, с деревянным иконостасом и византийскими фресками на библейские темы. Внутри храма, на куполе, изображен Иисус в окружении восьми ангелов. Стоит церковь на скалистом берегу Охридского озера аккурат над городским пляжем – Канео.
Церковь Свети София. Этот старинный храм (XI века) знаменит своими прекрасно сохранившимися древними фресками.На долгое время турецкого правления христианский храм был превращен в мечеть, однако турки обошлись с уникальными фресками гуманно: не стали их сбивать, а просто забелили. Когда христиане вернули себе церковь, фрески были очищены и восстановлены. Сейчас внутри церкви (из-за ее удивительной акустики) оборудован концертный зал, и уникальные фрески служат декорациями к выступлениям оперных певцов и оркестров.
Церковь Святых Климента и Пантелеймона
Набережная Охрида
Вид с набережной на центральный городской склон
Улочки старого Охрида
Пешеходная улочка с магазинами и кафе – излюбленное место вечерней прогулки отдыхающих
Одна из достопримечательностей — пешеходная тропа вдоль обрыва с расположенной на ней доской со знаками Зодиака. Брось в озеро монетку, дотронься до своего знака, загадай желание, и оно обязательно сбудется. А предприимчивые маленькие ныряльщики уже ждут следующую монетку
Импровизированные «пляжи» вдоль скалистого берега отвоевывают территорию у озера
Очень сожалели, что приехали сюда всего на 1,5 дня. Тут надо оставаться минимум на 4-5 дней, а можно и больше. И каждый день будут новые впечатления и объекты для осмотра. А отдых на озере вообще выше всяких похвал. Тихие, спокойные и прозрачные воды не хотят отпускать и приятно охлаждают в дневной зной.
Но впереди нас ждет загадочная и неоднозначная страна - Албания. И мы с радостью пакуем вещи и выезжаем...
Албания
Албания — государство в западной части Балканского полуострова, на побережье Адриатического и Ионического морей. Само название Shqipëria по одной из версий происходит от албанского слова «shqip» — «говорить понятно». Однако, сами албанцы называют свою страну Страной горных орлов. Существует легенда о происхождении названия страны (Албания Shqipëria) от орла (shqiponjë). Гигантский орёл нес себе в гнездо змею. Это видел охотник и когда птица улетел, то убил гада, птенца же унес с собой. По пути к дому его настиг орёл и предложил обменять детеныша на магические способности — видеть в темноте, неуязвимость в битве и проч. Сделка состоялась, а охотник стал первым правителем албанцев.
Албанцы – потомки древних иллирийцев, когда-то населявших эти земли . И имя Илир у албанцев не редкость. Есть предположение, что от названия самого многочисленного из иллирийских племен – арберов – и пошло древнее название Арберия, превратившееся со временем в Албанию. Албанию можно назвать «белым пятном» в туристической Европе, поскольку эту страну туристы для отдыха выбирают реже всего. Более того, мало кто вообще знает, что из себя представляет этот горный край на юге Европы. И совсем зря, посмотреть есть что. Маленькое государство за свою многовековую историю испытало немало бед и нашествий врагов, которые оставили свой след в культуре населения. Так, после господства турок многие албанцы сменили веру. В наше время в Албании 65% населения — это мусульмане. Эта страна единственная в Европе с таким большим процентом жителей, исповедующих ислам. Турки на территории государства господствовали несколько столетий, именно поэтому среди турецкой знати так много людей с албанскими корнями. Но на этом бедствия страны не окончились. Долгое время здесь царствовал коммунистический режим. Полная независимость от чужих культур и политических убеждений наступила только в 1990 году. Албанский язык – самостоятельная ветвь индо-европейской семьи и в основе своей восходит к иллирийскому языку, канувшему в Лету. Поэтому албанская речь звучит слегка необычно, но красиво. Кстати, язык этот разделяется на два диалекта: cеверный — гегский и южный – тоскский. А литературный албанский – это тоскский.
Миф первый: албанцы – это то ли отуреченные славяне, то ли вообще кто-то вроде цыган. Удивляться тут нечему: многовековая изолированная жизнь в горах в соответствии с кануном — сводом правил, cозданным еще в XV веке местным князем Леке Дукаджьини, и постоянная необходимость отбиваться от многочисленных завоевателей вынудили албанцев сохранить в этом «балканском котле» себя и свой оригинальный язык. Конечно, на протяжении непростой и драматичной истории этой земли здесь хозяйничали и греки, и римляне, и славяне, и турки, и итальянцы. Даже немцы успели, правда совсем чуть-чуть — во время Второй Мировой войны. Неудивительно, что албанцы заимствовали немало славянских, итальянских, греческих и турецких слов, переиначив их так, чтобы было «все понятно».
Миф второй: все албанцы – мусульмане, а Албания – глубоко мусульманская страна. Албанцы изначально были христианами. Это потом уже, за годы 400-летнего турецкого ига значительная их часть была обращена в мусульманство. Но даже сейчас, когда считается, что в Албании около 70% верующих – мусульмане, и в стране действуют мечети, а международные исламские фонды создают школы-медресе, назвать Албанию мусульманской страной язык не повернется. И не только потому, что оставшиеся 30% являются христианами (православными и католиками). И не потому, что встретить здесь, например, женщину в традиционном мусульманском платке – довольно большая редкость. В Албании люди разной веры мирно уживаются друг с другом. Мечети стоят неподалеку от христианских храмов, а Курбан-Байрам и Рождество являются равнозначными государственными праздниками.
Миф третий: албанцы – мафиози и бандиты через одного. И в Албании стреляют. В Албании отстрелялись уже много лет назад, когда «обутый» на финансовых пирамидах народ устроил кровавые разборки (дети гор!). Сейчас другие времена, и стреляют по всей стране на многочисленных стройках строительные аппараты, забивая в бетон сверхпрочные сваи. А албанские мафиози как-то и незаметны в толпе, небось, попивают кофе где-нибудь в Лондоне или Антверпене. Зато с общительностью, радушием и доброжелательностью этого народа встречаешься здесь повсюду. Cовершенно незнакомый человек может не просто подсказать дорогу заблудившемуся туристу, но еще и пройдет с ним добрых полкилометра, чтобы вывести в верном направлении. Многие молодые люди владеют английским, а люди постарше – итальянским или русским, хотя таких среди них все же очень мало. И надо видеть, как искренне радуются студенты, cвободно и без акцента болтающие на английском, и крестьяне в горных деревеньках, если их поблагодарить добрым словом falemineri! – cпасибо!
Миф четвертый: в Албании больше всего Мерседесов на единицу населения. Чистейшая правда. Это народный албанский автомобиль. Любовь албанцев к трехлучевой мерседесовской звезде трудно объяснима, но количество именно этих авто на единицу албанской площади просто поражает. Разные они: и сверкающие лаком новейшие модели, которых немало, и чуть постарше, коих много больше, a еще 15 – 20-летние ветераны, с последними почестями отправленные прежними владельцами в автомобильный дом престарелых и обретшие на албанских дорогах свою вторую молодость.
Миф пятый: все албанцы готовятся к войне и строят ДОТы. И это правда. Правда в прошедшем времени. Готовились. Точнее, их заставлял готовиться безумный правитель-диктатор и его партийная идеология. Энвер Ходжа – албанский диктатор, бессменно правивший этой страной на протяжении 40 лет, насильственно изолировавший ее от внешнего мира, уничтоживший все религии, внедрявший в стране идеи Марксизма-Сталинизма, плановую экономику и другие «чудеса» коммунизма. По разным данным в стране было построено от 600 до 900 тысяч бетонных бункеров (ДОТов), которые планировалось использовать в качестве наблюдательных пунктов и артиллерийских огневых позиций. И это на какие-то 3 млн. населения страны. Т.е по 1 ДОТу на каждые 4-5 человек. Почти как лозунг: «Каждой семье по отдельной квартире по отдельному ДОТу»
Вообще, для меня поездка в Албанию стала «поездкой развеянных мифов». Страна очень интересна как для обычного туриста так и для искушенного путешественника. Тут есть чему удивляться и пребывание в ней подарит незабываемые впечатления, и только положительные эмоции.
Приятный сюрприз. Сразу же после пересечения границы видим указатель гостиницы с названием… ODESSA
И дальше, по извилистой, но очень живописной дороге, проходящей по вершине хребта, едем в столицу Албании – Тирану.
От этой дороги остались очень положительные впечатления. Проехав по ней, можешь легко сложить впечатление об недавнем прошлом страны и о ее настоящем.
Иногда, дорога настолько узка, что с трудом могут разминуться два легковых авто, не говоря уже про грузовики. А справа или слева, за хлипким полосатым отбойником, угрожающе обрывается отвесная несколькосотметровая пропасть
Вот они – «шедевры» общенационального строительства – ДОТы
К вечеру добрались в Hotel Viktoria где нас ждал уютный трехместный номер.
Тирана— столица Республики Албания, главный политический, экономический и культурный центр страны. Основана в 1614 году, стала столицей страны в 1920 году. Расположена в межгорной долине вдоль реки Ишм в центральной части Албанской равнины у подножия горного хребта Круя-Дайти, в 40 км от Адриатического моря. Население Тираны, по официальным данным, в 2010 составило 386 420 жителей, по неофициальным — около миллиона человек. В отличие от других мест Албании, Тиране куда меньше повезло с древностями. Здесь нет колоритнейшей старой части города, как в Берате, нет античных руин, присущих Дурресу, нет древней крепости, как во многих албанских городах, нет мощеных камнем мостовых и крытых каменной же плиткой крыш, как в Гирокастре. А что есть? А есть просторная главная площадь страны – Площадь Скандербега, от которой лучами расходятся в разные стороны основные магистрали Тираны. По периметру площади расположились весьма интересные объекты, каждый из которых давно является визитной карточкой Тираны. Конечно же, памятник человеку, чьим именем названа не только эта площадь и множество других мест по всей стране, но чье имя для каждого албанца является священным. Национальный герой Албании, князь Георгий Кастриоти по прозвищу Скандербег гордо восседает на коне. Рядом с ним на флагштоке реет огромный красный флаг с черным двуглавым орлом – национальный флаг страны, а когда-то – фамильное знамя династии Кастриоти.
Георгию Кастриоти, потомку известного албанского феодального семейства, чьей вотчиной является город Круя, уже в ранней юности была уготована блестящая карьера на военной службе у турецкого султана. Однако присутствие турок на албанских землях в качестве хозяев его никак не устраивало, и в 1444 году, опираясь на князей-единомышленников, он собрал войско, которое в течение 25 лет громило могучие турецкие орды, не только изгоняя их с албанских земель, но и не давая им двигаться дальше в Европу. Неудивительно, что европейские правители в то время чуть ли не дифирамбы пели в честь Кастриоти. Турки тоже по достоинству оценили полководческий талант князя, сравнив его с Александром Македонским, и наградив прозвищем Искандер-бей. В албанском языке оно превратилось в Скандербега.
Вот памятники османской эпохи – мечеть Этем-бея и рядом с ней – Часовая Башня.
Рядом и дальше по кругу – продукт уже века двадцатого: комплекс невысоких правительственных зданий, cозданных по единому итальянскому проекту в эпоху Муссолини. Тогда, в 30-х годах, албанский правитель Ахмет Зогу, бывший полковник, провозгласивший себя королем Албании, был в большой дружбе с дуче, покуда не рассорился с ним и не «сделал ноги» из страны в 1939 году, оставив ее полностью во власти неумеренных аппетитов бывшего дружка. Hет теперь ни дуче, ни Зогу, а здания стоят себе и поныне, заботливо выкрашенные в красновато-желтую гамму. Там расположились различные министерства и мэрия Тираны.
На противоположной стороне площади – визитные карточки албанского «соцреализма». Исторический Музей с огромным мозаичным панно на фронтоне, кстати, великолепно выполненным и весьма впечатляющим.
Cтрогое здание с аскетичными колоннами поначалу создавалось как Дворец Культуры. Cейчас там Опера и Национальная библиотека. А между Музеем и Оперой высится 15-этажная башня отеля Tirana International. Построенный в 1979 году, отель долгое время был самым высоким зданием в стране и предметом гордости Энвера.
Новый кафедральный собор Воскресения Христова, главный храм Албанской Православной Церкви с колокольней 46 метров. Был открыт 24 июня 2012 года.
Стоянка такси. Естественно – одни Mercedesы
На столицу спускаются сумерки, а на улицы высыпает народ. Это давняя традиция – вечерние семейные прогулки «джиро». По бульвару Национальных Героев от центра к ярко подсвеченному синими огнями Университету и в обратном направлении плавно движется народ.
В теплом воздухе разлит стрекот цикад, гудки машин и аромат жареной кукурузы, которой торгуют здесь повсюду. Часть народа, та, что помоложе, оседает в многочисленных кафе и дискотеках, манящих огнями и музыкой. А наутро – вновь к привычным делам. А если выходные – тогда к морю, это значит – в Дуррес.
Дуррес — второй по величине и наиболее богатый на исторические воспоминания город Албании. Расположен на побережье Адриатического моря в 40 км западнее Тираны, напротив итальянских портов Бари и Бриндизи. Население около 114 тыс. человек. Город был основан в 627 до н. э. под названием Эпидамн (Επίδαμνος) греческими колонистами города Коринф и острова Корфу (современный Керкира на иллирийском побережье). Эпидамн был построен в очень выгодном месте: созданная природой гавань была окружена с суши болотами, а с моря высокими утёсами, что делало город неприступным. Cобственно, он всегда был одним из важнейших портов Адриатики, и именно отсюда начиналась знаменитая Via Egnatia, cвязывающая Европу с Константинополем. Еще в VIII веке до н.э. иллирийцы под предводительством своей королевы Теуты (Teuta) основали здесь поселение. Каменная пышнотелая Теута и сегодня украшает фронтон одного из зданий в центре Дурреса. В 627 году до н.э. греческие колонисты сделали из поселения город, дав ему имя Эпидамнос, позднее превращенное римлянами в Диррахиум.
От Тираны до Дурреса – 40 км пути по отличной автостраде, пока что единственной в Албании. Автострада плавно переходит в улицы Дурреса. И дальше самое главное – море, ради которого тысячи тиранцев срываются сюда на выходные, а то и на недельку-другую, не говоря уже о многочисленных местных жителях и туристах. Пляж в Дурресе песчаный. Лениво накатывает волна, приглашая в адриатические воды. Приглашение принимается. Хочется сразу же кинуться в освежающие глубины. Но прибрежная полоса здесь мелкая, хотя и до прохладных глубин дойти можно. Надо только, как говорил Чеширский Кот, «достаточно долго идти». Отелей в Дурресе хватает, даже 2-х звездочные местные отели выглядят весьма достойно. Везде приличная мебель и сантехника, и сытный завтрак. Большинство дурресских отелей расположилось у самого моря, в том числе и 5-звездный Adriatik, в котором ни за что не узнать бывший дом отдыха албанских «партайгеноссе».
Обратите внимание на температуру воздуха !
Дальше наша дорога лежит через город Шкодер, вдоль Скадарского озера в Черногорию.
ну и где продолжение?
Не торопи! Видишь как всё обстоятельно! Блестящий отчёт. Респект и коньяк!
Черногория
Черногория — государство в юго-восточной Европе, на Адриатическом побережье Балканского полуострова. Черногория возникла как независимое государство в XVIII веке, первой из стран Балканского полуострова отделившись от Османской империи. Столицей государства был город Цетине. В таком виде она просуществовала до Первой мировой войны, после которой в 1918 году вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев. С момента распада Югославии (27 апреля 1992 года) существовала в составе Союзной Республики Югославия, 4 февраля 2003 года ставшей Государственным Союзом Сербии и Черногории. После референдума о независимости Черногории, прошедшего 21 мая 2006 года, в результате которого 55,5 % избирателей проголосовали за выход республики из союза, 3 июня 2006 года Черногория провозгласила независимость. Нынешняя столица — Цетине, главный город — Подгорица. С января 2002 года официальной денежной единицей страны стал евро. Главная версия происхождения слова «черногория» — самая же популярная. Считается, что это имя страна получила из-за живописных местных гор, которые покрыты такими густыми и непроходимыми лесами, что издалека кажутся черными. Впрочем, есть и другой, не менее бодрый, вариант: мол, когда-то на территорию славянской Европы пришли южные племена — смуглые, кареглазые и темноволосые. Они смешались с коренным населением и образовали новую нацию — «черных славян».
Лорд Джордж Байрон писал о Черногории: «В момент рождения нашей планеты, самая прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории… Когда сеялись жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня…»
К нашему великому сожалению, приходится признать, что мы выделили слишком мало времени на Черногорию… Возможно, наше желание «объять необъятное» и переоценка своих сил, сыграли с нами злую шутку. Я лично ощутил, что в Черногории я почти ничего не увидел… А в ней столько прекрасных мест. Конечно, свои коррективы внесли, в том числе и объективные причины. К моменту приезда в Черногорию мы уже действительно устали от мобильной части нашего путешествия по принципу «один день – один город» и хотелось только одного – полежать спокойно на море и позагорать. Да и с маленьким годовалым ребенком и его расписанием дня лучше было бы ехать куда-то на овощной отдых по принципу «all inclusive». Но как же можно спокойно лежать, когда вокруг столько всего интересного. Вот на этом противоречии приходилось выбирать и выкраивать время для осмотра достопримечательностей, в перерывах между купанием и загаром. Наверное, поэтому, мы не ощутили восторга от признанного центра туризма – Будвы, не смогли доехать в прекрасный национальный парк Дурмитор, не увидели красивейшее Пивское озеро, не посетили старинный город Плужине и расположенный там Пивский монастрырь, не запечатлели на фото и в памяти умопомрачительные виды на каньон реки Тара и т.д. Но мы твердо поняли одно – это прекраснейшая страна, в которую надо обязательно вернуться еще раз и побывать во всех ее частях, местах и закоулках…
Но, как бы то ни было, наш маршрут привел нас в Черногорию и курортный городок Бар, который стал нам временным пристанищем на ближайшие 4 дня. Выбрали мы апартаменты гостиничного типа Vila Monegro от котрых до знаменитого пляжа Сусанж было всего 200-250 метров. Отель очень рекомендую семьям с детьми, как маленькими, так и более взрослыми. Питание шикарное, входит в стоимость номера. Причем даже можно было выбирать что-то из меню. Администраторы очень приветливы и реально принимают участие в любых вопросах и проблемах.
Бар (наряду с Котором) — крупнейший торговый порт в Черногории. Осуществляется регулярное паромное сообщение с итальянскими городами Бари и Анкона. В порту Бара базируются войска береговой охраны Черногории. В последние годы Бар становится и туристическим центром. В Баре — многочисленные магазины одежды и обуви, привозимых, главным образом, из Италии. Приморский город Бар делится на две части — древнюю, тысячелетнюю (Стари Бар) и самый молодой город Черногории (Нови Бар). Старый Бар называют черногорскими Помпеями — из-за разрушенности и заброшенности, с одной стороны, и красиво сохранившихся развалин — с другой.
Значительная часть достопримечательностей города сосредоточена в Старом Баре, расположенном у подножия горы Румия, в 4 км от моря. Всего в Старом Баре — около 240 строений
Но так как старый город был почти полностью разрушен в 1878 году, многие из памятников дошли до нас лишь в виде развалин
Раньше там чего только не было — церкви и мечети, баня-хамам и пороховая фабрика, акведук и часовая башня
С крепостных стен открывается замечательный вид на весь Старый Бар
А в местности Мировица (недалеко от Старого Бара) до сих пор плодоносит Старая Маслина — священное дерево и охраняемый государством памятник, его возраст превышает 2000 лет
У этого дерева обручаются, клянутся в любви и верности, проводят поэтические фестивали и праздники урожая
В окрестностях Бара насчитывается более 100 000 оливковых деревьев. Это основной промысел местных жителей. В старину в этих краях была традиция: пока молодой человек не посадит 10 оливковых деревьев, он не имеет права жениться.
Пляж каменистый, но присущей пику сезона толпы не наблюдается
Можно спокойно позагорать и покупаться, пока младший ребенок спит в коляске под шум волн и крон деревьев
Очень понравилась еда. Вдоль пляжа большое количество кафе, в которых все свежее, готовят сразу же. Порции огромные. Как же не посидеть в тени и не попить местного черногорского пива с мясом
А вот и наша немецкая невеста (дочка владельца гостиницы), с которой малый провел, не разлучаясь, все дни, пока мы жили в Баре
Подгорица — крупнейший по населению (здесь живёт около четверти населения страны) город Черногории и её деловая столица. В соответствии со статьёй 5 конституции страны, официальной столицей Черногории является город Цетине. Однако большинство государственных учреждений, в том числе правительство и парламент, расположены в Подгорице, которая определена конституцией Черногории как «главный город». Своим названием город обязан нескольким невысоким холмам, возвышающимся в его историческом центре, самый крупный из которых называется «Горица». До нашей эры здесь жили иллирийские племена, а потом эти земли завоевали римляне. Они основали город под названием Бирзиминиум (Birziminium). На расстоянии около 3 км от Подгорицы расположены руины другого римского города — Диоклеи. Считается, что римский император Диоклетиан был родом из этих мест.
У нас было мало времени на осмотр города - только вторая половина дня. Так что, мы ограничились осмотром центра...
Памятник А. С. Пушкину рядом с правительственными зданиями в центре Подгорицы
Площади Революции с танцующим фонтаном
Пробег «World Hurmony Run» http://www.worldharmonyrun.org/ («Всемирный Бег Гармонии») проходит с 1987 года, на сегодняшний день объединяет более 100 стран. Традиционно ежегодная церемония открытия проходит в апреле возле здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, в присутствии представителей стран-участников. Финиш эстафеты каждый год проводится в новой стране участнице. Маршрут эстафеты пересекает все континенты. Одной из участниц забега оказалась женщина из Запорожья, мы мило пообщались и нам вручили памятную наклейку.
Пешеходная улица Херцеговачка
Мост Тысячелетия — мост в Подгорице через реку Морача. Мост длиной 140 м был открыт 13 июля 2005 года и соединил бульвар Ивана Черноевича в центре Подгорицы с улицей 13 Июля в новом городе. Построен мост по проекту Младена Уличевича и обошёлся бюджету около 7 млн. евро. Мост Тысячелетия представляет собой вантовый мост с пилоном высотой 57 м над дорогой с 12 кабелями и 24 противовесами
Пешеходный мост (рядом с мостом Тысячелетия) – продолжение улицы Херцеговачки. Построен на средства города-побратима – Москвы
Рядом с мостом находится памятник В.Высоцкому
Ну какой же мальчишка спокойно пройдет мимо этого чуда автомобилестроения… На заднем плане хозяин – такой себе парнишка лет 25…
В один из дней мы решили съездить в официальную столицу Черногории – город Цетинье.
А проехать туда решили через прекрасный современный тоннель Созина, посетить маленький рыбацкий городок Вирпазар, расположенный прямо на побережье Скадарского озера. По дороге мы не смогли не заехать в небольшой, но очень уютный городок – Риеку Црноевича.
Самый длинный тоннель в Черногории – это тоннель Созина (Sozina). Его протяженность составляет 4 189 метров! Это превосходно оборудованный тоннель с системой принудительной вентиляции (большие турбины под потолком тоннеля, висящие каждые 500 метров), с разнообразной иллюминацией, каналом экстренной связи и т.д. К этому тоннелю были подведены новые дороги. Ограничение скорости в тоннеле составляет 60-80 км/ч.
Тоннель был выстроен для того, чтобы сократить путь от Подгорицы до южной части побережья (Бар, Ульцинь и т.д.). Теперь на данном направлении тоннель экономит порядка 22 км, а учитывая высокую скорость движения, порядочно экономит и время. На строительство тоннеля Sozina было потрачено 75 млн евро (тоннель был открыт 13 июля 2005 г.), За первые пять лет работы компания Monteput заработала 36 млн евро – именно столько составил доход от платы за проезд через тоннель. Так что, строительство тоннелей очень доходный и стабильный бизнес. Стоимость проезда по тоннелю для легкового авто составляет 2,5 евро в одну сторону.
Вирпазар и Скадарское озеро. Огромный пресный водоем (самое большое озеро на Балканах) и «птичий» заповедник. Здесь гнездятся сотни видов птиц, многие из которых (например, далматинские пеликаны), в диком виде не встречаются больше нигде. Лучше всего нанять лодку и кататься на ней по озеру. Правда, услуги лодочников довольно дорогие – от 35 евро за 1 час катания. Обычная экскурсия продолжается около 2-3 часов. Есть и большие экскурсионные корабли, но они ходят по расписанию и по определенному маршруту.
Сам Вирпазар – крохотный городок, который живет известным рыбным рынком и экскурсиями на озеро.
Несмотря на ранний приезд, рынок мы уже не застали. Остались только продавцы сувениров
Дальше наш путь лежал в горы, в городок Риека Црноевича. Сразу же от озера, начинаются горные хребты, отделяющие его от морского побережья и на которые нам предстоит взобраться, что бы попасть дальше...
На такой дороге я оказался впервые. Она была еще уже и опаснее, чем дорога в Албании. Лишь нечастые небольшие валуны очерчивали край, за которым начиналась пропасть
Преодолевая несчетные повороты серпантина, мы упорно поднимаемся вверх, а внизу открываются прекрасные виды берегов и водной глади Скадарского озера
И такие тоннели приходилось проезжать. Ширина минимальна, достаточна только для проезда небольшого легкого грузовичка. Фуры тут не ездят… Пока ты едешь в тоннеле, встречная машина ждет с другой стороны
подножья зеленых гор, на берегу небольшой реки раскинулся крошечный городок Риека Црноевича. Сейчас в этом городе проживает полторы сотни человек. И почти все они работают в Подгорице, Цетинье или на приморье
Город этот не имеет почти никакой инфраструктуры. И если бы не туристы, то он, пожалуй, стал бы одним из вымирающих поселений Черногории
Из достопримечательностей города можно назвать лишь старый мост, построенный в XVIII веке черногорским владыкой Даниилом Петровичем-Негошем, и широкую белокаменную набережную, которую построили уже в наше время
Все указывает на то, что в этом домике прожило не одно поколение рыбаков
Здесь есть неплохой рыбный ресторан «Stari Most» на самой набережной и есть кафе-ресторан «Mostina», который располагается в доме владыки Даниилы у самого моста. И множество лодок, катеров и кораблей, на которых предлагают туристам прокатиться вплоть до Скадарского озера, в которое впадает река. Река Црноевича — излюбленное место отдыха по выходным среди и самих черногорцев. И не зря! Обязательно посетите этот город.
Цетинье — древняя и конституционная столица Черногории. Тихий, уютный и немного сонный город. Культурный и религиозный центр страны: здесь находится резиденция черногорского митрополита и монастырь с рукой Иоанна Крестителя, здесь много церквей и музеев, дворцов и особняков. Цетине был основан в 1482 году князем Иваном Црноевичем и стал колыбелью черногорской культуры и одним из важных центров Сербской Православной Церкви. Название получил по названию протекавшей по долине реке Цетина.
Цетинский монастырь — православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1484 году Иваном Црноевичем, у подножия горы Орлиный Крест. Монастырь был стерт с лица земли в 1692-м турками, и был восстановлен владыкой Данилой, на месте недалеко от своего прежнего положения. По этому случаю новый монастырь был построен из старых камней, и получил пластину с печатью Црноевича.
В 1714 монастырь был сожжен и был восстановлен в 1743 году черногорским митрополитом Саввой Ивановичем Негошем. Был отстроен несколько раз, последний раз — в 1927 году. В монастыре Рождества Богородицы хранятся мощи святого Петра Цетинского. В монастыре хранятся значимые реликвии христианства: десница Иоанна Крестителя (это кисть правой руки, которой, по преданию, он крестил Иисуса Христа), частицы Святого Креста с Голгофы (на котором был распят Иисус), мощи святого Петра Цетинского (Петр I Петрович Негош) и др.
Десница Иоана Крестителя долгое время принадлежала царскому дому Романовых и после революции была вывезена императрицей Марией Федоровной, матерью Николая II, в Копенгаген. Позднее она была передана Черногорской митрополии, т.к. императрица пожелала, чтобы святыня хранилась на православной земле.
Снимать на территории категорически запрещено, особенно священные мощи и реликвии, так что фото внутри сделать не удалось…
Дворцовая церковь, построенная на развалинах Старого Цетинского монастыря Црноевича
Министерство культуры Черногории
Дворец короля Николы I
Пешеходная улица
Очень кропотливая работа. Спасибо. Но не посетить Дурмитор или Пивское озеро... Очень жаль. Хотя, наверное, вы больше любите городские прогулки. Поэтому может все не так уж смертельно. Классный отчет
Очень кропотливая работа. Спасибо. Но не посетить Дурмитор или Пивское озеро... Очень жаль. Хотя, наверное, вы больше любите городские прогулки. Поэтому может все не так уж смертельно. Классный отчет
Оставили себе отличный повод вернуться
Продолжу отчет...
Которский залив — крупнейшая бухта на Адриатическом море, окружённая территорией Черногории, а также Хорватии. Иногда Которский залив называют самым южным фьордом Европы, однако данное утверждение неверно — залив представляет собой погрузившийся в море речной каньон
Бухта Бока Которска состоит из нескольких просторных заливов, соединённых между собой неширокими каналами и формирующих одну из лучший природных гаваней Европы. Все заливы названы по имени крупнейших населённых пунктов, расположенных на их берегах
Так, если двигаться со стороны моря, открывать вход в Боку будет Херцег-Новский залив, далее, после прохождения узкого пролива, справа расположен Тиватский залив. После прохождения последнего, самого узкого, пролива Вериге справа перед взором предстаёт Которский залив, слева — более компактный Рисанский
Большая часть залива находится под защитой ЮНЕСКО, как памятник мирового культурного наследия. Эта бухта входит в ТОП-30 самых красивых бухт мира
Именно здесь которский капитан Марко Мартинович в 1697 году по заданию Петра Первого обучал премудростям мореплавания 17 русских князей и бояр.
Дорога вокруг бухты пролегает через прекрасные небольшие курортные городки/поселки. От кромки воды ее отделяет всего несколько метров. Устоять перед соблазном покупаться очень сложно
Проезжая мимо одного из таких городков – Пераста, можно увидеть недалеко от берега два островка. : Gospa od Škrpjela — «Богородица на Утёсе» и Свети Джордже (Sveti Đorđe)
Это два крошечных острова на расстоянии 250 метров от берега. На первом острове, построенном руками местных жителей в XV веке, находится церковь тех же времен и краеведческий морской музей. На втором острове — католическое аббатство и кладбище. И если Госпа од Шкрпела является популярнейшим экскурсионным местом, то Свети Джордже закрыт для посещения вовсе. На Госпе, в церкви, хранится икона Пресвятой Богородицы, которая была покровительнецей всех моряков не только Адриатики, но и всего Средиземноморья. Каждый моряк, для которого эта профессия была делом всей жизни, считал своим долгом хоть раз побывать на Госпе. И по сегодняшний день все корабли, включая круизные лайнеры, проходя мимо этого островка, издают два гудка в знак почтения к этой святыни. Попасть на остров вы можете либо на корабле вместе с одной из экскурсионных групп (2-3 евро с человека в оба конца) или на отдельной лодочке, пришвартованой у набережной и предлагающей услугу «такси до острова» (10-15 евро за лодку в оба конца)
Каждый год 22 июля в Перасте проводится праздник «Фашинада». В этот день утром от города Пераста стартует несколько десятков парусных яхт из Черногории, Хорватии, Греции, Италии и даже России. Они направлются к выходу из залива, делают круг около о.Мамула и возвращаются к Перасту. Финишная линия этой ежегодной международной регаты проходит между островами. А вечером, на закате, красиво украшенные лодки метных жителей с торжественными песнями плывут на веслах от Пераста к острову Госпа од Шкрпела и из каждой лодки бросают в море к основанию острова по 1-2 больших камня. Таким образом, строительство этого острова продолжается и по сегодняшний день
Если нет желания ехать вокруг бухты, то есть паромная переправа в самом узком месте бухты — проливе Вериги, между поселками Каменари и Лепетани. Расстояние между берегами – около 300 метров. Паром пересекает пролив минут за 10. Переправа осуществляется с помощью 4-х паромов на 50 машино-мест и одного парома на 70 машино-мест
В будние дни, особенно в часы пик (8-10ч. и 16-18ч.), паромы отправляются сразу же, как заполняются. В остальное время, если паром заполнен меньше чем на половину, то он может подождать не более 15 минут и все равно отправится. Цены на переправу: пассажиры – бесплатно, мопед, мотоцикл – 2 €, легковой автомобиль – 4,5 €, легковой автомобиль с прицепом и микроавтобус (7-20 мест) – 9 €
Каменари — населенный пункт в Черногории, расположен в проливе Вериге — самом узком месте Которского залива. Это место известно путешественникам многие века. Когда-то здесь находился пограничный пункт между Венецианской республикой и Османской империей — город процветал, у него был свой собственный флот, несколько гостиниц и даже театр. Жизнь в Каменари бурлила и днем и ночью. Ещё большую известность небольшому городку принесли древние каменоломни, в которых испокон веков добывали редкий красно-розовый камень, из которого построены не только храмы Котора, но и множество сооружений в Венеции и даже некоторые здания ООН в Нью-Йорке.
Отдельно стоит упомянуть про Свети-Стефан — люксовое пляжное место Черногории. Когда-то это была неприметная рыбацкая деревушка, а теперь — сверкающий на солнце яркими черепичными крышами фешенебельный курорт, имеющий в «послужном списке» таких постояльцев, как Мэрилин Монро, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Индира Ганди и Роман Абрамович. Свети-Стефан соединен с материком лишь узеньким песчаным перешейком, а его скалистые берега отвесно обрываются в море. Отели и апартаменты здесь — самого высокого класса. Пляжи — с крупной и мелкой галькой.
Про главный курортный город Черногории – Будву писать ничего не буду. Не понравился он нам. Напомнил мне Ялту. В августе. В воскресенье. Толпы шатающегося народа, кучи машин, пробки, отсутствие хоть одного свободного кВ.м. для парковки и остальные «блага» цивилизации. Дважды, проезжая мимо него в разные дни, мы пытались остановиться и хоть немного погулять. Но видя каждый раз это «вавилонское столпотворение» и перспективу протискивать детскую коляску сквозь людскую толпу, желание пропадало начисто… Может в другой раз, в другое время, а не в пик сезона, я смогу прочувствовать местную атмосферу…
А вот небольшие уютные городки, расположенные вдоль дороги вокруг бухты, заслуживают пристального внимания для отдыха, особенно с детьми. Спокойная неторопливая атмосфера, прекрасная теплая чистая вода бухты, минимум отдыхающих на 1 кв.м. – это привлекло нас и в следующую поездку в Монтенегро мы постараемся отдохнуть именно в одном из таких городков
Один из самых шикарных сайтов по Черногории, которым я пользовался.
Хорватия
Республика Хорватия — государство на юге Центральной Европы и западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. 1 июля 2013 года ожидается присоединение Хорватии к ЕС. Страна станет 28-м членом Евросоюза.
Славянские племена хорватов, давшие начало хорватской нации, мигрировали к восточному побережью Адриатического моря в VII веке. Вскоре Хорватское королевство стало одним из сильнейших в регионе.
Кроме материковой части Хорватии, ее территорию составляет большое количество островов, общее их число составляет 1185, из которых заселены 67. Самые крупные острова — Крк и Црес.
Интересный факт: Из Хорватии пошла мода на ношение галстуков, а также само слово «галстук» в некоторых языках. Во время тридцатилетней войны французам понравилось, как хорватские всадники повязывали на шею платки. Рассказывают, что французы показывали на грудь хорватам и спрашивали, «что это такое?». Хорваты думали, что их спрашивают «кто ты такой?» и отвечали «хорват». Так появилось французское слово «Cravate» («галстук»), в немецком языке также есть вариант перевода слова «галстук» как «Krawatte». Слово галстук имеет похожий вид и в ряде других европейских языков. Например, в украинском языке используется слово «краватка», которое произошло от французского «cravate».
Территория Хорватии разделена на две части. Южная часть Адриатического побережья Хорватии (в том числе г. Дубровник) отделена от остальной территории страны примерно 25-километровым выходом к морю Боснии и Герцеговины, где расположен г. Неум (это связано с тем, что в Средние Века независимая Дубровницкая республика, желая защитить себя от экспансии Венеции, передала Османской империи небольшой участок побережья); однако есть соглашение между этими странами, позволяющее без визы (в том числе гражданам Украины) проезжать сквозь этот «неумский коридор»; этому способствует отделённость коридора от остальной территории Боснии и Герцеговины горами.
Курортной истории Хорватии – много веков: здесь строили загородные дворцы римские императоры, здесь любило отдыхать высшее партийное руководство соцстран, и здесь же собирался жениться и остепениться известный российский миллиардер Роман Абрамович, возродивший среди олигархов моду на Хорватию. Вся активность в Хорватии, как и на многих пляжных курортах, сосредоточена на побережье. «Пакет» из каменистых бухт, тысяч километров пляжей (многие из которых награждены «Голубым флагом» — почетным знаком экологической чистоты), сосновых лесов и древних руин будет доступен любому человеку, въехавшему на территорию страны.
Дубровник — древний город с богатой историей. Начиная со Средних веков процветание города основывалось на морской торговле, что позволило Дубровницкой республике стать единственным городом-государством в восточной Адриатике, способным соперничать с Венецией. Поколения прошлого оставили в Дубровнике потрясающее архитектурное наследие, что в сочетании с красотами местной природы привело к тому, что город называют «Жемчужиной Адриатики».
У Дубровника есть два сокровища – Старый город и кусок Адриатического моря, о котором с восхищением отзывался сам Жак Ив Кусто, называя одним из самых чистых мест, где ему доводилось нырять с аквалангом. Дубровник – идеальная смесь исторической «экскурсионки» и беззаботного курорта, поэтому для людей, которые терпеть не могут просто валяться на пляже во время отпускных каникул, этот хорватский город – из разряда «must see». По городским стенам можно обойти старый город по периметру (приблизительно 2 км). Со стен открываются великолепные виды на город, море и городскую гавань.
В 1979 году в произошло важное для культуры Дубровника событие — территория Старого города была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это определило современное положение Дубровника, как города-музея и важнейшей туристической достопримечательности Хорватии.
Распад Югославии стал тяжёлым испытанием для города. Провозглашение Хорватией 25 июня 1991 года своей независимости и последующая за этим война привели к одной из самых драматичных страниц в истории Дубровника. 1 октября 1991 года части Югославской народной армии окружили город и начали его бомбардировку, продолжавшуюся до мая 1992 года, несмотря на то, что исторический центр Дубровника ещё в 1970 году был демилитаризован
От артиллерийских обстрелов пострадали 56 % зданий в исторической части города. Масштабные работы по восстановлению старого города были завершены лишь в 2005 году. В память о жертвах войны на вершине горы Срдж, места с которого вёлся обстрел города, был установлен крест
Форт Ловрьенац. Скульптура святого Власия (Влаха) — покровителя города Дубровник
Ворота Пиле (XVI век). Центральный вход в Старый город
Центральная улица старого города – Страдун. Вымощена известняком и её длина составляет 300 метров. Обратите внимание на отполированность камня миллионами ног!
Площадь Ложа. Главная городская площадь, расположенная на противоположной от ворот Пиле оконечности Страдуна. На площади находятся звонница с часами, Малый фонтан Онофрио, городская ратуша
Церковь Святого Власия (Влаха), расположенная на площади Ложа, посвящена покровителю города Дубровник. Церковь построена в начале XVIII века на месте старой романской церкви, которая пережила сильное землетрясение 1667 года, но сгорела в 1706 году. Новое здание возводилось в период с 1706 по 1715 год по проекту венецианского архитектора Марина Гропеллиа. Храм получил богато украшенный фасад с порталом в стиле барокко, а также широкую лестницу. Кроме того, на крыше сооружён большой купол. Красивейшие окна-витражи этого здания очень необычно смотрятся на фоне стен, хранящих отпечатки почти трех столетий. Но самое замечательное в этом храме — скульптура святого Влаха, расположенная внутри здания. Она была создана в 15 веке из серебра и покрыта золотом. В руках святого находится модель города до землетрясения 1667 года. Эту статую называют шедевром ювелирного искусства
Кафедральный собор Вознесения Девы Марии. Построен к 1713 году на месте старого собора, разрушенного во время землетрясения 1667 года. По легенде, старый собор был построен на деньги Ричарда Львиное Сердце
Княжеский дворец. Был построен в XV веке как место пребывания князя. Каждый месяц один из членов правления республики Дубровник избирался князем и заселялся в дворец. Над входом высечена надпись: «Забудьте личные дела, думайте о государстве», при этом сам правитель не мог выходить из здания по личным делам, а только для исполнения своих прямых обязанностей или в случае болезни
Уличные музыканты полностью соответствуют окружающему антуражу
В старом городе огромное количество ресторанов и кафе. На любой вкус, чего не могу сказать о кошельке. Цены довольно высокие, порции маленькие. Но попробовать все равно стоит. Вечер в тысячелетнем городе, вкусная кухня, вино, морепродукты, живая музыка, неторопливая беседа — на фоне окружающей атмосферы это чувствуется так органично. Мне кажется, что именно за такими моментами стоит ехать в «далекие дали» и наслаждаться каждой секундой времени…
Почетный караул дворцовой стражи обходит город
Вечерняя гавань
Развлечения на улицах Старого города
Однозначно стоит выделить время для поездки на гору Срдж на канатной дороге и полюбоваться открывающимися видами на море, окресности Дубровника и на сам старый город. Я бы даже советовал сначала подняться на гору, осмотреться и только потом уже посещать старый город. Билет (туда/обратно) для взрослого стоит 87 кун (11,5 евро), на ребенка от 4 до 12 лет – 40 кун (5,5 евро). Работает канатка с 9 утра до 12 вечера
Старое кладбище дубровницких патрициев на полуострове Лапад
Гавань в новом городе, стоянка для яхт, лодок и круизных кораблей…
Жили мы в очень удобном месте, недалеко от Старого города (пешком около 25-30 минут или 2 остановки на автобусе) в частных апартаментах Apartments Ljuban
а когда будет продолжение? очень интересно прочитать про Сараево и Монстар, сам мечтаю попасть в Сараево на арендованой машине из Хорватии.
Душевно написано, подробно и обстоятельно...
Наш маршрут по прежнему лежал на север вдоль побережья Хорватии… Следующим регионом нашуго путешествия был регион города Сплит.
И опять для места проживания мы выбрали не центр, а городок-сателлит Омиш, расположенный всего в 25 км южнее Сплита.
Прекрасные аппартаменты Apartments Dada стали нам домом на ближайшие несколько дней
Омиш — находится в центральной части побережья Адриатики между городами Сплит (25 км) и Макарска (30 км) в месте впадения в море реки Цетина
Его средневековая история примечательна тем, что здесь свили разбойничье гнездо неретвинские (омишские) пираты, которым вынуждены были платить дань за свободное плавание в здешних водах даже венецианцы.
А вот и они собственной персоной…
Омиш был нами выбран в качестве следующего пункта путешествия, и мы пробыли в нем три полных дня. Успели отлично отдохнуть, покупаться и позагорать, посмотреть его и соседние города, неоднократно съездить в соседний Сплит
Вид с терассы наших апартаментов
Залив Омиша
Крепость Стари град
Улицы старого города
Один из дней посвятили поездке в небольшой, но очень красивый городок Трогир… Прошлись по историческому центру, побродили в хитросплетении улочек, послушали звон колоколов собора…
Трогир — город в 27 км к северо-западу от Сплита. Исторический старый город расположен на небольшом островке, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире от большого острова Чиово. Центральная историческая часть г. Трогир внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Северные ворота (XVII век) — центральный вход в город со стороны материка. Рядом с воротами — статуя св. Ивана Урсини, покровителя города
Камерленго — крепость XV века, расположенная на западной оконечности старого города. С нее открывается живописный вид на старый город
Прекрасные виды с вершины башни
Кафедральный собор св. Ловро — самое большое здание старого города (XIII- XVI век) с высокой колокольней. Жемчужиной внутреннего убранства собора является резной портал мастера Радована (1240 г.)
Набережная
Городская ратуша
Центральная площадь
Хитросплетение улочек и уютных двориков
Один из каналов, отделяющий остров от материка
Прекрасные несколько дней, за которые мы отлично отдохнули и увидели много интересных мест
Сплит — город с более чем 1700-летней историей. Самый крупный город Далмации и второй по величине город страны после столицы — Загреба. Центр известного курортного региона, находится в центральной части побережья Адриатики между городами Задар и Дубровник. Население 221 000 человек. В 1979 году центральная историческая часть Сплита внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сплит не может похвастать глянцевостью, свойственной Дубровнику, зато совершенно точно «делает» конкурента возрастом своих построек (Дубровник был разрушен землетрясением, и большинству его зданий — не больше 400 лет).
Забавно, что часть современных баров, ресторанов и гостиниц Сплита «встроена» прямо в стены императорского дворца, который очень неплохо сохранился до наших дней. По городу нужно много гулять, сидеть на его многочисленных террасах, изучать архитектуру и т.д.
Одним из городов-побратимов Сплита является Одесса
Дворец Диоклетиана считается наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. Это не дворец был построен в Сплите, это сам Сплит вырос вокруг дворца, который себе в III веке приказал построить римский император Диоклетиан. Мрамор для дворца везли из Турции, гранитные колонны и сфинксов – из Египта. Квадратное сооружение было таким огромным (площадь – три гектара), что постепенно превратилось в крепость, защищающую местных жителей от атак варваров. Годы спустя из крепости возник город. Дворец прямоугольной формы занимает площадь около 3 гектаров. Он был обнесён мощными стенами высотой до 20 метров с пятнадцатью башнями (сейчас сохранились три)
Диоклетиан немало сделал для укрепления Римской империи: проводил реформы, осуществлял масштабное строительство. А после добровольно вышел «на пенсию», покинул Рим и стал заниматься в своем дворце садоводством. Известна байка о капусте Диоклетиана, разлетевшаяся по нашей стране после выхода фильма «Москва слезам не верит» — ее рассказал слесарь Гоша (он же Гога). Когда Диоклетиану предложили вернуться к власти, он отмахнулся, заявив: «Если б вы видели, как уродилась капуста, что я посадил — не приставали бы с идиотскими просьбами».
Сплитский собор. Основная часть собора — бывший императорский мавзолей. В числе прочих памятников Дворца Диоклетиана включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор обычно называют по имени святого Домна, бывшего в III веке епископом Салоны (пригород Сплита), хотя ему посвящена лишь колокольня собора, а храм посвящён Деве Марии. Епископ Домн в числе других христиан стал мучеником в ходе гонений христиан при Диоклетиане в 303—304 годах.
Очень интересна высокая деревянная дверь на входе в Собор: на ее створках вырезаны 14 сцен из жизни Христа. А в сокровищнице храма хранятся мощи святых, редкие иконы, книги и рукописи.
Внутренний дворик возле собора
Вот такие римские легионеры встречаются на улицах
Народная площадь
Улицы дворцового города
Стены и улицы старого города
Памятник Гргуру Нинскому. Епископ Гргур Нинский, живший в X веке, прославился борьбой за сохранение хорватского языка в богослужении.
250 метров облицовочных плит с рядами пальм и скамеек – это набережная Рива, одно из самых популярных мест в Сплите.
В 2007 году она пережила серьезную реконструкцию, после чего горожане разбились на два лагеря. Одни критиковали власти за то, что те грубо прервали многовековую историю набережной, уничтожив ее «историческую атмосферу», другие – радовались, что Рива наконец-то приняла человеческий вид.
Порт Сплита – один из крупнейших портов Адриатического моря. Огромное количество паромных рейсов в Италию и соседние страны…
Модель древнего города на набережной Рива
Очень рекомендую заглянуть в новейший 4-х этажный торговый центр City Center One Split
Класс! Коньяк.
Любимые места в Хрватии! Мы отдыхали под Трогиром и ездили в Сплит и Омиш
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
