В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия. Август 2012.
Бывает так – увидишь фото какого-нибудь интересного места, и обязательно захочется там побывать. Так и я, увидев при подготовке к прошлогоднему путешествию фото красивого собора в Орвието, подумала, а почему бы не посмотреть его «вживую». А тут еще и вино одноименное распробовали, тоже очень понравилось. Надо ехать! – решили мы. Ссылка за ссылкой – и сложилась конечная цель: Умбрия. Еще мы хотели посмотреть что-нибудь новенькое в любимой нами Словении. А еще мы давно не были на море, а Хорватия удобно ложилась в маршрут. В общем, получилось вот что: Словения (Шкофья Лока) – 3 дня, Италия – 7 дней (3 дня Тоскана, 4 – Умбрия), Хорватия (остров Крк) – 4 дня, Словения (Рогашка Слатина) – 3 дня.
Автомобиль Suzuki SX-4, двое взрослых, ребенок 15 лет. Общий пробег – ок. 6000 км, 18 дней. За все время путешествия не было ни одного дождя, столбик термометра не опускался ниже 35. Подготовка: Визы оформляли в словенском посольстве. Долго они нам морочили голову, в итоге визы дали на 5 дней раньше, что позволило нам добавить на 2 дня еще и Хевиз в Венгрии. Все жилье забронировано на www.booking.com. Поскольку мы не любим на летнем отдыхе больших городов, то и жилье выбираем поближе к природе, к свежему воздуху, короче, где-нибудь в глуши. Обновлены, как обычно, карты для навигатора, бумажные карты всех стран, подробная карта Тосканы. Часть информации взята из: www.mappery.com – карты многих городов, в т.ч. маленьких с указанием парковок. www.slovenia.info, www.kraji.eu - Словения www.slowtrav.com/italy - много полезных советов и маршрутов, особенно для тех, кто впервые собирается в Италию www.valdorcia-info.com – долина Валь д-Орча www.bellaumbria.net - Умбрия www.krkinfo.com , www.krk-croatia.com – остров Крк www.rogaska-tourism.com –Рогашка Слатина, Словения Ну и конечно же, информация с различных форумов, отчетов и т.д. И еще: тем, кто еще не был в Италии, а только собирается, и тем, кто уже был, советую прочитать книгу Генри В.Мортона «Прогулки по Италии» (в трех частях). Много истории, интересных фактов, отлично читается, хороша как путеводитель.
Итак, выехали 5 августа, ночевка в Ужгороде, границу переходили в Чопе в 7 утра, весь процесс занял полтора часа, большую часть – у венгров. Виньету для венгерских дорог покупаем прямо на границе.
Часть первая. Венгрия и Словения. Знакомый венгерский автобан, Будапешт, Балатон и к обеду мы в Хевизе. Пробег 520 км. На термометре +39. Однако! Хевиз мы любим, хорошо знаем, здесь у нас запланировано два дня для релакса и подготовки к дальнейшему активному отдыху. Селимся в Astoria Panzio – небольшой отельчик в центре городка, близко к озеру. Купаемся, гуляем, фестивалим на каком-то фесте. В центре на большом экране – трансляция Олимпиады.
На следующий день заправляем машину (1,66ев.), выдвигаемся в Словению. Сразу после условной границы на первой же заправке покупаем словенскую виньету (1 месяц-30 ев., бензин–1,5ев.), а через 200м – контроль наличия виньет. Пробег в этот день 350 км. В Словении у нас было 2 места ночевки недалеко от городка Шкофья Лока (в 20 км на запад от Любляны): забронированный заранее Apartment Gornik и комната в пансионе Kveder. Первое место – настоящий медвежий угол, еле добрались, дорога – выматывание нервов наших и машины, все далеко. Но красиво.
Переночевали и уехали во второе место, которое нам предложили в турбюро. Здесь нас все устроило: удобное расположение, не менее красивые виды и чистый воздух, хорошая еда, очень гостеприимная хозяйка.
А еще рядом были олени. Они приходили из леса на лужайку, огороженную под загон, здесь для них вода, травка, сено. Их много, просто по огородам прыгали.
За два дня мы съездили в Блед: озеро, как всегда, прекрасно. Отметили, что очень много транспорта и воздух похуже, чем в нашем Кведере; пообедали в любимом ресторанчике, навестили кондитерскую.
Посмотрели Шкофью Локу – маленький городок с хорошо сохранившейся средневековой частью. Жил когда-то (ХII в.) в местных горах (Лока) епископ (шкоф) вот в таком замке.
В центре главной площади - Мариинское Знамение (памятник Деве Марии в стиле барокко) [/URL]
Церковь капуцинов
Парижская церковь (XV в.)
Любят словенцы свою страну: все очень ухожено и чисто. Погуляли по горам, смотрели, дышали, и просто ничего не делали. Три проведенных дня в Словении пополнили нашу кровь кислородом, взгляды перевелись с компьютеров на природный экран, головы отдохнули от ежедневных проблем. Едем дальше. Завтра – Италия.
Часть вторая. Италия. Тоскана.
Невыполненные прошлогодние планы не давали покоя. Ведь мы так и не увидели самые-самые тосканские виды – Валь дОрчу (VAL D’ORCIA), долину реки Орча южнее Сиены. Поэтому, ставя основной целью Умбрию, решили должок перед собой исправить, «чтобы не было мучительно больно…».
В Италию въезжаем в субботу со стороны Новой Горицы и попадаем на ремонт автобана – около 30 км дороги с двусторонним движением по одной полосе (а чтоб никто не дергался с обгонами, посередине поставили отбойник). Мы едем довольно бодро, а навстречу длинная-предлинная тянучка. Дальнейшая дорога без особенностей, с началом Тосканы начинаются многочисленные туннели. После Флоренции спускаемся на юг и через 620 км пробега в этот день мы почти на месте. Тут я приготовилась к популярной в этих местах туристической аттракции «поиск агритуризма», но забава не удалась, так как первая женщина, машину которой мы остановили, оказалась хозяйкой нашего жилья! И очень хорошо, потому что когда мы добрались до места, то поняли, что искали бы еще долго.
La Pievina – так назывался дом на окраине Монтепульчиано, в котором нам предстояло прожить три дня. Дом понравился с первого взгляда, а со второго мы в него и окрестности просто влюбились. В доме толстые стены, деревянные ставни, потому даже в жару прохладно. Очень изысканный интерьер, в бытовом плане продумано все до мелочей, дорожки возле дома посыпаны мелкой галькой, вокруг заросли лаванды, мяты, розмарина, чабреца.
И вот такой вид из окна.
Все-таки стОило вернуться в Тоскану, чтобы увидеть все это, и последующие дни явились подтверждением. На следующий день поехали кататься по долине Орчи, которая лежит южнее дороги SS146. Дорога крутится змеей, подъемы и спуски, но мы к этому уже готовы и не испытываем никаких неудобств. Бензин в Италии дорогой (1,88-2,01ев), но и самый лучший, поэтому машинка была довольна. Ездить быстро здесь не получается, все время хочется останавливаться и рассматривать замечательные виды тосканских холмов, открывающиеся за каждым поворотом. Места для остановок часто заняты охотниками за красивыми фотографиями.
Краски уже осенние: поля убраны, много желтого цвета, зеленеет только виноград да оливы, кипарисы то стайками, то дорожкой, то одинокие.
На горизонте все время виднеется Monte Amiata (1738м) – потухший вулкан. И любой пейзаж кажется картиной.
Недаром эти пейзажи вдохновляли художников эпохи Возрождения, и теперь я понимаю, почему у их мадонн на лицах такая блаженная улыбка: если вас посадить в удобный шезлонг перед одним из таких красивых видов, в одну руку дать прошутто, в другую – хорошего тосканского вина, - вы тоже будете так улыбаться. За эти замечательные пейзажи Валь д`Орча занесена в список ЮНЕСКО как “эстетически выдержанный ландшафт».
Что смотрели по дороге SS146.
Монтепульчиано (Montepulciano) – небольшой город на холме. Красивая панорама города с дороги. У подножия - аббатство Madonna di San Biagio. Входим через городские ворота:
У города 8 районов, как и в Сиене они называются контрадами, и улицы разных районов украшены своими флагами.
Ну и без белья итальянского не обойтись
Как и в Сиене между районами происходят ежегодные (в августе) соревнования, только не скачки, а Bravio delle Botti, победители должен первыми докатить бочку вина до финиша. До центральной площади Пьяцца Гранде (Piazza Grande) топать довольно высоко в гору, на ней Дворец Коммуны (Palazzo Comunale), внешне похожий на флорентийский Палаццо Веккьо, довольно неказистый с виду дуомо, и много других ренессансных построек.
Церквушки и башенки:
Арки, узкие улочки, выводящие на смотровые площадки, многочисленные лавки.
Тоскана – это конечно же, вино. В районе Монтепульчиано производят знаменитое красное Nobile di Montepulciano, довольно дорогое, попроще – Rosso di Montepulciano. Похоже на кьянти, только более насыщенное. В городе во многих магазинчиках проходят дегустации, есть и бесплатные. Туристов довольно много – не пробьешься. Мы были во второй половине дня, еле припарковали машину, хотя парковок достаточно.Лучше приезжать утром.
Из Монтепульчиано по 146-й дороге едем в Пиенцу, знаменитую тем, что город заложил на месте своей родной деревни папа Пий II (1459), он же Эней Сильвио Пикколомини, задумав здесь создать модель идеального города, и видел этот город будущей тосканской столицей. За 3 года (очень быстро для тех времен) успели построить ратушу, собор, папский дворец. Через пять лет Папа умер, последователей у него не нашлось и остальное строительство заглохло. Жителям достался город, а туристам - объект ЮНЕСКО. Гуляем по городку: узкие улочки, падающие вниз, в конце каждой – смотровая площадка, дворы – как колодцы.
Главная площадь.
Туристов здесь тоже довольно много, паркуемся легко, мест много, указателей тоже. Пиенца – город с запахом сыра пекорино, изготовляемого из овечьего молока. Его тут великое множество: с травами, обсыпанный золой, с трюфелем, в томатной пасте, в ореховых листьях. Хоть Пиенца занесена в список ЮНЕСКО, честно говоря, ничего выдающегося я там не увидела и больше понравился следующий маленький, но очень приятный, тихий городок San Quirico d`Orcia. Небольшая центральная площадьс церковью S.Francesco, красивый собор (Collegiata) – все строения 15-16в.
Есть маленький, но очень тенистый парк - Horti Leonini, разбитый в 16 веке, со статуей Козимо Медичи в центре.
Туристов мало и в центре, а боковые улочки и вовсе пустынны.
А виды с крепостных стен такие захватывающие, что хочется сесть с бокалом вина и смотреть, не отрываясь. Но у нас еще дела, поэтому прыгаем в машину и едем в сторону Монтальчино (Montalcino), который помимо древних строений известен еще своим вином Brunello di Montalcino. Город очень красиво смотрится с дороги. Решаем заехать на обратном пути, а пока едем в аббатство Сант-Антимо – в 10 км южнее – по очень серпантинистой дороге.
Легенда гласит, что аббатство было заложено благодаря Карлу Великому, который в 781 году возвращался из паломничества в Рим и разбил в этом месте лагерь. К несчастью, королевский лагерь охватила страшная эпидемия некой таинственной болезни ( по всей видимости, чумы). Лекарством в борьбе с болезнью оказалась какая-то местная травка, отвар которой надо было употреблять вперемешку с вином. Карл дал слово, ежели одолеют страшную напасть, заложить на этом месте монастырь. Вот и заложили на месте романской виллы, которая здесь была.
Это монументальное строение появляется как-то сразу посреди поля. Внутри все довольно просто и в то же время торжественно. Звучит грегорианское пение (в записи), которое используют монахи во время служб(сегодня постоянно в этих стенах проживает 8 человек).
Ну и вокруг опять красота.
Соседняя деревушка - Castelnovo dell Abate .
Обратный путь решили проделать по той же дороге, так как уже вечерело и не хотели путаться в хитросплетении тосканских дорог. На сегодня впечатлений достаточно. Но что интересно, возвращаемся по той же дороге, а виды с нее открываются совсем другие. И снова останавливаемся, чтобы запечатлеть эту ускользающую красоту.
Вся прелесть маленьких тосканских городков в том, что на их осмотр хватает 1-2 часа. С первого взгляда вроде бы все они очень похожи, но в каждом – своя загадка и изюминка. И тут можно не строить планов, можно сесть в машину и просто кататься, заезжая в любые места – обилие впечатлений от пейзажей и городов вам гарантировано.
Возвращаемся в свой замечательный дом, вино,кино, домино, прошутто, сыр, закат, пьянящий воздух. Жизнь прекрасна!
На следующий день мы выдвигаемся в Орвието, но об этом чуть позже. Очень быстро пришло время прощаться с Тосканой, Ла Пиевиной и ее гостеприимной хозяйкой Соней. Уезжать не хотелось, но нас ждал другой, не менее интересный и живописный, регион Италии – Умбрия.
Часть третья. Италия. Умбрия. - А где это? – спросили нас друзья, когда узнали, куда мы едем. - ??? А ведь люди с высшим образованием! Правда я и сама не знала ничего об этом регионе, пока не натолкнулась на вышеупомянутую фотографию собора.
В путеводителях Умбрию называют зеленым сердцем Италии за ее центральное расположение и обилие зелени, в чем мы убедились сами. Вроде бы и похожа она на Тоскану, но холмы здесь повыше, а потом и вовсе переходят в горы (отроги Апеннин), зелени побольше, воздух – это просто настой из ароматов кипариса, сосны, можжевельника, лаванды, розмарина и других ароматических трав. Можжевельник здесь, как наши тополя – под 4-5 м в высоту. Изделий из дерева в местных магазинчиках очень много, но из можжевельника не встретили ни разу. Все делается из оливы. Может быть, это у них запрещено? Если так, то очень правильно. А то ведь у нас половину на ложки-плошки порезали, а остальное пожары уничтожат.
История говорит о том, что здесь прошлись разные люди: сначала умбры, потом этруски, их сменили воинственные римляне, после которых остались очень многие инженерно-технические сооружения, благополучно чувствующие себя и сейчас. Потом были войны и раздоры между городами-государствами, Ватиканом, Византией и др., вплоть до объединения Италии. Отдельной областью Умбрия стала в тридцатых годах прошлого столетия.
Умбрия дала миру как минимум трех святых (св. Валентин, Франциск, Бенедикт), и я где-то читала, что именно Умбрию считают родиной ренессанса (Умбрийская школа живописи дала миру Рафаэля Санти, Перуджино, Синьорелли, Пинтуриккьо). В регионе даже свои железные дороги - Ferrovia Centrale Umbria (кроме трениталии).
Большая часть городов Умбрии представляют собой hilltowns, т.е. «города на холме», поэтому нагрузка на ноги вам обеспечена. Хотя во многих городах эту проблему частично решили, построив эскалаторы и фуникулеры, которые, как правило, обозначены на картах городов.
Нельзя не сказать о кулинарных изысках. Умбрия известна своим черным трюфелем, который добавляют во все, что можно. Пробовали сыр с трюфелем и пасту: вкус очень специфический, в большом количестве какой-то даже неприятный (ИМХО). Ну а вино умбрийское нам понравилось очень. Красное – это Сагрантино ди Монтефалько из винограда сорта сагрантино, пряное, насыщенное и терпкое вино. Цена начинается от 13-15 евро. Подешевле, но ничуть не хуже, Россо ди Монтефалько. Белое – это конечно же Орвието Классико, известное еще со времен этрусков, его называли жидким золотом. Это ароматное и легкое вино в основном из винограда сортов грекетто, требиано, мальвазия. Отличное вино в летнюю жару. Пробовали и просто Грекеттто (Grecchetto) – тоже хорошо. По всей Умбрии проходят винные дороги. Про мороженное молчу: это обязательная программа в каждом итальянском городе.
Сапогом иностранного туриста Умбрия не затоптана, но от этого сама только выиграла – большинство туристов здесь сами итальянцы. Большинство автомобилей с итальянскими номерами, и мы ни разу не слышали русской речи. А у нашего украинского туриста это регион, видимо, и вовсе не популярен, потому что при сборе информации на наших отечественных интернет-просторах ничего найдено не было. А зря – здесь есть, что посмотреть. Вот так очень кратко про Умбрию в целом.
Теперь – что видели мы (посещенные места обозначены на карте выше).
В день переезда у нас был пробег около 80 км, поэтому мы запланировали посещение Перуджи. Дорога шла вдоль большого Тразименского озера – красиво, но остановиться было негде и не смогли сфотографировать с дороги. Перуджа – столица региона, расположена на высоком холме, ок. 500 м н.у.м. дорога к ней очень крутая и извилистая, поэтому, как пишет Г.Мортон, так мало известных людей в былые времена посетили город. Сейчас эта проблема успешно решена: в городе существует система лифтов и эскалаторов, поднимающих вверх, и еще здесь построили монорельсовую дорогу, которую жители гордо называют мини-метро (столица все-таки!). У этого мини-метро 7 станций, конечная приводит в самый центр города. Билет стоит 1 евро. Нижняя станция - Pian di Massiano - находится на окраине, там же огромная бесплатная парковка Porta Nuova (если ехать со стороны Флоренции – съезд с автострады Madonna Alta, дальше двигаемся по направлению stadio). Парковка закрыта по субботам до 15 часов (базар!). Мы, конечно же, чуть блуканули, пришлось по совету местного парня разворачиваться через сплошную. Полицией замечены не были. К сожалению, нам не удалось воспользоваться мини-метро, так как время нашего посещения совпало с проведением ежегодной двухнедельной профилактики. Объявление гласило о том, что взамен метро каждые 15 минут ходит автобус. Тут же возле парковки – инфоцентр, где приобретаем билеты на автобус и карту города.
Начитавшись про кровавое прошлое Перуджи, я представляла ее себе мрачным и темным городом. Оказалось все наоборот. Пока автобус вез нас наверх узкими улочками, рассматриваем современный город: аккуратные дома в 5-6 этажей, очень много зелени, скверики, парки. С конечной остановки поднимаемся лифтом наверх и через пять минут попадаем в центр.
Старый центр расположен на плато. Главная площадь - Площадь 4 ноября (Piazza IV Novembre). На ней: Палаццо Деи Приори, – что-то вроде средневекового парламента, большую часть палаццо занимает национальная галерея Умбрии. На фасаде – бронзовые фигуры льва и грифона – символы партии гвельфов и Перуджи (оригинальные скульптуры находятся в предбаннике Национальной галереи).
Зал Адвокатов (13 век, вход бесплатный) с красивыми деревянными потолками и росписями.
Фонтан Маджоре - (13 в.), похожий на торт, из двух чаш, украшенных барельефами, символизирующими двенадцать месяцев, знаки зодиака, разных святых, исторические персонажи.
Кафедрал - Собор Сан-Лоренцо (14-15 вв.),с виду больше похожий на казематы. Перед входом – бронзовая скульптура Папы Юлия III. В соборе хранится «обручальное кольцо Девы Марии», которое, якобы, меняет цвет в зависимости от того, на чьем пальце оно находится.
Все строения из светлого камня, поэтому площадь кажется большой и светлой. Гуляем по центральной улице – Corso Vanucci, заглядываем в боковые улицы и переулки, а там не очень симпатично: темно и сыро, в некоторых – жутковато. А вот Гете эти улицы вдохновляли на творчество (в одной из них его, кстати, обокрали). Corso Vanucci упирается в Piazza Italia: симпатичный скверик, несколько административных зданий,
памятник Пьетро Вануччи, он же – Перуджино (учитель Рафаэля, между прочим).
С этой площади открывается великолепная панорама на умбрийскую долину. Впрочем панорам таких очень много, чуть ли не в конце каждой улицы, все обозначено на карте. С одного из бельведеров видно главную гору - Монте Субазио (ок. 1300м).
Существует еще подземная Перуджа: с площади Италии есть один из входов. Спускаемся в подземелье по эскалатору: да тут целый город со средневековыми улицами и переулками, уходящими в полумрак. Толстые стены, арки, каменные лабиринты. Это – бывший квартал Бальони и остатки крепости Rocca Paolina, свидетельство противостояния между семейством, которое правило городом и римскими папами.
Построил ее Папа Павел III, чтобы поглотить дворцы семейства Бальони, заключить их в каменный мешок, снеся попутно четвертую часть города, несколько церквей и более 200 домов. В 19в. новая власть приняла решение снести крепость, которую жители города ненавидели, и сейчас можно увидеть только то, что частично осталось под землей и найдено во время раскопок. Такая вот драматическая история. Сейчас в подземелье находится переход от станции мини-метро Piazza Partigiani к площади Италии, работает музейный центр. В Перудже также сохранились этрусские ворота и арки.
Здесь есть Итальянский университет для иностранцев, которому около 90 лет, поэтому население здесь multicolor, как выразилась наша хозяйка.
Еще в городе есть старинная шоколадная фабрика Perugina, где выпускают шоколадные конфеты baci, в обертки которых вкладывают записочки с любовными афоризмами и пожеланиями, типа «If you want to be happy do not wait» и приписывают это изобретение себе (хотя я такое же встречала у японцев). Ежегодно осенью проводится ярмарка Eurochocolate. Вот так кратко про Перуджу, она, конечно, достойна бОльшего времени, чем тех 3х-4х часов, что провели в ней мы.Город очень понравился. Тем же маршрутом мы доехали обратно до нашей парковки и двинулись дальше, к месту нашей дислокации на следующих 4 дня - городку Спелло (Spello).
спасибо, конспектирую на зиму.
Спасибо! Прикольно читать про Умбрию - произвела в свое время впечатление, хоть мы там особо и не останавливались. Но даже просто проехать по ней - красота! Особенно понравились городишки на вершинах. Забавно - у нас всю жизнь как правило села/поселки строили поближе к воде - в низинах. А у них - наоборот - на холмах. Едешь вот по дороге, открывается вид на новый холм и можно наверняка знать - там наверху будет старый поселок. И везде на зеленом фоне - обилие красных маков (в мае)! Очень запомнилось!
спасибо, конспектирую на зиму.
А почему на зиму? Лучше на весну, там наверняка весной красотища.
Вот колет такой вопросик - сколько денюх было вывезено и оставлено в Европе )) Ну и на бензин отдельно интересует... ) Если было в тексте - пардоньте, не увидел. Ткните ))
Всем спасибо за отзывы, продолжаем путешествие по Умбрии. У нас были точные географические координаты наших апартаментов в Спелло, поэтому нашли все быстро.Terra dei Santi - так называлось туристическое поместье, другими словами не могу назвать. В переводе – Земля святых, как-то так. Представляет собой один большой хозяйский дом (внутри роскошь: мраморные лестницы, бронзовые и серебряные старинные статуэтки),и несколько бунгало для туристов.
Каждые апартаменты имеют название цветка. Нам сначала досталась «Мята», но не понравилась, и после разговора с хозяевами и вручения сувенирного набора «Nemiroff» нас переселили в просторные двухкомнатные апарты «Василек» с небольшой доплатой. Август здесь не высокий сезон – жарко, в апреле-мае людей побольше. Большая территория, хвойные деревья, заросли лаванды и розмарина, много цветов, беседка для барбекю, возле каждого бунгало столики с зонтиками, качели – все очень симпатично и уютно. Хозяева проявляли большой интерес к жизни туристов. Снабдили картой региона и картой города. Общались каждый день и на смеси английского, итальянского и, в основном, жестов, утром, в обед и вечером они расспрашивали, а мы докладывали, где были, что видели и что собираемся увидеть, понравился ли завтрак и все-ли у нас в порядке. В пяти минутах езды находился огромный магазин бытовых принадлежностей и большой супермаркет, где мы отоваривались. В 10 минутах – город Фолиньо, где супермаркеты побольше, заправки, но шумно и многолюдно. Вид на сам Спелло с нашего двора:
Спелло - цветочный город из бело-розового камня, меняющего свой цвет в зависимости от солнечного освещения. Город весь в цветах, тут даже проводят соревнования на звание лучшего двора, балкона и вешают таблички про занятые места. Каждый год в мае проводится фестиваль Инфьората, когда на улицах из цветочных лепестков выкладываются картины на религиозные темы.
Кое у кого уже сиеста.
В городе нет эскалаторов, поэтому улицы – это сплошной подъем или спуск. Спелло - это средневековый город, отстроенный на античных фундаментах. Очень хорошо сохранились следы древности: Порта Венере – одни из многочисленных ворот с двенадцатиугольными башнями. ]
Порта Консоларе:
Арка Августа:
Церковь Сан Северино (12в.)– маленькая, тихая, но очень красивая
В сердце Спелло - церковь Санта Мария Мадджоре. Она построена в 12в. на руинах храма Весты и Юноны. Капелла расписана фресками Пинтуриккьо. Зашли во время службы, поэтому подробно не рассмотрели.
С крепостных стен также как и в других городах на холмах открываются божественные виды. Сколько смотрим – все равно хочется еще смотреть. В городке можно ходить долго, все здесь по душе, туристов не очень много. Спелло входит в клуб красивейших деревень Италии (www.borghitalia.it )
Здесь мы впервые попробовали оранжевый апероль – слабоалкогольный, и желтенький кродино- безалкогольный, – итальянские аперитивы на горьких травах. В жару хорошо утоляют жажду.Я и раньше видела, как мечтательно сидят итальянцы за столиками с оранжевыми бокалами. Нам тоже очень понравились эти напитки. Купили по упаковке и повезли в Хорватию.
Вот колет такой вопросик - сколько денюх было вывезено и оставлено в Европе )) Ну и на бензин отдельно интересует... )
В конце отчета озвучу. И чего это он вас колет?
Шикраная поездка, сами так хотим. Вот и прицениваюсь ))
В 10 минутах езды от Спелло есть маленький городочек – Беванья (Bevagna), тоже входящая в клуб красивых деревень. Точно по навигатору заезжаем на бесплатную парковку и входим в город через ворота. На часах 9 утра и город еще спит – никого. Гуляя, наблюдаем, как просыпается город: местное население около 10 утра собирается у какого-нибудь кафе: вода, капуччино, газета и разговор, разговор, разговор. Никто никуда не спешит. Сиеста здесь – святое. Закрываются деревянные ставни домов, с улиц исчезают прохожие, а с дорог – машины. Рестораны работают с 12 до 15, и с 19 до 22. Интересно, зимой не жарко, но ведь сиесту никто не отменяет? Туристов единицы. Центральная площадь пьяцца Сильвестри, почему-то считается самой красивой в Умбрии.Вдоль площади выстроились старинные палаццо, церкви (13-14в.), и в центре, как положено, фонтан.
Боковые улочки безлюдны.
Здесь даже есть свой театр, что совершенно неожиданно для такой маленькой деревни.
Из путеводителя мы знали, что недалеко есть какое-то необычное, красивое и очень глубокое озеро - Lago del’Aiso. (иногда его называют ещё Волшебным озером и даже Адским озером). Хозяйка за завтраком минут 15 рассказывала и восторгалась им. С происхождением озера связана легенда (впрочем вся Умбрия овеяна легендами). Когда-то жил в тех местах зажиточный крестьянин по имени Кьяро. Он был богат и скуп - и даже в праздник работал. Так и в день Святой Анны – день обязательного строгого отдыха, он отправился молотить. Видимо, Небеса посчитали это оскорблением, и наказали его: гумно вместе с Кьяро и всеми его работниками провалилось в пропасть, а на месте его возникло озеро. Ищем турбюро и спрашиваем дорогу к озеру. Тут никто не говорит по-английски, все проспекты на итальянском языке. И с компьютером молоденькая сотрудница не дружит. Пришлось самой сесть за комп и распечатать маршрут. Когда же мы приехали, то увидели полувысохшее болотце с мутной водой. Озеро ограждено заборчиком, есть небольшая зона отдыха. Умеют итальянцы из ничего сделать конфетку! Но, может быть, в лучшие времена оно и красивое и глубокое, а мы увидели вот это:
спасибо, конспектирую на зиму.
А почему на зиму? Лучше на весну, там наверняка весной красотища.
на весну другие планы, да и жарко . а зимой по дороге на лыжи - самое оно. хотя, чувствую, вы сейчас на две зимы напишете.
Если не устали, продолжим. Ассизи – духовный центр Умбрии, место паломничества францисканцев, потому что здесь это движение (религия?) и зародилось. Жил себе в 12в. Франциск - сын богатых родителей, эдакий мальчик-мажор своего времени, представитель «золотой молодежи». Во время одного из походов (против Перуджи, кстати) то ли сон ему приснился, то ли привиделось, но с тех пор жизнь свою он изменил: отказался от богатства и стал проповедовать бедность и нищету. Со своими идеями он ходил по всей Умбрии и допроповедовался до того, что сподвижников у него набралось на целый орден, который признал даже Папа. После смерти Франциск был канонизирован и причислен к лику святых. Является и покровителем Италии. Не обошлось и без женщины. Клара Ассизкая – дочь богатых родителей в 18 лет услышала проповедь Франциска и так прониклась, что сбежала из дома и примкнула к нему. У нее тоже появились единомышленницы и после ее смерти это общество стало называться орденом бедных кларисок.
Бело-розовый город Ассизи находится на склоне Монте Субазио и очень красиво смотрится с дороги. От нашего Спелло – 15 минут езды, приезжаем рано. Город обнесен крепостной стеной, вход через несколько ворот, почти возле каждых – паркинг, наверх поднимает эскалатор.Эскалатор начинает работать, когда к нему подходишь (экономия, однако!). Мы заезжаем на паркинг Porta Nuovo, и через эти ворота входим в город.
Сразу же видим базилику S.Chiara. Она большая, места мало, чтобы сделать полное фото.
Главное, конечно, в Ассизи – это базилика S. Francesco, но по дороге к ней тоже немало интересного. Rocca Maggiore (12в.)
Piazza del Comune, на ней – турбюро, где берем карту, Палаццо дель Капитано дель Пополо (13 в.) и примкнувший к нему римский храм Минервы (1 в. до н.э.), вернее его остатки.
Палаццо Комунале
Новая церковь (Chiesa Nuovo) - выстроена прямо на месте дома, где жил Франциск. В честь несуществующего уже дома святого, здесь, в одной из капелл на стене высечена надпись: «в этой капелле, бывшей хлевом для быков и ослов, родился Франциск, светило мира», ни много ни мало.
Вообще здесь все посвящено Франциску: тут родился, там крестился, здесь молился. Постепенно подходим к Базилике.
[
Грустный Франциск перед ней:
Размеры поражают и как-то не совсем вяжутся с тем, что сам святой проповедовал.
Базилику начали строить совсем вскоре после смерти святого в 13-14-м веках. Есть верхняя и нижняя церковь, стены которых до последнего сантиметра расписаны бесконечными фресками Джотто и Чимабуэ, повествующими о жизни святого, а внизу в крипте находится могила Франциска, которую укрыли там еще задолго до завершения базилики. Мощи были обнаружены только в начале 19-го века. Вообще, есть целая история о захоронении святого, можно почитать у того же Г.Мортона.
Я же была удивлена тем, как почтительно итальянцы относятся к Франциску: чтобы подойти поближе к мощам, стоит целая очередь, припадают на колено, целуют решетку. Со стен открывается, как всегда, красивая панорама (уже который день смотрим, все не надоедает), на переднем плане – базилика Санта-Мария-дельи-Анжели, внутри которой сохранилась часовня (Порциюнкола), которую выстроил сам Франциск.
Кроме всего, что связано с именем святого, есть еще просто город Ассизи, известный с древних времен.Он интересен с точки зрения градостроительства: здесь нет никакого порядка в улицах, они идут как попало, иногда под названием улицы находится просто лестница.
Гуляем и видим вот такой магазинчик, где прямо при вас на выбранном изделии вышьют красивой вязью ваше имя.
Ассизи понравился. Есть смысл приезжать пораньше, пока не жарко (ходить тут надо вверх и вниз) и меньше людей, толпы которых появляются часам к 12.
спасибо, конспектирую на зиму.
А почему на зиму? Лучше на весну, там наверняка весной красотища.
на весну другие планы, да и жарко . а зимой по дороге на лыжи - самое оно. хотя, чувствую, вы сейчас на две зимы напишете.
Не-а - на три!
дуже цікавий маршрут. очікую продовження
Спасибо! Прикольно читать про Умбрию - произвела в свое время впечатление, хоть мы там особо и не останавливались. Но даже просто проехать по ней - красота! Особенно понравились городишки на вершинах. Забавно - у нас всю жизнь как правило села/поселки строили поближе к воде - в низинах. А у них - наоборот - на холмах. Едешь вот по дороге, открывается вид на новый холм и можно наверняка знать - там наверху будет старый поселок. И везде на зеленом фоне - обилие красных маков (в мае)! Очень запомнилось!
Строились на холмах потому что в этих местах раньше болота были, комары знаете ли, и прочая нечисть. А еще враги без конца набегали, поэтому на самых высоких точках - крепости строили. У меня всегда возникает вопрос: как доставляли воду до появления акведуков?
дуже цікавий маршрут. очікую продовження
Дякую, завтра продовжу, дочекайтеся!
Спасибо! Прикольно читать про Умбрию - произвела в свое время впечатление, хоть мы там особо и не останавливались. Но даже просто проехать по ней - красота! Особенно понравились городишки на вершинах. Забавно - у нас всю жизнь как правило села/поселки строили поближе к воде - в низинах. А у них - наоборот - на холмах. Едешь вот по дороге, открывается вид на новый холм и можно наверняка знать - там наверху будет старый поселок. И везде на зеленом фоне - обилие красных маков (в мае)! Очень запомнилось!
Строились на холмах потому что в этих местах раньше болота были, комары знаете ли, и прочая нечисть. А еще враги без конца набегали, поэтому на самых высоких точках - крепости строили. У меня всегда возникает вопрос: как доставляли воду до появления акведуков?
ващето в Италии вода с гор и стекает, осадков тут достаточно для подпится разнообразных горных источников, даже не невысоких тосканских холмах
Всегда с удовольствием читаю Ваши отчеты! Замечательно! Новых незабываемых путешествий и впечатлений!
Всем спасибо за отзывы! Продолжаю, потерпИте, немного осталось.
В трех км от Спелло находятся Terme Francescane(www.termefrancescane.com ) – термальный комплекс, построенный на месте бывшей францисканской деревни. Тут гламурно: парк с фонтанами, скульптурами, подсветками, озеро с островком и рестораном.
В озере не купаются, есть купальная зона: три бассейна: с прохладной – можно плавать, теплой – мелковатый, и собственно термальный с температурой 40град. В нем же несколько подводных дУшей. Территория хорошо оборудована: лежаки, столики, зонтики, навесы. Есть небольшое кафе. Цена вопроса – 13 евро целый день. Купаются все в шапочках, а мы не знали. Но как только залезли в воду, к нам подошел сотрудник и выдал одноразовые шапочки – сервис однако! В основном здании – лечебные процедуры и отель. Место очень приятное.
Следующий пункт нашей программы в Умбрии – Мраморный водопад (Cascata delle Marmore) – в 7-ми км от г. Терни (www.marmorefalls.it ). Располагается он на реке Веллино, которая вытекает из высокогорного озера Пьедилуко и падает в ущелье Нера, образуя дальше реку с тем же названием. Водопад этот замечателен тем, что он рукотворный. Построили его еще римляне в 3-м веке до нашей эры по решению сената: с целью осушения болотистых земель вокруг реки Веллино. В 18-м веке система приобрела почти современный вид. Однако уже с 15-го века путешественники считали своим долгом посетить это рукотворное чудо природы, и здесь побывало немало известных людей. Высота его 165м, 3 секции, самая высокая – 83м. Не обошлось и без легенд: пастух по имени Веллино был влюблен в нимфу Нера, которая любила купаться в воде ниже горы. Но она отказала пастуху и он бросился с горы вниз, чтобы навсегда соединиться со своей любовью. И сия пучина поглотила его…
От Спелло до водопада 65 км. Едем по Фламиниевой дороге SS3 . C дороги виден Треви – еще один город на холме. С половины пути природа начинает меняться: дорога поднимается вверх, больше зелени, очень красиво. Проезжаем Сполето: с дороги видно мощную крепость на горе и старый римский акведук. Сполето тоже был в планах, не хватило времени. Преодолеваем перевал, довольно высокий, температура воздуха падает градусов на 5-7. Подъезжаем к Терни. У нас были координаты водопада, взятые с сайта, но они нас привели не туда. Вообще в этой поездке по Италии мы блудили мало, но поиски водопада компенсировали это в полной мере. И не потому, что не было указателей, - они были везде: на каждом перекрестке во все стороны был указатель на водопад. Мы честно ехали по ним и все время возвращались на один и тот же круг, на котором на всех пяти выездах тоже были указатели на водопад. Доходило до смешного: мы крутились где-то рядом и не могли найти. Заодно и город Терни посмотрели: на улицах никого, +40, ничего примечательного из архитектуры не заметили. Наконец мы все-таки попали в нужный выезд, преодолели довольно крутой подъем и выехали на нижнюю парковку. Есть еще верхняя, но весь водопад можно увидеть только снизу, и нужно принять во внимание, что спуск вниз, а потом довольно крутой подъем обратно за машиной, может занять часа два. Вход на территорию платный – 8 евро, с билетом выдают карту местности.
Водопад включается по часам, расписание есть на сайте. Вокруг водопада разбит большой парк, есть пять пешеходных маршрутов с указанием степени трудности и времени подъема. Есть кафе, столики, скамейки – все для отдыха. Мы были во второй половине дня, людей было очень много (feragosto!). Ограничились посещением нижних площадок. С верхних люди выходили в дождевиках: водяная пыль местами как дождь. В нижнем течении реки организуется рафтинг, были свидетелями.
В общем, место интересное, учитывая историю и механизм работы водопада. В жару – прекрасное место для отдыха. Если не спешить – здесь можно провести целый день, попробовать разные маршруты. С точки зрения фотографии его лучше посещать во второй половине дня – тогда солнце не бьет в объектив.
Ну и последняя точка посещений на карте Умбрии – Орвието. В Орвието мы ездили из Монтепульчиано, потому что это было удобнее – сначала по панорамной SS146, потом по А-I-всего минут 30. Город поражает уже на подъезде, он как-бы вырастает из скалы. Паркуемся на большой бесплатной стоянке сразу после съезда с автострады, за ж/д вокзалом возле фуникулера. Приехали утром, но мест почти не было. Тут же – турбюро, берем карту, покупаем билеты на фуникулер, который поднимает в город. На выходе ожидает автобус, который по тому же билету сразу везет пассажиров в центр города, на площадь Piazza Duomo. Выходим и – АХ! Вот он, знаменитый Собор, который называют еще Золотым Лебедем, за великолепные мозаики, украшающие фасад. Строился он около 400 лет, внешне похож на сиенский дуомо, внутри не такой расписной и веселый, но от этого более торжественный. Как описать красоту? Смотреть надо.
Вход 3 евро. Внутри (фото запрещено) – капелла Сан Бризио, расписана Лукой Синьорелли (цикл фресок Страшного суда). Побыв какое-то время внутри, походив вокруг, идем смотреть город. Орвието был основан этрусками, они называли его Волзинией, и был он одним из центров этрусской цивилизации. От этрусков тут много чего осталось, в частности, этрусский колодец (про который мы забыли, так увлеклись дуомо), несколько некрополей, находящихся у подножия плато. Все, что выкопали из некрополей, находится в Городском Археологическом Музее на центральной площади.
Под «наземным» Орвьето расположен подземный – лабиринт из тоннелей и пещер. Сейчас подземный город открыт для посещений организованных групп, вся информация в турбюро на Piazza Duomo.
Город находится на туфовой скале, это хорошо видно на снимках. Вдоль края скалы идет пешеходная дорожка и можно обойти весь город и посмотреть на окрестности.
Туф – материал мягкий, и есть данные, что город постепенно сползает вниз. Так что, спешите видеть! На центральной улице Corso Cavuar людей довольно много,
а стоит свернуть в сторону – никого.
Piazza del Poppolo с одноименным Palazzo
На площади Республики – Palazzo Comunale, церковь S.Andrea c Torre octagonalle.
Находившись по городу, снова возвращаемся на центральную площадь, чтобы бросить последний взгляд на собор, и автобусом уезжаем к фуникулеру.
Недалеко от Орвието (км в 20)есть еще интересное место – Чивита-ди Баньореджо, «умирающий город» (регион Лацио). Все едут ради вот такой драматической картинки (фото не мое):
Сами не заехали (но планы были), пишу для информации. Вдруг кто-то окажется рядом. Всего четыре дня знакомились мы с Умбрией и сказать «понравилось» - не сказать ничего. Умбрия оставила впечатление душевности, несуетливости, умиротворенности и аутентичности.
Снова пришло время уезжать и снова не хочется. Хозяева Terra dei Santi выходят нас провожать и не уходят со двора, пока машина не скроется из виду. Впечатлений мы набрались столько, что можно и домой, но ребенку обещано море, а обещания надо выполнять, впереди – Хорватия.
Часть четвертая (маленькая)– Хорватия.
Хорватия – новая страна для нас. Наверное, только ленивый там не был. Мы вроде и не ленивые, но не были. Захотелось посмотреть, тот ли это рай, сказка и прочий елей, которым описывают эту страну. Для остановки на 4 дня был выбран остров Крк. Почему Крк? А не знаю, хотелось туда, где поменьше людей (хотя понимаю, что в сезон это невозможно). Остров оказался не безлюдным.
День был напряженным, нужно было проехать около 700 км. Выезжали из Италии в субботу, как следствие – пробки. Сначала перед Флоренцией тянучка минут на 40, потом перед Болоньей. После Триеста въезжаем в Словению, там ок.30 км дороги. Нам навстречу бесконечный медленный поток автомобилей. Словенско-хорватскую границу пересекаем практически молча, хорваты спросили только зеленую карту. В Хорватии на автобан нас не пустили – в обе стороны автобан стоял. В районе Риеки перед выездом на побережье на всем хитросплетении дорог и эстакад – везде стояли или медленно двигались автомобили. Чувствуем себя как в железном плену. Так и ехали до острова со скоростью 20-30км\час. Въезд на остров по красивому мосту им. И.Б.Тито платный – 35 кун (выезд бесплатный). Добираемся до места к вечеру. Были забронированы апартаменты в апарт-отеле Apartment Lavandeв Малинске. Выбрала этот отель из-за близости к пляжу и наличия лесо-парковой зоны. Гостеприимство барышни на рецепции можно было сравнить с гостеприимством пограничника. Вручила ключи, талон на парковку и …вон.
Апарт-отель состоит из 20 корпусов, в каждом 4 отдельных апартамента. На втором этаже – большая терраса, которая во второй половине дня превращается в горячую сауну, так как ни козырька, ни навеса от солнца нет. Но зато могли наблюдать закат.
Отдыхают в основном хорваты, итальянцы, немцы, чехи, венгры. Русских – единицы, машин с укр.номерами не было. Вообще, это видимо какая-то бывшая база отдыха или профилакторий, оставшаяся от социалистических времен. Такая же рядом, только заброшенная. Паркинг на улице, но абсолютно не урегулирован. В апартаментах вроде бы все есть, но после Италии все показалось каким-то сереньким и убогеньким, особенно санузел. Вообще, чувствуется какая-то совковость во всем. Повздыхали-повздыхали,на второй день привыкли и начали отдыхать. Малинска – это туристическая деревня, из достопримечательностей – только море - красивое и чистое. [
Место абсолютно негламурное, минимум одежды, все с утра до вечера в купальниках, майках, шортах. Пляжей несколько (по карте – 9 или 10), галечные пляжики крохотные, в основном – бетонная платформа или камни, возле которых полно ежей. Все пляжи доступны. Большой парк на территории отеля был спасением от жары и местом для отдыха жаждущих моря.
Часам к 11 все дорожки, ступеньки, скамейки, полянки были заняты шезлонгами, раскладушками, палатками, матрацами и телами. И до заката. Жизнь была возможна только возле воды. В общем, как-то непасторально. По берегу в сторону соседней деревни Нивице идет променад – Райска цеста. Берег довольно обрывистый, солнце появляется только после обеда, тут раздолье для натуристов. Понимая, что после Италии нам вряд ли захочется что-то смотреть в Хорватии, мы ничего и не планировали и хотели только моря. Ну вроде бы вот оно, долгожданное dolce far niente – сладкое ничегонеделание, которое нам никак не удается в Италии. Но оказалось, что не умеем мы так отдыхать, не пляжники мы. Все время надо куда-то бежать, ехать, что-то делать. А ехать никуда не хотелось, было очень жарко и влажно, почти без ветра. Жара здесь переносилась тяжелее, чем в Италии. Так и «промучились» три дня: пляж-магазин(ресторан)-сиеста-пляж-закат-сон.
Часть пятая – домой через Словению. Заключительная часть нашего путешествия оказалась «лишней». То ли мы от жары устали, то ли от избытка впечатлений, но пребывание в Рогашке Слатине ограничили до 1 дня. Из Хорватии выезжали в будний день без каких-либо затруднений, дорога была свободна. Пробег в этот день 300 км. Рогашка Слатина – известный в Словении термальный и питьевой курорт. Вода, богатая магнием. Есть медицинский центр, несколько центров красоты и здоровья. Основное спа- - в отеле «Сава». Удовольствие не из дешевых. Есть просто открытые бассейны на небольшой территории. Посмотрели со стороны и не пошли – все под открытым солнцем. Городок небольшой, ухоженный центр, окрестности очень живописные.
В обеденное время на улицах бродили только участники медицинского конгресса. Вот этим не жарко.
А мы походили по городку, заглянули в пиццерию, отдохнули, узнали прогноз погоды на ближайшие дни (+38) – и на следующий день уехали домой.
Венгрию проехали без проблем, хотели дотянуть до Берегово, но решили заночевать в мотеле в Ниретьгазе. Утром заехали на границу за пять минут до пересменки: у венгров одна машина, у наших – две. Весь процесс занял от силы 30 минут. Венгерский пограничник почему-то попросил показать страховку на машину. Показали. Досмотр с обеих сторон ограничился только открыванием багажника. Берегово-Мукачево: здравствуй, Родина, привыкаем к дороге бездорожью. Дальше наш «славетний автобан». В одном месте по указателю «паркинг, туалет, вода» съезжаем посмотреть на инфраструктуру, подготовленную к Евро-2012. К туалету ближе, чем на 10м подойти нельзя, мусорные ящики переполнены, воду добываем из колонки. Ну что сказать?! Домой заезжаем в сумерках и прямо перед домом влетаем в яму. Забыли мы, что ямы на дорогах бывают. Хорошо, что колесо не отлетело. Путешествие было замечательным. Пишу отчет и переживаю все снова: Италия как всегда интересна, многолика и непредсказуема, уже почти домашний Хевиз и Словения, незнакомая для нас Хорватия, думаю, еще будет желание, время и возможность узнать ее лучше. Спасибо всем, кто дочитал. Всем приятных и интересных путешествий!
И последнее: сухая матчасть. Основные расходы: бензин - 400 (только за границей), оплата дорог - 120, жилье - 920. Стоимость апартаментов колебалась от 40 до 90 евро. Визы, страховки - это все известно. Остальное: питание, сувениры, посещение чего-либо - по возможностям и способностям. Теперь все.
Большое спасибо!
Красивый маршрут, красивый рассказ, красивые фото
Вы упомянули:
советую прочитать книгу Генри В.Мортона
Меня год назад "подсадил" на него Константин (23rus), за что ему громадное спасибо, перед поездкой в Шотландию. Теперь я всем тоже советую, очень советую, пользоваться книгами этого журналиста и путешественника при подготовке своих туров.
Еще раз, большое спасибо за рассказ!
Спасибо, я старалась А Г.Мортон - классный! Интересно читать и после поездки: сравнить, что видел этот человек, и что увидели мы. Сейчас читаю про Рим - готовлюсь.
чесно накапала коньяк. класна подорож
Отличный отчёт, снимаю шляпу Сохранил в закладках, надо будет съездить
Отличный отчёт, снимаю шляпу Сохранил в закладках, надо будет съездить
О, от Вас вдвойне приятно услышать такое!Спасибо! Вам сам бог велел там поездить.
Малинска – это туристическая деревня, из достопримечательностей – только море - красивое и чистое.
Это конечно не то место с которого нужно знакомиться с Хорватией. Я в Малинске был в сентябре, просто проездом по острову, так вообще все было заброшено и запылено. Прикольно было зато за мной со стороны понаблюдать как я там в центре, возле колодвора, штурмовал не рабочий паркомат . Хотел быть законопослушным, припарковался в платной зоне, а платная она только до 15 сентября, я был позже.
Малинска – это туристическая деревня, из достопримечательностей – только море - красивое и чистое.
Это конечно не то место с которого нужно знакомиться с Хорватией.
Ну мы, в общем-то и не собирались особо знакомиться. Изначально предполагалось только по острову проехаться, но и этого не захотелось. И все-таки меня удивило такое большое количество хорватов и европейцев (особенно итальянцев) в этом месте. Видимо, знают они что-то.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
[/URL] 
Правда я и сама не знала ничего об этом регионе, пока не натолкнулась на вышеупомянутую фотографию собора.
Замечательно! 
Новых незабываемых путешествий и впечатлений! 
. Хотел быть законопослушным, припарковался в платной зоне, а платная она только до 15 сентября, я был позже.
