На днях прикуривал Бармалея и вот задались мы с ним вопросом: Всем известно, что, "+" от донора подключается к "+" рецепиента, а "-" донора на массу рецепиента подальше от АКБ. Но вот для чего? в чем тайный смысл именно такого насколько я понимаю единственно правильного варианта?
Всем сенкс
Это чтоб не взорвался АКБ рецепиента, у нас этой зимой такой случай был на стоятке.
Если подключить наоборот, то будет замыкание одной батареи через другую, а далее - именно возникнет движение электронов, только явное, и - большой бабах.
Не подальше от АКБ, а поближе к стартёру. Это шоб поменьше проводов учавствовало в "тайном движении" электронов к месту их патребления Оноб неплохо и плюс туды, да не оченьто удобно, и коротнуть можыт.
Че за бред? Паралельное подключение источников питания - напряжение не меняется, емкость меняется. А ну бегом физику за третий класс учить. А если АКБ реципиента дохлый и пованивает, то пофиг как подключать - все равно кончину не изменить.
ЗЫ Всегда включал крокодилы только на клеммы АКБ. Никаких проблем не было.
И ток тоже меняется...,так что эффективней дохлую выкинуть и "воткнуться" прямо в клеммы, не говоря уж о контактном сопротивлении, которое при использовании "крокодилов" выливается еще по меньшей мере в десяток потерянных ампер ...
чтоб поменьше мест соединений (контакты, клемники)..., в штатном проводе (правильного сечения) потери небольшие; не сравнивай с левыми "крокодилами" неизвестного сопротивления и случайного сечения.
А вотэто лучше не делать. Или не отсоединять, пока не заглушишь.
Хорошо. Буду писать "чтоб поменьше проводов и мест соединения". Могу даже и так: "чтоб поменьше мест соединения и проводов".
то получишь противоЭДС, источником которой будет твой полудохлый рецепиент, которая будет "сопротивляться" пока не переполюсуется ее источник (рецепиент), а это невозможно вследствие конструкции автомобильного аккумулятора (физико-химическая разница в материале отрицательных и положительных пластин). Практически у тебя посыпятся пластины в рецепиенте и "закипит" донор...:)))
Че за бред? Паралельное подключение источников питания - напряжение не меняется, емкость меняется.
не забываем про внутреннее сопротивление источника, кстати. если оно стремица к 0 у реципиента, то возможны всякие интересные спецэффекиты
Ничего плохого не произойдет, особенно с тиристорным (диодным) управлением (в релейном могут со временем подгореть контакты). Хотя, по возможности, стоит "искрить" поменьше.
ибо даже замкнутая банка это далеко не 0 ОМ...;это как правило сотни ОМ, а сопротивление обмотки стартера единицы Ом. Таким образом ток пойдет через стартер, а теми миллиамперами которые попадут на аккумулятор можно смело пренебречь в контексте нескольких сотнен ампер, идущих через обмотку стартера.
чтобы провода были покороче, потолще и не имели никаких соединений между источником и потребителем...:)))) И все это желательно в районе -273 по Цельсию
При параллельно подключении + подключается к +. Предыдущий автор прав.
Полностью согласен с Алексом
в контексте нескольких сотнен ампер, идущих через обмотку стартера.
и стартер тоже! а то 55 А и фсе
"а то 55 А и фсе "
Или все-таки внимательно посмотреть на нее, и понять, что 55 А\ч - это емкость :-)))))))))))))))
А пусковой ток - ок. 500-600А!
поближе к стартеру т.к. если подать на разряженнный аккум то за счет того что он начнет брать гороший ток на заряд стартеру достанется очень мало , если подать массу донора на двигатель, то соответственно больше тока перепадет стартеру. Но лучше сначала 10-15 минут позарядить свой аккум, а помтом заводиться с прикуренным .
На днях прикуривал Бармалея и вот задались мы с ним вопросом: Всем известно, что, "+" от донора подключается к "+" рецепиента, а "-" донора на массу рецепиента подальше от АКБ. Но вот для чего? в чем тайный смысл именно такого насколько я понимаю единственно правильного варианта?
Всем сенкс
Единственно правильный вариант АКБ донора переставить нак АКБ рецепиента:_) ПРикуривать - самое последнее дело для АКБ донора.
[цитатаЕдинственно правильный вариант АКБ донора переставить нак АКБ рецепиента:_) ПРикуривать - самое последнее дело для АКБ донора.
Не знаю как прикуривание для АКБ донора, но в мануале, как минимум к 3-м инжекторным автомобилям, было БОЛЬШИМИ буквами написано, что запрещается отключать АКБ когда двигатель заведен! Более того, как минимум в одном мануале, была картинка "как правильно прикуривать", там провода донора подключались на клеммы АКБ рецепиента.
Ну не будет он много току жрать, не будет! Ну 5, 10 А (если тракторный и сел), и фсё! А стартёр от 200А (на моей жуже, например). Чувствуете разницу?
собственно я это и имел в виду - подключать прикуриватель надо прямо на клеммы АКБ, "+" к "+", "-" к "-", т.е. паралельно. Ничего отключать не надо. Можно еще помочь реципиенту - когда он будет дергаться - подержать обороты у себя около 2 тыщь, что б обеспечить нормальную мощность в электросети.
Можно еще помочь реципиенту - когда он будет дергаться - подержать обороты у себя около 2 тыщь, что б обеспечить нормальную мощность в электросети.
Тикаим образом поможешь не реципиенту, а личному пушному зверьку генератора (или его частей). Чтоб не быть голословным, поясню - ток на старте от 200А, напряжение при этом просаживается до 10 и ниже. В таких условиях генератор, ничего не зная о "спецрежиме", будет пытаться держать свои 14 вольт, что у него конечно не получится, и следовательно отдавать ток гораздо выше предельно допустимого. Первым по идее угорит диодный мост.
Получается тогда оптимально прикуривать вообще не заводя собственный двигатель? Так что-ли?
Получается. А ещё очень нежелательно отключать акк на заведённой машине во избежание порчи остального электрооборудования - акк является мгновенным (ну почти ) стабилизатором напряжения, в отличии от регулятора генератора, у которого скорость реакции ограничена инерцией обмотки подмагничивания.
Не знаю как прикуривание для АКБ донора, но в мануале, как минимум к 3-м инжекторным автомобилям, было БОЛЬШИМИ буквами написано, что запрещается отключать АКБ когда двигатель заведен! Более того, как минимум в одном мануале, была картинка "как правильно прикуривать", там провода донора подключались на клеммы АКБ рецепиента.
Совершенно верно - отключать нельзя: подкчлюать только при выключенных двигателя По поводу подключения в паралель - тоже правильно когда АКБ донора ЧУЖОЙ Когда свой - это подход неверный
Ну то что АКБ нельзя отключать даже убитый в хлам - это я знаю. странно, были случаи когда машина реципиента завестись не могла, и нормально заводилась только после того как на машине донора запускался двигатель...
поближе к стартеру
единственное место куда мы смогли Барму "-" присобачить оказалась скоба замка на капоте )))) все остальное было покрашено и не пропускало ток. На гену или непосредственно на стартер мы побоялись цепляцца )))
...как минимум в одном мануале, была картинка "как правильно прикуривать", там провода донора подключались на клеммы АКБ рецепиента.
На моем мануале есть специальный раздел, посвященный пуску двигателя от донора. Там описано в точномти наоборот: "-" на массу, подальше от акку. А для тех, кто не умеет читать - картинка. Где правда?
На моем мануале есть специальный раздел, посвященный пуску двигателя от донора. Там описано в точномти наоборот: "-" на массу, подальше от акку. А для тех, кто не умеет читать - картинка. Где правда?
Совершенно не претендую на знание абсолютного рецепта... Более того, вполне допускаю, что для разных автомобилей, методика подключения проводов будет разной, обусловленной конструктивными особенностями, что и отражают в мануале для конкретного автомобиля.
Конечно, это идеальный случай, но все примерно так и есть. В первом случае (+ к +, - к -) в цепи АКБ1-АКБ2 их ЭДСы (электродвижущая сила) направлены ПРОТИВ друг друга и полностью или большей частью компенсируют себя, поэтому в этой цепи ничего особо страшного не просходит, кроме того, что за счет неодинаковой разрядки более слабый подсаживает более сильный. Во втором случае (+ к -, - к +) в цепи АКБ1-АКБ2 имеем элементарное КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ со всеми вытекающими последствиями.
Пагодь, пагодь дружище )) ты ничче не перепутал? Зачем нам второй вариант: - "Во втором случае (+ к -, - к +) " это-ж к/з. я спрашивал про "+" к "+", а "-" к массе! а не "-" АКБ и уж никак не к "+"
Сколько может взять разряженыый аккум? - ну до 20 А. Это менее 5% пускового тока... Очень вряди что это окажется решающим "довеском"...
"Почему запрещается" А запрещается потому, что при движняке по замене аккумов "на ходу" начинающий автолюбитель может замкнуть отсоединенные от аккумулятора клеммы между собой.
Сколько может взять разряженыый аккум? - ну до 20 А. Это менее 5% пускового тока... Очень вряди что это окажется решающим "довеском"...
А сколько, по твоему, смогут передать провода? Никак не 200-300 ампер, достаточно их разбарахолить либо просто сравнить площадь контакта крокодилов с площадью контакта клемм АКБ. Они реально добавят ну 50 ампер, а вот тут уже 10-15 ампер будут весьма кстати.
Хотя мне кажется, что требование про минус на кузов скорее продиктовано некоторой защитой от переполюсовки. Типа кз пойдет не прямо на клеммы, а через некоторое сопротивление кузова-минусового провода на АКБ. И т.к. этот провод заведомо тоньше, чем пара клемма-АКБ, то меньше шансов подрыва АКБ. Ну или чтоб ты подальше от АКБ находился в момент возможного взрыва...
Что Закон Ома и Законы Кирхгофа для всех автомобилей одинаковы...:))
то причем здесь эти схемы. Имеет место параллельное подключение источников, а на твоих схемах только последовательное в разных напрвалениях.
Мотор автомобиля донора при запуске рецепиента должен быть заглушен. Хотя теоретически при подключении прямо на аккумулятор из-за высокой реактивности генератора по сравнению с аккумом ничего с генератором донора произойти не должно - на практике бывают варианты. Если рецепиент просто подсевший, есть время и не хочется пачкать руки - можно подзарядить через прикуриватель аккум рецепиента от генератора донора и тогда, соответственно, через часик рецепиент окажется самодостаточным для самозапуска.
тонее сказать предарительно "заглушив".
когда использовались батарейные системы зажигания. В современных автомобилях после запуска двигателя аккумулятор для электрооборудования существует только с точки зрения зарядки, если это необходимо. Регулировка НП в генераторе сегодня всего лишь одна из ступеней управления напряжением в бортовой сети.
что аккуму донора пи****.
что аккуму донора пи****.
100%
за 30-40 гривен бесспорно. Ну я все же исхожу из нормальных условий и качественных инструментов.
Требование про минус продиктовано желанием исключить лишний элемент, в виде АКБ рецепиента, из електрической цепи при запуске.
за 30-40 гривен бесспорно. Ну я все же исхожу из нормальных условий и качественных инструментов.
Даже у суперкачественных проводов пятно контакта крокодила с клеммой АКБ врятли обеспечит ток больше 100А (на 12 вольтах, вестимо). Другое дело, что множество стартеров потребляет все-таки значительно меньше 300 ампер, особенно редукторных. И этот ток им нужен в большей степени в момент старта, дальше потребление меньше.
Требование про минус продиктовано желанием исключить лишний элемент, в виде АКБ рецепиента, из електрической цепи при запуске.
Ну и как оно исключается?
вопрос в контактном сопротивлении оксидов; бБольшой ток нужно пропускать очень короткое время, соответсвенно нужен "чистый" проводник, пусть очень ненадолго. Правильный крокодил дожен вгрызаться в тело клемы не менее чем на 1 мм. А зубьев у него по меньшей мере 12 на одну клемму.
Ну и как оно исключается?
Смотрю я ТОЭ для тебя абсолютно неизвестная аббревиатура...,а электротехнику ты, вероятно, проспал..
Схэмку попробуй нарисовать...
Грубо: "+" стартера на "+" клемме аккумулятора через (нормальноразомкнутое реле), "-" стартера на кузове. Спрашивается, зачем тебе вплетать аккумулятор рецепиента? Чтобы уменьшить пусковой ток? Беря минус вблизи стартера, за счет разницы сопротивлений ты практически выбрасываешь из токовой схемы все что находиться в сторону "-" клеммы аккумулятора рецепиента от точки включения "-" донора на кузове.
Извини, еще проще - не могу.
вопрос в контактном сопротивлении оксидов; бБольшой ток нужно пропускать очень короткое время, соответсвенно нужен "чистый" проводник, пусть очень ненадолго. Правильный крокодил дожен вгрызаться в тело клемы не менее чем на 1 мм. А зубьев у него по меньшей мере 12 на одну клемму.
Звучит убедительно, только не совсем правильно. Для пропуска большего тока нужно как-бы большее сечение проводника, и как ты иголку в латунь (большинство стандартных автоклемм на АКБ) не вгрызай, 100 ампер она аж никак не пропустит. Кстати - куда ты их в кузов "вгрызешь на 1мм" - тоже интересно услышать! Кроме того - использовать полную площадь контактной части крокодила чаще всего просто невозможно конструктивно. Можно провести очень простой эксперимент - снять клеммы с родного АКБ и зацепить на них крокодилы с другого (или этого же). 95% что холодный нередукторный стартер такая сцепка не прокрутит. Насчет окислов - прав. Но это не единственный там параметр.
Ну и как оно исключается?
Смотрю я ТОЭ для тебя абсолютно неизвестная аббревиатура...,а электротехнику ты, вероятно, проспал..
Схэмку попробуй нарисовать...
"Сам дурак"(с) )))
Грубо: "+" стартера на "+" клемме аккумулятора через (нормальноразомкнутое реле), "-" стартера на кузове.
Покажи мне, пожалуйста, авто у которого "-" стартера на кузове! Не поверишь - он НА двигателе! Точнее - на колоколе коробки, которая к двигателю прикручена. Отдельного минусового провода от стартера ни разу в жизни не видел... И силовой "-" от АКБ тоже идет на двигатель. Исключение - Омега А дизельная, там минус с АКБ успокаивается таки на кузове рядом с ним самим. Но описана схема подключения "с кузовом" как раз в инструкции по форду, где силовой минус АКБ на одном из болтов крепления коробки к двигателю. В подавляющем же большинстве авто толстый минусовой провод один - и прикручен к двигателю. На кузов же идет относительно тонкий провод, ну и перемычки всякие с коробкой и т.д.
Спрашивается, зачем тебе вплетать аккумулятор рецепиента? Чтобы уменьшить пусковой ток?
А разве АКБ не имеет нормальнозамкнутого контакта с кузовом?
Беря минус вблизи стартера, за счет разницы сопротивлений ты практически выбрасываешь из токовой схемы все что находиться в сторону "-" клеммы аккумулятора рецепиента от точки включения "-" донора на кузове.
Извини, еще проще - не могу.
А правильней?
За редкими исключениями "-" АКБ всегда есть и на двигателе (стартер) и на кузове (менее силовой провод). Прямо с АКБ - сопротивление там 1-3 ома. При подключении крокодила на кузов ты действительно удлинняешь цепочку между минусами АКБ, но не для увеличения силы тока на стартере (эту цепочку ты тоже удлинняешь), а видимо для защиты от переполюсовки, о чем я писал ранее. Перегорит провод от кузова к АКБ, а он не такой толстый.
Покажи мне, пожалуйста, авто у которого "-" стартера на кузове! Не поверишь - он НА двигателе! Точнее - на колоколе коробки, которая к двигателю прикручена. Отдельного минусового провода от стартера ни разу в жизни не видел... И силовой "-" от АКБ тоже идет на двигатель. Исключение - Омега А дизельная, там минус с АКБ успокаивается таки на кузове рядом с ним самим. Но описана схема подключения "с кузовом" как раз в инструкции по форду, где силовой минус АКБ на одном из болтов крепления коробки к двигателю. В подавляющем же большинстве авто толстый минусовой провод один - и прикручен к двигателю. На кузов же идет относительно тонкий провод, ну и перемычки всякие с коробкой и т.д.
Так на минус стартера или минус АКБ? минус АКБ всегда на кузов идет. А двигатель через шворочку тоже минусуется на кузов. А стартер через контакт с движком на массу попадает. Чет я не вкурил шо ты хотел сказать?
До проводника ток еще должен дойти через загаженные контакты и оксидные пленки... Что до вгрызания, речь шла о мягкой свинцовой клемме аккумулятора..,если внимательно читал. Контактная площадь крокодила - "зубы". "-" стартера на кузове, иногда через мотор, .... Ты чего издеваешься? АКБ имеет почти всегда нормальнозасранный и оксидированный контакт с кузовом.:)) 1-3 Ома это академическая теория, к которой даже не стремятся. Если мне не изменяем память, сопротивление шины заземления по ГОСТ - 7 ОМ. Еще раз, для тех кто недочитывает; именно автомобильный переполюсовать невозможно. У него разные полюсные пластины. Хотя для теоретической модели кислотного аккумулятора это возможно.
Сэр, вы уж меня простите, но может вы имели ввиду чёнить вроде 0.07 ома, а? Ато через 7 и двух ампер не набежит, аднако.
Ладно, мы люди тёмные и ездим на жужах. У нас главный стабилизатор (после генератора, естественно) с предохранителем от скачков напряжения именно акк. А у вас какие ещё системы есть?
До проводника ток еще должен дойти через загаженные контакты и оксидные пленки...
Согласен. Но ведь до стартера - тоже!
Что до вгрызания, речь шла о мягкой свинцовой клемме аккумулятора..,если внимательно читал. Контактная площадь крокодила - "зубы".
Я твою мысль-то понял. Но мы ж подключаем минус НА КУЗОВ. Где там мягкий свинец? Продолжаю утверждать, что на крокодилах без родного АКБ холодную машину не заведешь.
"-" стартера на кузове, иногда через мотор, .... Ты чего издеваешься? АКБ имеет почти всегда нормальнозасранный и оксидированный контакт с кузовом.:))
АКБ - да. А стартер - через двигатель. Либо через двигатель-кузов. Если через двигатель (минус АКБ на двигателе), то при цеплянии крокодила на кузов ток пойдет так - кузов-перемычка на двигатель-стартер. Если на АКБ - толстый провод на двигатель-стартер. Второй путь короче.
1-3 Ома это академическая теория, к которой даже не стремятся. Если мне не изменяем память, сопротивление шины заземления по ГОСТ - 7 ОМ.
У меня 2-4. Сильно снижает "дребезг" датчиков для мозгов кстати.
Еще раз, для тех кто недочитывает; именно автомобильный переполюсовать невозможно. У него разные полюсные пластины. Хотя для теоретической модели кислотного аккумулятора это возможно.
Блин, ну ты даешь! Мы говорим о переполюсовке ПРОВОДОВ ПРИКУРИВАНИЯ. Когда "+" одного АКБ замыкают на "-" другого и наоборот!
Мы говорим о переполюсовке ПРОВОДОВ ПРИКУРИВАНИЯ.
Тогда нет вопросов..
Согласен. Но ведь до стартера - тоже!
Угу..,но исключается традиционно загаженный контакт "-" АКБ и кузова.
Но мы ж подключаем минус НА КУЗОВ. Где там мягкий свинец?
Куда прицепить крокодил к кузову это уже вопрос фантазии..,я имел ввиду что только "правильный" крокодил способен обеспечить приемлемое качество контакта с КЛЕМАМИ АКБ.
Если на АКБ - толстый провод на двигатель-стартер.
Я такого не встречал. Ведомый мне штатный путь минуса: АКБ-Шина-Кузов-шина (не всегда)-двигатель-стартер.
У меня 2-4. Сильно снижает "дребезг" датчиков для мозгов кстати.
Нифига не понял..
с этими компутерами.... Для представления о навернутости процесса скажу что сейчас в длительность и время открытия каждой форсунки вносится поправка на текущее мгновенное состоянии БС... Я уже не говорю, что я даже габариты сам включить не могу - прошу компутер...
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Оноб неплохо и плюс туды, да не оченьто удобно, и коротнуть можыт.
