В общем. На строимдоме я конечно тему создал. Но там тоже активность не сильно высока. Потому спрошу еще тут у всезнающего олл. Набросал схему электрощита 2-х комнатной квартиры. Хочу советов и критику.
Перед щитом будет стоять стабилизатор на всю квартиру. При договорной мощности в 5.5 кВт достаточно ли будет стабилизатора на 7 кВт?
Однако. При договорной мощности в 5.5кВт, наблюдаются автоматы в 32-60А. Все автоматы на 20А нужно менять на 16А. На группу розеток тоже 16А, если мало - разбивайте групу на 2-3-4, и т.д. При такой вводной мощности, Вам на вход поставят 25А - это ровно 5.5кВт. Вообще нужно видеть схему, без неё нечего советовать.
Вопросы: - диф.автоматы - зачем ставить на каждое устройство свой диф.? Полагю, разумно поставить на входе 2шт. УЗО на 30 мА, одно на с/у, другое на остальных потребителей квартиры. Бойлер включать в сеть через свое УЗО 10мА, которое на проводе; теплые полы можно подключить через отдельный диф.автомат 30мА необходимого номинала. - розетки гостинной и спальни - делить на группы или не делить - вопрос за вами и зависимо от проложенной проводки. Лучше конечно разделить ). на кухне также желательно поделить розетки на две группы. - автоматы - номиналы выбирать ниже, чем нагрузочная способность проложенной проводки; на кондиционеры, СМ, холодильник - характеристика "С", на все остальное - "В".
Вопросы по выбору номиналов автоматов (на машинку 20А? на холодильник 16А? измельчитель отходов 16А?) - решать с толковым электриком исходя из мощности конкретных потребителей.
Кондиционеры 3шт на 2к квартиру? Может имеет смысл поставить 2 кондиционера, один с двуми внутренними модулями?
Бойлер, духовку и теплые полы питать мимо стабилизатора. Если будете делить розетки на группы, то розетки в которые будут включаться эл.обогреватели - тоже мимо стабилизатора.
В щитке желательно предусмотреть место под ИБП для газового котла.
Всю начинку для щитка собирайте из зарекомендовавших себя производетелй: шнайдер, итон. Всякие енэкст и иэк - втопку.
Заземление есть?
У вас много потребителей (большая мощность), по договорной мощности у вас 25А.
Не смущает цена дифавтоматов? Может лучше общее УЗО + автоматы на отдельные линии?
Не смущает цена дифавтоматов? Может лучше общее УЗО + автоматы на отдельные линии?
Смущает. Пересобрал схему )
- диф.автоматы - зачем ставить на каждое устройство свой диф.? Полагю, разумно поставить на входе 2шт. УЗО на 30 мА, одно на с/у, другое на остальных потребителей квартиры. Бойлер включать в сеть через свое УЗО 10мА, которое на проводе; теплые полы можно подключить через отдельный диф.автомат 30мА необходимого номинала.
Переделал схему.
- розетки гостинной и спальни - делить на группы или не делить - вопрос за вами и зависимо от проложенной проводки. Лучше конечно разделить ). на кухне также желательно поделить розетки на две группы.
Делим. Исправил схему.
- автоматы - номиналы выбирать ниже, чем нагрузочная способность проложенной проводки; на кондиционеры, СМ, холодильник - характеристика "С", на все остальное - "В".
ВВГ нг 3*2,5. Брать автоматы 10а думаю нецелесообразно. Или нет?
Вопросы по выбору номиналов автоматов (на машинку 20А? на холодильник 16А? измельчитель отходов 16А?) - решать с толковым электриком исходя из мощности конкретных потребителей.
Ключевое для разделения линий - удобство управления. Номинал автоматов может будет сдвинут вниз после понимания какие именно девайсы из еще некупленных будут стоять.
Кондиционеры 3шт на 2к квартиру? Может имеет смысл поставить 2 кондиционера, один с двуми внутренними модулями?
Не люблю мульти-сплиты
Бойлер, духовку и теплые полы питать мимо стабилизатора. Если будете делить розетки на группы, то розетки в которые будут включаться эл.обогреватели - тоже мимо стабилизатора.
Очень спасибо! Вывел отдельную группу без стабилизации.
В щитке желательно предусмотреть место под ИБП для газового котла.
Будет жить под котлом в шкафу.
Всю начинку для щитка собирайте из зарекомендовавших себя производетелй: шнайдер, итон. Всякие енэкст и иэк - втопку.
Еще и с гарантией и паспортом. Сам сборкой заниматься не буду
Заземление есть?
да
У вас много потребителей (большая мощность), по договорной мощности у вас 25А.
Шанс включения всего вместе - стремится к 0 ) Ну и плюс по договору - больше не дают, жадины (
ВВГ нг 3*2,5. Брать автоматы 10а думаю нецелесообразно. Или нет? На такой кабель допустимый долговременный ток при прокладке в стенах от 25А до 21А. Соотв. автоматы не более 20А. Номинал автомата выбирается исходя из потребляемой мощности, но ниже макс.тока по проводу. На свет кидайте линии из многожильных проводов сечением 1,5мм^2, защищайте 10А ("В").
Не люблю мульти-сплиты
Почему? Интересно ваше мнение.
Еще и с гарантией и паспортом. Сам сборкой заниматься не буду
Заземление есть?
да отлично и отлично
Шанс включения всего вместе - стремится к 0 )
Лето, работают кондиционеру, духовка, включается бойлер и до кучи еще микроволновка, СМ, ПММ + по мелочи телевизор, комп, свет. Есть вариант заморочиться реле приоритетов, но проще разумно все включать, отложенный старт на СМ и ПММ, таймер на бойлер.
УЗО на 10мА в щиток не ставьте - будет выбивать от любого чиха. В щиток - только 30мА, по месту - 10мА.
Вижу добавили реле напряжения -
По номиналам автоматов: духовка - может быть нужен 20А (16А это ~3,5кВт)? полотенчик - 10А? газ.котел потребляет мало - 10А? По номиналам автоматов - решать с электриком, который будет вам делать проводку и прочее или, если невозможно - консультируйтесь со сборщиками щита, запаситесь паспортами на потребители.
На такой кабель допустимый долговременный ток при прокладке в стенах от 25А до 21А. Соотв. автоматы не более 20А. Номинал автомата выбирается исходя из потребляемой мощности, но ниже макс.тока по проводу. На свет кидайте линии из многожильных проводов сечением 1,5мм^2, защищайте 10А ("В").
Розеток на 20А много видели, или выключателей на 10А? Автомат не кабель должен защищать, а всё до конечного устройства. Если у Вас розетка на 16А, будьте добры поставить автомат на 16А, или поменять розетку. Выключатель на 6А - соответствующий автомат должен стоять.
Можно наименование многожильного провода, предназначенного для скрытой проводки, чтобы он был нгls.
Всегда удивляло желание электриков впихнуть в стену многожильный провод. Ведь нет никакой сложности в укладке монолитной жилы; все равно пихают шнурки в стены.
Не увидел вводной ДВУХполюсный автомат на ток КЗ 6кА,вводную СЕЛЛЕКТИВНУЮ дифзащиту на ток утечки 100 или 300 мА и ОПС (варистор). На счет дифов . На 10мА ставится аж бегом, если часты срабатывания -ищи утечку, а не забивай установкой более высокого номинала утечки. Ну и автоматы по уму должны быть на хар-ку В. По стабу-турнет в помощь для расчета нужной мощности. Мож на входе 245 вместо 220-230 И чисто для посмеятся-зачем бойлеру или стиралке 20А. Это больше 4кВт постоянной мощности, а если втулить автомат с хар-кой С, то это около саса с мощностью 6кВт
Не увидел вводной ДВУХполюсный автомат на ток КЗ 6кА,вводную СЕЛЛЕКТИВНУЮ дифзащиту на ток утечки 100 или 300 мА и ОПС (варистор). На счет дифов . На 10мА ставится аж бегом, если часты срабатывания -ищи утечку, а не забивай установкой более высокого номинала утечки. Ну и автоматы по уму должны быть на хар-ку В. По стабу-турнет в помощь для расчета нужной мощности. Мож на входе 245 вместо 220-230 И чисто для посмеятся-зачем бойлеру или стиралке 20А. Это больше 4кВт постоянной мощности, а если втулить автомат с хар-кой С, то это около саса с мощностью 6кВт
Он и есть как вводной 25А. Селективную при равном номинале УЗО? А сорри. Не выложил последнюю редакцию сборки. Исправлюсь. По стиралке и бойлеру - уже исправили везде на 16А. Подождите финальную версию сборки. Со стабом разобрались тоже ) С него уберем все высокомощные приборы оставив лишь чувствительные зоны + котел.
На текущий момент вот это финальная версия: Оказывается в каталогах УЗО 40А/10мА есть, а в магазинах с ним - беда беда... Потому решено закрыть все через 40А/30мА. В случае необходимости - каждая из отдельных линий может дополнительно быть закрытой дифавтоматом 16А/10мА.
Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил 1. автомат 40 а (был в наличии0) 2. зубр 40 а 3. узо 40 а 4. автомат 25 а кухня (провод 2*4) 5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5) 6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5) 7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)
Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил 1. автомат 40 а (был в наличии0) 2. зубр 40 а 3. узо 40 а 4. автомат 25 а кухня (провод 2*4) 5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5) 6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5) 7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)
Потому что мне например удобно обесточить часть потребителей. А часть оставить работающими. Плюс розетки в детской комнате - тоже иметь возможность отключать отдельно - огромный плюс.
По поводу тока расцепителя вводного автомата. I=P/(U*cos fi). Для жилья кос фи=0,92-0,95 (согласно ДБН). Если есть желание и возможность поспорить по поводу вводного автомата, то можно доказать необходимость установки 32А (5,5/(0,22*0,95)=26,3А) Далее стабилизатор. Если 7кВт, то хватит, есть даже 20% запас. Если же 7кВА, то впритирку, но проходит. По поводу общего УЗО на группу. При срабатывании УЗО обесточивается вся группа, но это влияет в основном на удобство (или неудобство) эксплуатации и поиска виновника срабатывания УЗО (по-очередное отключение отходящих групп). Но тут либо удобнее, либо дешевле. Плюс надо учитывать, что у каждого потребителя есть свои токи утечки (безопасные), которые могут в сумме на группу дать ток утечки более 30мА. По сечению кабеля и номиналу автомата. Т.к. очень много усеченки и кабелей по ТУ, то лучше перестраховаться. Обычно делаю так: 10А - 1,5кв.мм, 16А (20А, но надо ли?) - 2,5кв.мм. Не старайтесь завысить номинал автомата, автоматы нужны в первую очередь для защиты кабеля от КЗ и перегруза. Народ у нас любит (да и монтажники) автомат по-больше, сечение по-меньше.
Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил 1. автомат 40 а (был в наличии0) 2. зубр 40 а 3. узо 40 а 4. автомат 25 а кухня (провод 2*4) 5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5) 6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5) 7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)
И какой скаральный смысл в УЗО, если проводку вести двужильным проводом без заземления?
И какой скаральный смысл в УЗО, если проводку вести двужильным проводом без заземления?
Так в том смысл и заключается, если разница токов по фазе и нейтрали более 10 (или 30)мА - отключается фаза. Как раз без заземления или зануления установка имеет наибольший смысл, если так можно выразиться. У ТС заземление тоже есть.
Розеток на 20А много видели, или выключателей на 10А? Автомат не кабель должен защищать, а всё до конечного устройства. Если у Вас розетка на 16А, будьте добры поставить автомат на 16А, или поменять розетку. Выключатель на 6А - соответствующий автомат должен стоять.
Согласен.
Всегда удивляло желание электриков впихнуть в стену многожильный провод. Ведь нет никакой сложности в укладке монолитной жилы; все равно пихают шнурки в стены.
Желание запихнуть многожилку в стену на освещение - просто проще потом подключать светильники и протягивать кабель. Конечно, можно вести монолит. Я не электрик, просто есть некоторый технический бэкграунд, потому прошу понять и простить ). В любом случае, советы на форуме это одно, а изготовление щита и электромонтажные работы на объекте - совсем другое.
По сечению кабеля и номиналу автомата. Т.к. очень много усеченки и кабелей по ТУ, то лучше перестраховаться. Обычно делаю так: 10А - 1,5кв.мм, 16А (20А, но надо ли?) - 2,5кв.мм. Не старайтесь завысить номинал автомата, автоматы нужны в первую очередь для защиты кабеля от КЗ и перегруза. Народ у нас любит (да и монтажники) автомат по-больше, сечение по-меньше.
+++ По проводке дома - я бы вообще делал проводку кабелем 3*4. Один раз платишь и потом спишь спокойно, плюс, делая ремонт через n лет не нужно будет перекладывать проводку. Автоматы, розетки, выключатели можно легко поменять, а проводку - только раздолбав стены. Да, еще можно заморочиться металорукавами при укладке проводки в стены - дополнительная защита от просверливания провода. И проводку по стенам вести на определенных высотах и по одним и тем же правилам - не будете мучительно вспоминать через несколько лет, как у вас проводка лежит.
Со стабом разобрались тоже ) С него уберем все высокомощные приборы оставив лишь чувствительные зоны + котел.
Дело не в высокомощных приборах, а в характере нагрузки. СМ - тоже мощный прибор, но там электроника чувствительная к напряжению, потому ее нужно питать через стаб. А бойлер, эл.полы и духовка - просто нагреватели, им по сути пофиг на напряжение в разумных пределах, потому их лишне питать через стабилизатор. Кроме того, при таком подходе стабилизатор можно ставить меньшей мощности, а значит дешевле.
NoOne, посмотрите продукцию ETI - их компоненты можно купить через заказ у поставщиков.
С таким дроблением потребителей -не вижу смысла ставить автоматы на 16А на стиралку или котел. Режь до нормального тока потребления, что б перебор выключался автоматикой, а не сдохшим потребителем. Кондер, газовый котел, ХОЛОДИЛЬНИК,СМ, ПММ и т.д. -ну не жрут они по 3,5кВт постоянно. Что всунуть в освещение на 2,2-2,5кВт с трудом представляю. Ну и в розетку, что б выйти на пик 16а мне нужно включить пылесос "на всю" и утюг. В одну линию. И гладить льняные простыни, что б утюг не останавливался.
С таким дроблением потребителей -не вижу смысла ставить автоматы на 16А на стиралку или котел. Режь до нормального тока потребления, что б перебор выключался автоматикой, а не сдохшим потребителем. Кондер, газовый котел, ХОЛОДИЛЬНИК,СМ, ПММ и т.д. -ну не жрут они по 3,5кВт постоянно. Что всунуть в освещение на 2,2-2,5кВт с трудом представляю. Ну и в розетку, что б выйти на пик 16а мне нужно включить пылесос "на всю" и утюг. В одну линию. И гладить льняные простыни, что б утюг не останавливался.
Мелкие автоматы, прилично дороже стоят. Покупал себе на 1А, на его стоимость можно штук 3-4 купить 16А.
Оооо. А как часто их спрашивают 4р 13А хар-ка D -за 4года ни разу не спросили
И еще одно НО, касаемое дифзащиты. Хотя бы один узел дифзащиты на вводе обязательно ставьте эл-мех типа. у них, в отличии от всеми любимых дифавтоматов (что есть компромис между жадностью и безопасностью) идет срабатывание на утечку и при напряжении ниже 50V и при ужосе в виде отгорания нуля. И желательно типа А, который ловит и импульсные утечки. У грандов типа итон или шнайдер сейчас есть и еще более навороченные варианты Диф автомат не сработает при любом из этих вариантов. Ну и дугогасительные камеры стоят по двум полюсам, а не только по фазе, как в дифавтомате
И еще одно НО, касаемое дифзащиты. Хотя бы один узел дифзащиты на вводе обязательно ставьте эл-мех типа. у них, в отличии от всеми любимых дифавтоматов (что есть компромис между жадностью и безопасностью) идет срабатывание на утечку и при напряжении ниже 50V и при ужосе в виде отгорания нуля. И желательно типа А, который ловит и импульсные утечки. У грандов типа итон или шнайдер сейчас есть и еще более навороченные варианты Диф автомат не сработает при любом из этих вариантов. Ну и дугогасительные камеры стоят по двум полюсам, а не только по фазе, как в дифавтомате
Чего Вы решили что любимые нами дифавтоматы не электромеханические? При напряжении ниже 50В прекрасно сработают, при отгорании нуля - смотря где отгорит. Со всего что Вы указали - только дугогасительная камера на одном полюсе из двух стоит.
Бггг. Не взял, а знаю. Т.к. по роду работы положено. Что енекст, что иек, что авв. Смотрите на характеристику "мин.рабочее напряжение"(обычно от 50до110в). Смотрите на сайте производителей. Ну или на схему на самом дифе. Ps. Если вас смутило "электромеханическое", то они все элмех Но в дифе электроника работает от драйвера/БП. Который при низком напряжении или обрыве нуля не поможет
Бггг. Не взял, а знаю. Т.к. по роду работы положено. Что енекст, что иек, что авв. Смотрите на характеристику "мин.рабочее напряжение"(обычно от 50до110в). Смотрите на сайте производителей. Ну или на схему на самом дифе. Ps. Если вас смутило "электромеханическое", то они все элмех Но в дифе электроника работает от драйвера/БП. Который при низком напряжении или обрыве нуля не поможет
Вы чего? Возьмите по роду работы, хоть 2 дифа разберите (электронный и электромеханический), чтобы разобратся в их различной конструкции. Электромеханический дифавтомат с током утечки 10-30мА срабатывает от обычной батарейки на 1.5В хоть по фазе, хоть по нулю; в любом положении батарейки - это дифы с классом "А". Дифы класса "АС" - срабатывают от той же батарейки, но только в определенном положении полюсов. Кстати во многих еще и 2 дугогасительные камеры. Не путайте электронные дифы, с электромеханическими. Прошли времена тотального преимущества УЗО над дифавтоматом в плане защиты. Качественный диф даст такую - же защиту, занимая при этом 2 места вместо 4х; или 4 вместо 7. Могу Вам снять видео, как срабатывает дифавтомат от батарейки. Как раз один свободный есть, hager ad906j.
А как разобраться где у дифавтомата вход, где выход? Eaton.
По надписям на коробке вроде как без разницы.
Вообще, смотрю люди часто вход делают сверху, выход снизу. А на работе у нас готовые проффесиональные стойки питания (Emerson), там наоборот, везде ввод снизу, выход сверху.
Как правильно
А как разобраться где у дифавтомата вход, где выход? Eaton.
По надписям на коробке вроде как без разницы.
Вообще, смотрю люди часто вход делают сверху, выход снизу. А на работе у нас готовые проффесиональные стойки питания (Emerson), там наоборот, везде ввод снизу, выход сверху.
Как правильно
Где зажимы для шины - там и вход; зажимы с двух сторон, значит двухсторонний.
А как разобраться где у дифавтомата вход, где выход? Eaton.
У автоматов и дифов сейчас нет разницы куда подключать "вход" и "выход". Чаще всего сверху "вход", снизу "выход". Обусловлено тем, то кабели отходящие заводят снизу щита (как правило). Главное для дифа не перепутать фазу и рабочий ноль
о, а в Америке так можно, случайно в видео наткнулся. И никаких труб, гофр или еще чего. Прям по дереву провод.
Может для 110 В другие требования? Или просто американский колхоз
Главное для дифа не перепутать фазу и рабочий ноль
А как же тогда работают переносные розетки с узо? Там же не разбираешься где 0 а где фаза, воткнул и все? Или это имеется в виду, что разрывать нужно фазу автоматом (любым) если он на 1 ввод?
неа
ребята канал ведут, в америке работают, так во всех домах проводка прямо по дереву/в дереве. не понял по поводу 110В. показывали как делают подключение, так у них тоже 220, точнее 2 по 120В, которые подключаются одновременно.
не понял по поводу 110В. показывали как делают подключение, так у них тоже 220, точнее 2 по 120В, которые подключаются одновременно.
Неужели зря переделывают американский инструмент с 110В на 220В; по Вашим словам и так будет работать
Может для 110 В другие требования? Или просто американский колхоз
Для 110 В требования должны быть более жесткие как раз, т.к. ток в два раза больше
Бегло, а зачем на газ. котёл, холодильник по 16 ампер? По освещению 10 ампер, у вас лампы разжаривания по 100 ватт каждая? Впрочем "Посетитель" всё распишет и расставит по своим местам .
Зубры отличаются током реле. Я бы брал на 63А, в нем реле на 80А.
Бегло, а зачем на газ. котёл, холодильник по 16 ампер? По освещению 10 ампер, у вас лампы разжаривания по 100 ватт каждая? Впрочем "Посетитель" всё распишет и расставит по своим местам .
Так 6А дороже.
не понял по поводу 110В. показывали как делают подключение, так у них тоже 220, точнее 2 по 120В, которые подключаются одновременно.
Неужели зря переделывают американский инструмент с 110В на 220В; по Вашим словам и так будет работать
литературу почитайте
не понял по поводу 110В. показывали как делают подключение, так у них тоже 220, точнее 2 по 120В, которые подключаются одновременно.
Неужели зря переделывают американский инструмент с 110В на 220В; по Вашим словам и так будет работать
литературу почитайте
Зачем мне читать? Я и так прекрасно знаю что в США стандарт 120В 60Гц, и только к мощным приборам подводят 2 фазы для получения 240В.
Подниму тему. Покритикуйте схему щита. Освещение можно было бы и под один УЗО поставить, но решил разбить на две группы, чтобы вдруг-чего не остаться полностью без света. Автоматы на свет 10А т.к. дешевле стоит чем 6А. На розетки ВВГ-НГД 3х2,5 Свет ВВГ-НГД 3х1,5 На теплый пол можно пустить кабель ВВГ-НГД 3х1,5? Плошади обогрева небольшие.
Це будинок, не квартира? В першому наближенні схема норм, але на кухню, мабуть потрібно ще одна-дві лінії (поруч з "Кухня 2"), під чайники і т.п. дрібну побутову техніку. Підключати розетку чайника на електро-духовку (варочну поверхню), чи разом із стіралкою - не варто, бо це вже може бути перегруз для відповідного автомата чи розетки. Знову ж таки, під духовку (електроплиту) - по сучасним нормам (та й по старим) - потрібна окрема лінія, проводом 4 кв.мм, а не 2.5 кв.мм., з відповідним автоматом 20-25 А (а це значить, що на нього не варто вмикати звичайні розетки). Тобто, стіралки, холодильники, чайники - компонуйте як хочете, а електроплиту - окремо (в неї буде ж автомат 25 А, а не 16 А ?). Хоча, стіралку+бойлер та холодильник ви розумно рознесли на різні УЗО - якщо вибиватиме бойлер чи стіралка (що ймовірно) - то холодильник не повинен вимикатися. Якщо теплий пол "невеликої потужності" (не знаю, яка це?) - то, теоретично, можна провід і 1.5 кв.мм, але автомати, тоді, відповідно цьому перетину - теж повинні бути менші, 10 А кожен. Теплий пол - можна увімкнути на УЗО освітлення відповідної кімнати. Так можна з'єкономити два УЗО, і місце в шафі (при потребі). Тобто, щоб більш повно оцінити, ви повинні на схемі розставити номінальний струм автоматів, і перетин провідників.
Ну, і, зараз прийде Посєтітєль, і напише що всі неправі, а автора схеми вже давно убило струмом.
Дякую за відповідь. Це квартира і не новобудова. Виділена потужність всього 5,5кВт. Тому одночасно кілька потужних пристроїв і не використаєш. В квартирі газ, тому в плиті буде використовуватися тільки освітлення духової шафи та підпал газу. Тепла підлога по площі приблизно 2 кв.м. в санвузол, 5 кв.м. на кухні та близько 3 кв.м. передпокій. Якщо взяти мати з потужністю 150 Вт на кв.м., то відповідно отримємо 300, 750 та 450 Вт споживаної потужності. Так що по потужності можна використати для кожного мату і 3х1,5. Але, можливо, є просто вимоги щодо кабелю. Підправив картинку
Чим грубший кабель - тим більше грітиметься підлога, а не стіна
Забудьте за 1.5 на любі силові споживачі.
Закладіть на кухню ще 1-2 проводи 2,5 напряму від щитка, можливо пригодиться, 1 куди небуть де теоретично може посудомийка примоститись, другий все-таки на духовку, жінки люблять на електричну перескочити, потужність сьогодні 5,5квт вхід, колись може змінитись. Відносно 1,5 кабеля на теплу підлогу, враховуючи площі і потужності то вистачить з усіма запасами, він 3 кВт тримає. В мене по тупості одна розетка на 1,5 получилась з освітленням, і жінка саме туди любить пилосос 2,5 кВт включати, робить, ніде не іскрить не димить не смердить. Зараз дуже багато живем, кожен майстер-прораб говорить що 1,5 - це максимум лампочка, а років 12 назад довелось місяць в епіцентрі на кабелях попрацювати, люди брали на світло і 1, і 0,75, і навіть 0,5,причому шввп. Правда кабелі зараз тонші ніж написано на упаковці.
Окремо додам, що робіть на групи з узо хоча б однополюсний 20А хар-ка В (або замінити цей комплект на дифавтомат якщо місця/грошей недостатньо, але цей варіант гірший). Інакше кожного разу при сумарному перевантаженні по лініям - буде вибивати ввідний автомат. Або на ввідну групу ставити селективні ВА і УЗО (у них затримка спрацювання), хоча при перевантаженні це не врятує.
одна розетка на 1,5 получилась з освітленням, і жінка саме туди любить пилосос 2,5 кВт включати, робить, ніде не іскрить не димить не смердить.
і скільки той пилосос там працює? 10 хв? А ТП чи не цілодобово...
Закладіть на кухню ще 1-2 проводи 2,5 напряму від щитка, можливо пригодиться, 1 куди небуть де теоретично може посудомийка примоститись, другий все-таки на духовку, жінки люблять на електричну перескочити, потужність сьогодні 5,5квт вхід, колись може змінитись.
Посудомийка, якщо з'явиться, то хотів би поставити поруч з пральною машиною (але тут ще за розмірами кухні треба дивитися). Всеодно одночасно з пральною працювати не буде. За електродуховку питав - сказала, що все життя газовою користувалася і тепер буде Дуже сумніваюся, що збільшать виділену потужність. Хоча б заземлення зробили
Окремо додам, що робіть на групи з узо хоча б однополюсний 20А хар-ка В (або замінити цей комплект на дифавтомат якщо місця/грошей недостатньо, але цей варіант гірший). Інакше кожного разу при сумарному перевантаженні по лініям - буде вибивати ввідний автомат.
Тобто перед УЗО поставити ще 2Р автомат, щоб можна було відключити/захистити окрему группу споживачів? Щит буде на 48 місць (з невеликим запасом).
Тобто перед УЗО поставити ще 2Р автомат, щоб можна було відключити/захистити окрему группу споживачів? Щит буде на 48 місць (з невеликим запасом).
достатньо і однополюсного на фазу - аби "вирубав" лінію по перевантаженню. як на мене - ввідна група - то останнє, що має вимикатись. І я б зробив оркему группу на холодильник і можливо - сигналізацію. Що б при від'їзді надовго - вимкнути все, крім "гостропотрібних" приладів
Покритикуйте схему щита.
Вкратце критика по тому что видно в схеме щита:
"ЗЕМЛЯ"!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Реализован допускаемый способ применения дифзащиты из-за чего плохая безпероебойность электроснабжения общих групп и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ОТКЛЮЧЕНИЯ дифзащиты, являющейся ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых АВАРИЙ, как в теме Локальный блекаут в доме!
Завышена уставка в некоторых группах!
Не в полной мере реализован один из видов защитного отключения в некоторых группах!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
С вероятностью 99,999...% в щите будут и другие ОШЫБКИ!
За те же самые деньги на материалы можно сделать щит БЕЗ указанной критики и других ОШЫБОК.
С вероятностью 99,999...% будут и ОШЫБКИ вне щита по электро/пожаро безопасности и "пирогу" тёплого пола из-за чего в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители.
Ну, і, зараз прийде Посєтітєль, і напише що всі неправі, а автора схеми вже давно убило струмом.
"Чья бы корова мычала"!
По схеме видно что это квартира и с газом, помимо НЕуместных советов советы сделать дороже и хуже чем даже спроектировал Hemicuda!
Вкратце критика по тому что видно в схеме щита: "ЗЕМЛЯ"!
Земли в подъезде нет.
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Согласен, на свет можно поставить по 6А и посчитать потребление с розеток для уменьшения автомата. Но можно и по 16А поставить.
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
Почему существенно? Освещение? Так исходил из советов, чтобы не вырубался свет во всей квартире сразу.
С вероятностью 99,999...% в щите будут и другие ОШЫБКИ!
Разве в плане оптимизации. С подключением и сборкой щитка уже имел дело, но он был намного меньше.
За те же самые деньги на материалы можно сделать щит БЕЗ указанной критики и других ОШЫБОК. С вероятностью 99,999...% будут и ОШЫБКИ вне щита по электро/пожаро безопасности и "пирогу" тёплого пола из-за чего в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители.
Местами не понял, но спасибо за комментарий.
Почему существенно? Освещение? Так исходил из советов, чтобы не вырубался свет во всей квартире сразу.
отут навіть я ніфіга не електрик, але прокоментую - світло у всій квартирі вирубиться при відключенні вхідного автомату. і вирубиться воно при спрацюванні захисту. ставити по автомату на кожну лампочку - просто зайва трата грошей та місця у щитку (якого, як правило, не дуже багато). єдиний сенс такого імхо - якщо потрібно поміняти люстру і працювати з оголеними проводами. але це ж можна робити вдень і раз років на 5...
Однако. При договорной мощности в 5.5кВт, наблюдаются автоматы в 32-60А. Все автоматы на 20А нужно менять на 16А. На группу розеток тоже 16А, если мало - разбивайте групу на 2-3-4, и т.д. При такой вводной мощности, Вам на вход поставят 25А - это ровно 5.5кВт. Вообще нужно видеть схему, без неё нечего советовать.
А хто що скаже про таку пропозицію електриків при проведенні капремонту в квартирі в багатоповерховому будинку: Вони пропонують перекласти ввідний кабель в квартиру (що йде від вертакального електричного "стояка" в будинку, розташованого в загальному коридорі) замінивши його на мідний товстенький такий під потужність десь на 50 А. Там (в коридорі біля стояка) ставиться запобіжник на 50 А в корпусі запобіжника на 25 А. В квартирі в подібному щитку десь на 20 контурів ставиться вхідний запобіжник також на 50 А в корпусі 25 амперного. Далі вже приблизно як тут описували 20 контурів по квартирі із відповідними УЗО та запобіжниками на 25-20 А. Зрозуміло що це є порушенням, тому нікого не закликаю таке робити. Але суто з технічної точки зору у чому тут небезпека для споживача? Потужність стояка начебто дозволяє таке робити (якщо розумників таких в будинку буде небагато). Далі усі електричні кабелі і запобіжники в принципі відповідатимуть запланованим реальним навантаженням. Ввідний кабель в квартиру також відповідає реальній потужності. По кожній окремій гілці перевантажень не буде. У чому гіпотетична небезпека? Електрики, які таке пропонують - вони просто шахраї, чи ще й ставлять під загрозу життя власника квартири?
отут навіть я ніфіга не електрик, але прокоментую - світло у всій квартирі вирубиться при відключенні вхідного автомату. і вирубиться воно при спрацюванні захисту. ставити по автомату на кожну лампочку - просто зайва трата грошей та місця у щитку (якого, як правило, не дуже багато). єдиний сенс такого імхо - якщо потрібно поміняти люстру і працювати з оголеними проводами. але це ж можна робити вдень і раз років на 5...
По всій квартирі прокладається нова проводка і мені простіше протягнути лінію освітлення від кожної кімнати, ніж вирізати в бетонній стіні поглиблення для розподільчої коробки.
Костя, потужності багато не буває, знаю про таке, більше того - 25 на 32 перекрутити в принципі мона і буде працювати. Але на 50 - то вже міняют внутрощі. Аби РЕС-івці не здогадалися, бо особисто б в мене виникло питання "нахіба дріт у 6мм2 на 25А".
Дякую за відповідь. Це квартира і не новобудова.
- тоді 300 міліамперне (протипожежне) УЗО - не дуже потрібне. Це, більше, для будинків.
Окремо додам, що робіть на групи з узо хоча б однополюсний 20А хар-ка В (або замінити цей комплект на дифавтомат якщо місця/грошей недостатньо, але цей варіант гірший). Інакше кожного разу при сумарному перевантаженні по лініям - буде вибивати ввідний автомат.
- це лишнє. Це ж не промисловий об'кт. Якщо вибиватиме (але навряд) - то досить буде одного разу, щоб ТС зрозумів, що не варто стільки обладнання одночасно вмикати. Та й годі. Для чого для цієї функції ставити додаткове обладнання? Це же не запуск ракети в космос.
Костя, потужності багато не буває, знаю про таке, більше того - 25 на 32 перекрутити в принципі мона і буде працювати. Але на 50 - то вже міняют внутрощі. Аби РЕС-івці не здогадалися, бо особисто б в мене виникло питання "нахіба дріт у 6мм2 на 25А".
Коли та РЕС щось оглядала в багатоквартирному будинку, якщо ще й лічильники у квартирах і всі аскуе, тобто покази самі передають на сайт кем.
Тобто перед УЗО поставити ще 2Р автомат, щоб можна було відключити/захистити окрему группу споживачів?
- щоб вимкнути групу - достатньо вимкнути УЗО. Немає сенсу дублювати цю функцію ще автоматом.
А хто що скаже про таку пропозицію електриків при проведенні капремонту в квартирі в багатоповерховому будинку: Вони пропонують перекласти ввідний кабель в квартиру (що йде від вертакального електричного "стояка" в будинку, розташованого в загальному коридорі) замінивши його на мідний товстенький такий під потужність десь на 50 А. Там (в коридорі біля стояка) ставиться запобіжник на 50 А в корпусі запобіжника на 25 А. В квартирі в подібному щитку десь на 20 контурів ставиться вхідний запобіжник також на 50 А в корпусі 25 амперного. Далі вже приблизно як тут описували 20 контурів по квартирі із відповідними УЗО та запобіжниками на 25-20 А. Зрозуміло що це є порушенням, тому нікого не закликаю таке робити. Але суто з технічної точки зору у чому тут небезпека для споживача? Потужність стояка начебто дозволяє таке робити (якщо розумників таких в будинку буде небагато). Далі усі електричні кабелі і запобіжники в принципі відповідатимуть запланованим реальним навантаженням. Ввідний кабель в квартиру також відповідає реальній потужності. По кожній окремій гілці перевантажень не буде. У чому гіпотетична небезпека? Електрики, які таке пропонують - вони просто шахраї, чи ще й ставлять під загрозу життя власника квартири?
1. Не зрозуміло, для чого взагалі перекладати кабель? Що зі старим не так? Якщо він просто старий (>20-30 років), то - так, потрібно прокласти новий, на 6 кв.мм. мідь (або якщо хочеться - 10 кв.мм). 2. Для чого запобіжники? По нормальному - повинні стояти автомати. Що в коридорі, що в квартирі. Чи це ви так назвали автомати? Якщо автомата на 25 А буде реально не досить - тоді можна думати, що робити (збільшувати проектну потужність, чи просто збільшити автомат). 3. Формальне обмеження по номіналу, яке можуть перевірити - стосується лише того захисту, що стоїть до лічильника, хоча вже не пам'ятаю. Далі (за лічильником) завищений номінал не варто ставити, а краще - навпаки, впритик. У вас лічильник стоїть в квартирі? (це гірше - не зручно).
Коротко кажучи - якщо вам кортить отримати більший номінал перед кабелем - то можна. А після кабелю - не варто. Якщо завищувати номінал - то на одну ступеньку (до 32А), а не в два рази. Буде все ок.
Підправив картинку
1. можна використовувати одинакові 30-міліамперні УЗО скрізь. Можна лишити як є - частина 30 мА, частина 10 мА. Тоді при проблемах (надлишковій чутливості) - їх можна буде тасувати між собою. 2. (Вже писав) - сім УЗО на квартиру - перебор. Але якщо хочеться мати здоровенний щиток - то ок. 3. На теплий пол теж кладіть кабель 2.5 кв.мм. Тому що, 1) це стандарт для силової проводки, 2) ніхто не буде вас цим тикати, мов "Чому ви тут економите на таких дрібницях" (при тому, що аж 7! шт УЗО). Хоча, тк як зараз - автомати 10 А та провід 1.5 кв.мм - виглядає достатньо гармонійно. 4. Все ще немає третього проводу на кухню - а це сама енергонасичена кімната. Дуже пожалкуєте про це. Це саме головне зауваження.
1. можна використовувати одинакові 30-міліамперні УЗО скрізь. Можна лишити як є - частина 30 мА, частина 10 мА. Тоді при проблемах (надлишковій чутливості) - їх можна буде тасувати між собою. 2. (Вже писав) - сім УЗО на квартиру - перебор. Але якщо хочеться мати здоровенний щиток - то ок. 3. На теплий пол теж кладіть кабель 2.5 кв.мм. Тому що, 1) це стандарт для силової проводки, 2) ніхто не буде вас цим тикати, мов "Чому ви тут економите на таких дрібницях" (при тому, що аж 7! шт УЗО). Хоча, тк як зараз - автомати 10 А та провід 1.5 кв.мм - виглядає достатньо гармонійно. 4. Все ще немає третього проводу на кухню - а це сама енергонасичена кімната. Дуже пожалкуєте про це. Це саме головне зауваження.
Розмію, що кількість УЗО можна зменшити до 3 спокійно (світло, розетки, підлога) але хочу розділити на менші групи. Розмір щита все одно буде на 48 місць, бо при необхідності щось додати місця в меншому щиті вже не буде. З ТП вже вирішим класти 2,5 - хай буде по правильному. Стосовно ще однієї лінії на кухню, то я вчора пів години стояв на кухні і думав куди вона мені може знадобитися. Так і не придумав Якщо щось зміниться, тоді вже буду думати. Дякую всім за поради.
отут навіть я ніфіга не електрик, але прокоментую - світло у всій квартирі вирубиться при відключенні вхідного автомату. і вирубиться воно при спрацюванні захисту. ставити по автомату на кожну лампочку - просто зайва трата грошей та місця у щитку (якого, як правило, не дуже багато). єдиний сенс такого імхо - якщо потрібно поміняти люстру і працювати з оголеними проводами. але це ж можна робити вдень і раз років на 5...
По всій квартирі прокладається нова проводка і мені простіше протягнути лінію освітлення від кожної кімнати, ніж вирізати в бетонній стіні поглиблення для розподільчої коробки.
так для цього імхо є колодка, а не на кожен дріт окремий автомат. хоча хз, так думаю може це й неправильно...
Стосовно ще однієї лінії на кухню, то я вчора пів години стояв на кухні і думав куди вона мені може знадобитися. Так і не придумав Якщо щось зміниться, тоді вже буду думати.
Духовка планується лише газова, не електрична? Електрична значно зручніша. Якщо так - то це вже одна окрема незалежна силова лінія. Потім (що може бути): холодильник, кондиціонер, чайник, посудомийна машина, скороварка, мікрохвильовка, .... це лише те, що споживає досить багато. Умовно кажучи, на одну стіну кухні - потрібно одну незалежну лінію, не менше. Ту розетку, що розташована на стіні, суміщеній з кімнатою - можна живити від однієї кімнатної лінії (бо в кімнатах, як правило, ніякого навантаження, в наші часи - немає). Хіба що праска, чи пилосос. (Плюс одна потужна лінія на електродуховку).
Духовка та плита газові, тому ця потужна лінія відпадає. В мене навіть електочайника немає. На одну лінію з розділенням у розподільчій коробці йтиме холодильник (+ ще одна розетка біля нього про всяк випадок), витяжка, електричні функції плити та духовки та буде стояти блок розеток для підключення міксера, комбайна, тостера. Інша лінія - пральна машинка та блок розеток для мікрохвильовки та підключення якихось приладів.
Забудьте за 1.5 на любі силові споживачі.
А скількі повинно бути?
Духовка та плита газові, тому ця потужна лінія відпадає. В мене навіть електочайника немає.
Тоді дві лінії - дійсно, має б вистачати. (Але, електрична духовка, все ж, значно зручніша).
Духовка та плита газові,
А спробуйте знайти зараз на нашому ринку газову духовку. Плити ще є, а от окрему духовку знайти, та ще й щоб на щось людське була схожа це той ще квест. Так що може і плани з цього питання зміняться.
Робити щит на 48 модулів та ставити ... газову духовку дивно.
Вже все написали.
1. Структура щита планується знизу - від споживачів 2. Автомати не беруть "з запасом". Одна розеточна лінія - 16А автомат 3. Можна поставити узо/диф на кожну лінію, але логіки в цьому мало. Тільки зайві витрати. Найбільш критичні групи можна повісити на окремий диф, а решту можна по 2-3 лінії вішати на загальне узо.
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
А от і ні. Наприклад у мене окрема гілка і автомат на холодильник - як кудись їду, то відключаю практично усе крім холодильника і ще дечого. Окремі гілки та автомати на кондиціонери (підключені напряму, без розеток). Щоб не стояли під напругою на зиму вимикаю. І так ще є дечого. Звісно у мене не 48 автоматів, але 20 нарахується в трикімнатній квартирі. Щодо 16 А максимум - якщо на одну гілку повіситься пилосос (а він переноситься по квартирі) і одночасно на цій же гілці хтось прасуватиме то от уже і не вистачає 16А. Звісно так робити не треба, але крім мене в квартирі ніхто не розуміє, що так не можна і де яка гілка.
Забудьте за 1.5 на любі силові споживачі.
А скількі повинно бути?
На кухню я би вів 4, бо там інколи одночасно духовка, мікрохвильовка, хлібопічка, чайник, посудомийка, всякі міксери і комбайни навіть не рахуєм. Всюди решта - 2.5 Ну хіба хочеться стіни струмом гріти
Розетка лля холодильника подключается на кухонную линию для девайсов, которые эпизодически появляются на столешнице - гриль, комбайн и т.д.
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
Я вже писав, що автомати з запасом не беруть. Це щодо 16А на освітлення. 16х220=3520 Вт
Але у світлодіодного освітлення пусковий ток може в декілька разів перевищувати номінал
Для 1-1,5 не рекомендується 16А автомати
Аналогічно 25А на 1-1,5
Це як раз не порада, а антипорада...
Дріт плавиться, а автомат себе почуває нормально, бо номінал же не перевищено
Щодо 16 А максимум - якщо на одну гілку повіситься пилосос (а він переноситься по квартирі) і одночасно на цій же гілці хтось прасуватиме то от уже і не вистачає 16А. Звісно так робити не треба, але крім мене в квартирі ніхто не розуміє, що так не можна і де яка гілка.
Ну от для цього і ставиться автомат на 16А. Щоб навіть, якщо хтось не розуміє, не зміг поплавити проводку...
Какой должен быть ток и за какое время оплавит провод моножилу медь 1 мм даже при последовательном подключении лед освещения на квартиру и одновременном включении всего освещения? Номинальную мощность 3кВт для лед освещения квартиры я себе не могу представить. Автомат нужен для защиты от КЗ и чтобы лампочку поменять. Самый дешевый из хороших пойдет, номинал по барабану для лед. По кондиционерам, линии сводятся в щиток и на скрутку в автомат 25А.
номинал по барабану для лед.
А потом кто-то вместо лед повкручивает лампочки накаливания... Смысл ставить автомат завышенного номинала, если можно поставить подходящего?
номинал по барабану для лед.
А потом кто-то вместо лед повкручивает лампочки накаливания... Смысл ставить автомат завышенного номинала, если можно поставить подходящего?
1-2А ставить автомат? А теперь господа электрики теоретики давайте посмотрим цену на автомат 1-2А и на 10,16А. Можно и проводку кинуть на свет 0.1 мм, а что, все по формулам, физика рулит.
номинал по барабану для лед.
А потом кто-то вместо лед повкручивает лампочки накаливания... Смысл ставить автомат завышенного номинала, если можно поставить подходящего?
1-2А ставить автомат? А теперь господа электрики теоретики давайте посмотрим цену на автомат 1-2А и на 10,16А. Можно и проводку кинуть на свет 0.1 мм, а что, все по формулам, физика рулит.
Ну то може поставити промисловий корпусний автомат, ампер на 250?
Автомати з «запасом» ставлять тільки «кваліфіковані» електрики...
До речі, автомати 6 та 10 а можуть коштувати дорожче 16а. Це підстава ставити всюди 16?
А спробуйте знайти зараз на нашому ринку газову духовку. Плити ще є, а от окрему духовку знайти, та ще й щоб на щось людське була схожа це той ще квест. Так що може і плани з цього питання зміняться.
А от тут правда, треба подивитися що з газових духовок є зараз.
Робити щит на 48 модулів та ставити ... газову духовку дивно.
Вже все написали.
1. Структура щита планується знизу - від споживачів 2. Автомати не беруть "з запасом". Одна розеточна лінія - 16А автомат 3. Можна поставити узо/диф на кожну лінію, але логіки в цьому мало. Тільки зайві витрати. Найбільш критичні групи можна повісити на окремий диф, а решту можна по 2-3 лінії вішати на загальне узо.
Все це влізе в щит на 36 модулів, але запасу ніякого не буде. А наступній за розмірами вже 48. Так я і зробив, щоб на одному УЗО було кілька ліній.
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
3. У меня на каждую комнату отдельная линия на свет идет. А соединять их в коробке будет то еще удовольствие (да и коробку нужно утопить). Мне проще автомат поставить отдельный. 4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
- їх важко знайти бо типово вистачає 30 мА УЗО на більшість випадків, а також тому, що в потужних групових ліній чи потужних навантажень очікується, відповідно, і досить великий власний струм "витоку", тобто 10 мА немає сенсу ставити. Тобто, мається на увазі, що чутливі УЗО (10 мА) будуть ставити лише на окремих індивідуальних споживачів (які типово мають максимальний номінальний струм до 16-25 А).
Я пошерстив інет - і справді, в продажі є УЗО до 25А 10мА, а вище номіналом - не видно.
3. У меня на каждую комнату отдельная линия на свет идет. А соединять их в коробке будет то еще удовольствие (да и коробку нужно утопить). Мне проще автомат поставить отдельный. 4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
У меня 5 отдельных линий освещения, и от каждого выключателя, и источника света - кабеля идут в щит, и там коммутируются. Всё это защищено одним дифом на 6А. Такая же ситуация с розетками, только дифов несколько и на 16А. Есть отличные трехярусные клемники фениксконтакт на 40А. Вся коммутация сделана на них. Места занимают мало, а 16А автомат его не расплавит никогда.
4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
- їх важко знайти бо типово вистачає 30 мА УЗО на більшість випадків, а також тому, що в потужних групових ліній чи потужних навантажень очікується, відповідно, і досить великий власний струм "витоку", тобто 10 мА немає сенсу ставити. Тобто, мається на увазі, що чутливі УЗО (10 мА) будуть ставити лише на окремих індивідуальних споживачів (які типово мають максимальний номінальний струм до 16-25 А).
Я пошерстив інет - і справді, в продажі є УЗО до 25А 10мА, а вище номіналом - не видно.
Вообще, УЗО на 10 мА ставят на мокрые группы - бойлер, стиралка и т.д. Для остальных по ТБ достаточно защиты 30мА. Поэтому нет смысла искать УЗО 10мА на 40А. В моём случае делал так - на входе противопожарное УЗО на 300 мА, затем на каждую фазу по 30 мА (дополнительно на группы от генератора и УПСа по 30 мА) и на мокрые группы по УЗО 10 мА.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
