В общем. На строимдоме я конечно тему создал. Но там тоже активность не сильно высока. Потому спрошу еще тут у всезнающего олл. Набросал схему электрощита 2-х комнатной квартиры. Хочу советов и критику.
Перед щитом будет стоять стабилизатор на всю квартиру. При договорной мощности в 5.5 кВт достаточно ли будет стабилизатора на 7 кВт?
Однако. При договорной мощности в 5.5кВт, наблюдаются автоматы в 32-60А. Все автоматы на 20А нужно менять на 16А. На группу розеток тоже 16А, если мало - разбивайте групу на 2-3-4, и т.д. При такой вводной мощности, Вам на вход поставят 25А - это ровно 5.5кВт. Вообще нужно видеть схему, без неё нечего советовать.
Вопросы: - диф.автоматы - зачем ставить на каждое устройство свой диф.? Полагю, разумно поставить на входе 2шт. УЗО на 30 мА, одно на с/у, другое на остальных потребителей квартиры. Бойлер включать в сеть через свое УЗО 10мА, которое на проводе; теплые полы можно подключить через отдельный диф.автомат 30мА необходимого номинала. - розетки гостинной и спальни - делить на группы или не делить - вопрос за вами и зависимо от проложенной проводки. Лучше конечно разделить ). на кухне также желательно поделить розетки на две группы. - автоматы - номиналы выбирать ниже, чем нагрузочная способность проложенной проводки; на кондиционеры, СМ, холодильник - характеристика "С", на все остальное - "В".
Вопросы по выбору номиналов автоматов (на машинку 20А? на холодильник 16А? измельчитель отходов 16А?) - решать с толковым электриком исходя из мощности конкретных потребителей.
Кондиционеры 3шт на 2к квартиру? Может имеет смысл поставить 2 кондиционера, один с двуми внутренними модулями?
Бойлер, духовку и теплые полы питать мимо стабилизатора. Если будете делить розетки на группы, то розетки в которые будут включаться эл.обогреватели - тоже мимо стабилизатора.
В щитке желательно предусмотреть место под ИБП для газового котла.
Всю начинку для щитка собирайте из зарекомендовавших себя производетелй: шнайдер, итон. Всякие енэкст и иэк - втопку.
Заземление есть?
У вас много потребителей (большая мощность), по договорной мощности у вас 25А.
В ответ на: - диф.автоматы - зачем ставить на каждое устройство свой диф.? Полагю, разумно поставить на входе 2шт. УЗО на 30 мА, одно на с/у, другое на остальных потребителей квартиры. Бойлер включать в сеть через свое УЗО 10мА, которое на проводе; теплые полы можно подключить через отдельный диф.автомат 30мА необходимого номинала.
Переделал схему.
В ответ на: - розетки гостинной и спальни - делить на группы или не делить - вопрос за вами и зависимо от проложенной проводки. Лучше конечно разделить ). на кухне также желательно поделить розетки на две группы.
Делим. Исправил схему.
В ответ на: - автоматы - номиналы выбирать ниже, чем нагрузочная способность проложенной проводки; на кондиционеры, СМ, холодильник - характеристика "С", на все остальное - "В".
ВВГ нг 3*2,5. Брать автоматы 10а думаю нецелесообразно. Или нет?
В ответ на: Вопросы по выбору номиналов автоматов (на машинку 20А? на холодильник 16А? измельчитель отходов 16А?) - решать с толковым электриком исходя из мощности конкретных потребителей.
Ключевое для разделения линий - удобство управления. Номинал автоматов может будет сдвинут вниз после понимания какие именно девайсы из еще некупленных будут стоять.
В ответ на: Кондиционеры 3шт на 2к квартиру? Может имеет смысл поставить 2 кондиционера, один с двуми внутренними модулями?
Не люблю мульти-сплиты
В ответ на: Бойлер, духовку и теплые полы питать мимо стабилизатора. Если будете делить розетки на группы, то розетки в которые будут включаться эл.обогреватели - тоже мимо стабилизатора.
Очень спасибо! Вывел отдельную группу без стабилизации.
В ответ на: В щитке желательно предусмотреть место под ИБП для газового котла.
Будет жить под котлом в шкафу.
В ответ на: Всю начинку для щитка собирайте из зарекомендовавших себя производетелй: шнайдер, итон. Всякие енэкст и иэк - втопку.
Еще и с гарантией и паспортом. Сам сборкой заниматься не буду
В ответ на: Заземление есть?
да
В ответ на: У вас много потребителей (большая мощность), по договорной мощности у вас 25А.
Шанс включения всего вместе - стремится к 0 ) Ну и плюс по договору - больше не дают, жадины (
ВВГ нг 3*2,5. Брать автоматы 10а думаю нецелесообразно. Или нет? На такой кабель допустимый долговременный ток при прокладке в стенах от 25А до 21А. Соотв. автоматы не более 20А. Номинал автомата выбирается исходя из потребляемой мощности, но ниже макс.тока по проводу. На свет кидайте линии из многожильных проводов сечением 1,5мм^2, защищайте 10А ("В").
В ответ на: Не люблю мульти-сплиты
Почему? Интересно ваше мнение.
Еще и с гарантией и паспортом. Сам сборкой заниматься не буду
В ответ на: Заземление есть?
да отлично и отлично
В ответ на: Шанс включения всего вместе - стремится к 0 )
Лето, работают кондиционеру, духовка, включается бойлер и до кучи еще микроволновка, СМ, ПММ + по мелочи телевизор, комп, свет. Есть вариант заморочиться реле приоритетов, но проще разумно все включать, отложенный старт на СМ и ПММ, таймер на бойлер.
УЗО на 10мА в щиток не ставьте - будет выбивать от любого чиха. В щиток - только 30мА, по месту - 10мА.
Вижу добавили реле напряжения -
По номиналам автоматов: духовка - может быть нужен 20А (16А это ~3,5кВт)? полотенчик - 10А? газ.котел потребляет мало - 10А? По номиналам автоматов - решать с электриком, который будет вам делать проводку и прочее или, если невозможно - консультируйтесь со сборщиками щита, запаситесь паспортами на потребители.
Cyclist 11.07.2017 16:06 пишет: На такой кабель допустимый долговременный ток при прокладке в стенах от 25А до 21А. Соотв. автоматы не более 20А. Номинал автомата выбирается исходя из потребляемой мощности, но ниже макс.тока по проводу. На свет кидайте линии из многожильных проводов сечением 1,5мм^2, защищайте 10А ("В").
Розеток на 20А много видели, или выключателей на 10А? Автомат не кабель должен защищать, а всё до конечного устройства. Если у Вас розетка на 16А, будьте добры поставить автомат на 16А, или поменять розетку. Выключатель на 6А - соответствующий автомат должен стоять.
Можно наименование многожильного провода, предназначенного для скрытой проводки, чтобы он был нгls.
Всегда удивляло желание электриков впихнуть в стену многожильный провод. Ведь нет никакой сложности в укладке монолитной жилы; все равно пихают шнурки в стены.
Не увидел вводной ДВУХполюсный автомат на ток КЗ 6кА,вводную СЕЛЛЕКТИВНУЮ дифзащиту на ток утечки 100 или 300 мА и ОПС (варистор). На счет дифов . На 10мА ставится аж бегом, если часты срабатывания -ищи утечку, а не забивай установкой более высокого номинала утечки. Ну и автоматы по уму должны быть на хар-ку В. По стабу-турнет в помощь для расчета нужной мощности. Мож на входе 245 вместо 220-230 И чисто для посмеятся-зачем бойлеру или стиралке 20А. Это больше 4кВт постоянной мощности, а если втулить автомат с хар-кой С, то это около саса с мощностью 6кВт
Allodin 12.07.2017 02:35 пишет: Не увидел вводной ДВУХполюсный автомат на ток КЗ 6кА,вводную СЕЛЛЕКТИВНУЮ дифзащиту на ток утечки 100 или 300 мА и ОПС (варистор). На счет дифов . На 10мА ставится аж бегом, если часты срабатывания -ищи утечку, а не забивай установкой более высокого номинала утечки. Ну и автоматы по уму должны быть на хар-ку В. По стабу-турнет в помощь для расчета нужной мощности. Мож на входе 245 вместо 220-230 И чисто для посмеятся-зачем бойлеру или стиралке 20А. Это больше 4кВт постоянной мощности, а если втулить автомат с хар-кой С, то это около саса с мощностью 6кВт
Он и есть как вводной 25А. Селективную при равном номинале УЗО? А сорри. Не выложил последнюю редакцию сборки. Исправлюсь. По стиралке и бойлеру - уже исправили везде на 16А. Подождите финальную версию сборки. Со стабом разобрались тоже ) С него уберем все высокомощные приборы оставив лишь чувствительные зоны + котел.
На текущий момент вот это финальная версия: Оказывается в каталогах УЗО 40А/10мА есть, а в магазинах с ним - беда беда... Потому решено закрыть все через 40А/30мА. В случае необходимости - каждая из отдельных линий может дополнительно быть закрытой дифавтоматом 16А/10мА.
Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил 1. автомат 40 а (был в наличии0) 2. зубр 40 а 3. узо 40 а 4. автомат 25 а кухня (провод 2*4) 5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5) 6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5) 7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)
Громозека 12.07.2017 09:54 пишет: Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил 1. автомат 40 а (был в наличии0) 2. зубр 40 а 3. узо 40 а 4. автомат 25 а кухня (провод 2*4) 5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5) 6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5) 7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)
Потому что мне например удобно обесточить часть потребителей. А часть оставить работающими. Плюс розетки в детской комнате - тоже иметь возможность отключать отдельно - огромный плюс.
По поводу тока расцепителя вводного автомата. I=P/(U*cos fi). Для жилья кос фи=0,92-0,95 (согласно ДБН). Если есть желание и возможность поспорить по поводу вводного автомата, то можно доказать необходимость установки 32А (5,5/(0,22*0,95)=26,3А) Далее стабилизатор. Если 7кВт, то хватит, есть даже 20% запас. Если же 7кВА, то впритирку, но проходит. По поводу общего УЗО на группу. При срабатывании УЗО обесточивается вся группа, но это влияет в основном на удобство (или неудобство) эксплуатации и поиска виновника срабатывания УЗО (по-очередное отключение отходящих групп). Но тут либо удобнее, либо дешевле. Плюс надо учитывать, что у каждого потребителя есть свои токи утечки (безопасные), которые могут в сумме на группу дать ток утечки более 30мА. По сечению кабеля и номиналу автомата. Т.к. очень много усеченки и кабелей по ТУ, то лучше перестраховаться. Обычно делаю так: 10А - 1,5кв.мм, 16А (20А, но надо ли?) - 2,5кв.мм. Не старайтесь завысить номинал автомата, автоматы нужны в первую очередь для защиты кабеля от КЗ и перегруза. Народ у нас любит (да и монтажники) автомат по-больше, сечение по-меньше.
Громозека 12.07.2017 09:54 пишет: Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил 1. автомат 40 а (был в наличии0) 2. зубр 40 а 3. узо 40 а 4. автомат 25 а кухня (провод 2*4) 5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5) 6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5) 7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)
И какой скаральный смысл в УЗО, если проводку вести двужильным проводом без заземления?
Counter-Striker 12.07.2017 11:51 пишет: И какой скаральный смысл в УЗО, если проводку вести двужильным проводом без заземления?
Так в том смысл и заключается, если разница токов по фазе и нейтрали более 10 (или 30)мА - отключается фаза. Как раз без заземления или зануления установка имеет наибольший смысл, если так можно выразиться. У ТС заземление тоже есть.
Cirax 11.07.2017 20:01 пишет:
Розеток на 20А много видели, или выключателей на 10А? Автомат не кабель должен защищать, а всё до конечного устройства. Если у Вас розетка на 16А, будьте добры поставить автомат на 16А, или поменять розетку. Выключатель на 6А - соответствующий автомат должен стоять.
Согласен.
Cirax 11.07.2017 20:01 пишет:
Всегда удивляло желание электриков впихнуть в стену многожильный провод. Ведь нет никакой сложности в укладке монолитной жилы; все равно пихают шнурки в стены.
Желание запихнуть многожилку в стену на освещение - просто проще потом подключать светильники и протягивать кабель. Конечно, можно вести монолит. Я не электрик, просто есть некоторый технический бэкграунд, потому прошу понять и простить ). В любом случае, советы на форуме это одно, а изготовление щита и электромонтажные работы на объекте - совсем другое.
yutiger 12.07.2017 10:41 пишет: По сечению кабеля и номиналу автомата. Т.к. очень много усеченки и кабелей по ТУ, то лучше перестраховаться. Обычно делаю так: 10А - 1,5кв.мм, 16А (20А, но надо ли?) - 2,5кв.мм. Не старайтесь завысить номинал автомата, автоматы нужны в первую очередь для защиты кабеля от КЗ и перегруза. Народ у нас любит (да и монтажники) автомат по-больше, сечение по-меньше.
+++ По проводке дома - я бы вообще делал проводку кабелем 3*4. Один раз платишь и потом спишь спокойно, плюс, делая ремонт через n лет не нужно будет перекладывать проводку. Автоматы, розетки, выключатели можно легко поменять, а проводку - только раздолбав стены. Да, еще можно заморочиться металорукавами при укладке проводки в стены - дополнительная защита от просверливания провода. И проводку по стенам вести на определенных высотах и по одним и тем же правилам - не будете мучительно вспоминать через несколько лет, как у вас проводка лежит.
NoOne 12.07.2017 07:04 пишет: Со стабом разобрались тоже ) С него уберем все высокомощные приборы оставив лишь чувствительные зоны + котел.
Дело не в высокомощных приборах, а в характере нагрузки. СМ - тоже мощный прибор, но там электроника чувствительная к напряжению, потому ее нужно питать через стаб. А бойлер, эл.полы и духовка - просто нагреватели, им по сути пофиг на напряжение в разумных пределах, потому их лишне питать через стабилизатор. Кроме того, при таком подходе стабилизатор можно ставить меньшей мощности, а значит дешевле.
NoOne, посмотрите продукцию ETI - их компоненты можно купить через заказ у поставщиков.
С таким дроблением потребителей -не вижу смысла ставить автоматы на 16А на стиралку или котел. Режь до нормального тока потребления, что б перебор выключался автоматикой, а не сдохшим потребителем. Кондер, газовый котел, ХОЛОДИЛЬНИК,СМ, ПММ и т.д. -ну не жрут они по 3,5кВт постоянно. Что всунуть в освещение на 2,2-2,5кВт с трудом представляю. Ну и в розетку, что б выйти на пик 16а мне нужно включить пылесос "на всю" и утюг. В одну линию. И гладить льняные простыни, что б утюг не останавливался.