Общался с электриком по квартире новострое. Он советует поменять автоматы от застройщика (там стоят АСКО и какие-то китайские, кажется, Chint) на что-то, типа, АВВ, Шнайдер, Хагер, ЕАТОN или ЕТI. Я в этой теме ни бум-бум. На щитке у меня так: входной 50 А, плита - диф 40-А, на свет - автомат 16-А, и еще 4 дифа по 16 А (два в ванную, один кухня и один комната). Он советует вместо дифов на 16а взять дифы на 25 А. По ориентировочным прикидкам, брендовые дифы и выключатели будут стоить от 5 тыс грн, если брать все тоже самое и не самое дорогое. В общем, терзаюсь, оставить старые или бренд поставить. И еще вопрос. Мне абсолютно не понятно, нафига дифавтоматы ставить на линии в комнату и кухню. В ванную я еще понимаю - для бойлера или стиралки. Но нужны ли они в комнате и кухне?
Cirax 01.11.2017 14:59 пишет: Гоните электрика в шею.
Аргумент!
За совет поставить дифы на 25А вместо 16А; оставив ту-же проводку и розетки на 16А, нужно с лестници спускать. Можно конечно надеятся на запас прочности "всем так ставлю", возможный пожар после ремонта - это не страшно По теме: Дифы поменять обязательно - это Ваша безопасность, то что ставит застройщик, является бесполезной игрушкой. Ставить исключительно электромеханические, клас "А", проверяются 2мя проводками и батарейкой на 1.5В; если есть подозрение что электронные.
Researcher 01.11.2017 15:05 пишет: Дифы на розетках сработают на пробой на землю любого обогревателя, холодильника и прочего устройства, где это теоретически возможно.
У меня на даче вообще 16-а на дом и вкладываемся как-то, хватает на все. Тут вопрос в том, что дифы на 16А и на 25-а почти одинаковые по цене и если их, таки менять, то можно 25-а поставить. Это вообще не критично. Понимаю, что 16-А на комнату - это с головой. основной вопрос - менять ли нет? Вас услышал, вы не меняли и все в порядке. А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Cirax 01.11.2017 14:59 пишет: Гоните электрика в шею.
Аргумент!
За совет поставить дифы на 25А вместо 16А; оставив ту-же проводку и розетки на 16А, нужно с лестници спускать. Можно конечно надеятся на запас прочности "всем так ставлю", возможный пожар после ремонта - это не страшно По теме: Дифы поменять обязательно - это Ваша безопасность, то что ставит застройщик, является бесполезной игрушкой. Ставить исключительно электромеханические, клас "А", проверяются 2мя проводками и батарейкой на 1.5В; если есть подозрение что электронные.
Проводка 3*2,5, они посмотрели, сказали, что хорошая и, вроде, выдерживает. Розетки еще не стоят, точнее меняться будут, так что тоже решаемо. А можете объяснить, почему дифы от застройщика - бесполезны?
Xit 01.11.2017 14:50 пишет: Общался с электриком по квартире новострое. Он советует поменять автоматы от застройщика (там стоят АСКО и какие-то китайские, кажется, Chint) на что-то, типа, АВВ, Шнайдер, Хагер, ЕАТОN или ЕТI. Я в этой теме ни бум-бум. На щитке у меня так: входной 50 А, плита - диф 40-А, на свет - автомат 16-А, и еще 4 дифа по 16 А (два в ванную, один кухня и один комната). Он советует вместо дифов на 16а взять дифы на 25 А. По ориентировочным прикидкам, брендовые дифы и выключатели будут стоить от 5 тыс грн, если брать все тоже самое и не самое дорогое. В общем, терзаюсь, оставить старые или бренд поставить. И еще вопрос. Мне абсолютно не понятно, нафига дифавтоматы ставить на линии в комнату и кухню. В ванную я еще понимаю - для бойлера или стиралки. Но нужны ли они в комнате и кухне?
1. на бытовые розетки оставить 16а. ( у вас розетки будут на 16 а) 2. Проверьте срабатывает ли защита на установленных дифавтоматах (есть специальная кнопка на автомате). Если все работают, принимайте решение оставлять или не оставлять. Ели хоть один не работает, советую заменить все.
В квартиру заходит 32А, стоял от застройщика Иек. Заменил на АВВ 25А (в коридорном щитке стоит 32А) на ванную и кухню поставил дифф на свет 10А на розетки 16А на духовку стоит 20А
Есть лишние деньги, можно ставить диффы по кругу, особенно если есть дети, будет крайне полезным.
Но учтите, что из за маленькой разницы потенциалов, автоматы 16А и 25А могут срабатывать одновременно
А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Ну если, например, фаза или ноль пойдет на корпус, то КЗ не будет и обычный автомат не сработает. При этом, если коснуться корпуса и батареи, или там, крана с водой на кухне, то ударит. Понятно, что вероятность сего невелика, но исключить ее тоже нельзя.
За совет поставить дифы на 25А вместо 16А; оставив ту-же проводку и розетки на 16А, нужно с лестници спускать. Можно конечно надеятся на запас прочности "всем так ставлю", возможный пожар после ремонта - это не страшно По теме: Дифы поменять обязательно - это Ваша безопасность, то что ставит застройщик, является бесполезной игрушкой. Ставить исключительно электромеханические, клас "А", проверяются 2мя проводками и батарейкой на 1.5В; если есть подозрение что электронные.
Проводка 3*2,5, они посмотрели, сказали, что хорошая и, вроде, выдерживает. Розетки еще не стоят, точнее меняться будут, так что тоже решаемо. А можете объяснить, почему дифы от застройщика - бесполезны?
Для кабеля 3х2.5 нагрузка в 25А предельная долговременная, а ведь могут и сечение занизить. Дифавтомат защищает проводку и розетки, если розетка 16А - то и автомат обязан быть на 16А. Лучше добавить силовых линий при необходимости.
Застройщик ставит электронные дифавтоматы, они чуть лучше просто автоматов. Надеятся на защиту от устройства находящегося в электрической цепи, и требующего для своей работы качественного напряжения от этой-же цепи - это Где-то отгорел ноль, или авария в сети, или скачёк напряжения - Вас бьёт током, а дифавтомат молчит; напряжение которое его запитывает не находится в нужных пределах. На нажатие кнопки они сработают, а при аварии в сети, даже не попытаются отключится.
Я понимаю, что у вас опыта много и вы говорите с сарказмом, который поймет человек одного уровня знаний в области электрических сетей. Мне сложно с вами вести диалог, потому что мы находимся на разных ступенях понимания проблемы. То есть. я в этом вопросе полный профан, о чем я написал в первом посте. Если вам не сложно, пожалуйста, ответьте на вопрос предельно однозначно, как для чайника. Если будет стоять еще реле напряжения, то дифавтоматы "от застройщика" отработают или будут бесполезны? Заранее благодарю.
Xit 01.11.2017 15:16 пишет: Проводка 3*2,5, они посмотрели, сказали, что хорошая и, вроде, выдерживает. Розетки еще не стоят, точнее меняться будут, так что тоже решаемо.
Даже самые лучшие "евророзетки" имеют предел тока в 16а, это принципиальное конструктивное ограничение.
Разве что ты и вилки все в доме поменяешь. Но все равно все приборы, которые продаются с "евровилкой" обязаны потреблять не более этих самых 16а.
Xit 01.11.2017 18:10 пишет: Если вам не сложно, пожалуйста, ответьте на вопрос предельно однозначно, как для чайника.
Выгони электрика.
Это был самый первый совет. В этой ситуации самый лучший.
Теперь для ТС. Стандартная схема электропроводки: Рубильник, защитный автомат общий на квартиру и дифавтомат на электроплиту; реле напряжения; противопожарное узо на квартиру.
Далее идёт деление на необходимое количество груп: Освещение с 6А автоматами, розеточные групы с 16А автоматами.
Дифавтоматы при наличии денег можно и желательно поставить на все линии, при недостатке денег ставят на электроплиту, бойлер, СМ, посудомойку.
Xit 01.11.2017 15:12 пишет: [ У меня на даче вообще 16-а на дом и вкладываемся как-то, хватает на все. Тут вопрос в том, что дифы на 16А и на 25-а почти одинаковые по цене и если их, таки менять, то можно 25-а поставить. Это вообще не критично.
Да какое в не критично?! Если проводка 2.5 квадрата, это 20А потолок теоретический. На практике больше 16 не ставить.
Автоматы не "шоб ток шел" ставят, а чтобы защитить линию (провода) от повреждения чрезмерным током.
А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Диф защищает от тока по цепи фаза-земля. Если у вас какой-то прибор пробило на корпус, а сам корпус не заземлен или сопротивление от корпуса на землю большое, то вы об этом и не узнаете. И тут вы за него взялись и касаетесь одновременно с чем-то зазмеленным - будет трясти. Ситуация в принципе к ваннам не привязана, просто там и электрика есть и вода, которая может вас соедитить с землей надежней, поэтому там опасней, но ненулевая опасность есть везде куда лезете руками.
Cirax 01.11.2017 19:41 пишет: Дифавтоматы при наличии денег можно и желательно поставить на все линии, при недостатке денег ставят на электроплиту, бойлер, СМ, посудомойку.
В чём сакральный смысл сего? Один диф или УЗО с током утечки 30 ма на входе и один с 10 ма на ванную, зачем больше?
Cirax 01.11.2017 19:41 пишет: Дифавтоматы при наличии денег можно и желательно поставить на все линии, при недостатке денег ставят на электроплиту, бойлер, СМ, посудомойку.
В чём сакральный смысл сего? Один диф или УЗО с током утечки 30 ма на входе и один с 10 ма на ванную, зачем больше?
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
В моей квартире, длина фазного проводника 300м и на входе автомат на 40А. Итого по ПУЭ ток утечки может составлять 19мА, что требует установки УЗО с током утечки 0.1А. 100мА УЗО обладает призрачной защитой от поражения электрическим током. Т.е. требуется обязательное деление электропроводки на груповые линии.
А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Диф защищает от тока по цепи фаза-земля. Если у вас какой-то прибор пробило на корпус, а сам корпус не заземлен или сопротивление от корпуса на землю большое, то вы об этом и не узнаете. И тут вы за него взялись и касаетесь одновременно с чем-то зазмеленным - будет трясти.
Дифф при этом вполне уверенно сработает. Т.к. разница в токе между фазовым и нулевым проводом вполне будет наблюдаться, и будет она в точности равна току, который вас "трясет".
Xit 01.11.2017 15:12 пишет: [ У меня на даче вообще 16-а на дом и вкладываемся как-то, хватает на все. Тут вопрос в том, что дифы на 16А и на 25-а почти одинаковые по цене и если их, таки менять, то можно 25-а поставить. Это вообще не критично.
Да какое в не критично?! Если проводка 2.5 квадрата, это 20А потолок теоретический. На практике больше 16 не ставить.
Автоматы не "шоб ток шел" ставят, а чтобы защитить линию (провода) от повреждения чрезмерным током.
ты еще докинь сюда тепловую характеристику автоматов, и у гуманитариев вообще мозг поплывет, когда окажется, что автомат 16А может тянуть до 20А без размыкания около часа.
ТС, я не спец, но тоже приходится разбираться в этих вопросах. Постараюсь написать доступно и, возможно, правильно.
1. Выбирать номинал автоматов надо не из цены, а из проводки. Задача АВ - защищать проводку/розетки/выключатели от токов, на которые они не предназначены. Т.е. ставить "с запасом" это как раз ставить АВ 16А вместо 25А на кабеля с сечением 2,5, т.е. чтоб просто 400% быть уверенным, что для вашей проводки не будет избыточной нагрузки. 2. Если таки будете менять оборудование, но не готовы делать по-богатому, то есть смысл посмотреть-сравнить цены обычных АВ + УЗО на несколько групп вместо дифов. Как правильно писали выше, УЗО 30мА можно поставить перед несколькими автоматами и это как раз будет лучше, чем ничего. Но расчетный ток утечки сети, защищаемой УЗО, должен быть менее 10мА (треть номинала). 3. Диф автоматы и УЗО защищают не только от утечки на корпус техники, но и от простого пальца в розетке. Т.е. экспериментатора таки шибанёт, но не долго Т.е. есть смысл ставить их даже на линии освещения. 4. Можете почитать про разницу воздействия тока на человека в зависимости от силы тока: википедия Моё мнение: не стоит ставить УЗО более 30мА, т.к. 30мА - это уже неотпускающий ток, т.е. обычный человек не сможет разжать кисть, которой взялся за токопроводящий предмет. 5. Совет не ставить электронные диф автоматы тоже запомните. Эта штуковина может не отработать, если питание самого автомата будет "неподходящим".
Подскажите плз походу по єлектронным и механическим (или как называются не электронные устройства?) диффавтоматам: как их отличить? Должно ли быть об этом написано в паспорте? На корпусах самих приборов должны быть схема, верно? Можно ли тип определить по ней? Ну и собственно подтвердите, правильно ли я понял, что электронный хуже из-за возможности несрабатывания из-за плохого качества его питания (суть тока в сети - падение напряжения, да?), верно?
Дифф при этом вполне уверенно сработает. Т.к. разница в токе между фазовым и нулевым проводом вполне будет наблюдаться, и будет она в точности равна току, который вас "трясет".
Ну конечно сработает, он-же для этого и ставится. Я-же описую ситуацию зачем он нужен.
3. Диф автоматы и УЗО защищают не только от утечки на корпус техники, но и от простого пальца в розетке. Т.е. экспериментатора таки шибанёт, но не долго Т.е. есть смысл ставить их даже на линии освещения.
У вас на свещение затянут PE (земля) провод? Дифференциальная защита на палец в розетке (и на совещение тоже, соотв.) среагирует только если коротнете фазу и землю. Фаза-ноль убъет точно также как и без дифзащиты.
3. Диф автоматы и УЗО защищают не только от утечки на корпус техники, но и от простого пальца в розетке. Т.е. экспериментатора таки шибанёт, но не долго Т.е. есть смысл ставить их даже на линии освещения.
У вас на свещение затянут PE (земля) провод? Дифференциальная защита на палец в розетке (и на совещение тоже, соотв.) среагирует только если коротнете фазу и землю. Фаза-ноль убъет точно также как и без дифзащиты.
Не пишите глупых советов, если не знаете принцип работы УЗО и дифавтоматов. Они прекрасно работают и без земли, хотя в этом случае уровень защиты незначительно снижается. В случае прикосновения к фазе, или нулю - Ваше тело выступает в роли проводника между фазой (нулём) и землей, на эту утёчку и среагируют защитные устройства. Когда Вас угораздит взятся за фазу и ноль одновременно, то время удара током будет равно времени срабатывания защиты; что намного лучше беспрерывного протекания тока в случае обычных автоматов. (Шансы на выживание в тысячи раз больше)
Ps. В адекватных электриков, PE заводится везде, и на освещение тоже.
Не пишите глупых советов, если не знаете принцип работы УЗО и дифавтоматов. Они прекрасно работают и без земли, хотя в этом случае уровень защиты незначительно снижается. В случае прикосновения к фазе, или нулю - Ваше тело выступает в роли проводника между фазой (нулём) и землей, на эту утёчку и среагируют защитные устройства. Когда Вас угораздит взятся за фазу и ноль одновременно, то время удара током будет равно времени срабатывания защиты; что намного лучше беспрерывного протекания тока в случае обычных автоматов. (Шансы на выживание в тысячи раз больше)
Ps. В адекватных электриков, PE заводится везде, и на освещение тоже.
Неужели? Попробуете? А закон Ома говорит, что при 220В между землей и фазой для достижения тока отключения нужно сопротивление не выше 7.3кОм? Сопротивление любого напольного покрытия, бетона, тапка или резиновых ножек той лестницы на которой вы стоите когда лезете к свету скока? Это нужно в луже воды протекшей до земляного контакта стоять чтобы оно сработало.
И еще эта, согласно этой интересной теории, срабатывать защита должна и при просто прикосновении к фазе без всяких нулей. Она срабатывает?
Не пишите глупых советов, если не знаете принцип работы УЗО и дифавтоматов. Они прекрасно работают и без земли, хотя в этом случае уровень защиты незначительно снижается. В случае прикосновения к фазе, или нулю - Ваше тело выступает в роли проводника между фазой (нулём) и землей, на эту утёчку и среагируют защитные устройства. Когда Вас угораздит взятся за фазу и ноль одновременно, то время удара током будет равно времени срабатывания защиты; что намного лучше беспрерывного протекания тока в случае обычных автоматов. (Шансы на выживание в тысячи раз больше)
Ps. В адекватных электриков, PE заводится везде, и на освещение тоже.
Неужели? Попробуете? А закон Ома говорит, что при 220В между землей и фазой для достижения тока отключения нужно сопротивление не выше 7.3кОм? Сопротивление любого напольного покрытия, бетона, тапка или резиновых ножек той лестницы на которой вы стоите когда лезете к свету скока? Это нужно в луже воды протекшей до земляного контакта стоять чтобы оно сработало.
И еще эта, согласно этой интересной теории, срабатывать защита должна и при просто прикосновении к фазе без всяких нулей. Она срабатывает?
Срабатывает, и даже при прикосновении к нулю в работающей цепи выбивает. По закону Ома не выше 14.6кОм для 30мА, и не выше 44кОм для 10мА- читайте инструкции к дифам и УЗО.
Zlo 02.11.2017 17:00 пишет: Подскажите плз походу по єлектронным и механическим (или как называются не электронные устройства?) диффавтоматам: как их отличить?
берете обыкновенную пальчиковую батарейку и подсоединяете на контакты к узо или дифавтомату. Электромеханическое сработает на отключение, электронное-нет.
Zlo 02.11.2017 17:00 пишет: Подскажите плз походу по єлектронным и механическим (или как называются не электронные устройства?) диффавтоматам: как их отличить?
берете обыкновенную пальчиковую батарейку и подсоединяете на контакты к узо или дифавтомату. Электромеханическое сработает на отключение, электронное-нет.
Только подключаете либо на фазные, либо на нулевые два контакта (сверху и снизу). Клас "А" срабатывает в любом положении батарейки, клас "АС" только в одном определённом.