Есть стена из пеноблоков. Общий вид тут . Бойлер будет цепляться примерно в место обозначенное черным прямоугольником. Есть опасения, что эта стеночка, после того, как на нее накидают штукатурки вместе с кафелем, а потом еще и 50 л бойлер, может просто вывалиться, т.к. после врезки туда труб снизу (3-я фотка), она вообще сейчас на трех точках держится. Перевязка между блоками есть только в углу, где бойлер (слева на картинке). Справа блоки просто упираются в бетонную опору. Сверху - щель 5-7 см.
Пока ~70% советов "нинада-ничего-делать" с обоснованием типа "та-будет-держаться" у меня уже голова пухнет от таких "советов"
Нужен совет профессионального строителя знающего о сопромате. Готов оплатить выезд на место и консультацию как и где укрепить, если есть кто - в личку.
какая толщина гб? как скреплены стены? у меня на 360 гб, бойлер 80л вилит на 2 дюбелях для гб и норм.
у меня на 300 Гб висит бак 100 л, ниче вроде
какая толщина гб? как скреплены стены? у меня на 360 гб, бойлер 80л вилит на 2 дюбелях для гб и норм.
Толщина как обычный силикатный кирпич. Я же написал как скреплены - частичная первязка в углу где будет бойлер, и ВСЁ, больше никаких скреплений нет. Там же есть фотки ... Меня не волнуют дюбеля, я знаю какие, как и куда, что бы не вырвало весом бойлера. Я беспокоюсь за всю висящую, фактически в воздухе, стенку.
Ну если так беспокоишься - свари под бойлер опору из железа ввиде перевернутой буквы Г. Таких опор 2 штуки. Короткую часть прикрепи к полу - длинную к стене. На нее и вешай бойлер.
еще, как вариант, если не хочется захламлять помещение сваренными конструкциями, немного сменить место для бойлера, повесить его на бетонную стену справа и спать спокойно. ЗЫ. На висящую стену толщиной 10-12см стремновато вешать.
Если потолок бетонный, то с помощью анкерных болтов подвесить к верху. А к стене зафиксировать от смещения.
Если потолок бетонный, то с помощью анкерных болтов подвесить к верху. А к стене зафиксировать от смещения.
Кстати да! И бывают потолочные бойлеры! Специально предназначенные для подвешивания на потолок! Реально место экономят. Как правило они плоские. Правда по цене они дороже обычных.
Где-то так.
Где-то так.
т.е. болт в потолок, а к болту, что, стальные полосы? а на них планку крепежную? Или я не так понял?
В потолок два анкерных болта. К болтам закрепить две пластины (или два уголка, или две профильные трубы). К пластинам заранее прикрутить два болта, резьбой наружу, на которые будет крепиться сам бойлер(крепежная планка). В каждой из пластин просверлить по два отверстия, для крепежа к стене.
Вешаете бойлер, заполняете водой и с помощью четырех отверстий крепите к стене. Заполнять водой, для того, что бы он провис и выбрал все зазоры. И анкерные болты взяли всю нагрузку на себя. А к стене крепить, для того, что бы бойлер не "болтался" по сторонам.
В потолок два анкерных болта. К болтам закрепить две пластины (или два уголка, или две профильные трубы). К пластинам заранее прикрутить два болта, резьбой наружу, на которые будет крепиться сам бойлер(крепежная планка). В каждой из пластин просверлить по два отверстия, для крепежа к стене.
Вешаете бойлер, заполняете водой и с помощью четырех отверстий крепите к стене. Заполнять водой, для того, что бы он провис и выбрал все зазоры. И анкерные болты взяли всю нагрузку на себя. А к стене крепить, для того, что бы бойлер не "болтался" по сторонам.
у меня бойлер с креплением к вертикальной стене. Я не могу его крепежную планку прикрепить к потолку.
Да ничего не будет. Есть специальные анкера для пеноблока. Судя по фото толщина пеноблока мин 30 см. Плюс сила на анкер действует больше вниз чем в сторону.
как-то пеноблоки между собой клеили фигово ,почему все щели видно? там вообще клей есть? если бы было приклеено нормально ,то можно блыо бы попробовать задуть верх, чтобы не было щели междуь потолком и стеной, потом усилить стенку уголками типа таких самых мощных для надежности можно прикрепить металлическое крепление для бойлера которое затянуть стяжкой. можно даже сквозь стену и на шпильки с другой стороны (там тоже металлическое крепление затянутое). но если есть возможность крепить к капитальному - то лучше к нему, я так понимаю тут только потолок.
Да ничего не будет. Есть специальные анкера для пеноблока. Судя по фото толщина пеноблока мин 30 см. Плюс сила на анкер действует больше вниз чем в сторону.
а почитать сообщения выше неее? там о толщине было
После штукатурки и плитки будет все хорошо.Выдержит.
После штукатурки и плитки будет все хорошо.Выдержит.
этот ответ я слышал. Аргументируйте, пожалуйста. Уж заниматься не нужной работой, поверьте, мне точно не охота. Но такая конфигурация стены меня сильно напрягает
Толщина блока 100мм?
Толщина блока 100мм?
блин... ну хоть кто-то тут читает все ветку? Или только пишут? Я уже писал выше: примерно на глаз - как у обычного силикатного кирпича, наверное где-то так.
у кирпича три размера ващето. называются длина, ширина и высота, толщины нет . если перестенок сделан из самовисящего перестеночного газоблока 10см, то я быб на иво бойлер не цеплял. хотя умом понимаю, шо если эта хрень затянута клеем с сеточкой и заложена плиткой, то скорее всего выдержит. установил бы стальную несущую конструкцию.
у кирпича три размера ващето. называются длина, ширина и высота, толщины нет .
чего к словам придираться? Простенок из обычного силикатного кирпича делают одинаково, т.е. о каком именно размере кирпича идет речь - очевидно
если перестенок сделан из самовисящего перестеночного газоблока 10см, то я быб на иво бойлер не цеплял. хотя умом понимаю, шо если эта хрень затянута клеем с сеточкой и заложена плиткой, то скорее всего выдержит. установил бы стальную несущую конструкцию.
Какую? Нарисовать можно? У меня есть несколько идей, но я не уверен, что придуманная мной конструкция будет правильной. Я не строитель и с сопроматом у меня траблы
какая толщина гб? как скреплены стены? у меня на 360 гб, бойлер 80л вилит на 2 дюбелях для гб и норм.
Толщина как обычный силикатный кирпич. Я же написал как скреплены - частичная первязка в углу где будет бойлер, и ВСЁ, больше никаких скреплений нет. Там же есть фотки ... [изображение]...[/изображение] Меня не волнуют дюбеля, я знаю какие, как и куда, что бы не вырвало весом бойлера. Я беспокоюсь за всю висящую, фактически в воздухе, стенку.
Человек правильно спрашивает - какая толщина "стеночки"? Ответ "как обычный силикатный кирпич" несколько неопределенный. Силикатный кирпич имеет размеры 88(В)х120(Ш)х250(Д) мм. Это если полуторный. Так какой размер из трех имелся в виду? Одно дело, если это 250 мм и совершенно другое - если 88 мм. Не находите? Соответственно и решение поставленной задачи будет разным. Если говорить о работе конструкции, то вырывающее усилие отсутствует, болты работают практически только на срез (зависит от конструкции крепления). Потеря устойчивости стены "из плоскости" от такой нагрузки теоретически возможна . Для проверки нужны - нагрузка, ее положение, размеры стены (ширина, высота, толщина), марка газобетона, раствора, армирование. Также результат будет зависеть от того, как будет заполнена щель между перегородкой и потолком. В конце концов, даже фактические отклонения стены от вертикали играют роль. Возможно также разрушение под анкером от смятия газобетона (зависит от нагрузки, диаметра анкера и марки газобетона) либо от скола его над болтом (зависит от диаметра анкера, его длины, марки газобетона). Но, поскольку поверх газобетона будет еще армированная штукатурка и плитка, прочность которой намного превышает газобетон, то риск подобного разрушения невелик.
Это - теория. Но как правило, никто на это внимания не обращает и делают строго "на глаз" . А там - уж как повезет .
болты работают практически только на срез (зависит от конструкции крепления). Потеря устойчивости стены "из плоскости" от такой нагрузки теоретически возможна . Для проверки нужны - нагрузка, ее положение, размеры стены (ширина, высота, толщина), марка газобетона, раствора, армирование. Также результат будет зависеть от того, как будет заполнена щель между перегородкой и потолком. В конце концов, даже фактические отклонения стены от вертикали играют роль. Возможно также разрушение под анкером от смятия газобетона (зависит от нагрузки, диаметра анкера и марки газобетона) либо от скола его над болтом (зависит от диаметра анкера, его длины, марки газобетона). Но, поскольку поверх газобетона будет еще армированная штукатурка и плитка, прочность которой намного превышает газобетон, то риск подобного разрушения невелик.
+1 после штукатурки и плитки можно вешать бойлер. У меня на стене из пустотелого кирпича (кладка полкирпича) висит 100 литровый бойлер и падать не собирается.
50/2?
какая толщина гб? как скреплены стены? у меня на 360 гб, бойлер 80л вилит на 2 дюбелях для гб и норм.
Толщина как обычный силикатный кирпич. Я же написал как скреплены - частичная первязка в углу где будет бойлер, и ВСЁ, больше никаких скреплений нет. Там же есть фотки ... [изображение]...[/изображение] Меня не волнуют дюбеля, я знаю какие, как и куда, что бы не вырвало весом бойлера. Я беспокоюсь за всю висящую, фактически в воздухе, стенку.
Человек правильно спрашивает - какая толщина "стеночки"? Ответ "как обычный силикатный кирпич" несколько неопределенный. Силикатный кирпич имеет размеры 88(В)х120(Ш)х250(Д) мм. Это если полуторный. Так какой размер из трех имелся в виду? Одно дело, если это 250 мм и совершенно другое - если 88 мм. Не находите? Соответственно и решение поставленной задачи будет разным. Если говорить о работе конструкции, то вырывающее усилие отсутствует, болты работают практически только на срез (зависит от конструкции крепления). Потеря устойчивости стены "из плоскости" от такой нагрузки теоретически возможна . Для проверки нужны - нагрузка, ее положение, размеры стены (ширина, высота, толщина), марка газобетона, раствора, армирование. Также результат будет зависеть от того, как будет заполнена щель между перегородкой и потолком. В конце концов, даже фактические отклонения стены от вертикали играют роль. Возможно также разрушение под анкером от смятия газобетона (зависит от нагрузки, диаметра анкера и марки газобетона) либо от скола его над болтом (зависит от диаметра анкера, его длины, марки газобетона). Но, поскольку поверх газобетона будет еще армированная штукатурка и плитка, прочность которой намного превышает газобетон, то риск подобного разрушения невелик.
Это - теория. Но как правило, никто на это внимания не обращает и делают строго "на глаз" . А там - уж как повезет .
Блоки толщиной 100. На глазок я ничего делать не люблю. А не могли бы Вы подъехать на пол-часа? Объемы благодарности обговорим на месте Пока у меня есть черновой вариант - это взять в эпике стальные полосы толщиной 2 мм, согнуть, анкером к потолку и 4-5 дюбелей для пенобетона по длинной (которая вниз по стене) стороне. И таких полос 3-4 штуки. В нишу сварить Г образную конструкцию, длинной стороной к бетонной стене, и закрепить верхнюю правую часть. Но, конечно, я бы лучше обошелся без таких сложностей...
...
...
...
Блоки толщиной 100. На глазок я ничего делать не люблю. А не могли бы Вы подъехать на пол-часа? Объемы благодарности обговорим на месте Пока у меня есть черновой вариант - это взять в эпике стальные полосы толщиной 2 мм, согнуть, анкером к потолку и 4-5 дюбелей для пенобетона по длинной (которая вниз по стене) стороне. И таких полос 3-4 штуки. В нишу сварить Г образную конструкцию, длинной стороной к бетонной стене, и закрепить верхнюю правую часть. Но, конечно, я бы лучше обошелся без таких сложностей...
Подъехать это врядли (из Чернигова-то ).
Дальше. Что мы имеем в сухом остатке?
1. Перегородка из г/б толщ. 100 мм. Высота пусть будет 2.5 м. 2. Очевидно, не армирована и ни к какой конструкции сзади не прикреплена. Перевязана только по правому борту и с большой долей вероятности - к такой же перегородке. 3. Судя по заполненности швов, перевязке блоков и количеству технологических вырезов - сильно ослаблена. 4. До потолка не доведена, шов не заполнен /пока/. 5. Вес бойлера с водой и обвязкой - порядка 80 кг. Подвешивается в верхней части перегородки.
Так вот, представьте себе, что за верх вашей перегородки уцепившись руками повиснет некий гражданин весом 80 кг, подтянет колени вверх к животу и упрется ними в стену, смоделировав таким образом нагрузку от бойлера. И если она выдержит, будет делать так ежедневно.
Тут, на мой взгляд, даже не нужны расчеты и познания в сопромате, чтобы понять, что конструкция слабая. Это очевидно (ну вот, опять "на глаз" ). Хотя, мне попадался строитель, который собирался на межкомнатную перегородку из г/б толщ. 100 мм опирать стропильную систему крыши пролетом 14 м. Последствий, правда, не знаю. Но то такое...
Какой выход? В идеале - выполнить в толще перегородки несущую стальную конструкцию, которую раскрепить между полом и потолком. Например, пара швеллеров 10П, вделанных в стену. Как поступить, если стенка уже выполнена - вариантов масса. От выпиливания стены и установки швеллеров, до крепления бойлера на пару стоек из нержавейки (прямоугольная или квадратная труба), которые установить в паре сантиметров от стены и обыграть в интерьере. Шинки из полосы толщ.2 мм тут точно не помогут.
Нужен совет профессионального строителя знающего о сопромате. Готов оплатить выезд на место и консультацию как и где укрепить, если есть кто - в личку.
не нужно ничего платить, правильно сказали, вешаете на анкерах по два на сторону к потолку, у меня так 50л уже 10 лет висит. Сварил фермочку буквой П, перевенул и прикрутил к потолку, всех делов. Фото могу предоставить.
у меня бойлер с креплением к вертикальной стене. Я не могу его крепежную планку прикрепить к потолку.
Крепежную планку Вы будете крепить к пластинам.
Эти две пластины (синие), можно между собой сварить. Тогда отпадет необходимость сверлить 4 отверстия. С помощью которых бойлер фиксировался бы к стене. Но сварку нужно искать, а с отверстиями можно в домашних условиях.
...
...
Блоки толщиной 100. На глазок я ничего делать не люблю. А не могли бы Вы подъехать на пол-часа? Объемы благодарности обговорим на месте Пока у меня есть черновой вариант - это взять в эпике стальные полосы толщиной 2 мм, согнуть, анкером к потолку и 4-5 дюбелей для пенобетона по длинной (которая вниз по стене) стороне. И таких полос 3-4 штуки. В нишу сварить Г образную конструкцию, длинной стороной к бетонной стене, и закрепить верхнюю правую часть. Но, конечно, я бы лучше обошелся без таких сложностей...
Подъехать это врядли (из Чернигова-то ).
Дальше. Что мы имеем в сухом остатке?
1. Перегородка из г/б толщ. 100 мм. Высота пусть будет 2.5 м. 2. Очевидно, не армирована и ни к какой конструкции сзади не прикреплена. Перевязана только по правому борту и с большой долей вероятности - к такой же перегородке. 3. Судя по заполненности швов, перевязке блоков и количеству технологических вырезов - сильно ослаблена. 4. До потолка не доведена, шов не заполнен /пока/. 5. Вес бойлера с водой и обвязкой - порядка 80 кг. Подвешивается в верхней части перегородки.
Так вот, представьте себе, что за верх вашей перегородки уцепившись руками повиснет некий гражданин весом 80 кг, подтянет колени вверх к животу и упрется ними в стену, смоделировав таким образом нагрузку от бойлера. И если она выдержит, будет делать так ежедневно.
Тут, на мой взгляд, даже не нужны расчеты и познания в сопромате, чтобы понять, что конструкция слабая. Это очевидно (ну вот, опять "на глаз" ). Хотя, мне попадался строитель, который собирался на межкомнатную перегородку из г/б толщ. 100 мм опирать стропильную систему крыши пролетом 14 м. Последствий, правда, не знаю. Но то такое...
Какой выход? В идеале - выполнить в толще перегородки несущую стальную конструкцию, которую раскрепить между полом и потолком. Например, пара швеллеров 10П, вделанных в стену. Как поступить, если стенка уже выполнена - вариантов масса. От выпиливания стены и установки швеллеров, до крепления бойлера на пару стоек из нержавейки (прямоугольная или квадратная труба), которые установить в паре сантиметров от стены и обыграть в интерьере. Шинки из полосы толщ.2 мм тут точно не помогут.
Ясно. Спасибо! Бойлер буду вешать к потолку. Кафель-то она хоть выдержит? Или все равно надо что-то городить? (см. личку)
Эти две пластины (синие), можно между собой сварить. Тогда отпадет необходимость сверлить 4 отверстия. С помощью которых бойлер фиксировался бы к стене. Но сварку нужно искать, а с отверстиями можно в домашних условиях.
Понятно, но не надо ничего придумывать. У меня этот вариант был как "план Б" давно продуман. Есть специальная крепежная арматура для потолочных конструкций. На них вешают кабельросты, трубы вентиляции, кондиционировнаия и т.п. в промышленных помещениях. Продается в Эпике.
...
...
... Кафель-то она хоть выдержит? ....
Да, конечно.
И вот еще что... Не знаю, что за плита перекрытия, но если сборняк /многопустотка/, особенно если сверлить придется посреди пролета, то желательно не попасть в арматуру. От обрыва арматуры в одном из ребер ничего не произойдет конечно, нагрузка перераспределится, да и запас всегда есть, но чем черт не шутит. Места, где проходят пустоты как правило видны, а можно найти чертеж плиты и высчитать.
С монолитом таких проблем нет.
... Кафель-то она хоть выдержит? ....
Да, конечно.
И вот еще что... Не знаю, что за плита перекрытия, но если сборняк /многопустотка/, особенно если сверлить придется посреди пролета, то желательно не попасть в арматуру. От обрыва арматуры в одном из ребер ничего не произойдет конечно, нагрузка перераспределится, да и запас всегда есть, но чем черт не шутит. Места, где проходят пустоты как правило видны, а можно найти чертеж плиты и высчитать.
С монолитом таких проблем нет.
дом монолитно-каркасный. Потолок и стены - единый бетонный монолит. Но правую сторону может стоит как-то закрепить? А щель под потолком лучше закидать цементной штукатуркой на всю глубину? Даст дополнительно какой-то эффект?
дом монолитно-каркасный. Потолок и стены - единый бетонный монолит. Но правую сторону может стоит как-то закрепить? А щель под потолком лучше закидать цементной штукатуркой на всю глубину? Даст дополнительно какой-то эффект?
Даст, дополнительную нагрузку от нагруженной плиты перекрытия на самонесущий 120мм простенок
дом монолитно-каркасный. Потолок и стены - единый бетонный монолит. Но правую сторону может стоит как-то закрепить? А щель под потолком лучше закидать цементной штукатуркой на всю глубину? Даст дополнительно какой-то эффект?
Даст, дополнительную нагрузку от нагруженной плиты перекрытия на самонесущий 120мм простенок
не совсем понял. Нельзя? Там нет плиты перекрытия, там монолитный литой бетонный кубик
дом монолитно-каркасный. Потолок и стены - единый бетонный монолит. Но правую сторону может стоит как-то закрепить? А щель под потолком лучше закидать цементной штукатуркой на всю глубину? Даст дополнительно какой-то эффект?
Даст, дополнительную нагрузку от нагруженной плиты перекрытия на самонесущий 120мм простенок
не совсем понял. Нельзя? Там нет плиты перекрытия, там монолитный литой бетонный кубик
нельзя, нагрузка от перекрытия не должна попадать на самонесущий висящий перестенок. обычно оставляемую щель заполняют чем-то легкодеформируемым.
...
Даст, дополнительную нагрузку от нагруженной плиты перекрытия на самонесущий 120мм простенок
не совсем понял. Нельзя? Там нет плиты перекрытия, там монолитный литой бетонный кубик
нельзя, нагрузка от перекрытия не должна попадать на самонесущий висящий перестенок. обычно оставляемую щель заполняют чем-то легкодеформируемым.
Да, верно, но это если перегородка оказалась ближе к середине пролета плиты. Если ближе к несущей стене - можно не париться, там прогибов не будет. Зазор оставлять примерно 1/400 от максимального пролета плиты, т.е. например если плита 6 метров, то зазор 15 мм. Можно экструд. пенополистиролом (цветной), 20-ку вложить.
Лучше куском минваты, с оглядкой на звукоизоляцию.
Теория это хорошо.Теория это правильно. Но если бы вы видели как на практике делаются подобные вещи))))). Повышенное внимание ТС к этому вопросу заслуживает уважение. Но по личному опыту скажу что даже на гипсокартонные перегородки вешали и 80 и 100 литровые емкости.И что? Висят.
...
не совсем понял. Нельзя? Там нет плиты перекрытия, там монолитный литой бетонный кубик
нельзя, нагрузка от перекрытия не должна попадать на самонесущий висящий перестенок. обычно оставляемую щель заполняют чем-то легкодеформируемым.
Да, верно, но это если перегородка оказалась ближе к середине пролета плиты. Если ближе к несущей стене - можно не париться, там прогибов не будет. Зазор оставлять примерно 1/400 от максимального пролета плиты, т.е. например если плита 6 метров, то зазор 15 мм. Можно экструд. пенополистиролом (цветной), 20-ку вложить.
А то что вы своей опорой изменили схему работы плиты перекрытия , тоже "можно не париться" С зазором тоже промашка вышла Там камрад правильно сказал, забить минватой. Или если очень хочется прицепиться к плите перекрытия, найти нормальный шарнирный узел крепления.
Теория это хорошо.Теория это правильно. Но если бы вы видели как на практике делаются подобные вещи))))). Повышенное внимание ТС к этому вопросу заслуживает уважение. Но по личному опыту скажу что даже на гипсокартонные перегородки вешали и 80 и 100 литровые емкости.И что? Висят.
Была бы у ТС гипсокартонная перегородка, так и топика не было бы. Потому что она закреплена к потолку и полу, а также к обоим стенам. Да каркас внутри, да листы можно в два слоя... А примеров строительных криворукостей - мильен. Загляните вон в Кунсткамеру на dwg.ru - очень познавательно
Минвата там ни к чему, это внутренняя перегородка между ванной и кухней. И к тому же с другой стороны к ней пристроен короб из тех же пеноблоков в котором идут трубы вентиляции. А монтажная пена по механическим свойствам не особо от минваты не отличается, насколько я понимаю.
Спасибо всем!
монтажная пена практически не дает звукоизоляции
...
нельзя, нагрузка от перекрытия не должна попадать на самонесущий висящий перестенок. обычно оставляемую щель заполняют чем-то легкодеформируемым.
Да, верно, но это если перегородка оказалась ближе к середине пролета плиты. Если ближе к несущей стене - можно не париться, там прогибов не будет. Зазор оставлять примерно 1/400 от максимального пролета плиты, т.е. например если плита 6 метров, то зазор 15 мм. Можно экструд. пенополистиролом (цветной), 20-ку вложить.
А то что вы своей опорой изменили схему работы плиты перекрытия , тоже "можно не париться" С зазором тоже промашка вышла Там камрад правильно сказал, забить минватой. Или если очень хочется прицепиться к плите перекрытия, найти нормальный шарнирный узел крепления.
какая опора? Перегородка из газобетона, которая и себя-то толком не держит после всех проведенных над ней экзекуций? Ее вы называете "опорой", способной изменить схему работы плиты? Относительно предельных прогибов для конструкций, так я этот СНиП прекрасно знаю, как и то, что на практике вы не достигнете указанных значений при тех нагрузках, которые фактически присутствуют в жилых домах при нормальном их состоянии. Чем в данном случае заполнять зазор - ватой, пеной, ЭППС или др. подручным материалом - абсолютно равнобедренно.
...
Да, верно, но это если перегородка оказалась ближе к середине пролета плиты. Если ближе к несущей стене - можно не париться, там прогибов не будет. Зазор оставлять примерно 1/400 от максимального пролета плиты, т.е. например если плита 6 метров, то зазор 15 мм. Можно экструд. пенополистиролом (цветной), 20-ку вложить.
А то что вы своей опорой изменили схему работы плиты перекрытия , тоже "можно не париться" С зазором тоже промашка вышла Там камрад правильно сказал, забить минватой. Или если очень хочется прицепиться к плите перекрытия, найти нормальный шарнирный узел крепления.
какая опора? Перегородка из газобетона, которая и себя-то толком не держит после всех проведенных над ней экзекуций? Ее вы называете "опорой", способной изменить схему работы плиты?
не просто новая опора с арматурой (которой там вполне может и не быть, если дом не судо-прокурорский) в верхней зоне плиты, так еще и новая нагрузка на нижнее перекрытие
[цитата="PBR Относительно предельных прогибов для конструкций, так я этот СНиП прекрасно знаю, как и то, что на практике вы не достигнете указанных значений при тех нагрузках, которые фактически присутствуют в жилых домах при нормальном их состоянии. Чем в данном случае заполнять зазор - ватой, пеной, ЭППС или др. подручным материалом - абсолютно равнобедренно.
Серьезно Всегда думал, что деформации плиты зависят от пролета, нагрузок, толщины плиты, схемы опор, арматуры и марки бетона Твоими устами да нормы писать, а еще лучше проекты защищать в экспертизе у старых евреев А лучше диссер на тему "причины и методы борьбы со строители киздящими раствор на перегородках"
зы и да, уже лет 10 как действует вот этот документ image share
То kaktuz: Прежде чем писать, желательно прочитать тему с начала и текст читать вдумчиво. Ну, и на стройке желательно бывать. Для расширения кругозора так сказать. Чтобы не засорять топик для дальнейшего срача диспута милости прошу в ЛС.
ЗЫ: Считаю вопрос исчерпанным, надеюсь ТС получил достаточно информации для принятия решения.
То kaktuz: Прежде чем писать, желательно прочитать тему с начала и текст читать вдумчиво. Ну, и на стройке желательно бывать. Для расширения кругозора так сказать. Чтобы не засорять топик для дальнейшего срача диспута милости прошу в ЛС.
ЗЫ: Считаю вопрос исчерпанным, надеюсь ТС получил достаточно информации для принятия решения.
Хм, вдумчиво глянь что я цитировал. Это как с машинами, ну не ездят на красный свет, ты же доказываешь обратное А в теме уже дали вполне рабочее решение, я бы так и сделал: 4х распорных анкера, две гнутые пластины/уголка, 2х шпильки.
зы на стройке бываю чуть чаще чем хотелось бы, но, да, зимой предпочитаю офис бытовкам
Отчитываюсь Вот что получилось в итоге. На нужной высоте в зависимости от крепежной планки будут вкручены болты в штанги, а на них уже планка. То что будет видно сверху - закрою пластиком для СКМ.
В принципе - вполне годное решение. Но визуально - сварные швы на "пятках" шо называется абы було... На двоечку. Из четырех анкеров три утопил чуток. Нужно чтобы хотя бы один полный виток резьбы выступал над гайкой. И не рассмотрел, что там с шайбами под гайками? Плоская + пружинная? Или только плоская? Если первое, то безсмысленно, если второе, то лучше бы законтрить чем-то.
В принципе - вполне годное решение. Но визуально - сварные швы на "пятках" шо называется абы було... На двоечку. Из четырех анкеров три утопил чуток. Нужно чтобы хотя бы один полный виток резьбы выступал над гайкой. И не рассмотрел, что там с шайбами под гайками? Плоская + пружинная? Или только плоская? Если первое, то безсмысленно, если второе, то лучше бы законтрить чем-то.
На фотке не затянуты гайки. Пятки - на которых висит все во всех пром помещениях. Подними голову в эпике, ашане, метро и т.п. и увидишь кучу металла под потолком - это те самые системы креплений Так что насчет шва явно погорячился Шайбы на кронштейнах со специальным профилем, там ничего нельзя подкладывать. В остальных - гроверы под шайбами.
И не рассмотрел, что там с шайбами под гайками? Плоская + пружинная? Или только плоская? Если первое, то безсмысленно, если второе, то лучше бы законтрить чем-то.
а что, та гайка может просто так, сама, открутится в том месте?
...гроверы под шайбами.
Я правильно понимаю, снизу вверх по порядку - гайка, потом "гровер", потом плоская шайба, потом фланец "пятки" с овальным отверстием? Если да, то эта гайка не является законтренной. Потому что "гровер" не работает. Нужно его выбросить, а гайку поставить самоконтрящуюся (самый простой вариант - с полимерным кольцом внутри).
И не рассмотрел, что там с шайбами под гайками? Плоская + пружинная? Или только плоская? Если первое, то безсмысленно, если второе, то лучше бы законтрить чем-то.
а что, та гайка может просто так, сама, открутится в том месте?
Ты не поверишь. А будет интересно - почитай про работу болтовых соединений в условиях циклических нагрузок, а также о правилах их конструирования. Или еще проще - попробуй ответить на вопрос "почему шнурки на ботинках иногда развязываются при ходьбе?"
Я правильно понимаю, снизу вверх по порядку - гайка, потом "гровер", потом плоская шайба, потом фланец "пятки" с овальным отверстием? Если да, то эта гайка не является законтренной. Потому что "гровер" не работает. Нужно его выбросить, а гайку поставить самоконтрящуюся (самый простой вариант - с полимерным кольцом внутри).
Хммм... работая слесарем в молодости, я этих гаек и болтов законтрил сотни тысяч... и везде было так. Неужто конструкторы все были такие бестолковые?
Ну, как сказать? Что такое гровер и как он работает? Это пружинная шайба, с косым разрезом. Причем разрез выполнен таким образом, что его острые кромки направлены по ходу завинчивания гайки и этому процессу не мешают. А вот если гайке вдруг захочется отвинтиться, эти острые кромки впиваются в нижнюю поверхность гайки и не дают ей это сделать. Точно то же происходит и под гровером. Но если под ним не деталь, а шайба - все старания напрасны, т.к. гровер зацепит шайбу, а шайба за деталь не держится и провернется вместе с ним и гайкой. Но! Насколько я рассмотрел, во фланце отверстия овальные, а значит применять гровер не допускается. Какой выход? Контрить гайку другим способом, благо придумано их вагон и маленькая тележка.
Ну, как сказать? Что такое гровер и как он работает? Это пружинная шайба, с косым разрезом. Причем разрез выполнен таким образом, что его острые кромки направлены по ходу завинчивания гайки и этому процессу не мешают. А вот если гайке вдруг захочется отвинтиться, эти острые кромки впиваются в нижнюю поверхность гайки и не дают ей это сделать. Точно то же происходит и под гровером. Но если под ним не деталь, а шайба - все старания напрасны, т.к. гровер зацепит шайбу, а шайба за деталь не держится и провернется вместе с ним и гайкой. Но! Насколько я рассмотрел, во фланце отверстия овальные, а значит применять гровер не допускается. Какой выход? Контрить гайку другим способом, благо придумано их вагон и маленькая тележка.
теория понятна, спасибо, как-то не подумал про шайбу Там все равно это больше дань привычке, чем необходимость, т.к. там бетонный монолит. Но законтрить еще одной гайкой, думаю не проблема.
На фото плохо видно.У Вас гайка простая или самоконтрящаяся. Если последняя, то ничего не нужно подкладывать.
Гайка самоконтрящаяся DIN 985 – это шестигранная гайка со стопорным кольцом-шайбой. Гайка со стопорной шайбой изготовлена из нержавеющей стали класса А2 или А4, покрытой цинком. Стопорящее (контрящее) кольцо из полиамида предотвращает самостоятельное откручивание гайки, например, под воздействием вибрационных или колебательных сил.
Гайки самоконтрящиеся с шайбой стопорной имеют класс прочности 8. Данный тип гаек используется при проведении строительных и ремонтных работ, а также в машиностроении.
На фото плохо видно.У Вас гайка простая или самоконтрящаяся. Если последняя, то ничего не нужно подкладывать.
Гайка самоконтрящаяся DIN 985 – это шестигранная гайка со стопорным кольцом-шайбой. Гайка со стопорной шайбой изготовлена из нержавеющей стали класса А2 или А4, покрытой цинком. Стопорящее (контрящее) кольцо из полиамида предотвращает самостоятельное откручивание гайки, например, под воздействием вибрационных или колебательных сил.
Гайки самоконтрящиеся с шайбой стопорной имеют класс прочности 8. Данный тип гаек используется при проведении строительных и ремонтных работ, а также в машиностроении.
нене, там гайка обычная, которая вместе с анкерным дюбелем идет. Прочность - да = 8.8
И не рассмотрел, что там с шайбами под гайками? Плоская + пружинная? Или только плоская? Если первое, то безсмысленно, если второе, то лучше бы законтрить чем-то.
а что, та гайка может просто так, сама, открутится в том месте?
Ты не поверишь. А будет интересно - почитай про работу болтовых соединений в условиях циклических нагрузок, а также о правилах их конструирования. Или еще проще - попробуй ответить на вопрос "почему шнурки на ботинках иногда развязываются при ходьбе?"
а можно для гуманітарієв, чим підвіс для бойлера схож на шнурки на черевиках? Де там ці самі "циклічні навантаження" ?
Ты не поверишь. А будет интересно - почитай про работу болтовых соединений в условиях циклических нагрузок, а также о правилах их конструирования. Или еще проще - попробуй ответить на вопрос "почему шнурки на ботинках иногда развязываются при ходьбе?"
ОМГ конечно не поверю в этот бред одно дело не поставить гровера, когда прикручиваешь ГБЦ в авто (где вибрации, тепловое расширение, колоссальные нагрузки и т.п.) и совсем другое дело не поставить гровера под статически висящий бак с водой ( ибо он и [*****] там не нужен, ваш капитан очевидность)
а ну ка проведи параллель между нагрузками, которые будут действовать на шнурок ботинка и на резьбовое соединение шпилька/гайка желательно в картинке с векторами действия сил
а можно для гуманітарієв, чим підвіс для бойлера схож на шнурки на черевиках? Де там ці самі "циклічні навантаження" ?
та ні чим вони не схожі, абсолютно, як мавпа на Гната а циклічні навантаження, мабуть, він має на увазі наповнення/спуск бойлера водою та, як ми знаємо, вода просто циркулює в ньому, а не зливається в ноль, а потім набирається на 100%
О... Знакомые стены и вентилятор потолочный) Долго думал, но в итоге не заморачивался, 100 литровый бойлер вешал на анкера специальные для пеноблоков. Сопроматом выступил установщик, повиснув на подвешенном бойлере. Есть модели бойлеров с верхим и нижним креплением (4 точки в итоге).
А если это 80л бойлер и гипсоблок 80мм толщиной? Выдержит такая стена его крепление на анкерах?
Апну тему...
Подскажите, возможна установка бойлера 50л и инсталяции для унитаза на стену 120мм из керамических блоков, таких:
Если да, то на что лучше крепить, химический анкер?
Спасибо!
Да. Только читайте инструкцию, время коррекции, там пару минут.
Здравствуйте!
Учитывая, что у нас в начале апреля опять отключили ГВ, придётся все-таки порушить ванную и повесить бойлер. Там газоблок 10 см толщиной, выводы сделаны под горизонтальный бойлер. Нужно как-то укрепиться в потолок (бойлер буду на 80 л вешать). Можете посоветовать мастера в Киеве, кто качественно и надёжно повесить бойлер? Спасибо!
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
у меня уже голова пухнет от таких "советов" 
Готов оплатить выезд на место и консультацию как и где укрепить, если есть кто - в личку.
Я уже писал выше: примерно на глаз - как у обычного силикатного кирпича, наверное где-то так.
. если перестенок сделан из самовисящего перестеночного газоблока 10см, то я быб на иво бойлер не цеплял. хотя умом понимаю, шо если эта хрень затянута клеем с сеточкой и заложена плиткой, то скорее всего выдержит. установил бы стальную несущую конструкцию.
. Для проверки нужны - нагрузка, ее положение, размеры стены (ширина, высота, толщина), марка газобетона, раствора, армирование. Также результат будет зависеть от того, как будет заполнена щель между перегородкой и потолком. В конце концов, даже фактические отклонения стены от вертикали играют роль.
.
). 
?
