иномарка 90-х для нечастых поездок по выходным (Всі сторінки) / Вибір автомобіля

Из перечисленных иномарок Гольф 3 выглядит красиво. Цена 3650, это где-то на 500 больше, чем в среднем он стоит. Их можно доплатить, если в машине действительно все ОК.

Как я уже писал, красивый кузов в этих годах - повод задуматься от количестве дырок, залепленных жвачкой. Так что не верить внешнему виду и проверять. Пороги (критично, дырявые - отказывать сразу). днище в районе порогов (девственно целым не будет 100%, смотреть, чтоб поварено было. Варить дорого. Арки - не супер критично, можно обработать дыры и закрыть подкрылками, но неприятно. Передние крылья в районе колеса снизу, некритично, но некрасиво, их часто ставят какие-нибудь польские дешевые. Кроме того смотрите следы вспучивания краски вокруг окон, и особенно сверху над задним стеклом, там часто ржавеют. Днище и пороги - повод отказать, остальное - повод торговаться. Проверять пальцами с подлазеньем в труднодоступные места, не бояться испачкать руки. Дырки на днище часто заклеивают рубероидом и замазывают антикором так, что не потыкав и не посмыкав и не отличишь. Можно и магнитом проверить, кстати.

Что еще... из отностиельно дорогих деталей, которые легко проверить.

Насос гидроусилителя руля. Легко проверить, если приводные ремни не растянутые (спросите, когда меняли, их ресурс до 40 тысяч, потом можно оценить по ремню генератора, обычно ремень ГУР меняют вместе с ним). Идеал - когда при полном вывороте руля не возникает натужного гула, но такое бывает редко. Погазовать при открытом окне с разной силой: если насос изношен, спереди под капотом может возникать кратковременный скрежет. Проверять при открытых окнах. Работы по замене недорогие (300-500 гривен), но сама деталь от 1600 (китай) до 6000 (оригинал и сравнимые) новая или 700 - 1000 на разборке (ну, на разборке дешево все, но все без гарантии). Увы, если ремень ГУР уже старый, растянутый и под замену, что само по себе не страшно, это "расходник" и стоит дешево, но насос ГУР скрипеть не будет (усилия не достаточно), а вот как замените - можно услышать скрежет. Так что если ремни старые, систему ГУР смотреть со спецом. Сами можете не усмотреть.

Вакуумный усилитель тормозов. Однозначно выявить нельзя, но можно заподозритьь по слишком мягким тормозам при новых колодках и дисках/барабанах, плюс когда машина стоит при нажатии на тормоз будет ощутимая вибрация. Это может быть и главный тормозной цилиндр (он дешевый), но может быть и вакуумник, и оба вместе. А может просто патрубок какой-нибудь и тормозная жидкость подтекать, что элементарно устраняется без особых затрат, или саму жидкость пора менять, что вообще не поломка, а расходник. Как я уже и говорил, однозначный диагноз поставить непросто. Цена вопроса нового вакуумника от 1300 (уж не знаю по качеству, видел как-то на каком-то сайте, Китай, наверное) но в среднем 3-5 тысяч. Цилиндр около 700 новый пристойного качества. Работа не дорогая. На самом деле, если у машины таки есть тормоза, ездить на этом можно еще долго, ну будут брать внизу, но вполе надежно, но мы же говорим о +500 от средней цены.

Я уже писал о глушителе? Не помню, так что пишу. Если ржавый, а тем более со следами частых подваров на входе в переднюю банку (слабое место) - будете менять. Подвары надолго не спасут. Цена вопроса 3-5 килогривен за все-про все. При прогреве заткните выхлопную трубу подошвой, подержите несколько секунд, посмотрите, не идет ли дым из-под днища. Если идет - проблема с герметичностью, будете менять глушитель. Подвары, как я уже говорил, его надолго не спасают. Резко отпустите - скопившийся выхлоп выйдет и его цвет будет хорошо виден. Должен быть белый, иначе подозревайте или сгорание масла в моторе (очень плохо, можно попасть на капремонт) или разладилось смесеобразование (не так плохо, устраняется, но причин может быть много) в общем, не рисковать, если выхлоп стабильно сизого цвета (сизый хуже черного, кстати). Некрасивый цвет выхлопа может быть зимой или после дождя в начале прогрева, это нормально, это может быть из-за попавшей в выхлоп влаги, но оно должно пройти при прогреве.

Сцепление. Оно всегда стоит денег. Как проверить. В нормальном состоянии Г3 может при должной сноровке легко тронуться со второй передачи. Даже с третьей:-). Но если он легко и спокойно трогается с третьей, то сцепление может быть убитым. Не факт, конечно, эта машина прощает множество глупостей, но это повод проверить сцепление на СТО.

На подъемнике смотрим сальники полуоси (там где полуоси входят в коробку передач). Если ступицы (деталь похожая на большую металлическую юлу) все в масле, это не очень критично, но стоит задуматься вот над чем: Обычно проблема решается заменой копеечного сальника, но машина старая, пробег большой. Иногда замена сальника не решает проблемы, т.к. на самом фланце, который входит в коробку, образуется выработка и сальник тупо не обеспечивает герметичности. Иногда можно перезапрессовать или недозапрессовать сальник при замене (сместить его с места выработки) и ездить дальше, но рано или поздно приходит момент, когда это не помогает, и надо менять сам фланец. Цена одного такого, если качественный и новый от 2 тысяч. На разборке или китайский, ессно дешевле. Деталь выносливая, так что дешевого может хватить на много лет, но с хозяином можно говорить о качественном. Ну, и их, разумеется, два. Если в масле обе ступицы, значит может понадобиться замена обоих. Обратите внимание, что аргумент "не меняю, т.к. масла уходит немного, проще доливать" именно в этом случае не аргумент. Это не из мотора масло, а из коробки передач, с расходом маоторного масла аж никак не связано. Оно, кстати, и дороже, и доливать его сложнее. Если рассказать вот это вот, что я вам сказал, это хороший аргумент для торга и всегда можно усилить позицию, спросив, а что ж сальники-то тогда не заменил, дело-то не дорогое.

По движку смотрите крышку головки блока цилиндров (верхняя крышка) хорошо, если на ней нет сильных потеков масла. Сама проблема в теории не серьезная, заменил прокладку и наслаждайся, но с возрастом машины может возникнуть другая проблема: сама крышка ГБЦ за много лет может немного деформироваться и, чтобы устранить течь ее придется ровнять, шлифовать, а то и купить новую (не знаю цену, я свою шлифовал). Это уже не так дешево. Больше по движку 1,6 ничего рассказать не могу, у меня 1,8 моноинжектор, по нему бы рассказал еще пару нюансов, но 1,6 - это другой двиг, там даже полный инжектор может быть (то есть принципиально другой). Проверьте со спецом. Двигатели Г3 очень выносливые, по 300-400 тысяч ходят аж со свистом, но капиталка движка - дело затратное, а пробег может быть и скручен, и фиг уже разберешь в этих-то годах. Так же со спецами проверьте стартер, трамблер и генератор: долгоиграющие детали, но не копеечные.

По мелочи, но почти неизбежно: попытайтесь открыть-закрыть багажник ключом. Почти наверняка это у вас не получится. Слабое место всех хетчбеков от ВАГ. В Г3 90%, что личинка заднего замка мертва. Да, не нужна она никому, с центрального замка все всегда работает, сам я ни разу ключом в багажнике не ковырялся, сколько лет на Г3 езжу. Замена плюс изменение секретности замка, чтобы подошел под ваш ключ вряд ли даже на 1000 затянет, если, конечно, не покупать оригинальный полный комплект, но просто можно добавить в список претензий, когда будете ругать машину при торге. Совсем не принципиально и хозяин может просто отмахнуться от такой претензии, но по крайней мере эта болячка почти наверняка есть. А вот если и остальные двери не открываются ключом, это уже проблема, требующая решения. Вот сядет зимой аккумулятор, а в машину не попасть даже чтоб капот открыть. Смело озвучивайте минимум 1500-2000 за комплект из 5 личинок дверных замков, по 200 за поставить каждый (еще до выходит 1000) плюс изменение секретности под ваш ключ, это 200 на каждый замок либо как вариант до 800 за изменение секретности одного замка зажигания (что дешевле выйдет), т.к. к замку зажигания может быть непросто подобраться, вплоть до снятия рулевой колонки (итого от 200 в лучшем случае, до 800-1000 в наихудшем). Точно цену вам скажет только мастер во время замены.

Помпа (водяной насос, располагается справа-внизу под механизмом ГРМ. Не додхна стучать и чирикать и там не должно быть следов течи антифриза. Сама по себе не дорогая. Можно найти от 400 качественную, до 900 крутую. Но для установки надо разобрать механизм ГРМ, а это от 1000 плюс установка самой помпы около 300, плюс, по хорошему заменить натяжной ролик ГРМ, т.к. после ослабления ремня может затарахтеть, это плюс 100-200 с установкой в зависимости от цены детали. Итого грубо до 2000 гривен плюс геморрою на целый день для СТО. Обычно вменяемый хозяин меняет помпу вместе с ремнем ГРМ при регулярной замене, но ресурс помпы обычно поболее чем у ГРМ и глупый хозяин или жадный хозяин перед продажей может "сэкономить". Но ресурс помпы не вдвое больше, чем у ГРМ и эта неприятность может спіткати вас в итоге. Не самая дорогая, как видите, проблема, но геморная, а если прощелкать и запустить - закипит движок, это уже "чуток" дороже. Говорю о ней, потому что легко проверяется: чирикающие звуки справа под движком и/или следы антифриза там.

В движении так же можно придолбаться по мелочи к лязганию передних тормозных колодок. Тоже нередкая проблема у старых гольфов. При проезде неровностей в районе передних колес может возикать негромкий лязг. Если проезжать неровности подтормозив колеса, лязг исчезает. Проверять при открытых окнах, желательно проезжая мимо стенки, чтоб эхо было. При закрытых окнах его не слышно. На деле не влияет аж ни на что кроме раздражающего звука. Возникает из-за выработки на скобе суппорта передних тормозов. Просто сами суппорта от 2000 каждый и можно поплакаться, что вам не нравится этот звук. Что интересно, если бряцанье не исчезает при подтормаживании, это м.б. рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, втулки или стойки стабилизатора, редко сайлентблоки передних рычагов. Вот это все влияет на езду, но обходится дешевле, чем суппорта. На самом деле проблему с лязгом колодок в 50% случаев могут исправить умельцы, подобрав вам нужную пружинку... но это в 50%.

Электрика у Г3 в принципе надежная и простая. Важно, чтобы силовые провода ио катушки к свечам выглядели новыми. Еще 2 нюанса. Если снять паннель предохранителей (находится пол левым коленом водителя) под ней иногда можно обнаружить кучу неаккуратных колхозных скруток проводов туда часто лазят. Там смотреть надо: если они аккуратные, луженые, изолированные одной изолентой, это хорошо, значит делалось разом, одним электриком и скорее всего при капитальной переборке проводки. Если там полно дурного колхоза, то капитальная переборка проводки может ожидать вас. Там не убийственное дело, электрики в Г3 не супермного, но повод упрекнуть, что не сделано, а машина старая, и чуть сбросить цену.

Если говорить о запчастях с разборки, то дорогого там вообще только капиталка и кузовные работы. Но покупая с разборки вы не получите 100% гарантии, что не купили запчасть с теми же проблемами как у вас. Поэтому на разборки ездить осторожно. Покупать у непонятно кого на olx - тоже. Предпочтение отдавать или тем для кого это бизнес и есть регулярные объявления на olx или, как для гольфа, очень советую украинский гольф-клуб. Там клубные разборщики в принципе не заинтересованы в том, чтобы кому-то подсовывать туфту: их репутация среди одноклубников - это их доход. Им нафиг не нужны жалобы на клубном форуме. Думаю, во всех клубах что-то такое найдется, просто лично знаю с гольф клуба. Правда, как я уже писал, я ничего не покупал с разборок за исключением одного коплака заднего фонаря и пластикового подрулевого короба (то есть, того, что нелегко найти, как короб или нафиг не нужно новое, как колпак фонаря), но консультировался с ними не раз. Толковые.

Ну вот как-то так по Г3 из личного опыта. Не исчерпывающе и не описывал общеизвестных вещей, на что надо смотреть типа маслозаливной горловины и т.п. Так, дал уклон в специфику Г3. По крайней мере, с чем сталкивался. Может будет полезно или вам, или кому-то, кто прочтет.

Змінено eglantier (12:51 12/05/2017)