После отпуска снова чешутся руки Решил на дачке несколько кондиционеров поставить. Иверторных, если это имеет значение. Фреон - 410. Трасса - максимум 1-2 метра будет (по паспорту макс 10м). Думаю обойтись без вакуумирования.
Поделитесь, если кто-то самостоятельно ставил, какие подводные камни, хитрости? Может что-то потом вылезло в процессе эксплуатации?
ЗЫ: почему-то думал, что создаю в Строительстве и ремонте. Если не подходит по разделу - перенесите плз
Я 3 кондиционера (2 митсубиси и 1 хитачи) поставил в доме сам, ничего вобщем-то сложного. Уже лет 10 а то и больше работают без проблем. Нужно купить трубки, кабель на пять проводов, теплоизолятор, крепление наружного блока. Это все продают специализированнные конторы. Из специнструмента нужна развальцовка и желательно специальный роликовый труборез, хотя я и без него обошелся. Развальцовку купил в Эпицентре гривен за 60. После монтажа, чтобы удалить воздух из трубок без вакуумного насоса открваешь клапан, который без сервисного ниппеля, нажимаешь на ниппель пару секунд, чтобы фреон вытеснил воздух, затем открываешь клапан возле ниппеля. Все, кондиционер готов к работе.
Насколько я помню,то минимальная длина трассы 3 метра
Я 3 кондиционера (2 митсубиси и 1 хитачи) поставил в доме сам, ничего вобщем-то сложного. Уже лет 10 а то и больше работают без проблем. Нужно купить трубки, кабель на пять проводов, теплоизолятор, крепление наружного блока. Это все продают специализированнные конторы. Из специнструмента нужна развальцовка и желательно специальный роликовый труборез, хотя я и без него обошелся. Развальцовку купил в Эпицентре гривен за 60. После монтажа, чтобы удалить воздух из трубок без вакуумного насоса открваешь клапан, который без сервисного ниппеля, нажимаешь на ниппель пару секунд, чтобы фреон вытеснил воздух, затем открываешь клапан возле ниппеля. Все, кондиционер готов к работе.
Спасибо! Буду пробовать.
Насколько я помню,то минимальная длина трассы 3 метра
Хм, пойду читать паспорт кондиционера...
Насколько я помню,то минимальная длина трассы 3 метра
У меня трасса очень короткая, не больше метра. Все прекрасно работает.
Каких негативных моментов опасаются СОЗНАТЕЛЬНЫЕ монтажники при получении короткой трассы 1..1,5 м: • Передача вибраций от наружного блока к внутреннему • Возможность гидроудара компрессора при определенных температурах при использовании • Возможность обмерзания испарителя при определенных температурах, степени загрязнения либо скорости вращения фан-вентилятора
Меньше делать можно,но есть нюансы)))
Перечитал паспорт - указана только максимальная трасса. Еще есть такой пункт что от 3 до 5 метров хладогент, после установки, добавлять не надо.
А если трасса будет короткая, но сделать кольцо из трубок возле внешнего блока ? По идее вибрация не такая сильная будет ? Просто хотелось бы дырку в стене закрыть вшеним блоком.
ЗЫ: нашел вот такое:
Длина трассы кондиционера не должна ни при каких условиях быть меньше 3-х метров, даже если блоки располагаются друг за другом.
В случае, когда внешний и внутренний блок кондиционера располагаются на небольшой удаленности друг от друга и расстояние между ними меньше чем длина фреоновых трубок, ни при каких условиях монтажники не должны обрезать или как-то укорачивать данную магистраль. Трубки следует аккуратно скрутить и закрепить рядом с внешним блоком системы охлаждения.
Т.е. если блоки кондиционера разделяет лишь толщина стены, то излишек трехметровой трассы сматывается в кольцо за внешним блоком.
Ещё могут быть нюансы с гарантией. Если надо могу подсказать где купить cooper and hunter инверторные по хорошим ценам
Я монтировал без вакуумирования на 410м ("на пшик"). тут флудили
В этом сезоне обслуга/проверка показала на одном поциенте, что требуется дозаправка. Обошлось итого 500 грн.
Недавно читал мануал одного инвертора, дык там было прямо написано, что вакуумирование обязательно и "на пшик" - нельзя.
Каждое лето возникает эта тема:)
Может что-то потом вылезло в процессе эксплуатации?
Из глобальных неприятностей которые могут вылезти: 1) стружка в магистрали и смерть компрессора 2) влага в магистрали и смерть компрессора 3) гидроудар из за короткой магистрали и смерть компрессора Все остальное мелочи, которые лечатся.
При сегодняшней стоимости работы по монтажу, я для себя заказывал установщиков, хотя весь проф. инструмент и теоретические знания есть.
З.Ы, ни в коем случае не пытаюсь поднять значимость монтажников, сам этим бизнесом несколько лет не занимаюсь.
Хочется сделать самому, просто из интереса. Та и экономия будет кое-какая. Установка одного, сейчас, порядка $100. Реально, материалов уходит 400-500 грн на один. Мне их надо три поставить, а позже еще парочку. Так я сэкономленные деньги лучше на кондиционеры пущу и заодно полезного опыта наберусь.
Сантехником, сварщиком, плиточником, электриком и установщиком автополива уже побывал, а кондиционеры еще ни разу не ставил . Дома тоже заказывал установщку, но там и кондеры подороже брал. Тут если ошибусь, то не особо жалко будет. Но надеюсь, вооружившись советами подкованных комрадов - поставлю без ошибок.
Вопрос сводится к использованию вакуумного насоса - можно/нельзя монтировать без вакуумирования. Если найти в аренду насос, то дилемма решается.
Если кто-то поделится на день/пол дня вакуумным насосом и манометром, то не откажусь. Не знаю цен на аренду, но могу залог оставить и сколько надо за попользоваться.
Только хочу еще бумажек дождаться, чтобы по инструкции все сделать. Может вакуум и не нужен будет.
Еще бывают готовые комплекты труб, не требующие вальцовки. Например
Вальцовку уже заказал, вроде нормальную, с эксцентриком и труборезом. Пригодится и для других работ. А насос и коллектор знакомые знакомых уже пообещали одолжить. Так что вроде полностью укомплектовался.
Еще бывают готовые комплекты труб, не требующие вальцовки. Например
такое брать не стоит, труба должна быть полностью медной
Вальцовку уже заказал, вроде нормальную, с эксцентриком и труборезом. Пригодится и для других работ. А насос и коллектор знакомые знакомых уже пообещали одолжить. Так что вроде полностью укомплектовался.
сверлить отверстие в стене под магистраль есть чем? там бур небытового диаметра
под инвертор магистраль вакуумировать обязательно и тщательно, если спешки нет - проверить временем, заправлять потом дорого и по весам надо.
Хочется сделать самому, просто из интереса. Та и экономия будет кое-какая. Установка одного, сейчас, порядка $100. Реально, материалов уходит 400-500 грн на один.
Вроде в интенренетах заявляют "Производим монтаж и заправку кондиционеров всех типов.Стоимость с материалами-от 1200грн до 3метров"
100баков это побогатому если, осебенно сейчас и срочно))
ставил сам кондер, 3700 стоил кондер если че. трубки купил комплектом, насос одалживал. немного недожал трубки или гайки были плохие - пришлось вызывать мастера, превальцовка и дозаправка по итогу +600грв.
сейчас бы с радостью заплатил за установку) оно того не стоило, но мне тоже хотелось узнать за что такие "деньжищи" дерут.
У меня перфоратор с SDS+ Думаю просто два отверстия сделать по 24 где-то. в одно дренаж, во второе остальное. Стена - силикатный кирпич.
немного недожал трубки или гайки были плохие - пришлось вызывать мастера, превальцовка и дозаправка по итогу +600грв.
По идее, динамометрическим ключем, должно правильно затянуться. Бумажную доку еще не читал, но вроде пишут что 1/4 затягивается где-то на ~15Нм, а 3/8 на ~35Нм
Вальцовку уже заказал, вроде нормальную, с эксцентриком и труборезом. Пригодится и для других работ. А насос и коллектор знакомые знакомых уже пообещали одолжить. Так что вроде полностью укомплектовался.
А где заказали и сколько стоит?
Еще из нюансов - наружный блок ОЧЕНЬ тяжелый, и со смещенным центром тяжести, желательно ставить минимум вдвоем. Кронштейны для наружного блока из тех, что в продаже видел - довольно хлипкие, поэтому варил сам (но у меня были доптребования - нужен был нестандартный размер, больше зазор с учетом будущего утепления). Трубку для конденсата желательно поставить металлопластик 16 мм, а не комплектную (хотя это у меня в комплекте было барахло, может, у кого-то будет и хорошая).
А где заказали и сколько стоит?
В Intercool, около 1200 грн. Искал самый дешевый с эксцентриком, чтобы был труборез в комплекте и диаметр 1/4 и 3/8. А так, там разные вальцовки есть, начиная за 275, без эксцентрика. В принципе, если срочно не надо, то на алиэкспрессе можно наверное дешевле найти. Начитался, что для 410-го фреона нужен только эксцентрик. Мол гораздо качественней соединение выходит. Риммер для снятия фаски у меня еще после установки полива остался, так-что с этим проблем нет. Вальцовка, я так подумал, в хозяйстве может пригодиться и для других вещей потом. Например, гибкие шланги в сантехнике можно поменять на "вечные" медные.
Еще из нюансов - наружный блок ОЧЕНЬ тяжелый, и со смещенным центром тяжести, желательно ставить минимум вдвоем. Кронштейны для наружного блока из тех, что в продаже видел - довольно хлипкие, поэтому варил сам (но у меня были доптребования - нужен был нестандартный размер, больше зазор с учетом будущего утепления). Трубку для конденсата желательно поставить металлопластик 16 мм, а не комплектную (хотя это у меня в комплекте было барахло, может, у кого-то будет и хорошая).
Это мелкие кондеры, всего 28кг наружный блок. В спортзал хожу, думаю справлюсь . Мне надо будет два поставить на уровне потолка второго этажа, а один на первом. Попрошу тестя помочь, если что. Но думаю на плечо поставить и поднять.
Металлопластик тоже думал поставить. Пока не знаю, что там в комплекте.
По идее, динамометрическим ключем, должно правильно затянуться. Бумажную доку еще не читал, но вроде пишут что 1/4 затягивается где-то на ~15Нм, а 3/8 на ~35Нм
Проблема не в моменте, там гайки крепкие, можно тянуть сильно. Качественно развальцевать - тут нужен или опыт или усердие. Конус должен быть ровный и гладкий. Маленький "секрет" - трубку к штуцеру нужно подвести так, что бы гайка накручивалась легко, при сильном толчке по инерции. Если затягивать с перекосом - большая вероятность утечки.
понял. Потренируюсь.
Вот еще вычитал, по поводу гидроудара:
Инверторное управление производительностью кондиционера позволяет избежать чрезмерно большого переохлаждения жидкого фреона и полностью исключить возможность гидроудара.
Ну и мой вариант(в инструкции не указано):
у Fujitsu, например, это 3 метра для наружных блоков мощностью выше 5...7 кВт. Для кондиционеров с мощностью ниже, а также инверторных, допускает 0 м (т.е. в инструкции попросту не указывается).
Короче, у инверторных можно делать хоть 0 метров.
Тема не в том разделе, так как сам такую же хотел создавать и случайно наткнулся на эту. Мое сугубо личное мнение, что если делать самому, то обязательно качественно, чтобы потом не переделывать. Поэтому обязательно с вакуумом и его выдержкой хотя бы часа на 2, чтобы убедиться, что нигде не подсасывает. Монтажники могут рассказывать что угодно по одной простой причине - им не хочется сидеть и ждать на одном обьекте столько времени. Ну и сам кондей надо брать из брендовых марок, чтобы опять же его через 2 года не выкидывать.
И с вопросом примазаться можно? Если трасса проложена по плоской крыше - т.е дождь, снег, вода, солнце и прочее могут присутствовать - чем ее лучше защитить? Вот видел, что засовывают в пластиковую канализационную трубу. Другие просто тефлоновой лентой обматывают. Какие есть правильные варианты?
Если трасса проложена по плоской крыше - т.е дождь, снег, вода, солнце и прочее могут присутствовать - чем ее лучше защитить? Вот видел, что засовывают в пластиковую канализационную трубу. Другие просто тефлоновой лентой обматывают. Какие есть правильные варианты?
Канашка нестойка к УФ (как наружн, так и внутр). На кровле лучше исп кровельные материалы. Наколхозить какой-то мет профиль (напр конёк). И изоляция не должна плавать в воде, тающем снеге, т.е. приподнять как-то надо бы. "Тефлон" мотать в любом случае - он защищает изоляцию от уф и тп
Поэтому обязательно с вакуумом и его выдержкой хотя бы часа на 2, чтобы убедиться, что нигде не подсасывает.
Для "убеждения", что нигде не подсасывает, используется только и исключительно надувание азотом (с полуторным давлением от максимального рабочего)! Вакуум покажет только большие дыры, маленькие утечки им не выловить. Вакуум же используется для удаления влаги из системы.
Всем спасибо за советы! Мишн, как говорится, комплит. Поставил все три штуки на выходных
А что из инструмента и материалов было использовано для установки?
- Шуруповерт, крестовая отвертка, два небольших разводных ключа - одним держал вентиль/гайку, вторым крутил 1/4" гайку трассы. Динамометрический из набора подошел только к 3/8" гайке (22); - Роликовый труборез со встроенным риммером и эксцентриковая развальцовка; - Перфоратор SDS+ и сверла: 12мм для кронштейна, 8мм для внутреннего блока, 24мм для трассы (2 отверстия). Сверлил два отверстия рядом и добивал отбойником, чтобы из двух одно сделать. С SDS Max наверное было-бы чуть быстрее, но не критично; - Шестигранник, для откручивания вентилей на внешнем блоке; - Вакуумный насос и манометрический коллектор; - Перчатки, чтобы откручивать коллектор от сервисного порта. Без них можно обжечься! - Малярный нож для работы с изоляцией; - Ну и молоток - куда ж без него
Материалы - медные трубки 1/4 и 3/8, гайки, по две пары на каждый кондер (купил отдельно, но в комплекте тоже шли), кабель 4x1.5 для межблочного соединения, тефлоновая лента (обматывать трассу снаружи), сантехнический скотч для трассы и изоляции торцов при протяжке, кронштейны и анкера под балонный ключ, дюбеля для внутреннего блока. Металлопластиковые трубы купил, но в результате оставил гофру, которая шла в комплекте.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
понял. Потренируюсь.
