Кто в курсе, какая лучше из недорогих? китайские, типа урал, тайга, минск и прочие, брать не хочу. Остановился на Hitachi CG52EAS, но у нее двигатель 4х-тактный. Как в обслуге будет? (с 2х-тактным уже поработал - бензопила) Ну и в конце концов, нормальная ли цена для японской мотокосы?
Так у нее обычный 2-х тактный двигатель. По цене хз. У мну штиль, пережил 7 лет хамского отношения, потом был заменен подшипник. Продолжаю издеваться дальше
Да, таки 2х-тактный. Вообще смотрю что у каждого сайта своё описание. Где-то пишут Япония, где-то Корея. А stihl какая модель?
Да, таки 2х-тактный. Вообще смотрю что у каждого сайта своё описание. Где-то пишут Япония, где-то Корея. А stihl какая модель?
А вам точно нужно 3,2кВта, вы ей "лес валить" собираетесь?
Да, таки 2х-тактный. Вообще смотрю что у каждого сайта своё описание. Где-то пишут Япония, где-то Корея. А stihl какая модель?
А вам точно нужно 3,2кВта, вы ей "лес валить" собираетесь?
на том сайте у китайцев типа расия на 1000 гривень дешевле 4.2 кВата
Да, таки 2х-тактный. Вообще смотрю что у каждого сайта своё описание. Где-то пишут Япония, где-то Корея. А stihl какая модель?
А вам точно нужно 3,2кВта, вы ей "лес валить" собираетесь?
на том сайте у китайцев типа расия на 1000 гривень дешевле 4.2 кВата
Ну китайские киловаты они такие А взял себе "честного китайца" Альпину на 0,7кВт с разборной штангой, чтоб в багажник влазила, вполне хватает по бурьяну и молодому вишняку, если поросль кустарника косить то да слабовата, но у меня таких требований не возникает
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
Ну тоды да надо брать мощнее и еще +многозубый диск , а вообще советую проехаться пощупать вживую если есть где, т.к там то ручка не такая как хочется, то пластик хлипкий то еще шо
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
у меня и олеомак есть, и китай. Всё ломается, берите 43см3 китайца и радуйтесь. Я на нем и в море выхожу, и кошу камыш. 52см3 не берите.
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
может мм просто мачете?
Да, таки 2х-тактный. Вообще смотрю что у каждого сайта своё описание. Где-то пишут Япония, где-то Корея. А stihl какая модель?
FS45. участок 30 соток, с бурьяном, порослью сливы и т.п. из минусов, нет в комплекте ремня на плечо и отсутствует возможность прикрутить железные ножи, пластиковые туфта. плюс - она просто неубиваемая
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
у меня и олеомак есть, и китай. Всё ломается, берите 43см3 китайца и радуйтесь. Я на нем и в море выхожу, и кошу камыш. 52см3 не берите.
Почему? Из-за расхода? Кстати, модели с объемами 22 и 27 почему-то стоят раза в 2 больше
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
у меня и олеомак есть, и китай. Всё ломается, берите 43см3 китайца и радуйтесь. Я на нем и в море выхожу, и кошу камыш. 52см3 не берите.
Почему? Из-за расхода? Кстати, модели с объемами 22 и 27 почему-то стоят раза в 2 больше
нет, не из-за расхода. Он более теплонапряженный, чаще ломается, а выигрыша по мощности почти никакой. Объем 22 и 27 для косы вообще не рассматривается.
Вот Вам детальное видео, чем между собой отличаются китайские мотокосы и как выбрать. П.С. снимал сам)))
Та проблема в том, что как таковой, дачи нет. Есть "фазенда", на которой "лес" из высокой травы, поросли молодой акации и прочего бурьяна. Поэтому и хочу взять нормальную мотокосу. А ещё и 25 соток участка
у меня и олеомак есть, и китай. Всё ломается, берите 43см3 китайца и радуйтесь. Я на нем и в море выхожу, и кошу камыш. 52см3 не берите.
+1 я лично для себя тоже китайца взял. Честно говоря фирмачи оборзели с ценами на свою технику. Хотя всем раньше знакомым рекомендовал Oleo-Mac Sparta 25
+1 я лично для себя тоже китайца взял. Честно говоря фирмачи оборзели с ценами на свою технику. Хотя всем раньше знакомым рекомендовал Oleo-Mac Sparta 25
Первая спарта перестала запускаться через 14 лет эксплуатации, возить двигло в Киев небыло времени, купил вторую спарту, то же 25ку - "небо и земля", дуга стала типично китайской, пластиковые ручки как на советском велосипеде, в этом году начал косить и обнаружил прошлогоднее ощущение - болит правое бедро после косьбы, глянул - балт, которым крепится проушина, за которую цепляется ремень торчит прямо мне в бедро, точит той стороной, на которую гайка наворачивается, не много торчит около 5мм, ну думаю: "ща просто переверну болт другой стороной и все будет ОК", ага, счаЗ, переворачивать его нужно вместе с пластиковой херовиной, а что бы эту херовину снять - нужно всю косу разбирать - это лунолико-итальянские братья так собрали. Пока повернул под углом, буду делать профилактику и мазать редуктор - попробую разобрать.
+1 я лично для себя тоже китайца взял. Честно говоря фирмачи оборзели с ценами на свою технику. Хотя всем раньше знакомым рекомендовал Oleo-Mac Sparta 25
Первая спарта перестала запускаться через 14 лет эксплуатации, возить двигло в Киев небыло времени, купил вторую спарту, то же 25ку - "небо и земля", дуга стала типично китайской, пластиковые ручки как на советском велосипеде, в этом году начал косить и обнаружил прошлогоднее ощущение - болит правое бедро после косьбы, глянул - балт, которым крепится проушина, за которую цепляется ремень торчит прямо мне в бедро, точит той стороной, на которую гайка наворачивается, не много торчит около 5мм, ну думаю: "ща просто переверну болт другой стороной и все будет ОК", ага, счаЗ, переворачивать его нужно вместе с пластиковой херовиной, а что бы эту херовину снять - нужно всю косу разбирать - это лунолико-итальянские братья так собрали. Пока повернул под углом, буду делать профилактику и мазать редуктор - попробую разобрать.
Я хорошо знаю о чем Вы говорите, ее немного удешевили годик назад))) Причем эта информация нигде не афишировалось, отличить могли только те, у кого была старая Спарта 25 и новая рядом. Я по ней тоже снимал детальное видео. Добавлю к Вашей записи то, что с японского карбюратора на старой Спарте 25 удивительным образом пропала надпись Walbro...
Вот Вам детальное видео, чем между собой отличаются китайские мотокосы и как выбрать. П.С. снимал сам)))
Спасибо за видео! Благодаря ему взял сегодня Ижмаш бк-4300. Понравилось что разборный редуктор, штанга на 9 шлицов 28мм, усиленный привод и богатая комплектация. "Хитачи" в понедельник сдам
А в оренду мотокосу ктото брал? Есть смысл (около 200гр) по сравнению с покупкой своей?
У меня дачный участок, 5 соток, покосить капитально (это если долго не бываешь и все аццки заросло) нужно раза два за сезон, в промежутках электро-косой поддерживать нормальный вид.
Элетрокоса есть. Если покупать мото то это и хранить где-то надо и обслуживать...
это 200грн в день? если так, то утром взять, все выкосить, т.е. устать немного и сдать обратно? если дача в пешей доступности, то не страшно, если 50-100км, то наверно уже и напряжно будет. и расходники (леска, бензин с маслом) кто обеспечивает?
А в оренду мотокосу ктото брал? Есть смысл (около 200гр) по сравнению с покупкой своей?
У меня дачный участок, 5 соток, покосить капитально (это если долго не бываешь и все аццки заросло) нужно раза два за сезон, в промежутках электро-косой поддерживать нормальный вид.
Элетрокоса есть. Если покупать мото то это и хранить где-то надо и обслуживать...
Не за что! у меня многие знакомы взяли Ижмаш, вроде довольны...
А в оренду мотокосу ктото брал? Есть смысл (около 200гр) по сравнению с покупкой своей?
У меня дачный участок, 5 соток, покосить капитально (это если долго не бываешь и все аццки заросло) нужно раза два за сезон, в промежутках электро-косой поддерживать нормальный вид.
Элетрокоса есть. Если покупать мото то это и хранить где-то надо и обслуживать...
Я лично очень не люблю брать у соседей или в аренду, ничем хорошим это не заканчивается. Если работа 2 раза в год можно взять "китайца". Если с обслуживанием и пользованием бензиновой техникой Вы не сильны, то сейчас есть аналогичные аккумуляторные инструменты. Правда если это мотокоса будет, ей траву по пояс и кустарник дикий не покосишь...
А по выбору электрокосы можете что-то посоветовать? Спасибо.
А по выбору электрокосы можете что-то посоветовать? Спасибо.
И продаются ли отдельно ремни так чтобы на 2 плеча, а не на одно?
А по выбору электрокосы можете что-то посоветовать? Спасибо.
И продаются ли отдельно ремни так чтобы на 2 плеча, а не на одно?
День или сутки, ориентировочно. Я не брал, так, интересуюсь. Расходники свои, но в комплекте выдают защитную маску, канистру и т.п.
на мой взгляд немного неудобно. сделать все в один день, а после выкашивания хочется холодного пива, а не ехать сдавать косу . бензин. на 5 соток на 2 раза потребуется 1л смеси, т.е.масла надо 20мл. а продается она в бОльших емкостях. проще регулярно электро косить и не допускать зарастания участка. имхо.
У меня в комплекте шел похожий на второй, но с металлическими укорачивателями ремней, защелки пластиковые как на рюкзаках
Первый это какой-то сюр, выглядеть будешь как "судья Дредд" да и не уверен я в удобстве такого "ошейника", а еще и на жаре.
У меня в комплекте шел похожий на второй, но с металлическими укорачивателями ремней, защелки пластиковые как на рюкзаках
Первый это какой-то сюр, выглядеть будешь как "судья Дредд" да и не уверен я в удобстве такого "ошейника", а еще и на жаре.
Меня тоже это очень сильно смутило. Но может он как-то равномернее нагрузку распределяет. Вопрос поэтому и возник
А по выбору электрокосы можете что-то посоветовать? Спасибо.
Да, однозначно берите с верхним расположением мотора. С нижним, - это все одноразовые игрушки. У Олео-Мак прекрасная серия есть єлектро кос TR61E, TR92E, TR111E (выбирайте себе по мощности). И у STIHL хорошая модель FSE 60 и FSE 81. По китайцам не скажу, так как мониторил их лет 7 назад в последний раз.
А по выбору электрокосы можете что-то посоветовать? Спасибо.
И продаются ли отдельно ремни так чтобы на 2 плеча, а не на одно?
Да, конечно. Этого добра очень много. Покупайте у тех, кто разбирает косы, потому, что отдельно у официалов STIHL и Husqvarna они стоят бешеных бабок. На разборке в 2 раза дешевле
Второй лучше, это копия ремня с комплектации мотокосы Husqvarna 128R
а вот в видео емкость для смешивания бензина с маслом Stihl, сколько она может стоить?
140 грн
была у меня мотокоса Форте из эпика, купил недавно электрокосу, это небо и земля, такое ощущение что с бензинового автомобиля на теслу пересел, приятнее косить и меньше хлопот намного, ещё и размерами меньше, вожу в багажнике без проблем с разложенной штангой) при одинаковом объеме работ бензиновая горячая до невозможности рукой дотронутся не возможно, электро хватает весь участок мой без пауз покосить, а это сотки 4 и она всего лишь теплая, то есть спокойно руку можно держать на корпусе.
Шума намного меньше при работе, вхолостую она выключена и не шумит, не нужен ни бензин по 30 гривен, ни масло, экономия на лицо. Раньше пока косил сжигал литра полтора бензина на участок, теперь на всё уходит пару гривен по электроэнергии. Коса 1.1 киловатт мощностью, рубит любую траву леской 3 мм, можно и нож одеть. Купил 2 удлинителя по 15 метров, хватает на весь участок+ катушка на 20 метров была. Мощность у электро с 1.1 кВт по ощущениям больше, чем у 1.7 л.с. бензиновой.
это что-то с форте было не в порядке. Штиль, 25 соток, не греется, чтобы обжечься, 1.5л бензина.
была у меня мотокоса Форте из эпика, купил недавно электрокосу, это небо и земля, такое ощущение что с бензинового автомобиля на теслу пересел, приятнее косить и меньше хлопот намного, ещё и размерами меньше, вожу в багажнике без проблем с разложенной штангой) при одинаковом объеме работ бензиновая горячая до невозможности рукой дотронутся не возможно, электро хватает весь участок мой без пауз покосить, а это сотки 4 и она всего лишь теплая, то есть спокойно руку можно держать на корпусе.
Шума намного меньше при работе, вхолостую она выключена и не шумит, не нужен ни бензин по 30 гривен, ни масло, экономия на лицо. Раньше пока косил сжигал литра полтора бензина на участок, теперь на всё уходит пару гривен по электроэнергии. Коса 1.1 киловатт мощностью, рубит любую траву леской 3 мм, можно и нож одеть. Купил 2 удлинителя по 15 метров, хватает на весь участок+ катушка на 20 метров была. Мощность у электро с 1.1 кВт по ощущениям больше, чем у 1.7 л.с. бензиновой.
Ну это на любителя, не спорю что с электро техникой намного меньше гемора, но я как-то патологически не выношу удленителей и проводов...
это что-то с форте было не в порядке. Штиль, 30 25 соток, не греется, чтобы обжечься, 1.5л бензина.
Мне продавец бензокосы сказал, что нужно молотить на максимальных оборотах, тогда они охлаждаются лучше. Потому как мой эксперт тоже грелся. Но я бензокосой сейчас очень редко пользуюсь, только куда электро не достает, потому как тоже решил, что лучше 50м провода тягать, чем дыркать ото. Счас вот еще двуплечный ремень придет, тогда мы с нашей коровкой вдвое больше сена загтовим
продавец приколист, если может косить бензокосой на холостых или пониженных оборотах
продавец приколист, если может косить бензокосой на холостых или пониженных оборотах
А что тут такого? Меньше газу дал - косит, но шума меньше и все такое. Я так и косил поначалу. До упора гашетку не давил.
У меня только на полном газу косить нормально получается. Наверно особенности штиля.
продавец приколист, если может косить бензокосой на холостых или пониженных оборотах
А что тут такого? Меньше газу дал - косит, но шума меньше и все такое. Я так и косил поначалу. До упора гашетку не давил.
Особенность 2-тактного двигателя, предполагает его правильную работу исключительно на полном газу.
продавец приколист, если может косить бензокосой на холостых или пониженных оборотах
А что тут такого? Меньше газу дал - косит, но шума меньше и все такое. Я так и косил поначалу. До упора гашетку не давил.
Особенность 2-тактного двигателя, предполагает его правильную работу исключительно на полном газу.
Даладна... У мотокос есть принудительное охлаждение? Что понимать под "правильную работу" двухтактного двигателя, мотоциклам противопоказано ездить на низких обортоах?
Вчера отработал косой 2,5 бака топлива (2,5 литра бензина). Пока доволен. Косил леской, в следующий раз попробую фрезой
Вчера отработал косой 2,5 бака топлива (2,5 литра бензина). Пока доволен. Косил леской, в следующий раз попробую фрезой
Если оту высокую траву, то фрезой, по-моему, будет хуже. Фрезой надо мотылять такой кустарник или такие буряны как деревя. Со стволом. Траву фреза просто мнет, получается не очень. Но это чисто мой опыт, может у других не такой. Высокую, но тонкую траву я просто колошмачу в два прохода, первый на половину высоты где-то а второй уже под корень.
Вчера отработал косой 2,5 бака топлива (2,5 литра бензина). Пока доволен. Косил леской, в следующий раз попробую фрезой
Если оту высокую траву, то фрезой, по-моему, будет хуже. Фрезой надо мотылять такой кустарник или такие буряны как деревя. Со стволом. Траву фреза просто мнет, получается не очень. Но это чисто мой опыт, может у других не такой. Высокую, но тонкую траву я просто колошмачу в два прохода, первый на половину высоты где-то а второй уже под корень.
Поставил диск, и забыл что такое леска/ножи/фрезы. Неизменно превосходный результат (с). Диск "уходит" за пару сезонов, режет до тех пор, пока есть хотя бы 10-15% победитовых зубьев, но на участке "вырастает" много кирпичей и камней в самых не ожианных местах и об которые эти наплавки сбиваются, если косить чисто поле - будет гораздо дольше. Режет все, начиная от густой и высокой травы, сухостоя и заканчивая мелкими кустарниками до 1см в диаметре. В отличии от ножей и фрез - на него не наматывается трава.
Я неправильно выразился видимо. Имел в виду как раз такой круг с победитовыми напайками как на фотке
Леской траву сильно мелко бьет. Диском трава остается целая. Диском кошу траву которая идет на сено, удобно ложится в валок. Леской - все что уходит в "утиль".
Вчера отработал косой 2,5 бака топлива (2,5 литра бензина). Пока доволен. Косил леской, в следующий раз попробую фрезой
Если оту высокую траву, то фрезой, по-моему, будет хуже. Фрезой надо мотылять такой кустарник или такие буряны как деревя. Со стволом. Траву фреза просто мнет, получается не очень. Но это чисто мой опыт, может у других не такой. Высокую, но тонкую траву я просто колошмачу в два прохода, первый на половину высоты где-то а второй уже под корень.
Поставил диск, и забыл что такое леска/ножи/фрезы. Неизменно превосходный результат (с). Диск "уходит" за пару сезонов, режет до тех пор, пока есть хотя бы 10-15% победитовых зубьев, но на участке "вырастает" много кирпичей и камней в самых не ожианных местах и об которые эти наплавки сбиваются, если косить чисто поле - будет гораздо дольше. Режет все, начиная от густой и высокой травы, сухостоя и заканчивая мелкими кустарниками до 1см в диаметре. В отличии от ножей и фрез - на него не наматывается трава.
Я таким диском срезал молодые вишни сантиметров по 5 в диаметре . Действительно, режет всё. Но, если косить только траву, леской производительность выше и меньше шансов повредить деревья и кустарники, которые скашиванию не подлежат.
Но, если косить только траву, леской производительность выше
Спаведливо для ухоженного газона, с не высокой или не густой травой.
и меньше шансов повредить деревья и кустарники, которые скашиванию не подлежат.
Вот тут 100% прав, жена несколько раз садила мелкие кустики, которые не успевали "обозначиться" в высокой траве и были скошены с последующими воплями "ты что не видел!!??" - не, не видел!
еще вопрос - какая смазка лучше для нижнего редуктора? Пока взял штилевскую fs 80г.
еще вопрос - какая смазка лучше для нижнего редуктора? Пока взял штилевскую fs 80г.
Параллельный вопрос а его нужно смазывать? И как часто? У меня в мануале об этом ничего не сказано, кошу уже третий сезон, разобрал посмотрел смазка на месте, на вид нормальная.
еще вопрос - какая смазка лучше для нижнего редуктора? Пока взял штилевскую fs 80г.
Параллельный вопрос а его нужно смазывать? И как часто? У меня в мануале об этом ничего не сказано, кошу уже третий сезон, разобрал посмотрел смазка на месте, на вид нормальная.
везде по разному пишут. Где-то после 2-3 кошений, где-то после 10 часов работы. ХЗ
везде по разному пишут. Где-то после 2-3 кошений, где-то после 10 часов работы. ХЗ
Я на сезон мажу.
везде по разному пишут. Где-то после 2-3 кошений, где-то после 10 часов работы. ХЗ
Я на сезон мажу.
+1, на сезон вполне достаточно.
Гм. У меня штиль фс45. Нихрена там снизу не смазывается, ни смазочных отверстий, ни возможности самостоятельно разобрать. после 7 лет эксплуатации поменял в сервисе подшипник. Да, 25 соток с совсем не газонной травой.
Гм. У меня штиль фс45. Нихрена там снизу не смазывается, ни смазочных отверстий, ни возможности самостоятельно разобрать. после 7 лет эксплуатации поменял в сервисе подшипник. Да, 25 соток с совсем не газонной травой.
Бггг, у тебя там смазываться нечему.
А очень хочется посмазывать?
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
На мотокосах с прямой трубой и нижним коническим редуктором всегда есть винт, который дает доступ к смазке шестеренок внутри, внутрь нужно запрессовать примерно 10-15 мг смазки литиевой или литиймолибденовой или другой высокотемпературной густой смазки. Примерно каждые 5 часов работы, либо открутить этот винт и если тыльная сторона сухая - смазать. Этот винт есть всех брендах мотокос, кроме некоторых новых моделей STIHL (с 2016 года, начали делать редукторы без этого винта, возможно заявляя этим что заводской смазки хватить на весь срок эксплуатации. Также рекомендуется периодически смазывать место "входа" ведущего вала в редуктор.
Примерно каждые 5 часов работы, либо открутить этот винт и если тыльная сторона сухая - смазать.
А если его открутил а там смазки полно? Все равно пихать? Или удалять старую? Так она через винт не очень вынимается, снимать надо узел.
Примерно каждые 5 часов работы, либо открутить этот винт и если тыльная сторона сухая - смазать.
А если его открутил а там смазки полно? Все равно пихать? Или удалять старую? Так она через винт не очень вынимается, снимать надо узел.
Неправильно написал, проверять каждые 5 часов, если полно - не смазывать. Старую смазку удалять не нужно.
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах,
Можно ссылочку на подобную рекомендацию от какого-либо из производителей? И что вкладывается в термин "полные обороты"?
для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым? Не силён в теории двухтактных двигателей, но знаю точно, что лучший способ угробить четырёхтактный двигатель, например, автомобильный,- это эксплуатировать его постоянно на оборотах, близких к максимальным.
Можно ссылочку на подобную рекомендацию от какого-либо из производителей? И что вкладывается в термин "полные обороты"?
У меня ссылочки на производителя нет, мне это говорил продавец эпицентра и работник сервисного центра эпицентра, который чинил косу (полагаю он что-то в этом понимает). Полные обороты - гашетку до упора.
на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым
а вот кстати, по поводу кнопки. Как-то она фиксирует слишком низкие обороты. Насколько мне показалось, недостаточными для кошения
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым? Не силён в теории двухтактных двигателей, но знаю точно, что лучший способ угробить четырёхтактный двигатель, например, автомобильный,- это эксплуатировать его постоянно на оборотах, близких к максимальным.
Кнопкою користуюся лише для того, щоб завести . Коса - старий китаєць (найдешевший, що був на той час в епіцентрі - 566 грн.) 0,8 кВт, в роботі вже 7 років. Кожен рік 20+ сотих картоплі ну і разів 3-5 покосити трави сотих 25-30. Все на макс. обертах - на низьких не дає ради косити Замінив - штангу в зборі (на 5-му році користування), бачок (тріснутий був з народження) і верхній редуктор ( ну, там де зчеплення). Вже і маслом гадить по колу, але деренчить, гад, викинути і придбати щось ліпше жаба тисне. Крутить жеж Для порівняння - знайомий в нібито гоноровій альпіні штангу замінив відразу після закінчення гарантії. І ділянка в нього 6 соток, а не мої півгектара. Отаке Щодо дисків - пробував лише 3-х лапі. Вистарчає на 1 раз бульбу покосити. Траву починає мнути при найменшому зносі. Тре спробувати вищезгаданий диск
на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым
а вот кстати, по поводу кнопки. Как-то она фиксирует слишком низкие обороты. Насколько мне показалось, недостаточными для кошения
Обороты для нормального кошения сильно зависят от "навесного", для лески нужно побольше, для фрезы чуть меньше, диск вообще нормально косит на средних. А сам фиксатор кнопки (обороты) - у меня настраиваемый, скорее всего на большинстве то же должен настраиваться.
а вот кстати, по поводу кнопки. Как-то она фиксирует слишком низкие обороты. Насколько мне показалось, недостаточными для кошения
На тросе, в том месте, где он подходит к двигателю, есть регулировочная гайка, которой можно увеличить/уменьшить подачу воздуха, а следовательно, и обороты на кнопке. Кроме того, 2 регулировочных винта (высоких и низких оборотов) есть на карбюраторе, но их крутить надо очень осторожно: они регулируют состав бензино-воздушной смеси, и, если выйти за рабочие пределы, движок начнёт работать неустойчиво, а может вообще перестать заводиться. А регулировочная гайка на тросе безопасна- самая большая беда, которую она может вызвать, если перетянете- косильная головка будет крутиться на холостых оборотах. Честно говоря, меня утомляет постоянно давить на "гашетку", предпочитаю косить "на кнопке".
Коса - старий китаєць (найдешевший, що був на той час в епіцентрі - 566 грн.) 0,8 кВт
Честно говоря, вообще непонятно, что коса с такой мощностью косить может, да ещё на 0,5 га. У меня была "электричка" 1,4 кВт, то постоянно затыкалась, чуть бурьян или трава погуще, и в конце-концов, сгорела за 2 года. Сейчас "Дніпро-М", 2,4 кВт, этой в основном, хватает, но, думаю, 0,5...1 кВт ещё не помешал бы...
Щодо дисків - пробував лише 3-х лапі. Вистарчає на 1 раз бульбу покосити. Траву починає мнути при найменшому зносі. Тре спробувати вищезгаданий диск
0,8 кВт такой диск может и не потянуть- он тяжелее трёхзубого. А трёхзубые можно точить, и будет резать, как новый.
Кнопкою користуюся лише для того, щоб завести . Коса - старий китаєць (найдешевший, що був на той час в епіцентрі - 566 грн.) 0,8 кВт, в роботі вже 7 років. Кожен рік 20+ сотих картоплі ну і разів 3-5 покосити трави сотих 25-30. Все на макс. обертах - на низьких не дає ради косити Замінив - штангу в зборі (на 5-му році користування), бачок (тріснутий був з народження) і верхній редуктор ( ну, там де зчеплення). Вже і маслом гадить по колу, але деренчить, гад, викинути і придбати щось ліпше жаба тисне. Крутить жеж Для порівняння - знайомий в нібито гоноровій альпіні штангу замінив відразу після закінчення гарантії. І ділянка в нього 6 соток, а не мої півгектара. Отаке Щодо дисків - пробував лише 3-х лапі. Вистарчає на 1 раз бульбу покосити. Траву починає мнути при найменшому зносі. Тре спробувати вищезгаданий диск
Косится около 25соток участка, раз в две недели. Первая коса спарта25 отходила около 14ти лет, сильно подозреваю, что если дойдут руки и я ей займусь - отходит еще лет 5, но припекло и купил вторую и сейчас уже кошу ей, первую закинул на горище до лучших времен. Ничего не менял, ничего не течет.
Коса - старий китаєць (найдешевший, що був на той час в епіцентрі - 566 грн.) 0,8 кВт
Честно говоря, вообще непонятно, что коса с такой мощностью косить может, да ещё на 0,5 га. У меня была "электричка" 1,4 кВт, то постоянно затыкалась, чуть бурьян или трава погуще, и в конце-концов, сгорела за 2 года. Сейчас "Дніпро-М", 2,4 кВт, этой в основном, хватает, но, думаю, 0,5...1 кВт ещё не помешал бы...
Щодо дисків - пробував лише 3-х лапі. Вистарчає на 1 раз бульбу покосити. Траву починає мнути при найменшому зносі. Тре спробувати вищезгаданий диск
0,8 кВт такой диск может и не потянуть- он тяжелее трёхзубого. А трёхзубые можно точить, и будет резать, как новый.
завтра фазенду зафоткаю. китайця теж. щодо загострити диск - так він зтесується, гад... зі. щоб не плодити теми. а який зазор на свічці має бути?
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым? Не силён в теории двухтактных двигателей, но знаю точно, что лучший способ угробить четырёхтактный двигатель, например, автомобильный,- это эксплуатировать его постоянно на оборотах, близких к максимальным.
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым? - Отличный вопрос. Это фиксатор положения дроссельной заслонки полуоткрытой (не помню на 30% вроде) для облегчения запуска на "холодную", при закрытой воздушной заслонке. Для фиксации газа при работе эта кнопка не предназначена.
Можно ссылочку на подобную рекомендацию от какого-либо из производителей? И что вкладывается в термин "полные обороты"?
У меня ссылочки на производителя нет, мне это говорил продавец эпицентра и работник сервисного центра эпицентра, который чинил косу (полагаю он что-то в этом понимает). Полные обороты - гашетку до упора.
Согласен
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
А зачем в таком случае на всех моделях мотокос ставится кнопка, которая фиксирует ручку газа на оборотах чуть выше средних и предназначена для того, чтобы не надо было держать "курок" постоянно нажатым? Не силён в теории двухтактных двигателей, но знаю точно, что лучший способ угробить четырёхтактный двигатель, например, автомобильный,- это эксплуатировать его постоянно на оборотах, близких к максимальным.
Кнопкою користуюся лише для того, щоб завести . Коса - старий китаєць (найдешевший, що був на той час в епіцентрі - 566 грн.) 0,8 кВт, в роботі вже 7 років. Кожен рік 20+ сотих картоплі ну і разів 3-5 покосити трави сотих 25-30. Все на макс. обертах - на низьких не дає ради косити Замінив - штангу в зборі (на 5-му році користування), бачок (тріснутий був з народження) і верхній редуктор ( ну, там де зчеплення). Вже і маслом гадить по колу, але деренчить, гад, викинути і придбати щось ліпше жаба тисне. Крутить жеж Для порівняння - знайомий в нібито гоноровій альпіні штангу замінив відразу після закінчення гарантії. І ділянка в нього 6 соток, а не мої півгектара. Отаке Щодо дисків - пробував лише 3-х лапі. Вистарчає на 1 раз бульбу покосити. Траву починає мнути при найменшому зносі. Тре спробувати вищезгаданий диск
По поводу дисков. Если вам народ интересно, могу протестировать всевозможные диски для мотокос на своей косе и сделать детальный видео обзор, залить на ютуб, потом сюда, если тема актуальная... Сейчас в Украине появилось в 2018 году очень много новых дисков, которых до этого не было, вот такие например:
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
Для начала, стоит вспомнить что такое карбюратор и как он создает смесь и дозирует топливо. В теорию работы карбюратора я сильно вдаваться не буду, это в доинтернетную эпоху для поиска такой информации нужно было идти в бибилиотеку или в гаражи к водилкиным, сейчас достаточно спросить у гугла. Потетеризируем... Итак предположим, что у нас идеально настроенный сферический конь в вакууме карб (что есть полный нонсенс для карба размером чуть больше спичеченого коробока, да еще и удешевленный на сколько это возможно луноликими братьями) и он обеспечивает нам идеальное смесеборазование 14,3:1, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Далее заметим, что у нас простейший карб, который в отличии от инжектора не умеет самостоятельно увеличивать или уменьшать соотношение в зависимости от режимов работы двигателя и нагрузки, т.е. соотношение воздух:бензин у нас постоянное и определяется эжекирующими свойствами карбюратора. Чем дозируется топливо и воздух в двухтактном, карбюраторном двигателе? С одной стороны, при ходе поршня вниз во впускном тракте создается вакуум, который всасывает воздух в цилиндр, с другой стороны впускного тракта стоит дроссельная заслонка, которая ограничивает этот объем, в задроссельном пространстве стоит распылитель, через который происходит распыление бензина в этот воздушный поток, количество бензина определяется эжектирующими свойствами распылителя и соответствующими жиклерами и в теории должно соответствовать идеальному смесеобразованию, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Теперь тезис первый:
1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла)
Чем определяется время горения смеси в цилиндре? Процесс горения смеси в цилиндре начинается в момент поджига (искры) и определяется количеством смеси, временем рабочего хода поршня, т.е. временем с момента пожига до времени открытя (у нас безклапанный 2х тактный двигатель) выпускного окна в цилиндре. Внимание вопросы камраду мотор_партс и любителям косить "гашетку до упора": 1. сколько смеси попадет в цилиндр на холостых и на полных оборотах (сравнительно, с учетом исходных данных)? Я правильно понимаю, что на ХХ, при полностью закрытой дроссельной заслонке топлива в цилиндр попадет меньше, а соответственно при полностью открытой дроссельной - больше, а между полным закрытием и полным открытием дросселя кол-во топлива пропорционально кол-ву воздуха, или это мои выдумки? 2. Сколько времени смесь будет гореть в цилиндре? Я правильно понимаю, что чем ниже обороты, тем ДОЛЬШЕ смесь будет гореть в цилиндре, соответственно тем меньше не сгоревшей смеси будет догорать после открытия выпускного окна?
Итого в этой части мы имеем: Чем больше открыта дроссельная заслонка - тем больше бензина (смеси) поступает в цилиндр, одновременно чем больше открыта дроссельная заслонка - тем выше обороты двигателя, тем меньше времени от искры до открытия выпускного окна - соответственно тем меньше времени на сжигание смеси "в камере сгорания". Итого ИМХО первый тезис не верный.
Тезис второй:
2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
По поводу "воздушновихревой поток в сторону глушителя" это вообще о чем? В конце рабочего хода поршня открывается в начале выпускное окно, куда и устремляются отработавшие газы под собственным давлением, псоле этого открывается впускное окно и начинается продувка. По поводу "выливания" см. "Тезис первый". "(часть топлива возвращается в камеру сгорания)" - простите, но это вообще чушь.
Далее вспоминаем курс физики за 7й класс. При сгорании порции топлива выделяется энергия, которая зависит от порции сгоревшего топлива и его (топлива) энергитической емкости. При полностью открытом дросселе будет сгорать максимальное кол-во топлива, соответственно будет выделяться максимальное кол-во энергии. Часть этой энергии пойдет на "собственные нужды" системы, в нашем случае косы с двигателем и движетелем, часть этой энергии превратится в полезную работу по кошению травы и тут наступает очередь следующего вопроса: По мере роста оборотов и увеличения кол-ва сгоревшего топлива будет увеличиваться кол-во выделенной энергии, в какой-то момент мы получим на валу достаточную мощность для стабильного выполнение полезной работы (скашивания нашей травы), при чем эта мощность будет зависить от "качества" самой травы, для кошения низкой и редкой травы будет достаточно небольшой мощности, для кошения высокой и густой - соответственно мощность должна быть больше. Т.о. часть энергии выделенной сгоревшим топливом пойдет на выполнение полезной работы (в нашем случае кошение), при этом при дальнейшем повышении кол-ва выделенной энергии, избыточная энергия не будет превращаться в полезную работу. Внимание вопрос: куда будет деваться избыток выделенной энергии? КМК, согласно закону о сохранении энергии он уйдет в выделение теплоты, т.е. будет греть в первую очередь сам двигатель и окружающую среду. Желающие могут попытаться убедить меня в обратном. И это я еще не касался расхода топлива. Лично мне ситуация работа косой с "гашетку до упора" сравнима с "выехать на мотоцикле на трассу, включить первую передачу и "гашетку до упора"".
Отдельная тема, которой хочу коснуться - кошение с перегазовкой, т.е. когда при движении косы справа на лево (рабочий ход косы) дается газ, а при движении слева на право (типа холостой ход косы) газ сбрасывается. ИМХО это приводит: 1. К излишнему износу сцепления, т.к. при сбросе газа обороты двигателя падают и становятся ниже оборотов приводного вала, центробежное сцепление размыкается, при наборе оборотов происходит обратный процесс. Постоянное смыкание/размыкание приводит к износу фрикционных накладок, пружин и самого барабана. 2. Как мы знаем основной износ механизмов происходит во время переходных процессов. 3. Вырастает расход топлива, т.к. происходит излишняя затрата топлива на раскрутку косящего инструмента (фрезы/шпули). Это сравнимо с расходом топлива автомобиля в городском и трассовом режиме.
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
Для начала, стоит вспомнить что такое карбюратор и как он создает смесь и дозирует топливо. В теорию работы карбюратора я сильно вдаваться не буду, это в доинтернетную эпоху для поиска такой информации нужно было идти в бибилиотеку или в гаражи к водилкиным, сейчас достаточно спросить у гугла. Потетеризируем... Итак предположим, что у нас идеально настроенный сферический конь в вакууме карб (что есть полный нонсенс для карба размером чуть больше спичеченого коробока, да еще и удешевленный на сколько это возможно луноликими братьями) и он обеспечивает нам идеальное смесеборазование 14,3:1, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Далее заметим, что у нас простейший карб, который в отличии от инжектора не умеет самостоятельно увеличивать или уменьшать соотношение в зависимости от режимов работы двигателя и нагрузки, т.е. соотношение воздух:бензин у нас постоянное и определяется эжекирующими свойствами карбюратора. Чем дозируется топливо и воздух в двухтактном, карбюраторном двигателе? С одной стороны, при ходе поршня вниз во впускном тракте создается вакуум, который всасывает воздух в цилиндр, с другой стороны впускного тракта стоит дроссельная заслонка, которая ограничивает этот объем, в задроссельном пространстве стоит распылитель, через который происходит распыление бензина в этот воздушный поток, количество бензина определяется эжектирующими свойствами распылителя и соответствующими жиклерами и в теории должно соответствовать идеальному смесеобразованию, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Теперь тезис первый:
1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла)
Чем определяется время горения смеси в цилиндре? Процесс горения смеси в цилиндре начинается в момент поджига (искры) и определяется количеством смеси, временем рабочего хода поршня, т.е. временем с момента пожига до времени открытя (у нас безклапанный 2х тактный двигатель) выпускного окна в цилиндре. Внимание вопросы камраду мотор_партс и любителям косить "гашетку до упора": 1. сколько смеси попадет в цилиндр на холостых и на полных оборотах (сравнительно, с учетом исходных данных)? Я правильно понимаю, что на ХХ, при полностью закрытой дроссельной заслонке топлива в цилиндр попадет меньше, а соответственно при полностью открытой дроссельной - больше, а между полным закрытием и полным открытием дросселя кол-во топлива пропорционально кол-ву воздуха, или это мои выдумки? 2. Сколько времени смесь будет гореть в цилиндре? Я правильно понимаю, что чем ниже обороты, тем ДОЛЬШЕ смесь будет гореть в цилиндре, соответственно тем меньше не сгоревшей смеси будет догорать после открытия выпускного окна?
Итого в этой части мы имеем: Чем больше открыта дроссельная заслонка - тем больше бензина (смеси) поступает в цилиндр, одновременно чем больше открыта дроссельная заслонка - тем выше обороты двигателя, тем меньше времени от искры до открытия выпускного окна - соответственно тем меньше времени на сжигание смеси "в камере сгорания". Итого ИМХО первый тезис не верный.
Тезис второй:
...
Для начала, стоит вспомнить что такое карбюратор и как он создает смесь и дозирует топливо. В теорию работы карбюратора я сильно вдаваться не буду, это в доинтернетную эпоху для поиска такой информации нужно было идти в бибилиотеку или в гаражи к водилкиным, сейчас достаточно спросить у гугла. Потетеризируем... Итак предположим, что у нас идеально настроенный сферический конь в вакууме карб (что есть полный нонсенс для карба размером чуть больше спичеченого коробока, да еще и удешевленный на сколько это возможно луноликими братьями) и он обеспечивает нам идеальное смесеборазование 14,3:1, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Далее заметим, что у нас простейший карб, который в отличии от инжектора не умеет самостоятельно увеличивать или уменьшать соотношение в зависимости от режимов работы двигателя и нагрузки, т.е. соотношение воздух:бензин у нас постоянное и определяется эжекирующими свойствами карбюратора. Чем дозируется топливо и воздух в двухтактном, карбюраторном двигателе? С одной стороны, при ходе поршня вниз во впускном тракте создается вакуум, который всасывает воздух в цилиндр, с другой стороны впускного тракта стоит дроссельная заслонка, которая ограничивает этот объем, в задроссельном пространстве стоит распылитель, через который происходит распыление бензина в этот воздушный поток, количество бензина определяется эжектирующими свойствами распылителя и соответствующими жиклерами и в теории должно соответствовать идеальному смесеобразованию, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Теперь тезис первый:
1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла)
Чем определяется время горения смеси в цилиндре? Процесс горения смеси в цилиндре начинается в момент поджига (искры) и определяется количеством смеси, временем рабочего хода поршня, т.е. временем с момента пожига до времени открытя (у нас безклапанный 2х тактный двигатель) выпускного окна в цилиндре. Внимание вопросы камраду мотор_партс и любителям косить "гашетку до упора": 1. сколько смеси попадет в цилиндр на холостых и на полных оборотах (сравнительно, с учетом исходных данных)? Я правильно понимаю, что на ХХ, при полностью закрытой дроссельной заслонке топлива в цилиндр попадет меньше, а соответственно при полностью открытой дроссельной - больше, а между полным закрытием и полным открытием дросселя кол-во топлива пропорционально кол-ву воздуха, или это мои выдумки? 2. Сколько времени смесь будет гореть в цилиндре? Я правильно понимаю, что чем ниже обороты, тем ДОЛЬШЕ смесь будет гореть в цилиндре, соответственно тем меньше не сгоревшей смеси будет догорать после открытия выпускного окна?
Итого в этой части мы имеем: Чем больше открыта дроссельная заслонка - тем больше бензина (смеси) поступает в цилиндр, одновременно чем больше открыта дроссельная заслонка - тем выше обороты двигателя, тем меньше времени от искры до открытия выпускного окна - соответственно тем меньше времени на сжигание смеси "в камере сгорания". Итого ИМХО первый тезис не верный.
Тезис второй:
2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
По поводу "воздушновихревой поток в сторону глушителя" это вообще о чем? В конце рабочего хода поршня открывается в начале выпускное окно, куда и устремляются отработавшие газы под собственным давлением, псоле этого открывается впускное окно и начинается продувка. По поводу "выливания" см. "Тезис первый". "(часть топлива возвращается в камеру сгорания)" - простите, но это вообще чушь.
Далее вспоминаем курс физики за 7й класс. При сгорании порции топлива выделяется энергия, которая зависит от порции сгоревшего топлива и его (топлива) энергитической емкости. При полностью открытом дросселе будет сгорать максимальное кол-во топлива, соответственно будет выделяться максимальное кол-во энергии. Часть этой энергии пойдет на "собственные нужды" системы, в нашем случае косы с двигателем и движетелем, часть этой энергии превратится в полезную работу по кошению травы и тут наступает очередь следующего вопроса: По мере роста оборотов и увеличения кол-ва сгоревшего топлива будет увеличиваться кол-во выделенной энергии, в какой-то момент мы получим на валу достаточную мощность для стабильного выполнение полезной работы (скашивания нашей травы), при чем эта мощность будет зависить от "качества" самой травы, для кошения низкой и редкой травы будет достаточно небольшой мощности, для кошения высокой и густой - соответственно мощность должна быть больше. Т.о. часть энергии выделенной сгоревшим топливом пойдет на выполнение полезной работы (в нашем случае кошение), при этом при дальнейшем повышении кол-ва выделенной энергии, избыточная энергия не будет превращаться в полезную работу. Внимание вопрос: куда будет деваться избыток выделенной энергии? КМК, согласно закону о сохранении энергии он уйдет в выделение теплоты, т.е. будет греть в первую очередь сам двигатель и окружающую среду. Желающие могут попытаться убедить меня в обратном. И это я еще не касался расхода топлива. Лично мне ситуация работа косой с "гашетку до упора" сравнима с "выехать на мотоцикле на трассу, включить первую передачу и "гашетку до упора"".
Отдельная тема, которой хочу коснуться - кошение с перегазовкой, т.е. когда при движении косы справа на лево (рабочий ход косы) дается газ, а при движении слева на право (типа холостой ход косы) газ сбрасывается. ИМХО это приводит: 1. К излишнему износу сцепления, т.к. при сбросе газа обороты двигателя падают и становятся ниже оборотов приводного вала, центробежное сцепление размыкается, при наборе оборотов происходит обратный процесс. Постоянное смыкание/размыкание приводит к износу фрикционных накладок, пружин и самого барабана. 2. Как мы знаем основной износ механизмов происходит во время переходных процессов. 3. Вырастает расход топлива, т.к. происходит излишняя затрата топлива на раскрутку косящего инструмента (фрезы/шпули). Это сравнимо с расходом топлива автомобиля в городском и трассовом режиме.
нє, в цілому логічно все. тільки є 1 нюанс (як мінімум для мого випадку) - на низьких обертах жилка траву мне, а не тне... чи то мож тільки у випадку малої потужності? 2.4 мм і 0.8 кВт. і теє, який все-таки зазор має бути на свічці? а то ставлю на око - якщо загаджується, то збільшую зі. а який у вас розхід палива? в мене 2 - 3 л на приблизно 20 сотих сіножаті і саду. ззі фотографії не зробив - дощ періщить як холєра.
А за чем цитировать весь мой текст, да еще и дважды?
нє, в цілому логічно все. тільки є 1 нюанс (як мінімум для мого випадку) - на низьких обертах жилка траву мне, а не тне... чи то мож тільки у випадку малої потужності? 2.4 мм і 0.8 кВт.
Так косит только на полном газе или на 2/3 от полного то же косит? Моя спарта то же 0,8 и прекрасно косила леской далеко не на "гашетку до упора" и собственно я нигде не говорил, что косить нужно на низких оборотах, обороты нужно поддерживать что бы косило, а не мяло. Если же трава далеко не газонная, да еще и не 1-2х недельная, и к тому же густая - стоит смотреть в сторону фрезы или дисков.
і теє, який все-таки зазор має бути на свічці? а то ставлю на око - якщо загаджується, то збільшую
обычно 0,5-0,6, если свеча загаживается регулярно - стоит смотреть на зажигание или регулировки карба, хотя, помнится ты говорил, что у тебя уже масло прет со всех щелей, тут возможно уже и двигатель устал.
зі. а який у вас розхід палива? в мене 2 - 3 л на приблизно 20 сотих сіножаті і саду.
Чет никогда не озадачивался, у меня скорее 1,5-2 на мои 25 соток, до трех точно никогда не доходило, скорее даже ближе к полутора, если не меньше.
1. К излишнему износу сцепления, т.к. при сбросе газа обороты двигателя падают и становятся ниже оборотов приводного вала, центробежное сцепление размыкается, при наборе оборотов происходит обратный процесс.
А вот тут у меня апшибачка.. Сцепление таки не размыкается от разницы оборотов, т.к. колодки прижаты центробежной силой и отойдут только в случае падения оборотов до определенного значения, разницы в оборотах не будет до тех пор, пока не разомкнутся колодки, а если массы вала и навесного хватит отработать в виде маховика - могут и вовсе не разомкнуться. Сорри, если кого ввел в заблуждение.
А за чем цитировать весь мой текст, да еще и дважды?
нє, в цілому логічно все. тільки є 1 нюанс (як мінімум для мого випадку) - на низьких обертах жилка траву мне, а не тне... чи то мож тільки у випадку малої потужності? 2.4 мм і 0.8 кВт.
Так косит только на полном газе или на 2/3 от полного то же косит? Моя спарта то же 0,8 и прекрасно косила леской далеко не на "гашетку до упора" и собственно я нигде не говорил, что косить нужно на низких оборотах, обороты нужно поддерживать что бы косило, а не мяло. Если же трава далеко не газонная, да еще и не 1-2х недельная, и к тому же густая - стоит смотреть в сторону фрезы или дисков.
і теє, який все-таки зазор має бути на свічці? а то ставлю на око - якщо загаджується, то збільшую
обычно 0,5-0,6, если свеча загаживается регулярно - стоит смотреть на зажигание или регулировки карба, хотя, помнится ты говорил, что у тебя уже масло прет со всех щелей, тут возможно уже и двигатель устал.
...
Так косит только на полном газе или на 2/3 от полного то же косит? Моя спарта то же 0,8 и прекрасно косила леской далеко не на "гашетку до упора" и собственно я нигде не говорил, что косить нужно на низких оборотах, обороты нужно поддерживать что бы косило, а не мяло. Если же трава далеко не газонная, да еще и не 1-2х недельная, и к тому же густая - стоит смотреть в сторону фрезы или дисков.
і теє, який все-таки зазор має бути на свічці? а то ставлю на око - якщо загаджується, то збільшую
обычно 0,5-0,6, если свеча загаживается регулярно - стоит смотреть на зажигание или регулировки карба, хотя, помнится ты говорил, что у тебя уже масло прет со всех щелей, тут возможно уже и двигатель устал.
зі. а який у вас розхід палива? в мене 2 - 3 л на приблизно 20 сотих сіножаті і саду.
Чет никогда не озадачивался, у меня скорее 1,5-2 на мои 25 соток, до трех точно никогда не доходило, скорее даже ближе к полутора, если не меньше.
1. пишу з телефона, тому різати незручно.... 2. та може й підустав вже двигун, але поки ще крутить - то нехай будЕ і так, трава не газонна, та й що 2 тижні косити лінь. поки по коліно не виросла не парюсь, а там вже як вийде. 3х лапим диском не дуже гуд - площа не ідеально рівна, трава не однорідна - в результаті трохи помне, трохи зріже, всілякі бугоркі і нєровнасті заважають... свічку загаджує власне при малому зазорі, так то ніби норм. суміш 1:25, на прогрітому двигуні смогу нема, тобто карб ніби нормально відрегульваний. 3. щодо витрати палива - див. п. 2. напевно пов'язано з складною травою. і, на додачу, на 2/3 косить, але лише 1-2 тижневу траву. зі. дякую за інформацію про свічку
свічку загаджує власне при малому зазорі, так то ніби норм. суміш 1:25, на прогрітому двигуні смогу нема, тобто карб ніби нормально відрегульваний.
А какое ты масло льешь? Я лью 2Т мотюль и делаю 50:1, мож потому у тебя и свечку закидывает, что масла много? Если масло качетсвенное не вижу смысла делать смесь 25:1, половина вылетает в выхлоп. Любая инструкция пишет:
Используйте 4% (25:1) бензино-масляную смесь. Если вы используете специальные масла для 2-х тактных двигателей, например, масло OLEO - MAC PROSINT для двухтактных двигателей, используйте 2% (50:1) бензиновую смесь.
Вместо ОлеоМак подставь штиль или другого производителя и каждый будет рекомендавть свое масло, хотя ни один из них масел не производит, по этому беру хорошее 2Т масло и лью 50:1.
3. щодо витрати палива - див. п. 2. напевно пов'язано з складною травою. і, на додачу, на 2/3 косить, але лише 1-2 тижневу траву.
Если не забуду - на след. выходных сфотаю что я кошу.
свічку загаджує власне при малому зазорі, так то ніби норм. суміш 1:25, на прогрітому двигуні смогу нема, тобто карб ніби нормально відрегульваний.
А какое ты масло льешь? Я лью 2Т мотюль и делаю 50:1, мож потому у тебя и свечку закидывает, что масла много? Если масло качетсвенное не вижу смысла делать смесь 25:1, половина вылетает в выхлоп. Любая инструкция пишет:
Используйте 4% (25:1) бензино-масляную смесь. Если вы используете специальные масла для 2-х тактных двигателей, например, масло OLEO - MAC PROSINT для двухтактных двигателей, используйте 2% (50:1) бензиновую смесь.
Вместо ОлеоМак подставь штиль или другого производителя и каждый будет рекомендавть свое масло, хотя ни один из них масел не производит, по этому беру хорошее 2Т масло и лью 50:1.
...
А какое ты масло льешь? Я лью 2Т мотюль и делаю 50:1, мож потому у тебя и свечку закидывает, что масла много? Если масло качетсвенное не вижу смысла делать смесь 25:1, половина вылетает в выхлоп. Любая инструкция пишет:
Используйте 4% (25:1) бензино-масляную смесь. Если вы используете специальные масла для 2-х тактных двигателей, например, масло OLEO - MAC PROSINT для двухтактных двигателей, используйте 2% (50:1) бензиновую смесь.
Вместо ОлеоМак подставь штиль или другого производителя и каждый будет рекомендавть свое масло, хотя ни один из них масел не производит, по этому беру хорошее 2Т масло и лью 50:1.
3. щодо витрати палива - див. п. 2. напевно пов'язано з складною травою. і, на додачу, на 2/3 косить, але лише 1-2 тижневу траву.
Если не забуду - на след. выходных сфотаю что я кошу.
масло Алко, в епіцентрі беру. але мішаю згідно з інструкцією до інструменту. пробував і 1 до 50 (швагро підказав) і навіть ніби крутить ліпше, але після того, як швагро загнав за місяць свою пилу - не ризикую і мішаю як книжка пише ))) зі. вибач за простиню. телефон маленький, пальці грубі....
итак, отчитываюсь. Попробовал вчера фрезу Режет всё, более того, срезанная трава не размалывается как то делает леска, а аккуратно срезается и сносится влево. Таким образом иду правым боком вдоль нескошенного и сбрасываю влево. Расход вроде как меньше и двигатель работает под меньшей нагрузкой. Мне так показалось.
Вопрос по защитному экрану, надо ли снимать нижнюю часть защиты при работе с диском?
Вопрос по защитному экрану, надо ли снимать нижнюю часть защиты при работе с диском?
Если диск ее не цепляет - не вижу смысла снимать, не помню снимал у себя или нет, на след.вых посмотрю.
Вопрос по защитному экрану, надо ли снимать нижнюю часть защиты при работе с диском?
Если диск ее не цепляет - не вижу смысла снимать, не помню снимал у себя или нет, на след.вых посмотрю.
просто по ощущениям вроде как мешает кошению. В следующий попробую покосить без нижней окантовки
Вопрос по защитному экрану, надо ли снимать нижнюю часть защиты при работе с диском?
Если диск ее не цепляет - не вижу смысла снимать, не помню снимал у себя или нет, на след.вых посмотрю.
просто по ощущениям вроде как мешает кошению. В следующий попробую покосить без нижней окантовки
А как оно может мешать? Режет он передом, а защита сзади У меня оно в таком состоянии после хорошего укоса, что лезть туда руками аж никак не хочется. Щеткой протер и ладно. А снимать так уж точно нет
А как оно может мешать? Режет он передом, а защита сзади У меня оно в таком состоянии после хорошего укоса, что лезть туда руками аж никак не хочется. Щеткой протер и ладно. А снимать так уж точно нет
Неправильно выразился. Защита мешает не диску, а мешает при кошении когда цепляется нижней кромкой за неровности на земле. Возможно просто диском надо косить на идеально ровной поверхности
итак, отчитываюсь. Попробовал вчера фрезу Режет всё, более того, срезанная трава не размалывается как то делает леска, а аккуратно срезается и сносится влево. Таким образом иду правым боком вдоль нескошенного и сбрасываю влево. Расход вроде как меньше и двигатель работает под меньшей нагрузкой. Мне так показалось.
Вопрос по защитному экрану, надо ли снимать нижнюю часть защиты при работе с диском?
Диски очень классные. Режут наура поросль до 6-7 см. Но с ними надо быть очень осторожными - победитовые напайки на скорости 5-7 тысяч оборотов вылетают с дурной скоростью. Так что техника безопасности - наше все. И уж точно не надо разбирать защиту.
....Защита мешает не диску, а мешает при кошении когда цепляется нижней кромкой за неровности на земле. Возможно просто диском надо косить на идеально ровной поверхности
Я раньше нижнюю часть снимал, когда работал с диском. Сейчас укорачиваю ремень и коса становится под бОльшим углом и низом не цепляю.
Вопрос по защитному экрану, надо ли снимать нижнюю часть защиты при работе с диском?
Если диск ее не цепляет - не вижу смысла снимать, не помню снимал у себя или нет, на след.вых посмотрю.
Не снимал, сейчас косил и даже обратил внимание, что я иногда использую кромку ограничиеля как "вертикальный ограничитель", т.е. иногда на нее даже опираюсь.
Походу, пока 278Мб видео с моей тьмутаракани заедет на ютуб я успею приготовить себе обед и поесть А пока чутка фоток и объяснений.. В основном для понятия расхода, с некоторыми пояснениями. Косим двор, в начале выкашиваю место, куда заганяю машину, что бы она не стояла посреди двора.
Пии-пец, фотка вместе с видео грузилась минут 10... Да, это не Киевские 100Мбит...
Двор кошу следующей метОдой: в начале обхожу периметр на ширину диска и акуратно обкашиваю всякие шамотно-кирпичные огородки клюмбав жены (и то отвлекся на телефон и в конце видело таки зацепил), а потом уже машу за два прохода весь двор. На фото результат первого прохода, для понимания объемов, тут объемы детские.
Результат, уже сгреб.. Камрады сорри, я уже доедаю обед, а видео только на 38%... У меня по расписанию пиво и сиеста!
Ну, вот сделал видима "Specially for the AutoUA" Косится двор, двор косится практически каждый приезд, травы тут не много, но косить нужно постоянно. Звыняйтэ за качество, гопрохи у меня нет, а косить одновременно и держать в руке телефон - жутко не удобно , т.к. косил и еще и держал телефон.., косить (совершать рабочий ход косой) на самом деле можно быстрее В начале видео коса на холостых, потом "на кнопке", на рабочих оборотах, в конце видео дал "гашетку до упора" для сравнения. Следующим сообщением дам пару фоток.
Штіль,або олео-мак,з дешевих китайський садко(продавани брешуть що то Словенія)Садко важча,але потужніша,хоть і китай,але важко вбиваємий.
Ну, теперь по густой траве, что бы не говорили, "газон можно и на холостых, а ты вот густую..." Пока фотка, откосил от типа от жены клюмбав, на пустырник и шалфей не обращаем внимания - это типа "аптечный заповедник" , после откоса видна высота:
3. щодо витрати палива - див. п. 2. напевно пов'язано з складною травою. і, на додачу, на 2/3 косить, але лише 1-2 тижневу траву.
Если не забуду - на след. выходных сфотаю что я кошу.
Ну, и по поводу расхода, что я кошу ты представление получил, походу двор - это так, разминка на стоки полторы, сегодня общим итогом выкосил больше 10 соток, заливал в бак ровно 0,5 литра зибина, на фото остаток (там под стакан, яно больше 150мл).
Ну, теперь по густой траве, что бы не говорили, "газон можно и на холостых, а ты вот густую..."
Ну и видос... С телефоном косить не удобно, встрял, намотал шмат травы, для диска - это нонсенс, если нормально косить, но и сбрасывается легко, в конце уронил тилипон - соре.., но в общем косится абсолютно нормально далеко не на полных оборотах, типа отчитался.
спасибо за видео! Завтра еду на свою фазенду, постараюсь тоже заснять видео и показать масштабы своей запущенности
Мотокоса и бензопила должна (ладно рекомендуется) всегда работать на полных оборотах, для того чтоб 1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла) 2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
Для начала, стоит вспомнить что такое карбюратор и как он создает смесь и дозирует топливо. В теорию работы карбюратора я сильно вдаваться не буду, это в доинтернетную эпоху для поиска такой информации нужно было идти в бибилиотеку или в гаражи к водилкиным, сейчас достаточно спросить у гугла. Потетеризируем... Итак предположим, что у нас идеально настроенный сферический конь в вакууме карб (что есть полный нонсенс для карба размером чуть больше спичеченого коробока, да еще и удешевленный на сколько это возможно луноликими братьями) и он обеспечивает нам идеальное смесеборазование 14,3:1, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Далее заметим, что у нас простейший карб, который в отличии от инжектора не умеет самостоятельно увеличивать или уменьшать соотношение в зависимости от режимов работы двигателя и нагрузки, т.е. соотношение воздух:бензин у нас постоянное и определяется эжекирующими свойствами карбюратора. Чем дозируется топливо и воздух в двухтактном, карбюраторном двигателе? С одной стороны, при ходе поршня вниз во впускном тракте создается вакуум, который всасывает воздух в цилиндр, с другой стороны впускного тракта стоит дроссельная заслонка, которая ограничивает этот объем, в задроссельном пространстве стоит распылитель, через который происходит распыление бензина в этот воздушный поток, количество бензина определяется эжектирующими свойствами распылителя и соответствующими жиклерами и в теории должно соответствовать идеальному смесеобразованию, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Теперь тезис первый:
1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла)
Чем определяется время горения смеси в цилиндре? Процесс горения смеси в цилиндре начинается в момент поджига (искры) и определяется количеством смеси, временем рабочего хода поршня, т.е. временем с момента пожига до времени открытя (у нас безклапанный 2х тактный двигатель) выпускного окна в цилиндре. Внимание вопросы камраду мотор_партс и любителям косить "гашетку до упора": 1. сколько смеси попадет в цилиндр на холостых и на полных оборотах (сравнительно, с учетом исходных данных)? Я правильно понимаю, что на ХХ, при полностью закрытой дроссельной заслонке топлива в цилиндр попадет меньше, а соответственно при полностью открытой дроссельной - больше, а между полным закрытием и полным открытием дросселя кол-во топлива пропорционально кол-ву воздуха, или это мои выдумки? 2. Сколько времени смесь будет гореть в цилиндре? Я правильно понимаю, что чем ниже обороты, тем ДОЛЬШЕ смесь будет гореть в цилиндре, соответственно тем меньше не сгоревшей смеси будет догорать после открытия выпускного окна?
Итого в этой части мы имеем: Чем больше открыта дроссельная заслонка - тем больше бензина (смеси) поступает в цилиндр, одновременно чем больше открыта дроссельная заслонка - тем выше обороты двигателя, тем меньше времени от искры до открытия выпускного окна - соответственно тем меньше времени на сжигание смеси "в камере сгорания". Итого ИМХО первый тезис не верный.
Тезис второй:
...
Для начала, стоит вспомнить что такое карбюратор и как он создает смесь и дозирует топливо. В теорию работы карбюратора я сильно вдаваться не буду, это в доинтернетную эпоху для поиска такой информации нужно было идти в бибилиотеку или в гаражи к водилкиным, сейчас достаточно спросить у гугла. Потетеризируем... Итак предположим, что у нас идеально настроенный сферический конь в вакууме карб (что есть полный нонсенс для карба размером чуть больше спичеченого коробока, да еще и удешевленный на сколько это возможно луноликими братьями) и он обеспечивает нам идеальное смесеборазование 14,3:1, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Далее заметим, что у нас простейший карб, который в отличии от инжектора не умеет самостоятельно увеличивать или уменьшать соотношение в зависимости от режимов работы двигателя и нагрузки, т.е. соотношение воздух:бензин у нас постоянное и определяется эжекирующими свойствами карбюратора. Чем дозируется топливо и воздух в двухтактном, карбюраторном двигателе? С одной стороны, при ходе поршня вниз во впускном тракте создается вакуум, который всасывает воздух в цилиндр, с другой стороны впускного тракта стоит дроссельная заслонка, которая ограничивает этот объем, в задроссельном пространстве стоит распылитель, через который происходит распыление бензина в этот воздушный поток, количество бензина определяется эжектирующими свойствами распылителя и соответствующими жиклерами и в теории должно соответствовать идеальному смесеобразованию, т.е. 14,3 части воздуха смешивает с одной частью бензина. Теперь тезис первый:
1) до конца сжигалась топливная смесь в камере сгорания (и не откладывался нагар на поршне от несгоревшего масла)
Чем определяется время горения смеси в цилиндре? Процесс горения смеси в цилиндре начинается в момент поджига (искры) и определяется количеством смеси, временем рабочего хода поршня, т.е. временем с момента пожига до времени открытя (у нас безклапанный 2х тактный двигатель) выпускного окна в цилиндре. Внимание вопросы камраду мотор_партс и любителям косить "гашетку до упора": 1. сколько смеси попадет в цилиндр на холостых и на полных оборотах (сравнительно, с учетом исходных данных)? Я правильно понимаю, что на ХХ, при полностью закрытой дроссельной заслонке топлива в цилиндр попадет меньше, а соответственно при полностью открытой дроссельной - больше, а между полным закрытием и полным открытием дросселя кол-во топлива пропорционально кол-ву воздуха, или это мои выдумки? 2. Сколько времени смесь будет гореть в цилиндре? Я правильно понимаю, что чем ниже обороты, тем ДОЛЬШЕ смесь будет гореть в цилиндре, соответственно тем меньше не сгоревшей смеси будет догорать после открытия выпускного окна?
Итого в этой части мы имеем: Чем больше открыта дроссельная заслонка - тем больше бензина (смеси) поступает в цилиндр, одновременно чем больше открыта дроссельная заслонка - тем выше обороты двигателя, тем меньше времени от искры до открытия выпускного окна - соответственно тем меньше времени на сжигание смеси "в камере сгорания". Итого ИМХО первый тезис не верный.
Тезис второй:
2) для того, что создать максимальный воздушновихревой поток в сторону глушителя и препятствовать "выливания" части несгоревшего топлива через глушитель (часть топлива возвращается в камеру сгорания)
По поводу "воздушновихревой поток в сторону глушителя" это вообще о чем? В конце рабочего хода поршня открывается в начале выпускное окно, куда и устремляются отработавшие газы под собственным давлением, псоле этого открывается впускное окно и начинается продувка. По поводу "выливания" см. "Тезис первый". "(часть топлива возвращается в камеру сгорания)" - простите, но это вообще чушь.
Далее вспоминаем курс физики за 7й класс. При сгорании порции топлива выделяется энергия, которая зависит от порции сгоревшего топлива и его (топлива) энергитической емкости. При полностью открытом дросселе будет сгорать максимальное кол-во топлива, соответственно будет выделяться максимальное кол-во энергии. Часть этой энергии пойдет на "собственные нужды" системы, в нашем случае косы с двигателем и движетелем, часть этой энергии превратится в полезную работу по кошению травы и тут наступает очередь следующего вопроса: По мере роста оборотов и увеличения кол-ва сгоревшего топлива будет увеличиваться кол-во выделенной энергии, в какой-то момент мы получим на валу достаточную мощность для стабильного выполнение полезной работы (скашивания нашей травы), при чем эта мощность будет зависить от "качества" самой травы, для кошения низкой и редкой травы будет достаточно небольшой мощности, для кошения высокой и густой - соответственно мощность должна быть больше. Т.о. часть энергии выделенной сгоревшим топливом пойдет на выполнение полезной работы (в нашем случае кошение), при этом при дальнейшем повышении кол-ва выделенной энергии, избыточная энергия не будет превращаться в полезную работу. Внимание вопрос: куда будет деваться избыток выделенной энергии? КМК, согласно закону о сохранении энергии он уйдет в выделение теплоты, т.е. будет греть в первую очередь сам двигатель и окружающую среду. Желающие могут попытаться убедить меня в обратном. И это я еще не касался расхода топлива. Лично мне ситуация работа косой с "гашетку до упора" сравнима с "выехать на мотоцикле на трассу, включить первую передачу и "гашетку до упора"".
Отдельная тема, которой хочу коснуться - кошение с перегазовкой, т.е. когда при движении косы справа на лево (рабочий ход косы) дается газ, а при движении слева на право (типа холостой ход косы) газ сбрасывается. ИМХО это приводит: 1. К излишнему износу сцепления, т.к. при сбросе газа обороты двигателя падают и становятся ниже оборотов приводного вала, центробежное сцепление размыкается, при наборе оборотов происходит обратный процесс. Постоянное смыкание/размыкание приводит к износу фрикционных накладок, пружин и самого барабана. 2. Как мы знаем основной износ механизмов происходит во время переходных процессов. 3. Вырастает расход топлива, т.к. происходит излишняя затрата топлива на раскрутку косящего инструмента (фрезы/шпули). Это сравнимо с расходом топлива автомобиля в городском и трассовом режиме.
Даже не ожидал такой развернутый ответ))))))))) В конце рабочего хода поршня открывается в начале выпускное окно, куда и устремляются отработавшие газы под собственным давлением, псоле этого открывается впускное окно и начинается продувка. - ну если я не ошибаюсь, есть точка в рабочем цикле, когда одновременно открыто впускное окно в цилиндре и окно вывода газов, разве в таком положении не теряется часть топлива??
Госпаде, зачем такой дикий оверквотинг? Народ, учитесь цитировать!
Даже не ожидал такой развернутый ответ)))))))))
Прям удивительно на автомобильном форуме страны, да?
В конце рабочего хода поршня открывается в начале выпускное окно, куда и устремляются отработавшие газы под собственным давлением, псоле этого открывается впускное окно и начинается продувка. - ну если я не ошибаюсь, есть точка в рабочем цикле, когда одновременно открыто впускное окно в цилиндре и окно вывода газов, разве в таком положении не теряется часть топлива??
А вот для ответа на этот вопрос, вместо того, что бы слушать теоретиков из эпицетров, таки предлагаю самостоятельно изучить теорию 2х тактного двигателя, за одно посмотреть когда и куда подается смесь. Очень познавательно!
такую насадку лучше иметь со штангой, ручкой и сцеплением. Тогда сверху головку двигателя снял и переставил, замена занимает минуты 3. Разьем двухштырьковый я вставил в провод и после покоса травы снимаю двигатель и ставлю на ногу лодочного мотора.
Вот такую приблуду купил себе на китайскую косу)
такую насадку лучше иметь со штангой, ручкой и сцеплением. Тогда сверху головку двигателя снял и переставил, замена занимает минуты 3. Разьем двухштырьковый я вставил в провод и после покоса травы снимаю двигатель и ставлю на ногу лодочного мотора.
Так на видеож кусторез - при чем тут лодка?
Этих насадок на мотокосу... в т.ч. из косы деласется мотор для лодки. Евгений1968 говорит что для быстроты монтажа этой насадки лучше ее иметь со штангой, ручкой и сцеплением. Тогда сверху головку двигателя снял и переставил, замена занимает минуты 3. К примеру он так делает когда перставляет мотор на лодку. understand ?
Этих насадок на мотокосу... в т.ч. из косы деласется мотор для лодки. Евгений1968 говорит что для быстроты монтажа этой насадки лучше ее иметь со штангой, ручкой и сцеплением. Тогда сверху головку двигателя снял и переставил, замена занимает минуты 3. К примеру он так делает когда перставляет мотор на лодку. understand ?
Для мотовесла понятно там другая штанга, другая ручка и т.д. А для насадки кустореза ни чего менять не нужно кроме замены редуктора косы на эту насадку, штанга рукоятки и сцепление остаются от мотокосы, снять редуктор не намного дольше чем голову
предложили 5 литров бензина, разбавленного маслом для 2-тактных лодочных двигателей. Можно его использовать для мотокосы или бензопилы? Масло залито какое-то дорогое. Вроде Stihl
можно, но не нужно.
в лодочных 2-х тактных моторах меньше обороты работы двигателя, максимум 6000, а в мотокосе более 10-12 тыщ. да и маркировка иная TC-W3, и масла штиль не используются.
можно, но не нужно.
в лодочных 2-х тактных моторах меньше обороты работы двигателя, максимум 6000, а в мотокосе более 10-12 тыщ. да и маркировка иная TC-W3, и масла штиль не используются.
вопрос не в оборотах, а в температуре, лодочные моторы имеют водяное охлаждение, на крупных есть термостат, на мелких нет, но они в принципе "холодные", двигатели воздушного охлаждения более "горячие", поэтому для мотокосы больше подойдет масло для 2Т мотоцикла воздушного охлаждения
А кто косил пауком под забором и в прочих неудобных местах там где катушки разлетаются очень быстро? Как его будет тянут китайская четырехтактная коса на 37 кубиков? Леска как часто менять на нем приходится?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Пока повернул под углом, буду делать профилактику и мазать редуктор - попробую разобрать.
. бензин. на 5 соток на 2 раза потребуется 1л смеси, т.е.масла надо 20мл. а продается она в бОльших емкостях. проще регулярно электро косить и не допускать зарастания участка. имхо.
.
ну, там де зчеплення).
А пока чутка фоток и объяснений.. В основном для понятия расхода, с некоторыми пояснениями. Косим двор, в начале выкашиваю место, куда заганяю машину, что бы она не стояла посреди двора.
и сиеста! 
