Щонайменьше нерегулярністю та чітко вираженою сезонністю використання.
эээээ я канечно сорри гарри но блин в Києві ти теж весь час його використовуєшь? чи все таки тільки влітку під час перебоїв з водою?
ну і що принципово інше повинно бути в бойлері якщо він не постійно працює а тільки час від часу?
що в квартиру що на дачу ставиш бойлер який подобається і по ціновій політиці (Паша допоможе) і по геометричним параметрам. все інше елетроніка та колір це вже за бажанням.
в Києві ти теж весь час його використовуєшь?
Та на біса він мені в Києві - у мене вдома газова колонка.
эээээ я канечно сорри гарри но блин в Києві ти теж весь час його використовуєшь? чи все таки тільки влітку під час перебоїв з водою?
ну і що принципово інше повинно бути в бойлері якщо він не постійно працює а тільки час від часу?
що в квартиру що на дачу ставиш бойлер який подобається і по ціновій політиці (Паша допоможе) і по геометричним параметрам. все інше елетроніка та колір це вже за бажанням.
При чем тут отличее бойлера? При выборе электро-чайника, он тоже должен обладать дачными функциями?
Диалог ведется не про марку и особенности бойлера, а про систему слива/продувки для неотапливаемых или периодически отапливаемых помещений, тобиж ДАЧУ!
Надо сначала читать/вникать об чом идет речь... Или просто потроллить захотелось?
Летний душ есть. Делать такое заземление, как у тебя, в песке - это имитация, для глины может и будет работать. зы. теория говорит, что для заземления треугольник из уголка обваривается сверху арматурой. ты замерял сопротивление? а то надеяться, что оно есть хорошо, но имитация может иметь последствия. На мой взгляд уж лучше точно знать, что его нет.
ну для дифа достаточно утечки 15-30мА - так что и имитация вполне спасет. как вариант - заземление мона кинуть на ноль в обход дифа (ноль на подстанции всегда заземлен и по хорошему заземлен у щитка) - утечка мимо дифа вырубит его на раз.
как вариант - заземление мона кинуть на ноль в обход дифа (ноль на подстанции всегда заземлен и по хорошему заземлен у щитка) - утечка мимо дифа вырубит его на раз.
А лучше на забор соседу (если он железный)... Шучу конечно!
А что за подстанция у щитка?
А что за подстанция у щитка?
линия это 3 провода - 3 фазы, а ноль берут из земли (иногда ноль бывает отдельным проводом, но это типично для ЖД) у подстанции. у потребителя при 3х фазах так же ноль берут от заземления на объекте, то есть у счётчика. ноль всегда заземлен. для уменьшения сопротивления по нулевой шине заземление делают отдельной шиной на объекте - это разгружает подвод и уменьшает сопротивление заземления. таким образом если ставить диф, а заземление подключать к нулевой шине до него - дифф работает. примерно так.
Это на даче возможно?
У меня как бы подвод от столба - двойной провод...
Это на даче возможно?
У меня как бы подвод от столба двойной провод...
вычисляешь ноль (фазометр в помощь) и к нему мона заземляться, но перед дифом - утечка мимо дифа на ноль/землю дает отключение дифа.
хотя в большинстве своем 3 прута 1,5 м забитые в землю, сваренные между собой (или хоть проводами скрученные - сопротивление выше нормы, но лучше чем ничего) и используемые в качестве заземления вполне работают (30мА всего-то для отключения дифа). кто роет приямок для станции - на дне приямка пара метровых штырей вполне могут выполнять роль заземления (но не громо/молние защиты - там токи на порядки больше бывают), они ближе к более насыщенным водой слоям земли, да и в низинах вода и конденсат собираются улучшая проводимость почвы (у меня в приямке вода если собирается, уходит очень медлено). так вижу этот момент
ps основная цель заземления - отвести случайный/аварийный потенциал от корпуса заземленного прибора обеспечив защиту потребителя. дифавтомат выполняет ту же функцию, только уже контролируя разность токов в нуле и фазе, а куда утекает ему уже всё равно.. 30мА - это примерно, обычно точность в районе "минус 10-15мА" то номинала. меньше смысла нет - помехи в сети могут автомат отрубать регулярно, хотя встречаются дифа с токами отключения 15мА и 8-10мА, но это допустимо для идеальных проводок без (минимально возможные) утечек.
Фух, успокоили, мне три прута на 2,5 м. заколотили, растояние 1,5 между прутами, грунтовые воды с двух метров просачиваются, на этой земле бойлер и станция вместе, ну и остальные потребители вместе...
Как думаете, достаточно?
Фух, успокоили, мне три прута на 2,5 м. заколотили, растояние 1,5 между прутами, грунтовые воды с двух метров просачиваются, на этой земле бойлер и станция вместе, ну и остальные потребители вместе...
Как думаете, достаточно?
моё мнение - и без замеров с головой. а если есть диф и подавно. у меня в приямке 2 метровых прута - даже не замеряю реальный показатель сопротивления (дом частный, требований нет - пор проекту РЭС заземления ваще нет). бойлер и станция в наличии, а так же стиралка (был пробит ТЭН - после включения через диф стиралка выбивала диф - пришлось ТЭН менять). пока осталась без заземления посудомойка, но там проще ещё пару прутов забить рядом - в процессе реализации. осталась проблема: старая замурована проводка в 2 провода - новая в 3 провода и часть наружной проводки с заземлением. на улице возле розетки планирую забить прут в землю (будет вдохновение - забью 3).
...моё мнение - и без замеров с головой. а если есть диф и подавно.
Диф есть, но один на все девайсы (общий), признаю, сэкономил, но зато все разделено бойлер/станция/стиралка/кухня/ванная и т.д. автоматами, диф срабатывал четко, были ситуации (станцию затопило, пробила конфорка в электро плите без короткого), на короткие срабатывали обычные автоматы, наверное все работает как надо...
...моё мнение - и без замеров с головой. а если есть диф и подавно.
Диф есть, но один на все девайсы (общий), признаю, сэкономил, но зато все разделено бойлер/станция/стиралка/кухня/ванная и т.д. автоматами, диф срабатывал четко, были ситуации (станцию затопило, пробила конфорка в электро плите без короткого), на короткие срабатывали обычные автоматы, наверное все работает как надо...
моё мнение - схема нормальная, учитывая что дифы обычнео на большой ток КЗ отключения. безопасность на уровне, но искать где утечка так сложнее - но это решается отключением потребителей по очереди. так что всё верно.
Когда-то учил. Про дом на изоляторе стало интересно.
Грубо говоря, смысл заземления чтобы не убило. Что бы разность потенциала к примеру между бойлером и ванной была одинаковая. Даже если просто соеденить все проводом, бойлер, ванную, земли всех розеток, уже будет лучше. Чтобы не убила разность потенциалов между этой землей и стяжкой, нужно и заземление сделать.
хз, як воно краще, триматись за бойлер і ванну одночасно досить важко, а от мокра підлога + ванна це варіант дегкий. І якщо всі "землі" разом, то безпека залежить від того щоб кожний пристрій не мав проблем...
імхо таки краще не заземляти чайники/праски разом з ванною, якщо немає справжньої землі.
Все это хорошо, но мы забываем самое главное, где не диф, не псевдо-земля не помогут!
Роль заземления бойлера - это не только защита человека от поражения эл. током в случае пробивания тэна и т.д.
Все дело в том, что бак бойлера в своём большинстве сделан из нержавеющей стали, а нержавейка сильно подвержена воздействию блуждающих токов которые разрушают бак, говорят "бак побило" и они способны поразить человека электрическим разрядом. Для этого в бойлере установлен анод, возле тэна, которые выполняет функцию громоотвода, беря на себя все, даже малейшие разряды. Но если не будет надлежащей земли, то этот анод просто не будет выполнять свои функции и бойлеру скоро настанет кирдык, может и вас трухануть!
Кстати, бойлеру нужно проводить профилактику и наблюдать за этим анодом, если наблюдается сильный износ, то его надо заменить! Долговечность анода зависит от жесткости воды...
чем отличаются Бойлер в квартиру от Бойлера на дачу?
тем что дома температура в жилом помещении 23 градуса, а на даче нижу нуля, например -5 в хате если там не живешь
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Шучу конечно! 
так вижу этот момент
