Предлагаю сюда писать все вопросы или отчеты по велосипедам своими или которые делали. Все вопросы по инструментам или съемникам. Сейчас перебираю свои велосипеды в том числе и планетарные втулки. Попробую все пофоткать и подробно тут выложить.
Из инструментов у меня есть: выжимка цепи, съемник каретки, съемник касеты. Что делал сам: менял каретку, разбирал переднее и задние колеса, мыл цепи в бутылке в ДТ, вилка(без полного разбора).
Что хочу сделать: перетянуть и смягчить сидушку, полностью перебрать вилку
PS по мере ремонта буду скидывать сюда или полезное видео или свои фотоотчеты/советы. Ногами сразу прошу не пинать.
Я сегодня тоже от нечего делать (сижу больной дома), перебрал вилку Rock Shox Recon Silver TK. В картрижде масло не менял, пробег этой вилки небольшой, только в штанах и воздушной пружине. Абсолютно никаких иструментов особых не понадобилось, масло вилочное в наличии было. Обрезал чуть шток, заменил вынос. Заодно снял цепь, помыл в бутылке - красота. Ну и весь вел протёр. В местах контакта с тросиками и гидролиниями подклеил самоклейки. Больше ничего не придумал. Со вторым велом будет работы побольше, там пробег посерьёзнее и гОвна были в прошлом году приличнее. Предстоит разбор до винтика. Эх, люблю таким заниматься)))
Хух ели одолел(( только закончил, фото много, но позже. Сейчас главный совет не пытайтесь сразу за день вес вел перебрать и пересмазать и перечислить!)))) Разбейте на неделю - один вечер перебираем один узел.
Да ну ладно. Вчера полная переборка вилки(полнейшая), втулки(обе), замена каретки, переборка рулевой, переборка педалей, мойка цепи, мойка всего вела спецсредством, накачка и регулировка заняли аж 6 часов. Из того что не сделал так это прокачка тормозов - нужен шприц на 20 или больше кубов, у меня не было. Не так страшен чёрт как его малюют.
Когда понадобился хлыст для съёма кассеты, жаба вежливо так поинтересовалась: а что в этой фиговине стОит аж 60 гривен??? (при курсе 8) 5 минут работы дрелью, 2 выжимкой, несколько матюков при забивании осей (выжимка на эту конструкцию не налазит) и хлыст готов. Дольше всего искал железку в хламе у наших токарей
Sysanin 10.03.2015 21:55 пишет: сейчас кручу спицы - спереди все ок, а задние вообще нивкакую( уже и шлицы по срезал и плоскогубцами по отламывал бошки( Неуж его так нагружали сзади?
Карасину капни (или ВДшки). Если бы перегружали (а сначала перетянули спицы, как часто бывает в заводской сборке), несколько их уже бы улетели. ИМХО, окисление, особенно если спицы голая сталь, а гайки ("ниппели") латунь. А ломать не надо.
Sysanin 10.03.2015 21:55 пишет: сейчас кручу спицы - спереди все ок, а задние вообще нивкакую( уже и шлицы по срезал и плоскогубцами по отламывал бошки( Неуж его так нагружали сзади?
А ничо, что вел скотинка заднеприводная, и переднее колесо едет только накатом, и вся честь по закручиванию спиц вокруг втулки и ими же обода вокруг спиц выпадает заднему? ЗЫ. Сарказм если чо.
Sysanin 11.03.2015 19:41 пишет: При маленькой звезде спереди и сзади цепь ложится на задний переклюк, надо укоротить цепь? Регулировки натяжения заднего переклюка нету.
Ну и когда в жизни встречается такое сочетание передач? Даже по глупости - крайне редко. И вредно для цепи, и мощность теряется из-за трения в щёчках цепи при перекосе.
Есть простое правило: с 1й передней звездой использовать только "нижнюю" половину кассеты (от большой звезды), со 2й звездой - среднюю часть (например на 8х это 3..6 * ), с 3ей - "верхнюю" половину. Тогда и цепь будет без перекоса и нигде ничего не будет цеплять.
А цепь примеряется так: мимо переключателя одевается на самые большие звёзды спереди и сзади и добавляется 2 звена. С завода длина цепи обычно правильная.
хуууууух забебался я задний переклюк Asera настраивать
*Крутилки натяжения троса и на монетке есть и на переклюке. *Пересмазал все разобрал вдоль и поперек. *Разобрал пластик колесики и пересмазал. Все ровно, никаких перекосов. Петух вроде бы на глаз ровный.
И вот начинаю настраивать: ослабил трос открутив гайку, выкрутил чтоб натяжки не было на монетках и на переклюке, отрегулировал минимальное и максимальное значения. Затянул трос с минимальной натяжкой. Один щелчЁк - перекидка ели дернулась(видно натянулась последняя рубашка с рамы на переклюк, которая идет от рамы до переклюка), при этом хот троса пару миллиметров сместился. Когда след раз щелкнул переклюком, то трос смещается на 5 мл приблизительно.
Кароч - щелчек на повышение, то не срабатывает. Дохожу до самой последней звезды, пробую скинуть вниз, щелчек - ничего не происходит
Я насколько знаю, если плохо идет на верх, то надо натянуть трос плавным натяжителем на переклюке. Если плохо скидывает на низжие, то надо расслабить трос.
*Крутилки натяжения троса и на монетке есть и на переклюке. *Пересмазал все разобрал вдоль и поперек. *Разобрал пластик колесики и пересмазал. Все ровно, никаких перекосов. Петух вроде бы на глаз ровный.
И вот начинаю настраивать: ослабил трос открутив гайку, выкрутил чтоб натяжки не было на монетках и на переклюке, отрегулировал минимальное и максимальное значения. Затянул трос с минимальной натяжкой. Один щелчЁк - перекидка ели дернулась(видно натянулась последняя рубашка с рамы на переклюк, которая идет от рамы до переклюка), при этом хот троса пару миллиметров сместился. Когда след раз щелкнул переклюком, то трос смещается на 5 мл приблизительно.
Кароч - щелчек на повышение, то не срабатывает. Дохожу до самой последней звезды, пробую скинуть вниз, щелчек - ничего не происходит
Я насколько знаю, если плохо идет на верх, то надо натянуть трос плавным натяжителем на переклюке. Если плохо скидывает на низжие, то надо расслабить трос.
так Асеру реально плохо настраивать и мало того, постоянно будешь только этим и заниматься... таки низший уровень обвеса. надо ставить задний переключатель уровнем не ниже Аливии и будет счастье, раз в сезон требуется настройка, если еще и ролик поставить на промподшипнике, то вообще будет красота. ибо обычные ролики на втулках быстро забиваются грязью, надо часто чистить, мыть. ролики на промах изолированы и не требуют частой разборки и мытья, смазки, только песок, грязь сверху сбить
Камрад хочет сказать - то что сейчас называется Асерой то 5 лет назад называлось Деором. Хотя я такую точку зрения не поддерживаю. Копроэкономика шагает по планете семимильными шагами, к сожалению.
Громозека 12.03.2015 14:21 пишет: Камрад хочет сказать - то что сейчас называется Асерой то 5 лет назад называлось Деором. Хотя я такую точку зрения не поддерживаю. Копроэкономика шагает по планете семимильными шагами, к сожалению.
не вижу экономического смысла шагать с экономикой, у меня манетки восьмериковые х7 2005г уже на 3 велике стоят.
Громозека 12.03.2015 14:21 пишет: Камрад хочет сказать - то что сейчас называется Асерой то 5 лет назад называлось Деором. Хотя я такую точку зрения не поддерживаю. Копроэкономика шагает по планете семимильными шагами, к сожалению.
не вижу экономического смысла шагать с экономикой, у меня манетки восьмериковые х7 2005г уже на 3 велике стоят.
Так и я о том же. Сейчас все стоит дурных денег, но сделано абсолютно все из дерьма. Никто не заинтересован в том что бы деталь работала десятилетиями. Миром правят маркетологи.
Sysanin 12.03.2015 13:34 пишет: Ну ниже асеры тоже есть переклюки) Стоит менять монетки при замене переклюка на XT допустим?
Ну асера - это первый (низший) переклюк, который поддерживает 9 ск. А альтусы и турнеи (которые ниже асеры) настраиваются нифига не лучше. При замене переклюков на 5 уровней выше мне кажется разумной и замена манеток до соответствующего уровня (не обязательно до ХТ, но хотя бы до СЛХ).
Sysanin 12.03.2015 13:34 пишет: ps вдруг кто на барахолке увидит не поленитесь в лс кинуть
Что именно? Манетки или переклюк? Так такого на ХТ вагон - хоть новое, хоть бэу.
картинка бред какой то. на самом деле все наборот относительно надежности, долговечности. новые переклюки того же уровня отходят меньше старых поколений. новый по надежности значительно уступает старому... ибо идет облегчение, удешевление. там где был метал, ставят люминий. сам щупал Деор Хт старый и новый, старый значительно крепче, тяжелее, нога стальная, прослужит очень долго, есть пыльник резиновый на трос. в новом пыльника нет, обе ноги люминий, в котором на резьбу крепится ролик и когда закручиваешь то боишся сорвать резьбу в люминии.
у меня был древний аливио с приобретенным б/у великом с очень большим пробегом, так он еще нормально работал, легко настраивался и четко работал после того, как я уменьшил люфт в ролике , при том ролик был еще родной !! так и продал переклюк. манетки аливио восьмерик вообще не убиваемые...ходят себе дальше. но во все года переклюки ниже уровня аливио считались так себе... а новые вообще даже не представляю, какие по надежности, если там все облегченное.
Уже перебрал все, подробный фото отчет попозже. Наверно выложу только ссылку, так как фоток вагон и маленькая тележка). Описание тут напишу)
Ну по бросовым ценам если будут проскакивать. А что в монетке может быть такого, что ее менять надо? Обычный тумблер Передний переклюк тоже менять? А если монетки передняя асера а задняя хт на руле - это пофик?
кстати забыл упомянуть, что на четкость переключения заднего переклюка еще значительно влияет люфт в ролике. его можно устранить заменив ролик или сточив ровненько саму втулку. я на своем старом Аливио уменьшал люфт подточив втулку, так переключения стали на порядок четче и надежнее... но радикально улучшились с заменой стандартного ролика на ролик алюминиевый на промподшипнике.
Кстати о переклюках, раз пошла такая пьянка. Имеет ли смысл менять б/у переклюк SLX (пробег около 3т.км) на новый XT? Просто хочу со своего старого велика переставить трансмиссию на новый. Единственное, что на новом велике лучше - это задний переключатель. Только вот есть ли смысл? Или лучше оставить про запас, а пока докатывать старый?
alt402 12.03.2015 15:18 пишет: Кстати о переклюках, раз пошла такая пьянка. Имеет ли смысл менять б/у переклюк SLX (пробег около 3т.км) на новый XT? Просто хочу со своего старого велика переставить трансмиссию на новый. Единственное, что на новом велике лучше - это задний переключатель. Только вот есть ли смысл? Или лучше оставить про запас, а пока докатывать старый?
... между ними разницы мало... отличие в роликах кажется... у ХТ один на промах, другой на керамической втулке, у СЛХ на втулках... но как по мне если ролик выйдет из строя , то лучше сразу поменять на алюминиевые ролики неубиваемые на промподшипниках... если переставляешь трансмиссию со старого на новый, то задний переклюк Хт на новом велике оставь...
у меня небольшой вопрос, что использовать для очистки задней втулки(оси, подшипников насыпных) от масла? и чем ее потом смазать, желательно бюджетное, есть балон
"Универсальная литиевая белая смазка с PTFE" XADO, но мне кажется что нужна пластичная смазка.
если сильно грязные можно помыть бензинчиком. без сепаратора получше будуть шарики... кстати сепаратор можно разобрать или купить новые шарики - удобнее в обслуге.
alexa11 13.03.2015 18:21 пишет: если сильно грязные можно помыть бензинчиком. без сепаратора получше будуть шарики... кстати сепаратор можно разобрать или купить новые шарики - удобнее в обслуге.
разобрать сепаратор не вариант, так как диаметр шариков надо чуток больше
alexa11 13.03.2015 18:21 пишет: если сильно грязные можно помыть бензинчиком. без сепаратора получше будуть шарики... кстати сепаратор можно разобрать или купить новые шарики - удобнее в обслуге.
разобрать сепаратор не вариант, так как диаметр шариков надо чуток больше
Как раз диаметр больше и не надо, а вот количество шариков увеличить можно и даже нужно.
alexa11 13.03.2015 18:21 пишет: если сильно грязные можно помыть бензинчиком. без сепаратора получше будуть шарики... кстати сепаратор можно разобрать или купить новые шарики - удобнее в обслуге.
разобрать сепаратор не вариант, так как диаметр шариков надо чуток больше
Как раз диаметр больше и не надо, а вот количество шариков увеличить можно и даже нужно.
Когда то попался совет, как правильно подбирать количество шариков: накидать шариков вплотную максимально сколько влезет, потом один вынуть. Кстати, если шарики б/у и посадочное место под них изношено, то возможно, что количество шариков слева/справа может быть разным
Люди, помогите решить трабл. Я не особо понимаю в велосипедах - сильно не пинайте. Проблема: при переключении на самые высокие передачи, в момент сильного нажатия ногами на педали, происходит рывок/проскок педали. Мое предположение цепь соскакивает с какой-то из звездочек. В прошлом сезоне оставил вел на СТО, они чего-то там покрутили, но в итоге проблема не ушла,я катался не активно и по-этому забил на проблему, но в этом буду ездить активнее. Вопрос от блондинки: Вел менять не хочется (с такими ценами), может можно обойтись заменой какой-то запчасти (он же разборной)?
M85 14.03.2015 09:25 пишет: Люди, помогите решить трабл.
Вопрос номер раз - ты в момент переключения сильно давишь на педали или таки проворачиваешь без нагрузки, как и полагается? Следишь за перекосом цепи? Вопрос номер два - какое оборудование установлено?
M85 14.03.2015 09:25 пишет: Люди, помогите решить трабл. Я не особо понимаю в велосипедах - сильно не пинайте. Проблема: при переключении на самые высокие передачи, в момент сильного нажатия ногами на педали, происходит рывок/проскок педали. Мое предположение цепь соскакивает с какой-то из звездочек. В прошлом сезоне оставил вел на СТО, они чего-то там покрутили, но в итоге проблема не ушла,я катался не активно и по-этому забил на проблему, но в этом буду ездить активнее. Вопрос от блондинки: Вел менять не хочется (с такими ценами), может можно обойтись заменой какой-то запчасти (он же разборной)?
M85 14.03.2015 09:25 пишет: Люди, помогите решить трабл. Я не особо понимаю в велосипедах - сильно не пинайте. Проблема: при переключении на самые высокие передачи, в момент сильного нажатия ногами на педали, происходит рывок/проскок педали. Мое предположение цепь соскакивает с какой-то из звездочек. В прошлом сезоне оставил вел на СТО, они чего-то там покрутили, но в итоге проблема не ушла,я катался не активно и по-этому забил на проблему, но в этом буду ездить активнее. Вопрос от блондинки: Вел менять не хочется (с такими ценами), может можно обойтись заменой какой-то запчасти (он же разборной)?
M85 14.03.2015 09:25 пишет: Люди, помогите решить трабл. Я не особо понимаю в велосипедах - сильно не пинайте. Проблема: при переключении на самые высокие передачи, в момент сильного нажатия ногами на педали, происходит рывок/проскок педали. Мое предположение цепь соскакивает с какой-то из звездочек. В прошлом сезоне оставил вел на СТО, они чего-то там покрутили, но в итоге проблема не ушла,я катался не активно и по-этому забил на проблему, но в этом буду ездить активнее. Вопрос от блондинки: Вел менять не хочется (с такими ценами), может можно обойтись заменой какой-то запчасти (он же разборной)?
во первых переключать правильно необходимо - не под нагрузкой на оборотах холостых. во вторых возьми попереключай не на ходу, а подняв заднее колесо и посмотри что происходит, соскакивает с одной звезды на другую, или проскакивает на одной звезде цепь. важно понимать что именно происходит - тогда будешь знать что делать. если проскакивает цепь на звезде, то цепь и кассету под замену :-( - эсли цепь старая, если цепь новая, то кассету под замену.
M85 14.03.2015 09:25 пишет: при переключении на самые высокие передачи, в момент сильного нажатия ногами на педали
Думаю это собачки доходят в узле трещотки, проскакивают. Может слизано, а может и пружинки слабые (ржавые?). Забей. У меня тоже так бывает, но редко. Начнет слишком часто проскакивать - поменяешь втулку или колесо. Если конечно это оно.
А как этот пром подшипник выглядит. Все слышу, но до конца понять не могу - он в педалях, роликах, втулках и тд...
Это необслуживаемый подшипник.
Оффтоп
По скромному опыту скажу, что проблемы могут быть у пром, так и у насыпных.
С насыпными у меня лично была лажа серьезная с вилкой (!!!). Я переднее колесо поджимал по мере выработки конусов передней втулки, пока натолкнулся на невозможность отрегулировать передний дисковый тормоз. Померил, оказалось милоиметров 5 сожрало. Так и объяснилась причина экстремально тугого хода вилки, несмотря на хорошую смазку и новые башинги - тупо согнуты ноги.
Известный мне случай, когда из-за заклинившего пром подшипника в подвеске (возле кареточного узла) сломалось заднее перо на подвесе.
Sysanin 14.03.2015 23:05 пишет: Пасиб, так и предполагал. Там внутри смазка на веки вечные и добавить нельзя ее?
Есть хорошо запечатанные, есть неочень. Но нужно периодически проверять на люфт (он чувствуется если подергать внутренне кольцо) и плавность хода. Если хрустит, можно попробовать промыть в керосине (нормально потрусить в банке от сока), и прополоскать в трансмиссионке. Сильно люфтящие или подклинившие лучше заменить, они недорогие. Кроме диаметров отличаются толщиной и углом фаски.
Если хруст появился в хорошо запечатанных, то особо ничего не сделаешь, кроме как снять защиту. Обратно скорее всего уже не поставишь. Песок в запечатанных может появиться если дуешь вел керхером.
Иногда люфт абсолютно не мешает общей работе, например в педалях.
В рулевой люфт устраняется поджатием выноса, на рулежку практически не влияет. Я в рулевую ставил совсем убитые подшипники из подвески IDrive - разницы не заметил.
В подвеске люфт приводит к смещению ротора относительно калипера во время ее работы на некоторых типах подвесок.
В каретке появляется бесящий мелкий люфт при педалировании спустя пару тысяч км если керхером случайно выдуть смазку и задуть песок.
плюсы промподшипников, - значительно реже и проще необходимо проводить обслуживание по причине хорошо закрытой конструкции от пыли, грязи, отсутствие люфтов и необходимости в регулировке люфтов. например колесные втулки, ролики переключателя заднего на промподшипниках проходят и 10000км без осблуживания и еще в хорошем состоянии. обычные же втулки даже с хорошей пылезащитой потребуют чистку, смазку, регулировку через пару тысяч км. через 10 000км скоре всего потребуется замена узла или деталей - шариков, конусов. я видал шимановский втулки и через пару тысяч км. с убитыми конусами. это конечно для обычных условий эксплуатации, в конкретных покатушках с грязью, пылюкой результаты иные.
чистка и смазка самих промподшипников возможна при незначительном износе. так же возможна и замена самих промподшипников.
в некоторых узлах вообще лучше побыстрее поставить на промах, например в заднем переключателе версии ниже ХТ, СЛХ. ибо с завода ролики на втулках без пылезащиты, забивается очень быстро и приходиться часто разбирать, чистить, смазывать. .
А еще вопросы 10-скоростной переклюк задний на касету с 9-ю звездами норм станет? Переключатель надо на 9 или на 10 брать? Толщина касеты 9 и 10 звездная - разная по толщине? Если были звезды на каретке под 9- скоростную, то при замене на 10 скоростную надо менять и цепь и передние звезды?
не советую 10скю переключатель ставить на 9ск трансмиссию. http://www.velorostov.ru/forum/viewtopic.php?t=12541 В чем проблема с поиском 9ск переклюка? их валом... очень популярное количество скоростей. переходить полностью на 10 ск не советую... оборудование значительно дороже, как кассета так и цепь, ходит меньше ввиду уменьшения толщины металла на цепи,кассете. да и как показывает опыт, 9 ск хатает на все случаи жизни. Я с 8ска катаюсь и мне хватает вполне.
В модельном ряду MTB-трансмиссии Shimano 2011 года появились новые 10-скоростные сеты (Dyna-Sys). И у многих, возможно, появится желание производить апгрейд по частям по привычной схеме, заменив, например, для начала задний переключатель на 10 скоростной с сохранением 9-скоростных манеток, потом манетки, потом... и.т.д. Хочется заранее предостеречь от этого. Но это лирика...
С технической стороны, в 10-скоростной кассете расстояние между звездами уменьшено с 4 мм до 3.2 мм по сравнению с 9-скоростной (ну это вроде очевидно), но в добавок изменён относительный ход троса, задаваемый манеткой с соотношения 1:2 (на 1 мм хода троса 2 мм хода переключателя) до 1:1 (как в 9-скоростной трансмиссии SRAM), что делает несовместимыми между собой 9-ти и 10-ти скоростные группы Shimano. С передним переключателем ситуация немного лучше, но не до конца. 10-ск. звезды тоньше 9-ск, поэтому комбинации манеток и передних переключателей разных сетов работать в принципе будут, но возможно не так хорошо, и требовать более точной настройки. Это же касается и цепей.
Следующие несколько абзацев - просто вольный перевод некоторых "постулатов" Smile, по ссылке [1]:
1. 10-ск шоссейные переключатели и манетки полностью не совместимы с 10-ск. МТБ переключателями и манетками. Ход троса отличается как для переднего так и для заднего переключателя.
2. МТБ 9-ск. задний переключатель не будет работать с МТБ 10-ск манеткой, (одно нажатие будет перебрасывать цепь на 2 звезды сразу) Однако будет работать с шоссейной 10-скоростной "флет-бар" манеткой. (т.е. в 10-скоростной шоссейной группе троса сохранен шаг 1:2)
3. МТБ 10-ск. задний переключатель не может использоваться с МТБ 9-ск. манеткой. Шоссейный 10-ск. переключатель может использоваться с МТБ 9-ск. манеткой.
4. МТБ 9-ск. передние переключатели могут использоваться с МТБ 10-ск. манетками и 10-скоростными цепями, но работать будут не оптимально при использовании 10-скоростной системы. МТБ 9-ск. манетки могут использоваться с МТБ 10-ск. передними переключателями.
5. 10-ск. шоссейные цепи отличаются от 10-ск. МТБ цепей.
6. 10-скоростные шоссейные и МТБ кассеты имеют одинаковые расстояние между звездами. (соответственно могут быть взаимозаменяемы)
Из этого же следует, что 9-ск. шифтеры SRAM будут нормально работать с 10-ск. переключателями Shimano. Кстати, SRAM тоже изменил ход троса в 10-скоростной трансмиссии на 1:0.8, поэтому ситуация похожа - полная несовместимость
Sysanin 15.03.2015 18:39 пишет: Заказал набор XT - зад+перед+монетки+тросы+касета+цепь+шатуны+каретка. Как приедут сделаю фото отчет установки и выложу
радикальный апгрейд, за цену такого набора наверное можно пару великов купить :-)
Масло вилочное, 15w в штаны и 5w в демпфер. Фотки с маслом есть в моей теме про обслуживание вилки. Количество смотреть в мануале, мануал скачать на сайте Срам.
Громозека 23.03.2015 12:30 пишет: Масло вилочное, 15w в штаны и 5w в демпфер. Фотки с маслом есть в моей теме про обслуживание вилки. Количество смотреть в мануале, мануал скачать на сайте Срам.
А фирму производителя? Говорят надо брать фирменное - Rock Shox.
Sysanin 23.03.2015 12:55 пишет: Еще вопросик: можно ли эту воздушную вилку качать не спец насосом, а обычным компрессором?
Лучше купи на будущее насос для вилок. Ты не сможешь контролировать точно давление компрессором, поюс снимая с ниппеля головку шланга ты стравишь прилично. У спецнасосов этой проблемы нет.
Не сичтая того, что компрессором ты можешь стружку или песок задуть в картридж.
Вчера пытался настроить гидравлические тормоза - блин, давно я так не трахался. Пересмотрел пачку видео, делаю, как там говорят - не выходит. Диски трутся об колодки. Тутошнюю ветку про настройку дисковых тормозов прочитал. Метод Громозеки с подстукиванием на почти затянутых винтах не помог - после дотягивания все равно затирает. Кто-то рассказывал про засовывание бумажки в 2-3 слоя между колодками и диском - тоже без результата. В конце концов передний настроил, а задний ни в какую. Такое впечатление, что ротор кривой. Есть какой-то девайс/метода для проверки/выпрямления ротора? Поделитесь опытом? Уже готов везти вел в мастерскую
Или когда пересобирал втулку, то мог не так ее собрать оськой в другую сторону. у меня такое было) Трут колодки с обоих сторон? Разводить вручную поршеньки пробовал?
Я последнее время изменил технику затяжки калиперов на более простую. Естественно, ротоб должен быть ровным. Ровняется, кстати, просто пальцами. Итак, отпускаем калипер полностью. зажимаем ручку тормоза, при этом калипер сам центрируется, как ему положено. И начинаем потихонечку зажимать. Два болта попеременно, но очень по чуть чуть. И так до конца. Центруется отлично.
Громозека 23.03.2015 13:29 пишет: Итак, отпускаем калипер полностью. зажимаем ручку тормоза, при этом калипер сам центрируется, как ему положено. И начинаем потихонечку зажимать. Два болта попеременно, но очень по чуть чуть. И так до конца. Центруется отлично.
Ну вот я такое в одном из видео видел, соответственно такую методу пробовал. Может быть недостаточно потихонечку зажимал (хотя пробовал по-разному), но после отпускания ручки диск опять тер по колодкам.
Кстати о птичках, а есть смысл покупать отдельный насос для вилки, если необходимые для моего веса 120PSI может выдать обычный напольный насос, которым я колеса качаю?
Кстати о птичках, а есть смысл покупать отдельный насос для вилки, если необходимые для моего веса 120PSI может выдать обычный напольный насос, которым я колеса качаю?
Кстати о птичках, а есть смысл покупать отдельный насос для вилки, если необходимые для моего веса 120PSI может выдать обычный напольный насос, которым я колеса качаю?
В любом случае нет. Обычный насос не имеет защиту от стравливания. А с таким давлением за долю секунды воздуха в вилке пополам.
В ответ на: Есть какой-то девайс/метода для проверки/выпрямления ротора? Поделитесь опытом? Уже готов везти вел в мастерскую
Пальцы наше все. Всегда всем ровнял руками.
Поставь вел на рога. 1. Медленно крути колесо. Где чиркнет - найди серединку прогиба покачивая туда-назад (можно мониторить по щели между колодками). 2. Четко посередине нажми пальцами несколько раз по нарастающей, давление максимум около пары килограмм, начинай с сотни грамм. Посмотри насколько прогнул, п.1. Если перегнул - в том же месте верни где-то в треть-четверть силы. Если недогнул - повтори то же давление, не увеличивай.
После 2-3 итерации ротор идеально ровный.
Это не касается ситуации если ты ротору зеркало погнул поперек (деревом, камнем). Там надо уже снимать и в тисках отдельно шаманить.
З.Ы. Касательно затирания ротора. Нужно на оську белым корректором нанести полоску на резьбу оськи, в щели дропаута и всегда возвращать колесо в то же положение (например после поклейки камеры). Потому что со временем ось колеса устает и прогибается немного от какого-то прыжка. Потом каждый раз приходится ровнять калипер. С меткой всегда оська в родном положении и шаманить с калипером не нужно.
Кстати о птичках, а есть смысл покупать отдельный насос для вилки, если необходимые для моего веса 120PSI может выдать обычный напольный насос, которым я колеса качаю?
не поверю про обычный напольный и 120 PSi.
Ну х.з, так на манометре написано и стрелку я до того значения догнал. Правда после снимания с ниппеля пшикнуло знатно. Ладно, куплю отдельный.
alt402 23.03.2015 16:52 пишет: Да там такое ощущение, что он болтается от одной колодки до другой и чиркает то по одной колодке, то по другой по всей длине окружности.
ЗЫ. Вел в стойке висел. Или принципиально ставить "на рога"?
Однозначно кривой ротор)) У меня тоже самое - пытался выгибать руками, но не особо получилось особенно сзади.
alt402 23.03.2015 16:52 пишет: А разве можно пальцами за поверхность лапать? Я думал, что кожный жир - враг тормозов.
Вполне. Даже если не прогревать хорошим торможением, органику выедают бактерии за пару дней. Сильно там не наляпаешь. А от торможения она выгорает мгновенно, чего не скажешь о синтетике. Можно гнуть за ребро ротора чтобы наверняка, но я обычно не парился. Главное чтобы пальцы не были в цепном или тормозном масле. Ну и на эксцентриках можешь хватануть "каноничное масло". Тогда впитают колодки и пака.
В ответ на: Поэтому пытался выпрямить разводным ключиком небольшим.
Ключом как раз нежелательно. У него площадь маленькая и острые углы - погнешь зеркало. А пальцами можно регулировать ширину захвата.
В ответ на:
Да там такое ощущение, что он болтается от одной колодки до другой и чиркает то по одной колодке, то по другой по всей длине окружности.
У тебя именно погнут ротор. Прижал где-то сильно. Всей пятерней гни.
В ответ на: ЗЫ. Вел в стойке висел. Или принципиально ставить "на рога"?
Мне лично удобно когда щель между колодками и ротором перед глазами, а смотрю я сквозь нее.
Кстати, вот такой струбциной по идее должно быть удобно . У неё накладки из мягкой пластмассы, не должна поцарапать.
Та там работы на минуту макс если случай не запущеный. Я когда-то пробовал разводником через салфетку - тоже нифига не получалось. Не чувствуется ни давление, ни угол насколько прогнулось.
А какой смысл в 300-400 пси, если я к примеру больше 120 ни разу не качал. Говорят можно использовать удлиннитель соска, какой используется на грузовых машинах, в частности на Газелях для накачивания внутренних задних колес. Некоторые приспосабливаются и качают, но о точности можно в этом случае забыть. Лучше таки иметь сам насос, особенно если вилка не новая и контролировать давление надо перед каждой покатушкой.
alt402 23.03.2015 16:38 пишет: Правда после снимания с ниппеля пшикнуло знатно. Ладно, куплю отдельный.
В вилочном насосе, при откручивании штуцера сначала отжимается шток клапана в ниппеле, потом до-откручивается колпачок - за счёт этого потери давления минимальны. А из-за малого объёма аморта или вилки за один пшик теряется очень много воздуха. Плюс, тонкий поршень, легко качать большое давление, можно качать шоссера до 8 (или на каком они там ездят) атмосфер. Но это же и минус, если в покатушку брать только вилочный (случаи бывали , камрад ехал многодневку на 2,3 имея только вилочный насос).
Помогите решить проблему, точнее 2 проблемы. 1) В передней перекидке стала очень тугая пружина, очень тяжело переключать на большую звезду, практически двумя руками надо давить, манетки - обычные рычажки, тросик новый и новые рубашки. Как это исправить? Вел стоял года 4... 2) как выжать шатуны без резьбы?
Только вот приехал ключ шатунов Hollowtech2 и тросы докупил. Буду ставить всю навеску и отпишусь с фотами. Меняю резину на узкую бронебойную на лето. Меняю вилку. Купил насос для вилок если че - обращайтесь
ЗЫ Поставил шатуны новые с выносными подшипниками XT, поставил заднюю и переднюю перекидку и монетки, установил вилку(есть труба нужного диаметра для установки нижнего кольца ), устанавливаю удаленную блокировку на руль, ставлю новые грипсы с рогами ergo-3.
pss Сейчас хочу перебрать и пересмазать заднюю трещотку ибо как-то туговастенько крутиться колесо в холостую(
Еще в поисках и выборе - педали, седло, детская седушка на багажник, велокрылья.
Sysanin 29.03.2015 00:06 пишет: Только вот приехал ключ шатунов Hollowtech2 и тросы докупил. Буду ставить всю навеску и отпишусь с фотами. .... ЗЫ Поставил шатуны новые с выносными подшипниками XT,
Когда я ставил аналогичные шатуны, допустил ошибку, которая потом вылезла боком. Инструмента не было, пожалел денег и в мастерской делал только торцовку и установку чашек. Шатуны на вал сажал сам, пластмассовую гайкувинт фиговину, которая дожимает шатун, крутил руками. В итоге уплотнительное кольцо на шатуне не прижалось к чашке и после хорошего ливня пришлось снимать чашки, промывать подшипники, смазывать, и ставить уже правильным ключом. Шатуны не крутились совсем. Ту пластмассовую хрень надо крутить только ключом и обязательно до упора!
Каретку таки нужно было торцануть. Ключ для пластиковой гайки в наличии есть. А вот чашки пришлось зажимать чем придётся, уж больно дорогой ключ для шатунов.
Громозека 29.03.2015 10:29 пишет: Ключ для пластиковой гайки в наличии есть. А вот чашки пришлось зажимать чем придётся, уж больно дорогой ключ для шатунов.
У мну такой, 2 в одном:
С одной стороны для чашек, с другой для той фиговины, для рычага внутрь шестигранник. В 2012 он стоил дешевле каждого из шимановских ключей если брать отдельно. Сейчас конечно
НЕ торцевал!!! на м Позняки есть мастер в вагончике работает(те кто знает, тот знает) я у него спрашивал надо ли? Говорит можно - 100 грн, но это выкинутые деньги Это не мои слова, а мастера)
Sysanin 29.03.2015 13:16 пишет: НЕ торцевал!!! на м Позняки есть мастер в вагончике работает(те кто знает, тот знает) я у него спрашивал надо ли? Говорит можно - 100 грн, но это выкинутые деньги Это не мои слова, а мастера)
Может и так. Но нагрузка с чашек на раму передаётся в том числе через торец стакана и по феншую сопромату лучше если там будет плоскость. Если каталец лёгкий - неважно, для тяжелого это уже имеет значение.
Громозека 29.03.2015 10:29 пишет: Ключ для пластиковой гайки в наличии есть. А вот чашки пришлось зажимать чем придётся, уж больно дорогой ключ для шатунов.
У мну такой, 2 в одном:
С одной стороны для чашек, с другой для той фиговины, для рычага внутрь шестигранник. В 2012 он стоил дешевле каждого из шимановских ключей если брать отдельно. Сейчас конечно
У меня был такой, но бывшая жена при разводе тиснула у меня весь инструмент с запчастями, и вело и авто, приходится сейчас собирать всё по крупицам.
Вскрыл его наконец-то, тонкогубцами зажал раскрыв в два паза друг на против друга и сильно прижав прокрутил по часовой стрелке. Блин накидал столько смазки, что трещетки вообще не слышно Главное, чтобы не залипали собачки (одна кстати перевернута была ), а то сорву их)
Sysanin 29.03.2015 19:17 пишет: Вскрыл его наконец-то, тонкогубцами зажал раскрыв в два паза друг на против друга и сильно прижав прокрутил по часовой стрелке. Блин накидал столько смазки, что трещетки вообще не слышно Главное, чтобы не залипали собачки (одна кстати перевернута была ), а то сорву их)
А вот это очень зря. Густую смазку туда ни в коем случае: даже если через неё собачка отжимается как должна, смазка замедляет её движение и при переходе от холостого к педалированию на большой скорости могут быть проскоки или зацепление за барабан только одной собачки, что хуже, т.к. увеличивает нагрузку на собачку и зубцы барабана. На морозе ещё хуже будет. Собачки мазать только жидкой смазкой, наименьшей вязкости. Ни в коем случае ни той же, что подшипники. Причем всякие экологичные biodegradable масла для цепи лучше избегать, т.к. в цепи они вырабатываются раньше, чем разлагаются при контакте с воздухом, а трещотка должна работать пару сезонов. Трещотка должна трещать! Звук не признак износа или выработки смазки, а наоборот подтверждает лёгкость её работы.
Все уже вскрыл, литол удалил с трещетки, а на подшипниках оставил. Залил 15W40 чуток и все собрал обратно - трещит!
Сейчас надо еще правильно установить и настроить передний и задний переклюки.
Еще такой вопрос: когда покупал свою вилку Рекон, то блокировка в руках работала, видно было при включении, что она практически не ходит, а сейчас на велосипеде при нажатии все равно ход есть , так и должно быть?
Sysanin 30.03.2015 21:49 пишет: Послтавил задний переклюк XT, НО ближняя звезда мелкая на переклюке трогает максимально большую звезду - как ее отодвинуть друг от друга?
А никак. Походу ты переклюк не той емкости купил. Упд. Хотя, за емкость вроде длина лапки отвечает... Может звеньев у цепи не хватает...
Sysanin 30.03.2015 22:00 пишет: А че за переклюк? У меня на Acera был, даже регулировка натяжки троса на монетке и на переключатели была )))
Deore Shadow. Или то я уже совсем слепой и обленился, бо забыл, когда я туда лазил... Кароч, признаю неадекватность в данном вопросе, пора подучивать матчасть.
Stavridkin 30.03.2015 22:01 пишет: Deore Shadow. Или то я уже совсем слепой и обленился, бо забыл, когда я туда лазил... Кароч, признаю неадекватность в данном вопросе, пора подучивать матчасть.
Не мешай переклюку работать! Да я сам не знаю, вот сижу с 0 разбираюсь, сначала подумал может под неправильным углом на петуха насадил, но там по другому нельзя особо)
Sysanin 30.03.2015 22:03 пишет: Не мешай переклюку работать! Да я сам не знаю, вот сижу с 0 разбираюсь, сначала подумал может под неправильным углом на петуха насадил, но там по другому нельзя особо)
Так отож, пока работает - не чини.))) Не, на петух неправильно не поставишь. Там таки наверно та крутилка №6 работает. Щас Инженегр и Громозека подтянутся, они потолковее и пожелезячнее.
Sysanin 30.03.2015 23:07 пишет: Это как раз тот, что я на рисунке выше показывал. А вот как на счет перекидываний на самую большую звезду(9) у всех так мегажестко почти без щелчка?
Хм.. надо будет послушать. А то я уже забыл, когда пользовался этой звездой.
Sysanin 30.03.2015 23:07 пишет: Это как раз тот, что я на рисунке выше показывал. А вот как на счет перекидываний на самую большую звезду(9) у всех так мегажестко почти без щелчка?
Там есть ограничивающий болт, чтобы перекидка в спицы не улетала. Открути его на пару оборотов. Скорее всего в него упирается.
Все замахался или выкидываю вел с балкон(время и место я сообщу заранее ) или везу его к мастеру на настройку.
Кароч так: делаю слабый трос не заскакивает на 2(если идти вверх), если натягиваю, то не скидывает с самой верхней.
Заметил, что рубашки сильно напрягаются. Тросс 1,2 мм, рубашки не знаю на какой диаметр рассчитаны. В переднем переключатели, а он вроде должен больше напрягаться(но и длинна у него поменьше) так он вообще при переключении не шевелиться
Смотреть надо. Рубашки новые? Симптомы такие, как будто ржавчина внутри. Ты ж вроде только вел купил в ДС.
У тебя случайно задняя рубашка не с перегибом на 180 градусов? Я тот кусок обычно ставил от тормозной рубашки. Не засиралось практически. А потом перешел на Срам с прямым подводом тросика.
Sysanin 29.03.2015 13:16 пишет: НЕ торцевал!!! на м Позняки есть мастер в вагончике работает(те кто знает, тот знает) я у него спрашивал надо ли? Говорит можно - 100 грн, но это выкинутые деньги Это не мои слова, а мастера)
Может и так. Но нагрузка с чашек на раму передаётся в том числе через торец стакана и по феншую сопромату лучше если там будет плоскость. Если каталец лёгкий - неважно, для тяжелого это уже имеет значение.
Как "тяжелый каталец", имеющий степень к.т.н. по прочности, 12 опыт преподавания сопромата и работающий инженером прочнистом, могу сказать: с точки зрения сопромата - вы фигней занимаетесь. Неровность может оказывать влияние на усталость металла, но чтобы накопить опасное количество циклов на этом велосипеде не то что по улице, но и по квартире в туалет ездить прийдется, чтобы хотя бы до пенсии эффекит проявился.
Sysanin 30.03.2015 23:25 пишет: Все замахался или выкидываю вел с балкон(время и место я сообщу заранее ) или везу его к мастеру на настройку.
Кароч так: делаю слабый трос не заскакивает на 2(если идти вверх), если натягиваю, то не скидывает с самой верхней.
Заметил, что рубашки сильно напрягаются. Тросс 1,2 мм, рубашки не знаю на какой диаметр рассчитаны. В переднем переключатели, а он вроде должен больше напрягаться(но и длинна у него поменьше) так он вообще при переключении не шевелиться
проверь тросы, рубашки, должны ходить очень легко, если ходят туго и грязные внутри, поменяй. ни в коем случае не смазывай и не мой, не поможет. грязные будут плохо переключаться, настраиваться. Я себе вообще переключатели и тормоза переделал на цельные рубашки, чтобы меньше засорялось. Работает все отлично. задний переключатель настраивается легко, легче переднего. по пунктам. 1. ослабить трос на переключателе. на манетке регулировочную гайку поставить почти на минимальную натяжку троса, оставив с полоборота. 2. цепь поставить на задней малой звезде и на передней большой. регулировочным болтом на заднем переключателе H настраиваем так, чтобы верхний ролик был напротив малой звезды. крепим натянутый трос на переключателе. 3. переключаем задний переключатель и перекидываем цепь на саму большую звезду, передний переклюк и цепь на самую малую звезду, регулировочным болтом L устанавливаем верхний ролик напротив больщой звезды. 4. устанавливаем минимальное расстояние между верхним роликом и большой звездой несколько милиметров регулировочным болтиком на переклюке, он должен быть обязательно в переключателе уровня ХТ. находится с боку, у меня даже на Оливио был такой. Всего на переключателе должно быть три регулировочных болтика... два для крайних положений и один для расстояния до звезд. после этих настроек пробуем переключать верх и вниз... если плохо переключается на большие звезды, увеличить натяжку троса на манетке, если плохо скидывает на меньшие звезды - уменьшить натяжку троса.
Передний переклюк настраивается сложнее, хоть и пишут что легче... ибо его еще нужно точно установить в отличие от заднего, который ставится на фиксированное место. после прочтения многих инструкций по установке и настройке и неодноразовых собственных мытарств я для себя выработал свой оптимальный алгоритм установки и настройки переднего переклюка, если понадобится, могу поделиться.
alexa11 31.03.2015 10:42 пишет: после прочтения многих инструкций по установке и настройке и неодноразовых собственных мытарств я для себя выработал свой оптимальный алгоритм установки и настройки переднего переклюка, если понадобится, могу поделиться.
установка и настройка переднего переключателя... самое сложное в этом процессе в отличие от переднего переключателя - правильная установка переднего переключателя на раму, ибо нужно в двух плоскостях это сделать. и малейшая неточность приведет к невозможности нормальной настройки переключателя. при этом самое сложное - установка параллельно раме. если устанавливать по инструкциям, где просто говорится про параллельную установку на глаз, долго мудыхаться и надцать раз переустанавливать... как именно у меня с первого раза и делалось. ибо при установке без натяжки троса переклюк стоит вроде паралельно, но под сильной натяжкой на верхней звезде положение его меняется. в результате для себя выработал немножко другой алгоритм... ставим переключатель на раму. слегка затягиваем болт, чтобы переключатель можно было двигать. сначала устанавливаем переклюк по высоте, ориентируясь по минимальному расстоянию 1-3 мм от нижней кромки рамки переклюка до большой звезды, при этом переключатель должен быть отведен от рамы до большой звезды либо руцями (если не новый) либо пластиковой вставкой, которая обычно идет в комплекте. если ее нет, можно что то другое вставить подобрав по размеру. ибо руцями его отводить не легко, пружина тугая. (Кстати, если переключатель рассчитан на другой диапазон зубьев звезд, нежели стоят на велике, то высоту переклюка нужно настраивать не по большой звезде а по средней звезде, ибо если настраивать по большой звезде, то переклюк будет цеплять среднюю. Такая ситуация было именно у меня и долго не мог понять, почему не могу настроит по иснтрукции. Оказалось, что звезды у меня были 42/32/22 с диапазоном 10, а переклюк был под диапазон 12... удалось правильно настроить только установив выше над большой звездой, нежели по инструкции.)
И теперь самое главное, паралельная установка переклюка. Ставим цепь на большой задней и малой передней звезде. Переклюк находиться в ближнем положении до рамы, регулировочным болтом L на переклюке отводим рамку максимально близко к раме, можно совсем чутьчуть оставить еще диапазона для регулировки. Переклюк двигаем на раме влево, вправо таким образом, чтобы между цепью и внутренним краем рамки было минимальное расстояние без затирания цепи и переклюка. проверяем еще раз покрутив педали зазор между цепью и рамкой переклюка и по высоте зазор между переклюком и большой звездой. затягиваем крепежный болт переклюка на раме. Переключатель установлен корректно на раме. теперь проблем с настройкой не будет.
далее настройка переключателя. на манетке регулировочный болт натяжки троса ставим в положение минимальной натяжки и пол оборота назад. крепим трос на переклюке с минимальной натяжкой, тросик может даже совсем чутьчуть провисать. переключаем на большую звезду. цепь должна находится на передней большой и задней малой звездах. регулировочным болтом H на перекидке настраиваем минимальное расстояние между рамкой и цепью без касания. переключаем на среднюю звезду. задний переключатель на вторую малую звездочку, настраиваем минимальное расстояние между цепью и рамкой без касания путем регулировки натяжки троса на манетке. на самом переклюке уже ничего не регулируем, ни болты, ни натяжку, только на манетке. пробуем переключать в любом диапазоне, если плохо переключает на верхние, увеличиваем натяжку троса и наоборот.
Бери комплект Jagwire, надежно и расцветочка веселая))) У меня троса с рубашками 7000 пробегали и пока менять не вижу причины. Серьезные говна частенько бывают. В одном месте рубашка прилично потерлась от соприкосновения с другой рубашкой, но еще походит. Перед установкой трос смазывал силиконовой смазкой.
здесь брал не выбирая. просто приехал в магазин и купил первые попавшиеся тросики полированные и рубашки черные. ни в коем случае не смазывать, потом пыль набивается и делает только хуже. внутри стоят вкладки скользящие не требующие смазки. http://velosiped.com/tovary/komplektuyuch/trosa_ta_rubashki.html
Sysanin 31.03.2015 14:33 пишет: Ну вот мне и говорят, что брать от тормозов для заднего переклюка, а у меня под 180 назад закручено. Странно вроде ХТ а через сделано
А какие ты берешь? Название хотя бы. И может взять на всю длину, чтобы без переходов было?
под 180 закручено, потому что старая версия ХТ, в новых уже идет прямая подача. но в этом ничего страшного нет, старый ХТ будет покрепче и надежнее новых версий, еще его плюс - у него пыльник есть на подключение тросика и прикрывает рубаху от пыли. на новых версиях пыльника нет :-( поменяй трос и рубаху и будет счастье. кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
alexa11 31.03.2015 16:08 пишет: кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
И я на своём делал. Тормоза = ок передний переклюк = ок задний = фигня. Вернулся к секционной рубашке с открытыми участками троса. Рубашка немного пружинит (пружинят все, кроме разве что дорогих алюминиевых), создавая люфт при перемещении троса. Больше длина - больше люфт, меньше ход троса - больше проблем от люфта, в заднем переключателе оба фактора сочетаются. У переднего меньше длина рубашки и больше ход троса за один шаг, люфт не влияет. Но на сраме с большим ходом троса может прокатить.
alexa11 31.03.2015 16:08 пишет: кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
И я на своём делал. Тормоза = ок передний переклюк = ок задний = фигня. Вернулся к секционной рубашке с открытыми участками троса. Рубашка немного пружинит (пружинят все, кроме разве что дорогих алюминиевых), создавая люфт при перемещении троса. Больше длина - больше люфт, меньше ход троса - больше проблем от люфта, в заднем переключателе оба фактора сочетаются. У переднего меньше длина рубашки и больше ход троса за один шаг, люфт не влияет. Но на сраме с большим ходом троса может прокатить.
на заднем у меня нормально работает с длинной рубашкой. правда у меня ХТ переклюк из последних моделей с прямой подачей троса и ролики на промах без люфтов. переключается четко как автомат калашникова. при том после зимнего отдыха даже не пришлось перенастраивать, вел стоял без цепи, переклюк на малой звезде. а вот с передним как раза сложнее, ибо там натяжка троса сильнее...
Sysanin 02.04.2015 13:55 пишет: Под нагрузкой задние перескакивают на 1-2 передачи под нагрузкой или через некоторое время после переключение.
два варианта возможны: 1. разболтанная, кривая нога на заднем переключателе, большой люфт ролика.. 2. неверная настройка http://velozavr.ru/nastroika_zadnego_perekluchately/ Следующий вид неисправности, при котором поможет регулировка переключателя – когда цепь соскакивает с задних звездочек. Причина этого – слишком большой ход переключателя. То есть, он заходит дальше самой большой звездочки – и цепь соскакивает к спицам. Или заходит дальше самой маленькой звездочки – тогда цепь попадает между ней и дропаутом (задним пером). Ограничение хода переключателя достигается регулировкой двух винтов, которые расположены сзади или сбоку переключателя. Возле этих винтов обычно стоят специальные обозначения – буква H у одного винта, и буква L у другого.
Винт H (от слов – high gear – высшая передача) отвечает за границу возле самой маленькой звездочки. Винт L (от слов – low gear – низшая передача) отвечает за границу возле самой большой звездочки.
Соответственно, если ход переключателя, наоборот, меньше расстояния между крайними звездочками, то имеет место быть противоположная проблема – цепь плохо переключается на самую большую (винт L), или самую маленькую звездочку (винт L). Таким образом, выкручивая или закручивая соответствующие винты, добиваемся того чтобы цепь не спадала, и в то же время нормально переходила на крайние звездочки – то есть чтобы переключатель останавливался точно напротив них.
Подскажите , в чем может быть проблема? И передние и задние колеса крутятся с усилием и звуком трения. Тормоза дисковые, думается что там и трет! Как пофиксить?
ПОсле чего такое не знаю,такой достался!Трет вроде с одной стороны! Зазор между колодок и диском должен просматриваться? У меня с одной стороны зазор есть, а с другой вплотную к диску!
машинным лучше не смазывать. если жалко денег на спецсмазку для цепей, то можно маслом для швейных машинок или трансмиссионку. и смазывать правильно - по капле c внутренней стороны цепи на каждую втулку, покрутить педалькой назад для равномерной смазки и потом вытереть снаружи лишнее масло ветошью или бумажным полотенцем. лучше все таки спецмасло типа такого , долго держится и не сильно липнет http://velosiped.com/tovary/maysternya/o...ml-1100155.html
Tvshop 20.04.2015 14:47 пишет: Подскажите , в чем может быть проблема? И передние и задние колеса крутятся с усилием и звуком трения. Тормоза дисковые, думается что там и трет! Как пофиксить?
Если зазора нет вообще, а тормоза гидравлические, то могли нажать на ручку тормоза при снятом колесе. Лечится разводом колодок вручную, но нужно чуть потренироваться чтобы не повредить поршень.
Я это делал сначала проставляя старые изношенные колодки и проворачивая плоскую отвертку. Потом научился заталкивать поршни по одному шестигранником. Опасность может быть в том, что случайно можно развальцевать поршень или вообще надщербить.
Если механика - там есть болтик для развода. Скорее всего снимали колесо, но поставили не на родное место - так бывает если оська чуть прогнута. Ротор в разных положениях оси наклоняется по-разному.
Выставить калипер четко по подвижной колодке с маленьким зазором, и подвести неподвижную колодку. На будущее белым корректором нанести полоску на резьбу оси колеса четко по центру прореза дропаута. При снятии колеса ровнять по этой полоске, и регулировать тормоза не придется после прокола.
Я тоже отписался в этой теме. Предпочтения не изменились, продается и в Чехии.
Трансмиссионкой авто или моторным маслом - ни в коем случае! Липнет грязь как дурная, масло высыхает и вытирается в местах трения, хотя цепь остается жирной и вяжет песок. И еще потом фиг отмоешь. В результате убиваешь звезды, пачкаешься, а цепь скрепит.
alexa11 31.03.2015 16:08 пишет: кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
И я на своём делал. Тормоза = ок передний переклюк = ок задний = фигня. Вернулся к секционной рубашке с открытыми участками троса. Рубашка немного пружинит (пружинят все, кроме разве что дорогих алюминиевых), создавая люфт при перемещении троса. Больше длина - больше люфт, меньше ход троса - больше проблем от люфта, в заднем переключателе оба фактора сочетаются. У переднего меньше длина рубашки и больше ход троса за один шаг, люфт не влияет. Но на сраме с большим ходом троса может прокатить.
Я когда-то забацал себе полностью закрытую систему, местами была из тормозных рубашек, по-моему на передний переклюк давал. С тех пор так и практикую, хотя обвес и рамы уже разные были. Изначально задумка заключалась в быстром перебросе навески с одной рамы на другую (по "бедности" у меня было две рамы - подвесная и хардтейловая, - и только один комплект обвеса). Но так как к тому времени я переходил на Срам, то проблем с переключением не объявилось. Сейчас смотрю - так и стоит, и все на тормозных рубашках. Рубашки прикреплены к раме стяжками. С Шимано думаю не прокатит.
Я тоже отписался в этой теме. Предпочтения не изменились, продается и в Чехии.
Трансмиссионкой авто или моторным маслом - ни в коем случае! Липнет грязь как дурная, масло высыхает и вытирается в местах трения, хотя цепь остается жирной и вяжет песок. И еще потом фиг отмоешь. В результате убиваешь звезды, пачкаешься, а цепь скрепит.
+1/ масло двигательное вообще жесть липнет, одна поездка и вся цепь в пыли, при этом держится плохо, трансмиссионка липнет меньше и держится дольше но все равно не айс. а при влажной погоде, в дождь совсем плохо. Товарищ смазывает спец смазкой для цепи брунокс, так на одной смазке отьездил несколько сотен км. и цепь не скрипела и не сильно грязная. так что опыт таки показал, что спецмасло для цепи значительно лучше и удобнее. стоит прадва 100грн, но хватает его на долго.
Товарищ смазывает спец смазкой для цепи брунокс, так на одной смазке отьездил приблизительно 300-500км километров и цепь не скрипела и не сильно грязная. так что опыт таки показал, что спецмасло для цепи значительно лучше и удобнее. стоит прадва 100грн, но хватает его на долго.
Мне не получилось достичь таких результатов. Максимум что смог выжать из всех масел - около 220 км до первого скрипа. Сухая цепь, теплая погода, асфальтная поездка. Минимум 80 (зима), в среднем около 120-150. Баночки Вет Люба хватает тыщ на 5 по разной погоде. Остальные масла ходили ощутимо меньше, скажем 60-120, ориентируюсь по звуку цепи.
Товарищ смазывает спец смазкой для цепи брунокс, так на одной смазке отьездил приблизительно 300-500км километров и цепь не скрипела и не сильно грязная. так что опыт таки показал, что спецмасло для цепи значительно лучше и удобнее. стоит прадва 100грн, но хватает его на долго.
Sysanin 21.04.2015 11:11 пишет: это вот эта MOTOREX WET LUBE ?
Да. Для мокрой погоды (есть еще Dry Lube), более универсальная. Сухая собирает ощутимо меньше пыли, цепь остается чище, но и ходит меньше. Я раньше по хащам и говнам ездил - вымывалась гораздо быстрее.
Сейчас чисткой цепи практически не парюсь, доливаю масла каждую сотню-полторы, по капле на пин, а мою только при замене каждую тысячу. Лениво.
З.Ы. Кстати рекомендую обзавестись баночкой для Нокспрея (выняв оттуда трубку) или Визина. Дозадор прекрасный, банки от нокспрея хватает штук на 15-20 смазок, точно не скажу. Размер оптимальный чтобы всегда было на "еще на одну смазку" если вдруг забудешь долить. Из оригинальной банки Моторекса вытекает слишком много, столько цепи масла не нужно. Некоторые возят в шприце - непрактично как по мне.
Разбираюсь с велотранспортом дальше. Затирали точно диски, снял весь механизм с колодками , тереть перестало, буду пробовать отрегулировать. Хотя на некоторых видео говорят , что не всегда можно отрегулировать, что бы небыло соприкосновения диска и колодок. Где правда? И еще, если крутить колесо в подвешенном положении, то в момент остановки колесо замирает на секунду и начинает крутиться в противоположную сторону как маятник. И не много как вздрагивает при вращении!
Tvshop 21.04.2015 19:54 пишет: Разбираюсь с велотранспортом дальше. Затирали точно диски, снял весь механизм с колодками , тереть перестало, буду пробовать отрегулировать. Хотя на некоторых видео говорят , что не всегда можно отрегулировать, что бы небыло соприкосновения диска и колодок. Где правда? И еще, если крутить колесо в подвешенном положении, то в момент остановки колесо замирает на секунду и начинает крутиться в противоположную сторону как маятник. И не много как вздрагивает при вращении!
Тормоза настроил, всем спасибо. Ось колеса вроде ровная, такое ощущение, что сама резина как то гуляет. Теперь проблема когда крутишь педали все скрипит и пищит. Где то нужно смазать?
Tvshop 21.04.2015 21:39 пишет: Ось колеса вроде ровная, такое ощущение, что сама резина как то гуляет.
На шине параллельно корду (тросу внутри резины, который заправляется под обод) есть "поясок" - рисунок на поверхности резины, который при накачаной шине должен проходить параллельно ободу по всей окружности. Если он проходит не параллельно - накачать до максимально допустимого значения, корд должен выровняться. На некоторых шинах это не помогает, надо сдуть до очень мягкого состояния и выправлять руками. Дешевым чистокитайским шинам может не помочь ничего, они бывают неисправимо кривые. Ещё флиппер (ободная лента) мог перекоситься и лечь между кордом и ободом - надо выправить, если лента не закрывает отверстия в ободе, в этих местах есть риск разрыва камеры. Можно при установке смазать корд мыльным раствором, процесс посадки корда под обод пройдёт легче. Но при езде под дождём мыло намокнет и есть риск сдвига шины по ободу при торможении, перекоса ниппеля и надрыва камеры у основания ниппеля.
Tibor 21.04.2015 12:39 пишет: Некоторые возят в шприце - непрактично как по мне.
Не испытываю трудностей. Иглу обломать/отпилить в 3-5мм от основания, колпачок можно тоже укоротить по длине иглы и заплавить. Дозировать и попадать в щели потом удобнее, чем из пузырька.
Tibor 21.04.2015 12:39 пишет: Некоторые возят в шприце - непрактично как по мне.
Не испытываю трудностей. Иглу обломать/отпилить в 3-5мм от основания, колпачок можно тоже укоротить по длине иглы и заплавить. Дозировать и попадать в щели потом удобнее, чем из пузырька.
Только в бардачке возить хлопотно (размер и геометрия, нельзя прижимать поршень, объем ограничен) и иногда вытекает или ломается. Пузырек нокспрея где-то миллилитров 30 и как бы не бился с ключами, ничего ему не будет. Я когда-то возил шприц, но не долго, пока не оказался с треснутым и вытекшим посреди поля.
Sysanin 23.04.2015 14:31 пишет: на этом фото с левой стороны ОНО
это явно не каретка :-) каретка возле шатунов это барабан задней втулки... пробовал закрепить ее, отверткой упереться в паз с боку и молоточком постукивать откручивая таким образом?. перед этим залить в резьбу ВДшку
привет. На высоких передачах, слетают передача или проскальзывает цепь (на задней звезде). Велек куплен в прошлом году, пробег небольшой. В чем причина?
А что за вел? У меня такого на Команде с обвесом класса турней не было. Трос натянут нормально? Как передачи переключаются? Люфты есть если руками пощупать?
Громозека 04.06.2015 11:08 пишет: А что за вел? У меня такого на Команде с обвесом класса турней не было. Трос натянут нормально? Как передачи переключаются? Люфты есть если руками пощупать?
Вел Cannondale, система Acera, перескакивает цепь или переключаются передачи только когда включаешь быстрые передачи (большая звезда впереди и маленькие сзади вроде).
Громозека 04.06.2015 11:08 пишет: А что за вел? У меня такого на Команде с обвесом класса турней не было. Трос натянут нормально? Как передачи переключаются? Люфты есть если руками пощупать?
Вел Cannondale, система Acera, перескакивает цепь или переключаются передачи только когда включаешь быстрые передачи (большая звезда впереди и маленькие сзади вроде).
после месяца пробега приезжал на регулировку вела? новый трос всегда чуток растягивается и нужно заново регулировать перекидки
Громозека 04.06.2015 08:39 пишет: Ротор. Элементарно подгибай пальцами. Если чиркает только в движении и на поворотах, значит играет вилка, такое практически норма.
Пальцы согнул, а ротор нет Надо будет к тебе подскочить как-то и заодно ручку забрать переключения если она осталась.
Громозека 04.06.2015 11:08 пишет: А что за вел? У меня такого на Команде с обвесом класса турней не было. Трос натянут нормально? Как передачи переключаются? Люфты есть если руками пощупать?
Вел Cannondale, система Acera, перескакивает цепь или переключаются передачи только когда включаешь быстрые передачи (большая звезда впереди и маленькие сзади вроде).
после месяца пробега приезжал на регулировку вела? новый трос всегда чуток растягивается и нужно заново регулировать перекидки
Вроде заезжал при пробеге 100 км., сейчас может 300 гдето
Народ, а подскажите, чем мазать шарниры рамы в подвесе? Есть подозрение, что один из них начал поскрипывать. Пока не критично, но хотелось бы устранить. Боюсь, что солидол будет слишком жидким, тем более по такой жаре. Или там промы и их вообще не надо мазать?
Я конечно в подвесах не разбираюсь, но мне кажется что могут использоваться как промы, так и втулки. Смотреть надо. Подойдет любая консистентная смазка, даже обычный литол. Промы обычно не смазываются, но при большом желании можно.
Громозека 15.06.2015 17:05 пишет: Промы обычно не смазываются, но при большом желании можно.
Всё смазывается, кроме тормозов. И в промах тоже смазка вырабатывается. Их с завода мажут "на все случаи жизни" небольшим количеством чего-то универсального, т.к. производитель не знает, в каком узле будет работать подшипник. В случае высоких оборотов и низкой нагрузки избыток смазки будет мешать, в нагруженом узле при низких оборотах наоборот будет недостаток. Шарнир подвески - сильно нагруженый узел с низкими оборотами. Как и каретка, и педали.
Из опыта могу посоветовать Castrol LMX - мазал и литолом, кастрола хватает дольше.
alt402 15.06.2015 16:18 пишет: Народ, а подскажите, чем мазать шарниры рамы в подвесе? Есть подозрение, что один из них начал поскрипывать. Пока не критично, но хотелось бы устранить. Боюсь, что солидол будет слишком жидким, тем более по такой жаре. Или там промы и их вообще не надо мазать?
Подвеску НУЖНО регулярно перебирать и смазывать. Подшипник может вообще подклинивать из-за грязи и коррозии. Из-за заклинившего подшипника может разболтаться посадочный стакан, или сломаться перо. Даже если не сломается, то усталости алюминию добавит серьезно.
Добрый день, опыта маловато поэтому задаю вопрос знающим, в нете подобного не нашел , есть вилка SR Suntour XCT, первая проблема стук когда спрыгиваешь с бровки , второе регулировка жесткости она просто не работает, воварачиваешь рычажок на правой ноге в зеленый режим, она становится в блокировку и не двигается как для трассы, но как только неровность , то сразу перескакивает на красное окошко ну и амортизирует, как и что надо сделать что бы она работала правильно или это уже к спецам нужно, если да то подскажите толковое сто в районе Святошино . Спасибо.
Dolmatov 19.08.2015 13:33 пишет: Добрый день, опыта маловато поэтому задаю вопрос знающим, в нете подобного не нашел , есть вилка SR Suntour XCT, первая проблема стук когда спрыгиваешь с бровки , второе регулировка жесткости она просто не работает, воварачиваешь рычажок на правой ноге в зеленый режим, она становится в блокировку и не двигается как для трассы, но как только неровность , то сразу перескакивает на красное окошко ну и амортизирует, как и что надо сделать что бы она работала правильно или это уже к спецам нужно, если да то подскажите толковое сто в районе Святошино . Спасибо.
самая дешевая вилка и не предназначена для спрыгиваний с бровки. стук может быть или по причине того, что вилка не рассчитана на вес седока или уже умирает, и уже скорее всего не уберешь, люфтит. блокировка так у этой вилки и работает, держит только на ровном. на неровном не держит или сломается.
совет - купить вилку получше.
из описания Вилка 26" SR Suntour XCT V4 - это 100-миллиметровая пружинно-эластомерная вилка начального уровня, предназначенная для использования на асфальте и легком бездорожье. Данная вилка отлично подойдет велосипедистам, которые предпочитают спокойную езду по относительно ровному рельефу, но хотят ездить более комфортно, чем на жесткой вилке.
Жаль конечно, вел реально прошел 100 км новый еще, а вила уже умерла, вес седока 85кг. Может все таки есть смысл подъехать к спецам? хотя я и сам могу разобрать собрать, только что искать и где не знаю.
Гарантия? Я ее разбирал, все просто, но есть пару деталей - может конкретно врезать в лоб ))) Если не далеко от Позняков, то могу поробовать помочь ну или могу дать свою снятую для сравнения. У меня все работает, просто поменял на маслянный.
Там просто пружина внутри, при резком складывании стучит об ногу. Говорят помогает вынуть пружину и надеть на неё что-то типа кембрика. А про локаут забудь, он на этой вилке не нужен, не будет она раскачиваться на асфальте. Умереть быстро не должна, пару тысяч минимум протянет. Постоянно протирай ноги от грязи и пыли и смазывай. Можно в штаны внутрь налить грамм по 10 масла любого и периодически вел переворачивать.
Громозека 19.08.2015 21:47 пишет: Там просто пружина внутри, при резком складывании стучит об ногу. Говорят помогает вынуть пружину и надеть на неё что-то типа кембрика. А про локаут забудь, он на этой вилке не нужен, не будет она раскачиваться на асфальте. Умереть быстро не должна, пару тысяч минимум протянет. Постоянно протирай ноги от грязи и пыли и смазывай. Можно в штаны внутрь налить грамм по 10 масла любого и периодически вел переворачивать.
Только при заливании и при переворачивании не залить роторы и машинки тормозные!
VOVALDI 18.09.2015 13:24 пишет: Как с этим бороться? Новая покрышка, а камера вылазит...
Бракованая покрышка. Было такое же с зимней Шваблей. Убеждаюсь,что нам парят некондицию. Кроме размера, еще и проволока из закраины в одной торчала. Стал покупать покрышки черз ебей, и совсем другое дело.
VOVALDI 18.09.2015 13:24 пишет: Как с этим бороться? Новая покрышка, а камера вылазит...
Бракованая покрышка. Было такое же с зимней Шваблей. Убеждаюсь,что нам парят некондицию. Кроме размера, еще и проволока из закраины в одной торчала. Стал покупать покрышки черз ебей, и совсем другое дело.