А меняют на том же самом сервисе? Попробуй может для разнообразия другой сервис и другой подшипник? Может его пережимают, или втуливают туда неправильно?
У меня до 130 поменялся только один, левый, на 100 тыщах, и я даже знаю после какой ямы. Взял самый дорогой (240 грн, или шо то такое) и без вопросов.
ЗЫ - у Миши на Науки делал, там же и подшипник брал.
Была когда-то такая же проблема на девятке. Менял подшипники и тормозные колодки слева. Характерный признак - сильный нагрев ступицы. Решилось регулировкой главного тормозного цилиндра.
Его как не старайся пережать невозможно, конструкций такой ИМХО дело в качестве подшипника, нужно брать нормальных производителей SKF, NSK, FAG. Не мешало бы пристально осмотреть саму ступицу, может ось разбита и болтается, тогда и ступицу под замену.
Его как не старайся пережать невозможно, конструкций такой
Зато можно не дожимать, по єтой причине возможен перегрев (небольшая вибрация)... попадались подшипники - смазки фактически нет, хотя и не из дешовых (подделка) поменял правый на 30тыс попал дважды в ЯмищУ
+1. Нужно купить в нормальном магазине подшипник хорошего производителя, например ФАГ или СКФ. Стоить такие подшипники должны в пределах 180-200 грн. Лучше не пожлобиться сразу, что бы потом в два раза дороже все не получилось.
Ну и зажимать этот подшипник нужно "со всей дури" полметровым ключем. Примерно такая сила затягивания гайки должна быть. Иначе подшипник угробится очень быстро.
Опять же, подшипник нужно (желательно) вставлять в поворотный кулак и потом в него ступицу пресом. Подшипник очень не любит сильных ударов сбоку. Но если правильно пользоваться молотком, то тоже можно отлично поставить подшипник.
В ответ на: Ну и зажимать этот подшипник нужно "со всей дури" полметровым ключем.
Ну дурь у всех разная, даже на полуметровом плече может и гайка облысеть затягивать в три этапа: затянуть с моментом 180Нм, ослабить, затянуть моментом 50Нм и дотянуть на 60 градусов
В ответ на: Ну и зажимать этот подшипник нужно "со всей дури" полметровым ключем.
Ну дурь у всех разная, даже на полуметровом плече может и гайка облысеть затягивать в три этапа: затянуть с моментом 180Нм, ослабить, затянуть моментом 50Нм и дотянуть на 60 градусов
Может и так, хотя нигде не видел такого способа затягивания гайки ступицы. Достаточно просто затянуть правильным моментом (точно не помню сколько:) ), если уже по нижке делать. Но обычно делается так как я написал. Понятно, что все нужно делать с умом, а то можно сдуру все что хочеш сломать.
frsh 26.01.2012 18:02 пишет: Сегодня поменял шрус. Подшипник был целый. Сделали предположение, что шрус давно калеченный и по-этому разбивались подшипники.
frsh 26.01.2012 18:02 пишет: Сегодня поменял шрус. Подшипник был целый. Сделали предположение, что шрус давно калеченный и по-этому разбивались подшипники.
А что шрус стучал при вывороте колес?
Да в том то и дело... При вывороте вроде вообще не стучало вроде. Тоесть выворот не был условием ударов. Сегодня на сто было занято, поехал пока по делам. Км 60 проехал - еле доехал обратно. Думал кусок машины отвалиться.
На ровной дороге, при прямом положении руля, при наборе газа, или торможении или просто качении были сначала слабые удары и подёргивание руля. Потом начались реально очень сильные и громкие удары, при которых руль выворачивался на градусов 90. С частотой вращения колеса. Потом раз! И нет ударов. 1 км проехал и снова пошли... Мистика.
Копались довольно долго. Не могли выяснить что стучит.
В ответ на: Достаточно просто затянуть правильным моментом (точно не помню сколько:) ),
26 кгс или 260 Нм.
Пасиб.
Не мужики такой момент получается когда со всей дури и где вы на ланососенсах увидели момент в 260Нм? самый большой по мануалу 200Нм идет на гайку(крышку) патрона амортизаторной стойки Для изучения тыц , тыц и тыц (первое что нагулилось, но во всех мануалах именно так)
Если имеется ввиду пошипник передней ступицы, то там можно хоть головкой с метровой трубой закручивать, попрыгав еще на ней немного для надежности. Там подшипник двухрядный, без преднатяга. Задние подшипники конусные, преднатяг лучше выставлять вручную на люфт и проворот колеса, скупые цифры в Н*м могут быть уже "не действительными", если узел с пробегом.
Скорее всего я думаю это качество самого подшипника. Я когда меня свои передние (правый на 70, а левый на 85 тыс, то покупал оригинал в упаковке GM на Окружной в магазине, хотя были и Харьковские, и эти разные там SKF. На оригинале GM было четко написано "Made in Japan". Ходят долго, надежно и без вопросов.
Сейчас найти оригинальные ЖМ имхо не реально (даже эксист не предлагает), на конвейере в Запоре вроде как ставят харьковские. А насчет затяжки ступичной гайки, с шибко большим усилием есть шанс слизать резьбу, мягкая она, мну так умельцы слизали, пришлось временно поставить жигулевские, родные новые закручивал сам по мануалу.
15" и не литые? Там по весу колеса должно существенно отличаться по сравнению с родными 13". Я когда подбирал 14" мало того что сохранил родной вылет, так еще и получилось что кованное колесо на 14" легче штамповки на 13".
PAMih 01.02.2012 23:57 пишет: потому, что еще "родные", наверное и не менялись.
Может еще для полного счастья и модныя колеса с вылетом 35?
А левое патамушта качество значит реально плохое + вадило там все время "на нем" сидит. Обычно как раз правый первым гудеть начинает и менять приходится раньше левого, правая обочина всегда хуже и ямистей. Вот точно как я и описывал - классика жанра.
Пару недель назад меняли подшипник на ланосе. Поставили SNR (290 грн)...загудел через 3 минуты езды. Причина оказалась в ступице.Слизалазь и проворачивалась в самом подшипнике. Из личного опыта скажу что, допустим, настоящий ФАГ очень трудно найти, поэтому покупаем польские подшипники СХ, снимаем сальники и набиваем туда смазку "Хадо Восстановительная" (у меня такие подшипники отходили 100 000 км). Да и вообще не ленитесь заглянуть в подшипник, т.к. в большинстве случаев он с завода идет СУХОЙ.
15" и не литые? Там по весу колеса должно существенно отличаться по сравнению с родными 13". Я когда подбирал 14" мало того что сохранил родной вылет, так еще и получилось что кованное колесо на 14" легче штамповки на 13".
ставить 15е литье имхо идиотизм - очень тяжелое. У мну ковка, она весит, насколько я знаю - как 13е железо - 6,5 кг.
у меня до 19 тыщь немного не дотянул, загудел, по-моему тоже левый... правда еще до сервиса не доехал. поеду через недельку пусть смотрят, меняют, надеюсь что по гарантии, т.к. машинка то новая.. заодно и ТО-2 пройду...
З.Ы. бывало в ямы влетал, но чаще правым, плохо чувствую его положение на дороге...
frsh 03.02.2012 00:17 пишет: У мну ковка, она весит, насколько я знаю - как 13е железо - 6,5 кг.
Ковка где-то так и весит, осталось узнать фирму и вылет диска(ET).
Всмпо вега, вылет без понятия. Ты не первый кто спрашивает, но найти на диске значение не удается.
У меня ВСМПО 14" вылет выштампован на диске с внутренней стороны, там, где он к ступице прикручивается. У Веги PCD 4x100 есть 2 вылета: ET38 и ET45. Если 38-й, то не очень хорошо для ступицы, если 45-й, то это сильно близко к родному 49-му.
при вылете ЕТ35 на литых дисках подшипники, как передние так и задние, ходят тысяч по 100-140 без проблем. Проверено за 7 лет. Так что не нужно особо бояться на счет вылета. Просто превышать 35-ый вылет не стоит - нарушается управляемость машины. Не так комфортно рулить уже. На 35-ом вылете машинка лучше входит в поворот, да и вообще лучше рулится чем на 49-ом. Правда больше ощущается колейность на дороге, но все равно хорошо управлять. Да и вид машины намного красивее.