Взято отсюда http://www.pajero.us/repair/17.shtml В генераторе, в его статоре, есть три обмотки, которые одним концом все соединены вместе, и этот конец выведен наружу и подсоединен к своей паре мощных выпрямительных диодов, которые образуют трехфазный выпрямительный мост. На обмотку ротора генератора, которая называется обмоткой возбуждения, через щетки от реле-регулятора подается напряжение возбуждения, величина которого зависит от напряжения на аккумуляторной батарее. Чем ниже напряжение на батарее, тем большее напряжение подается на возбуждение, и, следовательно, генератор через выпрямительный мостик выдает большее напряжение (и ток).
Таким образом, при вращающемся генераторе на его выходе держится от 13,8 до 14,8 вольт, в зависимости от температуры, нагрузки и регулировки реле-регулятора. Естественно, что при выходе из строя одной обмотки статора (или, что случается чаще, обрыве в каком-нибудь диоде), напряжение снизится, и такой генератор будет выдавать, например, около 12 вольт. Поэтому аккумуляторная батарея через некоторое время разрядится. Реле-регулятор при выключенном двигателе подает «минус» для различной автоматики, поэтому при включении зажигания и загорается множество лампочек. И исче http://www.moeauto.ru/remont/el_014.html Проверка генератора
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».И исче http://demio121.narod.ru/index1515.htm Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15— 30 В, класса точности не ниже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замеряют напряжение между клеммой «30» и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Проверка снятого регулятора. Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяют по схеме, приведенной на рисунке д. Его лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками включают лампу мощностью 1—3 Вт, 12 Вт. К выводам «Б», «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15— 16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
В ответ на: упало до 12,6В. Если погазовать, то напряжение поднимается максимум до 13,7В.
что не так?
Раньше и всегда было ровно 14В! И не падало ниже 13,9В! А сейчас падает! Делаю вывод, что шототам паламалось!
ближний + габариты 130вт что грубо 10А, печка 3-5А, вся нужная бортовая электроника еще около 5, зарядка аккума 0,1 от йомкости - тоже коло 5А, короче общее потребление было в пределах 25А гена дето на 100А, а скорее меньше...верхний порог РР - 14,5В при нагрузке в 25% от максимальной, просадка меньше чем в 10% это ИМХО пыль...главное чтоб не ниже 13 иначе нет зарядки...
В ответ на: упало до 12,6В. Если погазовать, то напряжение поднимается максимум до 13,7В.
что не так?
Раньше и всегда было ровно 14В! И не падало ниже 13,9В! А сейчас падает! Делаю вывод, что шототам паламалось!
ближний + габариты 130вт что грубо 10А, печка 3-5А, вся нужная бортовая электроника еще около 5, зарядка аккума 0,1 от йомкости - тоже коло 5А, короче общее потребление было в пределах 25А гена дето на 100А, а скорее меньше...верхний порог РР - 14,5В при нагрузке в 25% от максимальной, просадка меньше чем в 10% это ИМХО пыль...главное чтоб не ниже 13 иначе нет зарядки...
з.ы. а на ХХ ваще нихто никому ниче не обязан
Гена 1,2кВт. При 820 об/мин - всегда!!! выдавал 14В. Точка. Даже если я включал ближний свет, кондиционер, музыку - напряжение ниже 13,9В не падало вообще.
Сейчас все не так, значит неисправнось.
ЗЫ. Вчера покатался вечером. Значит завожу машинку (все выключено). Напряжение сразу 12,5-12,7В и плавно, по одной десятой поднимается до 13,7В. Включаю габариты + ближний - проседает сразу до примерно 12,7В и пытается плавно подняться до 13В. Когда начинаю ехать, напряжение поднимается до 13,6В и постоянно меняется в пределах 0,3В. Если ехать при оборотах около 2500-3000 - напряжение держится около 13,5-13,8В. Если остановится - падает до 12,7В. Вот такая фигня. Вроде на стертые счетки смахивает.
В ответ на: Дык и я не говорю про Амперы, я говорю, что выдавал всегда 14В.
а кому нужны вольты без ампер то? потри расческу об волосы - вольт там предостаточно, но ни машину завести, ни даже лампочку засветить... да и бк у тебя подключен херзнаде от соответственно и меряет...а мож в цепи его питания банально фьюз окислился, вот тебе и лишнее падение напряжения...
В ответ на: машинка 2004 года, пробег 110 тыс. км, ничего не трогалось и не менялось.
ну можно былоб и продефектовать, ИМХО уже не лишнее...если доступ к гене нормальный, это дело пары минут и пары болтов/винтов... еще правда нужно буит знать длину новых щеток, хотя если посветить на ротор и он будет темный, значит процесс уже пошел
В ответ на: Дык и я не говорю про Амперы, я говорю, что выдавал всегда 14В.
а кому нужны вольты без ампер то? потри расческу об волосы - вольт там предостаточно, но ни машину завести, ни даже лампочку засветить... да и бк у тебя подключен херзнаде от соответственно и меряет...а мож в цепи его питания банально фьюз окислился, вот тебе и лишнее падение напряжения...
Ну я же написал, что перепроверил тестером на клеммах аккума - такие же результаты.
В ответ на: машинка 2004 года, пробег 110 тыс. км, ничего не трогалось и не менялось.
ну можно былоб и продефектовать, ИМХО уже не лишнее...если доступ к гене нормальный, это дело пары минут и пары болтов/винтов... еще правда нужно буит знать длину новых щеток, хотя если посветить на ротор и он будет темный, значит процесс уже пошел
Да в том то и дело, что фиг к тем щеткам доберешся без разборки генератора. Если я правильно понял по мурзилке. Но надо будет самому еще глянуть.
В ответ на: Да в том то и дело, что фиг к тем щеткам доберешся без разборки генератора. Если я правильно понял по мурзилке. Но надо будет самому еще глянуть.
щеточный узел с интегральным реле регулятором обычно легко съемная деталь..
В ответ на: Да в том то и дело, что фиг к тем щеткам доберешся без разборки генератора. Если я правильно понял по мурзилке. Но надо будет самому еще глянуть.
щеточный узел с интегральным реле регулятором обычно легко съемная деталь..
Напряжение смотришь по БК? Померяй непосредственно на клеммах АКБ. Будешь приятно удивлен. Протяжка массовых/плюсовых контактов начиная от зажимов АКБ, на кузове под капотом и на шпильках под торпедой должны помочь.
как по мне так проседание от 14 до 13 в пределах нормы.... потребителей много вот и жрет ток.... Все выключи-думаю что будет все в 14.... ри вкючении всех потребителей напргу проседает до 12 и ничего потом поднимаеться...