Камрады посоветуйте. Если машинка сейчас ездит только пятница, суббота и воскресенье, то нужно приходить среди недели и заводить её, дать поработать с полчаса, что б аккум не сдох. Или я на заводку потеряю больше заряда, чем востановлю за полчаса?
morfius 17.12.2012 11:36 пишет: Камрады посоветуйте. Если машинка сейчас ездит только пятница, суббота и воскресенье, то нужно приходить среди недели и заводить её, дать поработать с полчаса, что б аккум не сдох. Или я на заводку потеряю больше заряда, чем востановлю за полчаса?
4.3. Запрещается помещение сообщений, содержащих: л) Бессмысленную или малосодержательную информацию, которая не несёт смысловой нагрузки (флуд, или, по-русски, треп и пустую болтовню) - например, сообщения, содержащие только смайлики, а также постоянная публикация повторящихся и малосодержательных сообщений, одним участником.
если аккум новый хороший то нафиг надо, разогревай его тока дальним секунд 20 перед запуском и все, а если нет - то я б его домой забирал на время длительного простоя, имхо
От пробега за эти пятницу, субботу, воскресенье зависит. Если хотябы по часу каждый день - то вполне достаточно должно быть. За четыре дня, когда машина не ездит, ничего страшного не случится, а на холостом ходу заряд весьма слабый.
zpt 17.12.2012 12:27 пишет: если аккум новый хороший то нафиг надо, разогревай его тока дальним секунд 20 перед запуском и все, а если нет - то я б его домой забирал на время длительного простоя, имхо
То моргание - до лампочки для аккумулятора http://f5.ru/futurych/post/154099 Вот крутануть разок стартером, обождать пару минут и пробывать снова - вот от этого будет польза "самопрогрева"...
То моргание - до лампочки для аккумулятора http://f5.ru/futurych/post/154099 Вот крутануть разок стартером, обождать пару минут и пробывать снова - вот от этого будет польза "самопрогрева"...
тоже действенный метод, но мне дальнего хватало всегда, в -30 намного резвее крутит после дальнего
З.Ы. почитал статью, значит эфект плацебо мне помогал не буду больше "греть дальним"
Есть ли возможность зарядить полностью зарядным устройством? Если да - то это лучший вариант, дальше до конца зимы тебе хватит поездок раз-два в неделю. Если нет возможности, то лучше не на холостых, а пару тысяч оборотов. Если таки надо на холостых, то, разумеется, все должно быть выключено (свет и т.п.). Но лучше, повторюсь, зарядить зарядным устройством и больше не волноваться.
morfius 17.12.2012 12:31 пишет: Аккуму уже 3 года, родной ещё)
3 года это средний срок службы теперешних батареек к сожалению мой родной издох через 3,5 года службы, но я его и насиловал не слабо все это время, сейчас новую батарейку берегу как могу, лишний раз ничего не включаю без заведенного двигателя де то читал, что ХХ не дает нормальной подзарядки батарейки, или вообще не дает, нужны повышенные обороты от 1.5-2 тыс. я бы в вашем случае забрал батарейку домой, зарядил ее зарядным и если нужна будет машина, то приносил бы с собой ее, если не частые поездки или не морочить себе голову и купить новую, цена вопроса от толщину кошеля, от 500 до 800 грн
де то читал, что ХХ не дает нормальной подзарядки батарейки, или вообще не дает, нужны повышенные обороты от 1.5-2 тыс.
Если это не совавтопром, то исправный генератор дает более-менее живому аккумулятору нормальный заряд на ХХ, даже при всех возможных включенных потребителях.
Доказательство этому - вольтметр, а также длительное стояние в киевских пробках.
morfius 17.12.2012 11:36 пишет: Камрады посоветуйте. Если машинка сейчас ездит только пятница, суббота и воскресенье, то нужно приходить среди недели и заводить её, дать поработать с полчаса, что б аккум не сдох. Или я на заводку потеряю больше заряда, чем востановлю за полчаса?
После пуска двигателя акамулятору нужна подзарядка если от генератора то на оборотах на ниже 2000 в течении 20 минут (то есть в движении) иначе пуск прогрев на холостых оборотах с целью подерживать заряд АКБ это шаг вперед два назад!!!!!! Акамулятор отдает много энергии для пуска двигателя ему же нужно ее восполнить, а при ххх оборотах заряд от генератора ничтожно слаб!!!!!! И вобще короткие пробеги и частые старт-стоп убивают любой АКБ! Посему в целях профилактики и продления качественной жизни необходимо перед эксплуатацией в зимний( так как при отрицательных температурах плотность электролита падает) период погонять АКБ на разряд-заряд малыми током!!!!! А с АКБ которой три года дорога на зарядку специальным прибором!!!!!!!
Скока восклицательных знаков и никакой конкретики. 200А 10 секунд пуска - 2А 1000 секунд ХХ
Чисто из практики: люблю под музычку в машине пивко попить прежде чем итти домой. А холадна щас. Значит раза три-четыре надо завести и на холостых минут пять погрецца. Заводицца, понятно, с первой-второй секунды.
Итого 3-4(не помню точно) летний аккумулятор ничего против музычки и завестись только для чучуть погрецца не имеет.
zpt 17.12.2012 12:27 пишет: если аккум новый хороший то нафиг надо, разогревай его тока дальним секунд 20 перед запуском и все, а если нет - то я б его домой забирал на время длительного простоя, имхо
То моргание - до лампочки для аккумулятора http://f5.ru/futurych/post/154099 Вот крутануть разок стартером, обождать пару минут и пробывать снова - вот от этого будет польза "самопрогрева"...
В ответ на: Фиксируем подрулевой переключатель дальнего света к рулю при помощи изоленты — гореть свету предстоит 15 минут.
Камрад. Совет здесь простым быть не может потому, что много "если". Попробую по порядку. - если аккумулятор раньше не подводил, будем полагать что он нормальный и система зарядки тоже и если в пятницу, субботу, воскресенье пробег нормальный для восстановления заряда аккумулятора, то он может стоять на холоде хоть 2 месяца и ничего ему не будет потому, как на холоде химические реакции притормаживаются, и он не разряжается. Вспомните школьный курс химии "температура-катализатор". Лучше, если есть вольтметр.Если через день-два, неделю напряжение на клеммах перед запуском не ниже 12,4 вольта, то все "оккей" и все предыдущие "если" удовлетворяют заданному условию. - если-же уже были проблемы с аккумулятором, то или он "дохлый" или недостаточно энергии для восстановления утраченного заряда аккумулятора. Опять же, вольтметр тогда покажет напругу ниже 12,4 вольта. Тогда рецепт такой, перед выездом нужно подзарядить аккумулятор(лучше не менее 2-3 часов) и запускать двигатель. Или запустить от "прикуривателя". В таком случае аккумулятор еще какое-то время "поживет", но готовиться к покупке нового надо. Но перед этим обязательно нужно проверить работу системы зарядки аккумулятора автомобиля на разных режимах и с разными включенными потребителями. Для тех кто в ответ скажет, что у него аккумулятор нормально запускает двигатель и при 11-12 вольтах, то я не принимаю аргументы убийц аккумуляторов. Если хотите что-бы аккумулятор служил долго, то следите за эксплуатационными режимами с первого дня, а не только тогда, когда аккумулятор начинает "сдыхать".
Спасибо всем за советы. В пятницу, субботу, воскресенье - пробег минимум 50 км в день, иногда выезжаю за город, там 200 км в день. Аккумулятор меня ещё ни разу не подводил (ттт), интересуюсь, что б он протянул побольше. Если б было зарядное, то вопросов бы у меня не было =) Но я не сторонник как-то зарядных. Как по мне аккум, если уже начинает поддыхать, то нужно его менять, что б он не подвел в критической ситуации. За исключением, если аккум посажен забытым светом или прочим оборудованием. Машина Киа Рио. Вольтметром постараюсь померять, и проверить =)
SergVas 18.12.2012 12:34 пишет: он может стоять на холоде хоть 2 месяца и ничего ему не будет потому, как на холоде химические реакции притормаживаются, и он не разряжается.
к примеру почитаем:
В ответ на: В нормальных СА "кипение" электролита заканчивается сразу-же после выключения зарядного тока. (В AGM СА это можно при желании услышать как "белый шум", приложив медицинский стетоскоп к корпусу СА). Следует помнить что не всегда можно судить о степени саморазряда СА по величине газообразования, так как очень вредные действующие примеси железа , например, не дают обильного газооборазования из-за собственных побочных реакций с выделяющимися газами. Особенно опасны для СА примеси в электролите солей более благородных металлов чем свинец. Эти металлы при заряде выделяются из электролита на электродах СА, чем образуют мелкие короткозамкнутые элементы(области) которые и при разомкнутой внешней цепи СА (СА просто стоит у вас на полке) производят разряд СА, переводя губчатый свинец в сульфат с выделением водорода, который проникает даже сквозь материал баков ... Очень вредно действует хлор, соляная, уксусная кислота, алкоголь, все соединения азота, аммика, азотная кислота и т.п. ... Железо - одна из самых вредных примесей. оно почти всегда имеется в электролите . Превышение концентрации ионов железа свыше 0.1грамма на 1литр электролита приводит к пропорционально резкому увеличению саморазряда. Так, 0.5% железа в электролите полностью разрядит СА за 8-10 дней ...главное зло железа в электролите в том что его невозможно удалить... Соляная кислота и другие хлористые соединения (кальция, магния, натрия) в количестве более 0.1грамм на 1литр оказывает уже заметное действие на емкость. Особенно при этом разрушаются катоды потому что при каждом заряде мы получаем порцию газообразного хлора ... Удаление большинства примесей очень затруднительно, а железо и уксусную кислоту извлечь совершенно невозможно
SergVas 18.12.2012 12:34 пишет: Лучше, если есть вольтметр.Если через день-два, неделю напряжение на клеммах перед запуском не ниже 12,4 вольта, то все "оккей" и все предыдущие "если" удовлетворяют заданному условию.
только проблема в том, что от аккума нам нужна не столько разница потенциалов, а ТОК! А ток - обратнопропорционален сопротивлению. Т.е. чем больше сопротивление - тем меньше ток. Следовательно - при равном напряжении на клемах, аккум с бОльшим внутренним сопротивлением отдаст меньший ток. А внутреннее сопротивление растет при потере "емкости".
Вывод: нельзя узнать о емкости простым замером напряжения на клемах
SergVas 18.12.2012 12:34 пишет: Для тех кто в ответ скажет, что у него аккумулятор нормально запускает двигатель и при 11-12 вольтах, то я не принимаю аргументы убийц аккумуляторов.
см. выше про напругу. издохший по емкости (разрушение\замыкание платин и т.п.), но имеющий напругу в 12В может иметь гораздо меньшую емкость, нежели нормальный но подразряженный аккум. И ежели в мороз у кого-то аккум при 11В резво крутит стартер - то можно ему позавидовать хорошим аккумом и посоветовать все же правильно обслуживать. А правильное обслуживание - зависит от характера заряда.
вот, к примеру, выдержка:
============== Вопрос: На форуме вы очень очень часто используете слово "кипятильник" при упоминании различных ЗУ. Насколько я понимаю, таковыми считаются все ЗУ, работающие по классической схеме - стабилизация тока(осн. заряд) и стабилизация напряжения (адсорбция или добивка). Кипение электролита происходит в основном при добивке снижающимся током при постоянном напряжении порядка 14,4-14,7В. Но "Ctek" тоже ведь имеет этот режим. Значит и его тоже считать кипятильником? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей? Правильно я все понял или нет, разъясните пожалуйста. Не нашел однозначного ответа: считать вредной фазу адсорбции падающим током у всех стандартных ЗУ или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей? Отвечаю: именно так: без "добивки" вы гарантированно получаете 80% заряда, что и делают все поголовно зарядки(кроме моей). Продержав АКБ год-два в таком режиме - вы смените АКБ на своем транспорте т.е. недозарядом вы фактически "тренируете сульфатацию"... "Добивка" позволяет выбивать в работу те 20% которые обычные ЗУ никогда не трогают, чем дают вам 100% емкости и увеличение срока службы АКБ примерно в 2-3 раза. или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер? "кипячение" это процесс, когда кислота+активные компоненты уже кончились, а ток все еще поступает - тогда кислота служит проводником тока, а вода - "расходником", который тупо разлагается под действием тока. Т.е. АКБ превращается в обычный электролизер! Отсюда вытекает вся тупость рекомендаций по "поддерживающему заряду" когда в УПС(например) всегда держат 13.5В на аккум 12В, у которого "своё" = 12.7, т.е. 13.5-12.7=0.8В - это то что постоянно выдается на Аккум и вызывает электролиз воды...
Мне могут возразить: электролизеры работают при 2В "перепада" - а у вас всего 0.8. Отвечу: вы забываете что у вас УЖЕ ЕСТЬ 2.1В "перепада" в каждой банке (аккум-то заряжен!) а вы еще и 0.8В "сверху" даете... =========== вариантов "фэншуйного" алгоритма зарядки не мало, так сказать, равно как и устройств для этого.
ИМХО главное - понять принцип процессов, и выбирая метод заряда\восстановления - не навредить
большая такая, с громадным трансом внутрях а-ля СССР.
щас жду imax b6. она универсальная типа, но т.к. там много регулировок - я гляну что можно заюзать для свинца. В основном она для лития прекрасна. Но и все остальные типы умеет. за свинец я не вчитывался, но вот NiMh она только кучками хорошо заряжает ибо из-за своей схемы не умеет ловить пик напруги на малом количестве элементов, чтобы вычислить момент окончания заряда. Десяток элементов - гоняет аж бегом