В этом году, с началом холодов обратил внимание на то, что у отца на автомобиле ВАЗ 2115 как-то вяло стал крутиться стартер при запуске автомобиля утром. Аккумулятор фирмы "ИСТОК" емкостью 60А 3 года от роду. Решил его подзарядить и вспомнил что у кума имеется вышеупомянутое устройство. Взял эту зарядку и решил проконтролировать весь процесс. Вооружившись ареометром для электролита определил что плотность его во всех банках одинакова но на уровне щёлочи, что красноречиво говорило о разряде аккумулятора. Взяв цифровой мультиметр определил что напряжение на клеммах аккумулятора чуть больше 12В и приступил к заряду. Установив индикатор на 12V я услышал как в приборе клацнула реле и напряжение на клеммах возросло до 13,7В. Такая картина меня насторожила, почему не 15В подумал я и принялся искать инструкцию к этому девайсу в интернете. Попутно смотрю в банки- пузырьков нет, электролит не кипит и ни о каком химическом процессе не может быть и речи. Скачал инструкцию на трех страницах, где черным по белому указано что заряд протекает под напряжением выше 14В (точно цифру не помню). Ну, наверное заряд протекает импульсно и для определения напряжения мне понадобится осциллограф, которого нет в хозяйстве, ладно... Решил подождать и оставил процесс заряда на день. Сутки моргала лампочка зарядки но напряжение цифровым мультиметром не удалось уловить выше 13,7 Вольт. Плотность электролита также абсолютно не поднялась, что при заряде таким напряжением не удивительно. Через некоторое время на приборе весело появилась индикация Ok. Следовательно прибор определил что зарядка окончена, но отечественный ареометр не обмануть не удалось - в банках как была, так и осталась щёлочь на прежнем уровне! Решил повторно включить прибор но уже на зимнем режиме. Напряжение также не поднялось и через нескольько часов прибор отключился, перейдя в режим поддержки. В итоге, плюнул, взял советскую зарядку с функцией ручного и автоматического режима, дал 6А и на клеммах появились 15В, а в банках пузырьки. После того, как напряжение на клеммах приблизилось к 16В, я снизил ток до вдное и оставил заряжаться на ночь. После 12 - 10-ти часового заряда плотность электролита выросла до зимнего значения (1270). Аккумулятор отлично работает, бодро заводит автомобиль и плотность не падает уже несколько месяцев. Очень рад что не потратил на это Говно в футляре свои деньги. Я до сих пол не понял как производитель этого чуда пытался добиться заряда 100%, если плотность электролита не поднимается? Если это дефект только данного прибора то я готов изменить своё время о данном приборе. Кум утверждает что зарядка классная и он ею постоянно заряжает гелевые аккумуляторы для лодки. Также заряжал аккумулятор для авто но ни разу не измерял плотность.
Недавно пробовал заряжать аккум с одной закоротившей банкой, так что-то заряжалось пару часов, а потом прибор пишет Ok Ниодна банка снова не кипела, ггг
Legion 04.02.2013 01:15 пишет: Недавно пробовал заряжать аккум с одной закоротившей банкой, так что-то заряжалось пару часов, а потом прибор пишет Ok Ниодна банка снова не кипела, ггг
в закоротившей банке скорей всего не будет "кипеть" и точно плотность не поднимется до уровня.
В итоге, плюнул, взял советскую зарядку с функцией ручного и автоматического режима, дал 6А и на клеммах появились 15В, а в банках пузырьки. После того, как напряжение на клеммах приблизилось к 16В, я снизил ток до вдное и оставил заряжаться на ночь. После 12 - 10-ти часового заряда плотность электролита выросла до зимнего значения (1270). Аккумулятор отлично работает, бодро заводит автомобиль и плотность не падает уже несколько месяцев. Очень рад что не потратил на это Говно в футляре свои деньги.
Ой зря вы дали 15 В на акк, тем более на Исток. Этим мы существенно уменьшили срок его жизни. "
Legion 04.02.2013 01:15 пишет: Недавно пробовал заряжать аккум с одной закоротившей банкой, так что-то заряжалось пару часов, а потом прибор пишет Ok Ниодна банка снова не кипела, ггг
в закоротившей банке скорей всего не будет "кипеть" и точно плотность не поднимется до уровня.
Дык ни одна банка не кипела и плотность не поднялась.
FORDMAX 04.02.2013 12:51 пишет: и хорошо что не кипит макс ток у него 3.8 амп , при таком акб не кипят , разряжнеый будет заряжаться 12+ часов ...
то что ты дал 15-16в и закипятил электролит - не есть хорошо при правильной зарядке он может чуть кипеть в конце заряда
на таком боше кипеть не будет совершенно
кипение электролита ведет к сульфатации
13.8 нормальное напряжение для заряда , судя по размера зарядное импульсное , поэтому больше 13.8 средннего мультиметрного и не будет
а форсированные заряд с кипением элеткролита допустимы не более 10 минут
Объясни, каким образом этот бош заряжает аккумулятор оставив плотность электролита на уровне щёлочи. Причём заряжал я им 2 раза. Первый раз в обычном режиме, второй раз на зимнем.
В итоге, плюнул, взял советскую зарядку с функцией ручного и автоматического режима, дал 6А и на клеммах появились 15В, а в банках пузырьки. После того, как напряжение на клеммах приблизилось к 16В, я снизил ток до вдное и оставил заряжаться на ночь. После 12 - 10-ти часового заряда плотность электролита выросла до зимнего значения (1270). Аккумулятор отлично работает, бодро заводит автомобиль и плотность не падает уже несколько месяцев. Очень рад что не потратил на это Говно в футляре свои деньги.
Ой зря вы дали 15 В на акк, тем более на Исток. Этим мы существенно уменьшили срок его жизни. "
Напряжение, кстати, на той зарядке автоматически регулировалось. Можно было отрегулировать только силу тока. Что-то на подобие этого: http://aida.prom.ua/n45735-zaryadno-predpuskovoe-ustrojstvo.html Аккумулятор, ведь ожил и живее всех живых, с паспортной плотностью электролита.
Эта штукенция в течении суток не смогла зарядить мне аккум, хотя индикация показала что все Ок. Зачем такое устройство в хозяйстве? Таким прибором придется заряжать каждый день. вот постараюсь на днях провести эксперимент с личнам аккумом и сделаю слайды.
FORDMAX 04.02.2013 21:45 пишет: просто у меня 2 таких какбы работает без вопросов .... может померло в нем что-то ... а бошевских вообще 4 разных ... правдо пусковое дековское было
А хоть один ареометр имеется? Приходилось замерять плотность электролита до и после заряда АКБ? Для себя решил, что зарядное устройство в любом случае должно иметь ручную регулировку тока и желательно давать силу не менее 10% мощности АКБ. Повторяюсь. Возьму свой аккумулятор (недавно забыл выключить магнитоллу на прослушивании СД диска на 10 часов) и попробую его зарядить этим Бошем. Слайды будут
разве что впрочем, девайс из названия ветки и токи в шиисят ампер вещи малосвязанные
Так я же написал что в моём случае помогло только ручное зарядное устройство, за что камрад упрекнул меня в повышенном напряжении при зарядке аккумулятора. А вообще:
В ответ на: зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
В ответ на: зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
ну мало ли что кто где понаписывал... на заборе тоже написано Заряжать аккум до напруги 16,0-16,5В - это один из самых эффективных способов ускорить покупку нового аккумулятора.
В ответ на: зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
бред! чтобы полностью зарядить свинец - нужно его "добивать". вообще свинец (как и литий кстате) заряжается в режиме пост_ТОК>>пост_НАПР т.е. сначала держится постоянным ток, а как дойдет до определенной напруги, то напруга держиться на одном уровне. С этого момента ток начинает падать. Как ток упал до "нуля" - знач типа заряжено. Но по сути он заряжен на 90%. Это мнение "гуру", но даже если представить процессы внутри, то та же плотность электролита в намазках не сразу выровняется с остальным электролитом. Кстати - можете попробовать взять электролит сверху банки и снизу, и сравнить плотности. Они будут разные
Стартерные батареи рекомендуется заряжать напряжением до 14.4В. Буферные - до 14.7В Кстати, небольшое кипение полезно в том, что электролит перемешивается. Но окромя тупого электролиза воды из электролита, мы получаем еще и осыпание активной массы.
полтинник 05.02.2013 11:41 пишет: ... Стартерные батареи рекомендуется заряжать напряжением до 14.4В. Буферные - до 14.7В ...
Всё верно.
Off: вообще спасибо тебе, что не ленишься столько и так подробно писать в этом разделе
Насчёт конечного напряжения заряда (на "полочке", когда ждём снижения тока до порогового (совсем до 0 не дождёмся - всё равно останется ток утечки)). тут скорее правильней будет оперировать не терминами "стартерных" и "буферных" батарей, а буферными и циклическим режимом работы свинцового АКБ. Инженеры с аккумуляторопроизводящих контор (FIAMM и т.п.) обычно считают так: - если от полностью заряженной батарейки берут не более 20-25% её ёмкости - считать режим работы буферным. - если больше - циклическим. Отсюда следует, что если используется зарядка с фиксированным напряжением и ограничением максимального тока, то для первого случая конечное напряжение будет ниже, а для второго выше. Сейчас же, когда поставить процессор в блок питания стало не дороже, а то и дешевле, чем лишний операционник с обвязкой, реализуется алгоритм заряда сначала фиксированным током (с ростом напряжения до верхней "полочки"), а потом фиксированным напряжением (пока ток в батарею не снизится). И при этом не важно как используется батарея - она всё равно зарядится правильно и полностью. Само собой, напряжения в идеале нужно подравнивать в зависимости от температуры (0,002В/градус на банку), можно рассчитывать реальную ёмкость батареи по к-ву влитого в неё электричества, можно использовать форсированные зарядки, ассиметричныи или пульсирующий ток и т.п. это уже "пасочки" разной степени полезности, лекго реализуемые на процессоре при понимании физики и химии свинцового АКБ, но к вопросу конечных напряжений заряда отношения не имеющие
да пожалста, мне не жалко. жаль только, что одно и тоже мусолится по ветке, а люди не хотят читать и понимать
В ответ на: Инженеры с аккумуляторопроизводящих контор (FIAMM и т.п.) обычно считают так: - если от полностью заряженной батарейки берут не более 20-25% её ёмкости - считать режим работы буферным. - если больше - циклическим.
то мнение инженеров я считаю стартерной - которая пусть и малыми периодами, но выжимается в 5С-10С (т.е. ёмкость умножить на 5 или 10. для 60Ач это токи от 300 до 600Ампер). А буферные - то 1С де-то и меньше. У меня к свинцу такое отношение. Тот же литий (некоторый) - и 60С для себя считает "обычным" током разряда И ему как бы пофиг, что 1С отдавать, что 50С. Время идет, химики не спят.
В свинце досконально неизвестны внутренние химические процессы. Общепринятая реакция преобразования оксида свинда в сульфат при разряде, и соответственно обратный процесс при заряде - при расчетах показывает несоответствие масс вещества. Вроде кто-то там обнаружил альфа и бэта оксид какой-то, и разработчик вумного зарядника по ссылке выше об этом часто говорит (кстати - киевлянин, можете приобрести зарядку у него. не реклама). Он много литературы почитал, и его интересно послушать. Но его безапеляционность иногда обескураживает.
Я купил себе зарядку ImaxB6. Она по мануалу всеядная, но есть нуансы. Для лития - супер. Остальное под вопросом. Я ее купил не столько из-за имеющегося лития, сколько как универсальную. Оказалось - никель она пачками заряжать лишь умеет. По одной можно, но окончание заряда по дельте напруги вроде плохо ловит. Хотя два года провалявшийся GP2300 зарядка залила 2100мАч и сказала хватит.
Вобщем, для 6-ти баночного свинца напругу держит на 14.7В. нефеншуйно. Хотя для зимы, на балконе заряжать - как раз оно. Для лета я тоже нарыл режимчег выставляем в меню тип лития LiFe, выставляем как трехбаночную и как раз получаем порог напруги в 14.4В По сути разницы нема при заряде что свинца что лития. Главное - порог напруги.
Вобщем, взял я в сервисе дохлую батарейку от бесперебойника на 7Ач. Разобрал, долил воды, и погонял дня три зарядами\разрядами в режиме свинца. Емкость я смотрел при разряде. Когда взял батарейку, дозарядил и разрядил - получил 700мАч. Погоняв дня три - получил 5Ач при токе разряда в пол ампера. Отнес обратно в сервис. Инженер мне не поверил и повесил нагрузку в 7А. Емкость подтвердилась. Минут 8 точно она держала ток в 7А до падения напруги на батарейке под нагрузкой до 10,8В.
Взял еще одну, которую на сервисе пытались восстановить и сказали: "Дохлая". Заглянул - там воды налили много. Надо доливать лишь чтоб стекломаты перестали впитывать, т.е. не должно быть свободной жидкости внутри. Погонял - 300мАч. Ладно, выбрал шприцем воду и начал насиловать. Кучку циклов, потом гонял в режиме никеля, потом еще несколько циклов в режиме свинца. Щас вот снял с нее 6Ач
В никеле гонял типа для десульфатации. Зарядка никель гонит напругой, а потом на несколько сек отключает и замеряет напругу. Т.е. "качели". Т.к. оставив без контроля увидел как напруга выростала даже до 16.5В, я начал пользоваться ограничением емкости. Вобщем, итак много написал
Смысл кроток: зарядки есть, есть алгоритмы с результатом. Понимая что происходит - не только эрудицию повышаешь, но и экономишь. Без знаний человек купит 4 аккума за 8 лет, а имея понимание - можно и одним обойтись. Хотя один то врядли, но парочкой максимум
Простой вопрос. Почему после суточного заряда свинцового, шестибаночного аккумулятора "умная" зарядка БОШ абсолютно не смогла поднять плотность электролита, хотя режим заряда аккумулятора 2 раза считала оконченным? Никак не могу найти время чтобы поставить автомобиль и не снимая начать заряд аккумулятора данным прибором. Слайды сделать я уже обещал.
Legion 06.02.2013 00:01 пишет: Простой вопрос. Почему после суточного заряда свинцового, шестибаночного аккумулятора "умная" зарядка БОШ абсолютно не смогла поднять плотность электролита
Потому что часть серной кислоты ушла в кристаллы сульфата свинца.
В ответ на: хотя режим заряда аккумулятора 2 раза считала оконченным?
Потому что батарея потеряла ёмкость. Сколько заряда в себя принять смогла, столько зарядка его и вдула.
если бы ты мне его отдал бы для "помучать" - мы бы смогли разобраться умная у тебя зарядка, или тупая (кстати, почитай в мануале максимальную напругу. Если больше 14.7В - то зарядка помогает производителям продавать побольше аккумов )
Если все же считать, что зарядка у тебя умная, правильная и т.п. - то дело в сульфатации вполне может быть. Но скорее всего там банка нерабочая есть. А мож и не одна. Если электролит мутный - очень вероятно КЗ внутрибаночное.
По поводу сульфатов: они нарастают на плюсовой (вроде) намазке, когда аккум разряжен. Эти сульфаты не растворяются и не электропроводны. Их беда в том, что они закрывают доступ электролиту к веществу намазок. В итоге - не все вещество в реакции, а знач меньше емкость. Режимы десульфации основаны на циклическом заряде\разряде с частотой в районе одного Герца. Гоняя ток туда-сюда сульфаты разрушаются. Я не уверен, что они растворяются или как-то там химически преобразуются, но даже если тупо выпадают в осадок - это уже хорошо. Открывается доступ электролита к намазкам пластин. Хотя и сама намазка от десульфатации становится рыхлой, что есть не хорошо. В аккумах для осыпавшейся мачмалы внизу есть типа приемника.
Зарядка, какая бы умная ни была - она тупо сравнивает ток\напругу и говорит тебе об их зависимости. Как только оно по зашитому в зарядку алгоритму "всё" - то и говорит что "всё". Что там побаночно - ей пофиг. Если акк обслуживаемый, то вот тут почитай как помучать аккум и понять что с ним. Там же найдешь инфу по восстановлению.
По поводу плотности электролита: это не есть показатель. Кислота никуда не девается из аккума. Разве что расходуется на кристалы сульфатов. Ну, при разряде конечно электролит "расходуется" и для хим реакций. Основная из этих хим реакций обратима. Но если у тебя посыпался "минус" на пластине - то нечему вступать в реакцию чтобы "высвободить" кислоту. А знач - и плотность не восстановится.
Электролит в свинцовой батарее - это разбавленная водой серная кислота. Уменьшение уровня электролита означает что воды в растворе стало меньше. Сама кислота из аккума никуда не девается. Если при заряде не поднимается плотность - то беда с химией внутри аккума. Надо разобраться почему не идет реакция обратного преобразования (с выделением кислоты обратно). Ну и КЗ банок тоже может не позволять химии работать. Доливать электролит - это как полуживому человеку восстановить активность путем постоянного пичкания его адреналином или наркотой для повышения активности шевеления.
Долить воду, утраченную из-за неправильного режима заряда - можно. Это не страшно.
Legion 06.02.2013 00:01 пишет: Простой вопрос. Почему после суточного заряда свинцового, шестибаночного аккумулятора "умная" зарядка БОШ абсолютно не смогла поднять плотность электролита
Потому что часть серной кислоты ушла в кристаллы сульфата свинца.
В ответ на: хотя режим заряда аккумулятора 2 раза считала оконченным?
Потому что батарея потеряла ёмкость. Сколько заряда в себя принять смогла, столько зарядка его и вдула.
Да, но другое зарядное устройство (ручное) отлично справилось с повышением плотности электролита причём по всем банкам ровно. Вот что меня возмутило в умной зарядке!
Legion 08.02.2013 11:21 пишет: Да, но другое зарядное устройство (ручное) отлично справилось с повышением плотности электролита причём по всем банкам ровно. Вот что меня возмутило в умной зарядке!
Не комплексуй, не ты первый и последний. Тоже с этим столкнулся на новомодной ино зарядке импульсной с автомат режимом онли, либо толком не заряжала, либо не могла поднять посаженный даже до 10в. акб, практически сразу отсекала заряд и высвечивала "заряжено" , с тех пор зарядки без мануального режима и амперметра не воспринимаю, как бы они не назывались и что бы производитель не обещал.
maxim.gonchar 08.02.2013 20:39 пишет: Не комплексуй, не ты первый и последний. Тоже с этим столкнулся на новомодной ино зарядке импульсной с автомат режимом онли, либо толком не заряжала, либо не могла поднять посаженный даже до 10в. акб, практически сразу отсекала заряд и высвечивала "заряжено" , с тех пор зарядки без мануального режима и амперметра не воспринимаю, как бы они не назывались и что бы производитель не обещал.
Зря, нормальные импульсные автоматы бережней относятся к акумам и сульфаты раскачивают. А амперметр нужен только там где бесступенчатая регулировка тока, что-бы видеть сколько накрутил. У зарядок то стабилизация по току идет.
Обычные зарядки нынче вообще смысла особого не имеют, акум на машине нормально заряжается. А нормально поднять севший в ноль акум или сульфатизированный, обычной не получится.
shurken 09.02.2013 13:31 пишет: У зарядок то стабилизация по току идет.
до 80% заряда. дальше должна идти стабилизация по напруге. Так ты еще до 90% добъешь, а потом уже "качелями" до полного заряда дойти можно. тупо стабилизацией тока ты поимеешь кипятильник. Хотя бы исходя из того, что на севшем аккуме вещество прореагировано и типа его много есть для обратного преобразования (в заряженное состояние).
Хим процесс идет активно и вливаемый 0.1C примерно и расходуется сугубо на хим реакцию. Когда вещество среагировало, вещество повосстанавливалось в основной массе - то на химреакцию тока уже мало надо. Ведь вещество "снаружи" уже прореагированное, ты ему даешь большой ток, "внутреннее" чутка реагирует, но и на внешнее среагированное ток влияет.
Поэтому, считается что при достижении на аккуме примерно 14.4В - основной заряд получен. Напругу держим на этом уровне, а вот ток "отпускаем", пусть аккум сам берет сколько ему надо. И он берет сколько ему для обратных реакций надо. Как упал, и не падает дальше - можно отключать.
Но у нас в глубине намазок есть еще непрореагировавшее до конца вещество. Его мало, и ток до него не успевает доходить. Вернее успевает, но больше вреда делает уже среагировавшему веществу. Посему "добивать" надо с паузами. Тогда диффузия происходит, плотность электролита выравнивается (из глубины намазок неплотный электролит сравнивается с уже набравшим плотность) и мы малым током заставляем до конца среагировать, при этом нанося как можно меньше вреда уже "готовому" веществу.
представь ток - в виде огня. А емкость аакума - в виде прожаренности картошки.
вот положи картошку на большой огонь и посмотри как она будет жариться (заряжаться): сначала она "зарядится" слегка, а потом тупо начнет обгорать. Т.е. вещество снаружи уже "заряжено", ему много столько огня (тока) в единицу времени и оно превращается в то, что нам не нужно. А внутрях - всё та же незаряженная картошка
И к чему этот весь изврат, когда можно просто подключить автомат и он зарядит как надо? Еще на кой делать полный заряд, если оно разрядится за пару пусков, а на машине акум никогда полностью не заряжается? Я полный делаю только у сульфатизированного акума, дабы иметь гарантию выздоровления его.
В ответ на: У меня Аида-8. Сижу, курю, пасу напругу, а она уже 15, 6 и не отключается зарядка. Я звоню непосредственно тому кто ее спаял и грю "Е мае, кипит мать его"(необслуживаемый Рокет у меня)!!! Инженер отвечает "Ты непральна понял алгоритм мой-он циклический, т.е. напруга 15, 6 не постоянно висит на клемах, а дергается в конвульсиях и вообще грит для современных кумов 15, 6 для полного счастья самое оно
полтинник 10.02.2013 19:49 пишет: пока что решил остаццо при свойом феншуе соседняя ветка
В ответ на: У меня Аида-8. Сижу, курю, пасу напругу, а она уже 15, 6 и не отключается зарядка. Я звоню непосредственно тому кто ее спаял и грю "Е мае, кипит мать его"(необслуживаемый Рокет у меня)!!! Инженер отвечает "Ты непральна понял алгоритм мой-он циклический, т.е. напруга 15, 6 не постоянно висит на клемах, а дергается в конвульсиях и вообще грит для современных кумов 15, 6 для полного счастья самое оно
Это называется не давайте бландике тестер. Там ток импульсный. Вот умный мультиметр и показал максимальную амплитуду. У бюджетных напруга "гуляет". Аналоговый занижает. Главное безапелляционные крики о кипении на основании измерений напруги (может там тестер глючный) и ни слова о температуре акума.
Главное безапелляционные крики о кипении на основании измерений напруги и ни слова о температуре акума.
дык "кипение" - там не от температуры, а из-за электролиза. насколько я понимаю - когда есть на шо тратить входящий ток, то аккум занимается всякими химическими преобразованиями (а там более 60-ти всяких реакций). А когда все преобразовано (или с избытком подается)- лишнее уходит на тупое разложение воды в электролите на кислород и водород.
полтинник 10.02.2013 21:10 пишет: дык "кипение" - там не от температуры, а из-за электролиза.
У тебя нарушена причинно-следственная связь. Главное не от чего кипение, а что от кипения температура. Если температуры нет, то и кипения нет. Логично?
shurken 10.02.2013 21:27 пишет: Если температуры нет, то и кипения нет. Логично?
нет. не логично.
возьми обслуживаемый аккум, открой крышки и посмотри внутрь аккума в конце заряда. там будут идти пузырьки. температура аккума будет сильно холоднее 100 по цельсию
можешь просто стетоскоп приложить к аккуму и послушать. если будет шум - знач водица разлагается. опять же не бойся - там кипение несколько иного толка чем в чайнике.