Привет всем понимающим правило Буравчика! Т.К. я далек от электрической части авто, прошу помощи в задаче: - есть Опель Астра 2012 года, с родным аккумулятором GM 12 01 205 – FE / 12V / 55 Ah /255 A (DIN) / FE/ - была неделя простоя после 100 км пробега - вчера аккум смог лишь открыть машину с ЦЗ Детально : приборка и БК никак не подсвечена, на проворот ключа самодиагностика не проходит, фары и свет салона, радио не включались. Вышел, протер стекло, постучал по колесу, и сигналка проклацала зумером, как на открытую дверь. Дверь открыл – сигналка заорала качественно, громко. Сиглалка родная GM, ставили на Блиц-авто с покупкой машины.
- позвонил в такси, пригласил покурить за 50 грн. - приехал, прикурили, завелись. При этом водитель такси пооткручивал две банки (центальную, потом крайнюю)и резюмировал, что аккум отличный, стенки не серые. - потом я проехал 120 км, заглушил, три часа спустя завелся и проехал опять 120 км. - уже под домом, вспомнил что в БК можно посмотреть вольтах аккума – после поездки стал 11,9 В. До поездки я не посмотрел этот показатель. - спустя 14 часов, сегодня утром заряд аккума по БК был 11,6 В.
Спереди зима, машина с бензином по 18 грн будет выезжать редко. Пару раз в неделю на 7 км в один конец, и пару раз в месяц на 90 км.
Прошу подскажите, по симптомам, пациент скорее жив чем мертв? Изыскивать 1200-1500 грн на новую батарейку? Критична ли потеря вольтажа за озвученный период времени? Какой ток считается достаточным при старте стартера? П.С. На заведенной машине вольтаж показывает 13,5-13,7 В. Спасибо.
Напряжение на полностью заряженом аккуме без нагрузки должно быть 12.6 - 12.7В. У тебя в данный момент акум посажен почти до минимума, все что ниже 10,9В считается глубоким разрядом, и если акум в таком состоянии хранить то будет происходить сульфатация пластин - как следствие уменьшиться емкость и максимальный отдаваемый ток. Однозначно его нужно снять и зарядить полностью на нормальном заряднике, предварительно проверить уровень электролита в банках если конструкция баттареи это позволяет. Долив дистилолированой воды делается на уже заряженом аккуме, после чего дать ему немного отстоятся и снова зарядить. Так же необходимо проверить утечку тока на автомобиле, то есть потребление автомобиля при выключеном зажигании и всех потребителях, обычно это значение не должно превышеать 30-45mAh. Еще хочу напомнить что если акум посажен почти полностью то даже 12 часовая непрерывная езда не зарядит его до 100%, и твои 2 пробега по 120 км ему конечно облегчили заводку но в целом картину по зарядке не изменили, просто пока что ему этого хватает для старта, если похолодает или машина постоит 3-4 дня есть вероятность не завестись.
В гугле только вчера искал.
При измерении тестером заряженая на 100% АКБ должна показывать без нагрузки 12.5В — 12.66В 12.4В — 75% 12.2В — 50% 12.0В — 25% 11.8В — 0% Если напряжение ниже 11В — рекомендуют выкинуть АКБ, иначе можно вывести из строя генератор или зарядку — как утверждают.
У меня сегодня утром 11.89. Ищу новую батарею.
...в БК можно посмотреть вольтах аккума – после поездки стал 11,9 В. До поездки я не посмотрел этот показатель. - спустя 14 часов, сегодня утром заряд аккума по БК был 11,6 В.
БК может ощутимо врать, т.к. берет напряжение на собственном питающем вводе. Замер надо делать вольтметром непосредственно на клеммах АКБ.
ух, спасибо за подробное пояснение. тогда про перезаряд аккума поподробнее, пожалуйста. эта процедура имеет эффективность? продлит ли она жизнь аккума на столько, что бы хотя бы перезимовать при редком использовании? и может ли всезнающий форум посоветовать к кому обратиться на Троещине - ст.М. Дарница, чтобы прозвонить на утечку и оставить на перезаряд?
если процедура малоэффективна, и покупка новой батарейки неизбежна, где искать новую, чтоб не палево и желательно с доставкой и установкой? БазаАвтозвука предлагает Бошы, но я не понимаю критерий подбора - у них или до 55 А или более, ровно 55 А нет. мне смотреть параметр уже выше 55? например 56-60 А?
Далеко не факт что батареи конец, может ты ее просто высадил сильно. Для начала проверь уровень в банках и зарядии ее понлостью, дальше за пару дней эксплуатации будет видно. Так же правильно подметили что мерять напряжение нужно на клемах батареи вольтметром/тестером. Утечку легко померять самому при наличии тестера, для этого нужно в разрыв между акумом и минусовой клемой включиться тестером в режиме измерения тока, предварительно сняться с сигналки ы повыключаться все источники потребления салонный свет, магнитофон/радио, зарядный в прикуриватели и т.п вещи. Таким образом ты увидишь потребления автомобиля, еще там есть наюнс что после подключения нужно выждать иногда до минуты пока стабилизируются показания, часто ЕБУ в начале начинает поджырать а потом успокаивается и засыпает. На утечку обычно влияют не совсем правильное подключения мугнитолы, дешевые сигналки и магнитолы сами по себе могут много отжирать. Если сам не рорзбираешся попроси кого то из друзей уверен должен быть человек который разбирается в электронике и "дружит" с тестером.
Да, есть такой человек в доме. Он сам себе поставил быдлоксенон и красиво подсветил ноги в салоне. Как-то не подумал попросить его о помощи. А сам вольтметра не имею и по электрике могу разве что параллельно розетки в квартире проштробить и перенести, да лампочку выбрать 2700 или 4200. Бытовой уровень, если честно.
Новый АКБ может постигнуть такая же участь, т. к. 13,5 В на заведённом авто это мало и акум просто в режиме хронического недозаряда живёт. Напругу после поездки измерять не менее, чем через 8 часов, иначе показания не корректны.
участь может постигнуть при наличии постоянной утечки? или это понимать так, что генератор не подкармливает аккум до эквивалента работоспособности? п.с. на фабии родная батарека проработала 7 лет и продалась вместе с авто, заводилась в -28 легко.
При постоянной большой утечке акум просто разряжается сильно и не успевает зарядиться полностью за время поездки, таким образом от постоянной недозарядки он теряет емкость и перестанет заводить двигатель. По поводу напряжения при заведенном двигателе смотрел нужно смотреть на клемах акума, а не по БК. Так же стоит проверить какое напряжение не только на ХХ но и на оборотах для примера 2500 или 3000.
upd. напряжение на акуме при работающем двигателе должно быть около 13,8 - 14,2В, в некоторых источниках до 14,6 зимой обычно ближе к 14,2 а летом к 13,8 так что меряй.
про замеры на клемах понял. спасибо, изыщу возможность или самостоятельно замерять, или обращусь на СТО - в личку уже есть предложения. но вот что я еще хочу спросить: когда обнаружилась проблема, в салоне не реагировала вообще ниодна лапочка, ни один диод, только жк экран бк тускло отсвечивал накаливанием. такое впечатление, что машина была разряжена в НОЛЬ. даже не на 3В, не на 6В и не на 10В, а в ноль. и при вкл. зажигания до жужжания бензонасоса или запуске стартера - ни звука, ни потуга. вопрос - может это блок мозгов управления двигателем или что-то (тьху-тьху) сложнее, чем АКБ? что если прикурить от такси было равнозначно сбросить клему? ведь сигнализация таки проорала при а также прокрякала на открытую дверь? может нужно ехать на почитать ошибки?
п.с. "налил" всем участвующим в просветлении моей темноты
для начала определиться что с акумом, ЕБУ обычно довольно надежная штука, ну а глюки скорее всего были от низкого питания, не было норм питания по этому ничего внятно не работало и не включалось. Ну а на будущее в подобных случаях нужно включить выключить фары, посигналить, это базовые вещи которые обычно запитываются через реле от батареи, если не работаю фары, сигнал тихий то это признаки посаженой батареи или плохого/окислевшегося контакта на клемах.
для начала определиться что с акумом, ЕБУ обычно довольно надежная штука, ну а глюки скорее всего были от низкого питания, не было норм питания по этому ничего внятно не работало и не включалось. Ну а на будущее в подобных случаях нужно включить выключить фары, посигналить, это базовые вещи которые обычно запитываются через реле от батареи, если не работаю фары, сигнал тихий то это признаки посаженой батареи или плохого/окислевшегося контакта на клемах.
+ много. Нечего думать о неисправности приборов при просаженном питании.
услышал, что хотел услышать.
услышал, что хотел услышать.
точно такое же случилось у меня летом, поехал в Карпаты в отпуск..машину оставил на заводе закрыв только цз. Приехал, с сигналки не открылась, открыл ключем, на зажигание и ни одна лампочка на приборке не загорелась.. Много всего было и танцы с бубном... Чтоб долго не писать - проблема была в подключении мафона . Измерял потребляемый ток, вышло 280mAh при норме от 30 до 60mAh. Проблему решил просто, подключил красный провод питания от замка зажигания а не как раньше вместе с желтым , желтый память оставил постоянный (+). Теперь, при аналогичных замерах - 35mAh. Акум живее всех живых , кстати это все подсказали ребята с АТЛ-сервиса куда уже привез акум на диагностику..
Буду искать, ХЗ шо с моим. Но на Астре все с завода - ЦЗ, ЭСП, музло, противотуманки и даже колеса. Прикручивали только GM-скую сигнализацию с датчиками объема на родной ключ, но за 2,5 года она пела только пару раз и то с моего пинка. Далі буде
скорее всего труп с с замкнутой банкой
скорее всего труп с с замкнутой банкой
спасибо за мнение, оптимистично, но очень возможно. завтра если заведусь, постараюсь доехать к электрику или аккумуляторщику.
замкнутая банка - это гарантийный случай? не актуально, гарантия 24 месяца на авто, прошла так или иначе.
Когда коротит банка, то это уже труп, а тут просто постоянный жор + недозаряд.
_AVP_ спасибо за разъяснения! По результату отпишусь что, чем, сколько.
Был. Замеряли на улице, на холодную и не заведенную. Вольтаж - 12,12-12,14 В, 280 А вместо вчерашних 306 А. Внимание апофигей апофиза - это НОРМАЛЬНО по мнению мастера тестировщика. Диалог привлек внимание мастера приёмщика и он уже, светлая голова, озвучил причины, следствие и действия озвученные тут, на форуме. Его решение совпало с моей вчерашней просьбой - оставляем аккумулятор на зарядку, до вечера. Тоже считает, что генератор не подкармливает батарейку, мол у него ток 60 А, почти весь расходуется на электроносители авто, на батарейку по остаточному принципу и этого не достаточно для заряда 55 А. Рекомендует заряжать каждые пол года. Картинки прибора и вольтажа во вложении (шо успел сделать).
всем отвечавшим - по звезде
нипанятна что это за прибор... Он подключался к диаг. разьему? Если так, то это просто считывание данных из БК (возможно измерение падения напряжения при включеной мощной нагрузке) и результатом будет проверка только акума, и то с точностью +- километр... Если цифра 280А (не мА) - то это притянутый за уши мгновенный максимальный ток, который акум может дать, т.н. ток КЗ. То что акум скорее всего живой (по крайней мере не с убитой банкой) - я и раньше тебе говорил. Вопрос в другом - есть ли действительно какой-то лишний потребитель, который будет сьедать заряд пока машина стоит. Мастер сказал какое ПОТРЕБЛЕНИЕ от акума когда машина просто стоит и выключена? Теперь осталось разобраться - или акум недозаряжается в процессе езды или разряжается когда стоит. Кста, почти не имеет значения, на какой ток стоит генератор - акум при зарядке и четверти от тех 60А не сьест. Чтобы нагрузить генератор на его 60А бортовых потребителей не хватит, даже если включить всю оптику, подогревы чего только можно и мафон впридачу. Ток генератора рассчитывается с завода так, чтобы хватало на всё, включая зарядку одновременно. Ну и генератор зарядит акум почти полностью с нуля за пару часов езды (если он исправен конечно).
нипанятна что это за прибор... Он подключался к диаг. разьему? Если так, то это просто считывание данных из БК (возможно измерение падения напряжения при включеной мощной нагрузке) и результатом будет проверка только акума, и то с точностью +- километр... Если цифра 280А (не мА) - то это притянутый за уши максимальный ток, который акум может дать, т.н. ток КЗ. То что акум скорее всего живой (по крайней мере не с убитой банкой) - я и раньше тебе говорил. Вопрос в другом - есть ли действительно какой-то лишний потребитель, который будет сьедать заряд пока машина стоит. Мастер сказал какое ПОТРЕБЛЕНИЕ от акума когда машина просто стоит и выключена?
Виктор, этот прибор подключали на клемы аккумулятора, типа тестера переносного. Данные с БК считывали вчера через ноутбук, когда машина была в цеху. Вчера с него была информацио о ошибках, и проверка аккума +/- километр. ПОТРЕБЛЕНИЕ не сказал. Попробую сейчас позвонить на СТО. И да, ты был прав, батарея живая.
Теперь осталось разобраться - или акум недозаряжается в процессе езды или разряжается когда стоит.
Искать причину - не хотят. Говорю им - сделай, замеряй, найди. "Та всё нормально, зарядим и поработает еще" - это ответ. Про генератор понял, спасибо за объяснение. Мастера приемщика уже привлек, а мастер электротехнического цеха - это тот талантливый мужичек, к.й искать не хочет. Если идти на конфликт - это уже к руководству СТО.
Позвонил на СТО. Звиздец, заставить что-то делать по человечески невозможно. По итогу пообещал, но перед этим терада о том что "Похолодало - акк.сел - надо зарядить. А если не заведешь потом - так мы шо, нужно прикурить... Та 100% аккумулятор..."
ну ты последи за машиной. Попробуй оставить на 3-5 дней и посмотреть как заведется. Если крутить будет не вяло - значит гуд. Если заметиш что не как всегда - тогда надо искать почему. Как вариант может ты просто забыл мафон выключить, когда прикуривать пришлось. Или лампочку в салоне/багажнике не выключил. Т.е. желательно увидеть что трабл повторился - тогда можно смело тыкать сервисником носом.
уже мозг сломал о том, что мог не выключить: -мафон если что сам замолкает через час, или сразу как только вынуть ключ; -машину ставил ясным днем, в городе, т.е. светом 100% не пользовался, а плафон в салоне включаю когда нужно сам; -в багажнике свет гаснет автоматом через 15 минут, гарантированно. хз. может что-от таки работало и не отключилось...
заметить смогу разве что в дороге, когда проседает напряжение при вкл обогрева стекла/зеркал, или кондиционера, или поблекнет приборка - такое было. а будет опять перекур с таксистом - так я акт выполненных работ сохраняю. в общем тема
Присоединюсь к теме с вопросом: как искать утечку? Уже два акка поменял. Каждый прожил по полгода. На СТО говорят: гена ок, ничего на стоянке нелегально не светится. Куда и по какой методе в пределах машины направить электрика с прибором в руках? Посоветуйте пряморукого мозговитого электрика. Спасибо.
Оце допив пиво і іду надвір міряти струм споживання також. Акумові - рік, після вихідних на стоянці під хатою вже не хоче заводити дізель... пс.Заряджав недавно. Ситуація не помінялась.
upd:
нагрузка що з включеною сигналкою, що з виключеною - однакова: 44-45 мА. Напруга - 12.55.
Завтра зранку переміряю..
нагрузка що з включеною сигналкою, що з виключеною - однакова: 44-45 мА.
Так не бывает. Или у тебя супер-сигналка, которая ничего не ест
Присоединюсь к теме с вопросом: как искать утечку? Уже два акка поменял. Каждый прожил по полгода. На СТО говорят: гена ок, ничего на стоянке нелегально не светится. Куда и по какой методе в пределах машины направить электрика с прибором в руках? Посоветуйте пряморукого мозговитого электрика. Спасибо.
Для начала вообще проверить. Чтобы на "-" акб тестер подключить - найди старую клему на акб, одень на "-", и втыкай щуп тестера. Удобно В той теме данные по амперам расписаны.
И не забывать, что в напичканных электроникой авто - надо минут 10-20 подождать, поставив на проверку, пока там вся своя электроника не уснет. У меня в Лани не надо. Еще, естественно, зажать концевик капота чем нить (я тупо кирпич положил ) Вообщем авто должно быть типо полностью закрыто. Тот же открытый багажник сразу несколько десятков мА съедает из-за лампочки. И вынимать предики по очереди.
Так не бывает. Или у тебя супер-сигналка, которая ничего не ест
Я це розумію, просто міряв на 10-амперному діапазоні, оскільки при включенні-виключенні сигналки на спрацьовку ЦЗ іде хароший імпульс і палить мені на нижчих діапазонах запобіжник. Тому покази були 0,044-0,045. Тобто сигналка споживає в межах похибки вимірювання. А в принципі, нащо їй споживати більше?
Менше з тим.
Нині зранку напруга на акумі - 12,33В. Тобто за 9 годин при споживанні 45мА напруга впала на 0,22В. Які висновки мож з того зробити?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
услышал, что хотел услышать.
. Измерял потребляемый ток, вышло 280mAh 
при норме от 30 до 60mAh. Проблему решил просто, подключил красный провод питания от замка зажигания 
, кстати это все подсказали ребята с АТЛ-сервиса куда уже привез акум на диагностику..
) Вообщем авто должно быть типо полностью закрыто. Тот же открытый багажник сразу несколько десятков мА съедает из-за лампочки. И вынимать предики по очереди.
