Привет всем понимающим правило Буравчика! Т.К. я далек от электрической части авто, прошу помощи в задаче: - есть Опель Астра 2012 года, с родным аккумулятором GM 12 01 205 – FE / 12V / 55 Ah /255 A (DIN) / FE/ - была неделя простоя после 100 км пробега - вчера аккум смог лишь открыть машину с ЦЗ Детально : приборка и БК никак не подсвечена, на проворот ключа самодиагностика не проходит, фары и свет салона, радио не включались. Вышел, протер стекло, постучал по колесу, и сигналка проклацала зумером, как на открытую дверь. Дверь открыл – сигналка заорала качественно, громко. Сиглалка родная GM, ставили на Блиц-авто с покупкой машины.
- позвонил в такси, пригласил покурить за 50 грн. - приехал, прикурили, завелись. При этом водитель такси пооткручивал две банки (центальную, потом крайнюю)и резюмировал, что аккум отличный, стенки не серые. - потом я проехал 120 км, заглушил, три часа спустя завелся и проехал опять 120 км. - уже под домом, вспомнил что в БК можно посмотреть вольтах аккума – после поездки стал 11,9 В. До поездки я не посмотрел этот показатель. - спустя 14 часов, сегодня утром заряд аккума по БК был 11,6 В.
Спереди зима, машина с бензином по 18 грн будет выезжать редко. Пару раз в неделю на 7 км в один конец, и пару раз в месяц на 90 км.
Прошу подскажите, по симптомам, пациент скорее жив чем мертв? Изыскивать 1200-1500 грн на новую батарейку? Критична ли потеря вольтажа за озвученный период времени? Какой ток считается достаточным при старте стартера? П.С. На заведенной машине вольтаж показывает 13,5-13,7 В. Спасибо.
Напряжение на полностью заряженом аккуме без нагрузки должно быть 12.6 - 12.7В. У тебя в данный момент акум посажен почти до минимума, все что ниже 10,9В считается глубоким разрядом, и если акум в таком состоянии хранить то будет происходить сульфатация пластин - как следствие уменьшиться емкость и максимальный отдаваемый ток. Однозначно его нужно снять и зарядить полностью на нормальном заряднике, предварительно проверить уровень электролита в банках если конструкция баттареи это позволяет. Долив дистилолированой воды делается на уже заряженом аккуме, после чего дать ему немного отстоятся и снова зарядить. Так же необходимо проверить утечку тока на автомобиле, то есть потребление автомобиля при выключеном зажигании и всех потребителях, обычно это значение не должно превышеать 30-45mAh. Еще хочу напомнить что если акум посажен почти полностью то даже 12 часовая непрерывная езда не зарядит его до 100%, и твои 2 пробега по 120 км ему конечно облегчили заводку но в целом картину по зарядке не изменили, просто пока что ему этого хватает для старта, если похолодает или машина постоит 3-4 дня есть вероятность не завестись.
В гугле только вчера искал.
При измерении тестером заряженая на 100% АКБ должна показывать без нагрузки 12.5В — 12.66В 12.4В — 75% 12.2В — 50% 12.0В — 25% 11.8В — 0% Если напряжение ниже 11В — рекомендуют выкинуть АКБ, иначе можно вывести из строя генератор или зарядку — как утверждают.
У меня сегодня утром 11.89. Ищу новую батарею.
...в БК можно посмотреть вольтах аккума – после поездки стал 11,9 В. До поездки я не посмотрел этот показатель. - спустя 14 часов, сегодня утром заряд аккума по БК был 11,6 В.
БК может ощутимо врать, т.к. берет напряжение на собственном питающем вводе. Замер надо делать вольтметром непосредственно на клеммах АКБ.
ух, спасибо за подробное пояснение. тогда про перезаряд аккума поподробнее, пожалуйста. эта процедура имеет эффективность? продлит ли она жизнь аккума на столько, что бы хотя бы перезимовать при редком использовании? и может ли всезнающий форум посоветовать к кому обратиться на Троещине - ст.М. Дарница, чтобы прозвонить на утечку и оставить на перезаряд?
если процедура малоэффективна, и покупка новой батарейки неизбежна, где искать новую, чтоб не палево и желательно с доставкой и установкой? БазаАвтозвука предлагает Бошы, но я не понимаю критерий подбора - у них или до 55 А или более, ровно 55 А нет. мне смотреть параметр уже выше 55? например 56-60 А?
Далеко не факт что батареи конец, может ты ее просто высадил сильно. Для начала проверь уровень в банках и зарядии ее понлостью, дальше за пару дней эксплуатации будет видно. Так же правильно подметили что мерять напряжение нужно на клемах батареи вольтметром/тестером. Утечку легко померять самому при наличии тестера, для этого нужно в разрыв между акумом и минусовой клемой включиться тестером в режиме измерения тока, предварительно сняться с сигналки ы повыключаться все источники потребления салонный свет, магнитофон/радио, зарядный в прикуриватели и т.п вещи. Таким образом ты увидишь потребления автомобиля, еще там есть наюнс что после подключения нужно выждать иногда до минуты пока стабилизируются показания, часто ЕБУ в начале начинает поджырать а потом успокаивается и засыпает. На утечку обычно влияют не совсем правильное подключения мугнитолы, дешевые сигналки и магнитолы сами по себе могут много отжирать. Если сам не рорзбираешся попроси кого то из друзей уверен должен быть человек который разбирается в электронике и "дружит" с тестером.
Да, есть такой человек в доме. Он сам себе поставил быдлоксенон и красиво подсветил ноги в салоне. Как-то не подумал попросить его о помощи. А сам вольтметра не имею и по электрике могу разве что параллельно розетки в квартире проштробить и перенести, да лампочку выбрать 2700 или 4200. Бытовой уровень, если честно.
Новый АКБ может постигнуть такая же участь, т. к. 13,5 В на заведённом авто это мало и акум просто в режиме хронического недозаряда живёт. Напругу после поездки измерять не менее, чем через 8 часов, иначе показания не корректны.
участь может постигнуть при наличии постоянной утечки? или это понимать так, что генератор не подкармливает аккум до эквивалента работоспособности? п.с. на фабии родная батарека проработала 7 лет и продалась вместе с авто, заводилась в -28 легко.
При постоянной большой утечке акум просто разряжается сильно и не успевает зарядиться полностью за время поездки, таким образом от постоянной недозарядки он теряет емкость и перестанет заводить двигатель. По поводу напряжения при заведенном двигателе смотрел нужно смотреть на клемах акума, а не по БК. Так же стоит проверить какое напряжение не только на ХХ но и на оборотах для примера 2500 или 3000.
upd. напряжение на акуме при работающем двигателе должно быть около 13,8 - 14,2В, в некоторых источниках до 14,6 зимой обычно ближе к 14,2 а летом к 13,8 так что меряй.
про замеры на клемах понял. спасибо, изыщу возможность или самостоятельно замерять, или обращусь на СТО - в личку уже есть предложения. но вот что я еще хочу спросить: когда обнаружилась проблема, в салоне не реагировала вообще ниодна лапочка, ни один диод, только жк экран бк тускло отсвечивал накаливанием. такое впечатление, что машина была разряжена в НОЛЬ. даже не на 3В, не на 6В и не на 10В, а в ноль. и при вкл. зажигания до жужжания бензонасоса или запуске стартера - ни звука, ни потуга. вопрос - может это блок мозгов управления двигателем или что-то (тьху-тьху) сложнее, чем АКБ? что если прикурить от такси было равнозначно сбросить клему? ведь сигнализация таки проорала при а также прокрякала на открытую дверь? может нужно ехать на почитать ошибки?
п.с. "налил" всем участвующим в просветлении моей темноты
для начала определиться что с акумом, ЕБУ обычно довольно надежная штука, ну а глюки скорее всего были от низкого питания, не было норм питания по этому ничего внятно не работало и не включалось. Ну а на будущее в подобных случаях нужно включить выключить фары, посигналить, это базовые вещи которые обычно запитываются через реле от батареи, если не работаю фары, сигнал тихий то это признаки посаженой батареи или плохого/окислевшегося контакта на клемах.
для начала определиться что с акумом, ЕБУ обычно довольно надежная штука, ну а глюки скорее всего были от низкого питания, не было норм питания по этому ничего внятно не работало и не включалось. Ну а на будущее в подобных случаях нужно включить выключить фары, посигналить, это базовые вещи которые обычно запитываются через реле от батареи, если не работаю фары, сигнал тихий то это признаки посаженой батареи или плохого/окислевшегося контакта на клемах.
+ много. Нечего думать о неисправности приборов при просаженном питании.
услышал, что хотел услышать.
услышал, что хотел услышать.
точно такое же случилось у меня летом, поехал в Карпаты в отпуск..машину оставил на заводе закрыв только цз. Приехал, с сигналки не открылась, открыл ключем, на зажигание и ни одна лампочка на приборке не загорелась.. Много всего было и танцы с бубном... Чтоб долго не писать - проблема была в подключении мафона . Измерял потребляемый ток, вышло 280mAh при норме от 30 до 60mAh. Проблему решил просто, подключил красный провод питания от замка зажигания а не как раньше вместе с желтым , желтый память оставил постоянный (+). Теперь, при аналогичных замерах - 35mAh. Акум живее всех живых , кстати это все подсказали ребята с АТЛ-сервиса куда уже привез акум на диагностику..
Буду искать, ХЗ шо с моим. Но на Астре все с завода - ЦЗ, ЭСП, музло, противотуманки и даже колеса. Прикручивали только GM-скую сигнализацию с датчиками объема на родной ключ, но за 2,5 года она пела только пару раз и то с моего пинка. Далі буде
скорее всего труп с с замкнутой банкой
скорее всего труп с с замкнутой банкой
спасибо за мнение, оптимистично, но очень возможно. завтра если заведусь, постараюсь доехать к электрику или аккумуляторщику.
замкнутая банка - это гарантийный случай? не актуально, гарантия 24 месяца на авто, прошла так или иначе.
Когда коротит банка, то это уже труп, а тут просто постоянный жор + недозаряд.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
услышал, что хотел услышать.
. Измерял потребляемый ток, вышло 280mAh 
при норме от 30 до 60mAh. Проблему решил просто, подключил красный провод питания от замка зажигания 
, кстати это все подсказали ребята с АТЛ-сервиса куда уже привез акум на диагностику..
