у одного гражданина дом площадью около 100кв.м., каркасник, 25см целлюлозы дутой, стоит на ушп. отопление электрическое, котёл 9квт. в отопительный период котёл, работая в низкий электротариф, за 6 часов поднимает температуру теплоносителя с 22 до 23 градусов цельсия. температура в доме -- 20-21 градус.
так думаю, что если трубы тёплого пола нагревают массивную плиту, то пеллетный котёл небольшой мощности вполне сможет обойтись без та.
как-то сомнительные цифры выглядят. 23 гр т/н дают 21 в доме? И в лютый мороз? За 18 часов дом не остывает? Пусть стены утеплены хорошо, даже идеально. Для современных домов окна (если есть, конечно) и вентиляция (без реукперации) дают больше половины теплопотерь. По аккумулированию тепла "массивным" фундаментом УШП. 100м2*10см=10 м3. Учитывая теплоемкость бетона (в 5 раз меньше воды) и тепловой напор пол-воздух в 2 гр - слабо верится в запасаемое тепло в "товарных объемах". Все ИМХО
гуглить ушп. много думать.
Гуглить УШП недостатки. Перестать думать...
Посетитель. В голову не приходило, что есть люди, например я, которые не любят плитку по всему дому, которые любят зимой ходить в тапочках по дому, а летом - босиком, а не наоборот. И этим людям не подходит "тёплый пол". Им подходит традиционный обогрев....
Экономит на отоплении
Экономить на отоплении позволяет не столько тип отопления, сколько теплопотери дома - пирог стен, окна, вентиляция и др
По аккумулированию тепла "массивным" фундаментом УШП. 100м2*10см=10 м3. Учитывая теплоемкость бетона (в 5 раз меньше воды)
а мі так вульгарно оперируем цифрами объёма и массы? 10мкуб железобетона -- это, на минуточку, +\-25 тонн. а у гражданина 22 куба ушло, и плита потолще, и окна модные, и целлюлозу свою он три раза додувал при малейшем сомнении, и перекрытии ийо сорок сантиметров. самый главный аргумент -- я видел электрические счета прошлой зимой
Лёш, я, как и Юра - знаю этого чувака.. Там только ЭППС такое кол-во, что прячься Не понимаю, как может остыть 25см целюлозы, если основная масса дома - сама УШП. Стены каркасника и внутренние перегородки - имхо пыль по сравнению с ней А если ещё в систему и ТА добавить- то и пару дней мона протусоваться без эл-ва. PS никто не мешает кидать на пол любое покрытие при достаточности теплоотдачи по сравнению с теплопотерями через стены/крышу/окна
Посетитель. В голову не приходило, что есть люди, например я, которые не любят плитку по всему дому, которые любят зимой ходить в тапочках по дому, а летом - босиком, а не наоборот. И этим людям не подходит "тёплый пол". Им подходит традиционный обогрев....
Экономит на отоплении
доктор. в голову не приходило, что есть люди, которые любят плитку по всему дому, любят по ней ходить зимой и летом как захотят? и особенно любят платить 1500грн в месяц за зимний обогрев 100квм
Ну плитка но такое, но есть же микробетон, как раз по идее нейтральный вариант и грется по идее должен хорошо.
ИМХО без конкретных расчетов никто ничего не скажет. Можно как попасть в пересечение требуемых характеристик (в зоне максимального КПД, температуре ТП и нормальной температуре ГВ), так и пролететь по любому из указанных параметров. ТА в любом случае расширит возможные рабочие диапазоны системы. но без просчетов давать советы - пальцем в небо
Посетитель. В голову не приходило, что есть люди, например я, которые не любят плитку по всему дому, которые любят зимой ходить в тапочках по дому, а летом - босиком, а не наоборот. И этим людям не подходит "тёплый пол". Им подходит традиционный обогрев....
Экономит на отоплении
Можно и нужно комбинировать. У моего кума именно пелетный котел, подогрев пола в большой комнате и обычные радиаторы во всем остальном доме. Есть интересный эффект - когда приходят гости и зажигается камин, подогрев пола выключается по датчику температуры, и в комнате становится ппц как мерзко - сверху тепло, а ноги на холодном плиточном полу мерзнут. Без тапочек , а еще есть люди, которые тапочки не любят ни зимой, ни летом
есть люди, например я, которые не любят плитку по всему дому, которые любят зимой ходить в тапочках по дому, а летом - босиком, а не наоборот. И этим людям не подходит "тёплый пол".
Люди то такое. А вот кошкам босиком зимой по плитке холодно.
Есть опыт 4 лет эксплуатации пеллетника с ТА и т.д. ТА нужна пеллетнику, т.к. они не любят низкую тепературу. Желательно выше 60 градусов делать, тогда и экономичней и нет сильного нагара. А 60 градусную воду ни в теплые полы ни в батареи не подашь. Но при этом ТТК работает в оптимальном режиме. С ТА через смесситель подаешь нужную температуру в теплые полы. И отдельно в бойлер косвенного нагрева для горячей воды. Вот и все. Чем больше ТА - тем реже будет котел тактовать.
Есть опыт 4 лет эксплуатации пеллетника с ТА и т.д. ТА нужна пеллетнику, т.к. они не любят низкую тепературу. Желательно выше 60 градусов делать, тогда и экономичней и нет сильного нагара. А 60 градусную воду ни в теплые полы ни в батареи не подашь. Но при этом ТТК работает в оптимальном режиме. С ТА через смесситель подаешь нужную температуру в теплые полы. И отдельно в бойлер косвенного нагрева для горячей воды. Вот и все. Чем больше ТА - тем реже будет котел тактовать.
Эээээ почему "60 градусную воду ни в теплые полы ни в батареи не подашь"? В теплый пол подавать через подмес независимо от того, есть у тебя теплоаккумулятор или нет. В батареи через трехходовой клапан обратки прекрасно пролазит от примерно 50-52 (в моем котле минимальная температура обратки 45 градусов) до 80 градусов.
По аккумулированию тепла "массивным" фундаментом УШП. 100м2*10см=10 м3. Учитывая теплоемкость бетона (в 5 раз меньше воды)
а мі так вульгарно оперируем цифрами объёма и массы? 10мкуб железобетона -- это, на минуточку, +\-25 тонн. а у гражданина 22 куба ушло, и плита потолще, и окна модные, и целлюлозу свою он три раза додувал при малейшем сомнении, и перекрытии ийо сорок сантиметров. самый главный аргумент -- я видел электрические счета прошлой зимой
так сколько уходило эл-ва? (не денег, а именно эл-ва). Постейшая прикидка теплопотерь дает примерно 4 квт при -5 наружа и +20 в доме. (При этом 2.5 квт - инфильтрация)
Да и зачем аккумулировать тепло на ТТ? Там же нет разницы день/ночь, как в электрике. Для ТТ актуальны суточно-недельные режимы температуры в доме. Ну и остается вопрос работы котла в оптимальном режиме, хотя это ни в какое сравнение не идет с ночным тарифом в эл-ке.
Эээээ почему "60 градусную воду ни в теплые полы ни в батареи не подашь"? В теплый пол подавать через подмес независимо от того, есть у тебя теплоаккумулятор или нет. В батареи через трехходовой клапан обратки прекрасно пролазит от примерно 50-52 (в моем котле минимальная температура обратки 45 градусов) до 80 градусов.
Да все можно подать, через подмес. Только какая мощность при этом нужна котлу, чтоб к примеру, подавать 30 гр. на полы через подмес?? Мизер. А когда еще и бойлер греется?? Там обратка грячая. Но нужно всего 30 градусов на полы давать. ТА сглаживает все эти нестыковки. И позволят ТТК работать ровно с меньшим тактованием. Может и паузу довольно большую держать, если забор тепла минимальный. Из того, что я вычитал в инете (дофига всего) в большинстве случаев рекомендуют ТА. Кроме того ТТК не может автоматом менять мощность свою, в зависимости от теплозабора.
По аккумулированию тепла "массивным" фундаментом УШП. 100м2*10см=10 м3. Учитывая теплоемкость бетона (в 5 раз меньше воды)
а мі так вульгарно оперируем цифрами объёма и массы? 10мкуб железобетона -- это, на минуточку, +\-25 тонн. а у гражданина 22 куба ушло, и плита потолще, и окна модные, и целлюлозу свою он три раза додувал при малейшем сомнении, и перекрытии ийо сорок сантиметров. самый главный аргумент -- я видел электрические счета прошлой зимой
так сколько уходило эл-ва? (не денег, а именно эл-ва). Постейшая прикидка теплопотерь дает примерно 4 квт при -5 наружа и +20 в доме. (При этом 2.5 квт - инфильтрация)
Да и зачем аккумулировать тепло на ТТ? Там же нет разницы день/ночь, как в электрике. Для ТТ актуальны суточно-недельные режимы температуры в доме. Ну и остается вопрос работы котла в оптимальном режиме, хотя это ни в какое сравнение не идет с ночным тарифом в эл-ке.
понятия не имею, меня поразило количество денег. особенно с учётом того, что киевэнерго за 4к квартиру присылает зимой в полтора раза больше.
мой посыл состоит в том, что плита пола сама по себе может работать теплоаккумулятором, при этом при исполнении типа ушп инерция плиты настолько велика, что никакой замысловатой автоматики вообще не требуется. в доме, о котором я пишу, котёл тупо отключается при температуре обратки выше 23 градусов, запаса тепла хватает на сутки, при этом плита остывает до 20-21 градуса. режим подбирался экспериментально с помощью инфракрасного термометра, выход плиты на рабочий режим занял около 10-ти дней.
что касается пеллетного котла, то по моему мнению при наличии теплоаккумулятора дешевле будет протопить обычный котёл большой мощности и собрать тепло в аккумулятор.
Эээээ почему "60 градусную воду ни в теплые полы ни в батареи не подашь"? В теплый пол подавать через подмес независимо от того, есть у тебя теплоаккумулятор или нет. В батареи через трехходовой клапан обратки прекрасно пролазит от примерно 50-52 (в моем котле минимальная температура обратки 45 градусов) до 80 градусов.
Да все можно подать, через подмес. Только какая мощность при этом нужна котлу, чтоб к примеру, подавать 30 гр. на полы через подмес?? Мизер. А когда еще и бойлер греется?? Там обратка грячая. Но нужно всего 30 градусов на полы давать.
Ну ты ж понимаешь, что просто цифра 30 градусов вообще ни о чем не говорит. Мощность зависит от отбора тепла, а это зависит от многих факторов, в том числе мощности обогревателя и разницы температур среды.
ТА сглаживает все эти нестыковки. И позволят ТТК работать ровно с меньшим тактованием. Может и паузу довольно большую держать, если забор тепла минимальный. Из того, что я вычитал в инете (дофига всего) в большинстве случаев рекомендуют ТА. Кроме того ТТК не может автоматом менять мощность свою, в зависимости от теплозабора.
В том и прикол, что пелетный (не дровяной!) твердотопливный котел отлично меняет мощность, буквально на протяжении минут. По крайней мере мой, вычисляет необходимую мощность (количество пелет и воздуха) в зависимости от дельты температур воздуха по датчику, температуры обратки и всяких коэффициентов типа качества пелет. ТА бесспорно полезная вещь для тупого дровяного котла, но для пелетного с управлением мощностью может быть просто лишним усложнением системы.
Юра, Справедливости ради - наш знакомый неслабую эектрику сделал, т.к. делал с 0. Большинство существующих электросистем при массовом переводе потребителей на электроотопление - тупо подстанции сожгут PS В случае ТС наибольший вопрос в разности температур теплоносителя для ГВС и ТП. Ну и разного КПД системы. Одно дело греть теплоноситель с 22 до 25-35, в другом - с 45 до 65
В том и прикол, что пелетный (не дровяной!) твердотопливный котел отлично меняет мощность, буквально на протяжении минут. По крайней мере мой, вычисляет необходимую мощность (количество пелет и воздуха) в зависимости от дельты температур воздуха по датчику, температуры обратки и всяких коэффициентов типа качества пелет. ТА бесспорно полезная вещь для тупого дровяного котла, но для пелетного с управлением мощностью может быть просто лишним усложнением системы.
Стоимость такого котла убивает всю экономию от установки ТТК. У меня пеллетник попроще и всю модуляцию мощности выполняет ТА. Кроме того, устав быть кочегаром, в прошлом году я поставил тепловой насос. И пеллетник теперь включаю при температуре ниже -10 градусов.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
, а еще есть люди, которые тапочки не любят ни зимой, ни летом 
