Поставил в своей каморке стиралку Бош на кухню. Примерно в средине программы выбивает пробка-автомат. Причем после включения через пару минут выбивает снова, затем больше выбиваний нет до самого конца программы. Гаснет вся квартира к тому же Но главный прикол в другом - после второго выбивания начинает глючить программа - машина пытается включить полоскание (по программе на тот момент должно идти) и тут же становится на паузу и снова пытается включить и снова на паузу.. И так до бесконечности Приходится выключать и ставить отдельно вручную программу полоскания.
Я так понимаю, надо в пробку предохранитель иной вставить. Может кто подскажет, какой именно, на сколько ампер или чего там (я в электрике не разбираюсь, увы)?
Ну, для начала нужно смотреть какой мощности стоит автомат. Стиралке спокойно хватает 16А автомата ( с запасом ), у Вас скорее всего 10А стоит. Просто поменять пакетник на более мощный - чревато проблемами с проводкой, так как их можность обычно подбираеться по сечению провода заложенного в стены. Если дом старый, то на стиралку желательно кинуть отдельный провод каким-то образом. Также нужно попробовать исключить во время стирки включения других энергопотребителей серьезных - таких как бойлер, холодильник, утюг, чайник.
А стоит простой автомат или с УЗО ( одинарной или 2-й ширины) ? Есть ли заземление?
У меня такие же проблемы были после покупки посудомойки. Решилось - поставили автоматические выключатели, 4 шт на 2 комн. кв. Один выключатель - открытая розетка - для посудомойки или стиралки. Выключатели мощные, выдерживают напряжение, все работает, как часы, ттт.
Поставил в своей каморке стиралку Бош на кухню. Примерно в средине программы выбивает пробка-автомат. Причем после включения через пару минут выбивает снова, затем больше выбиваний нет до самого конца программы. Гаснет вся квартира к тому же Но главный прикол в другом - после второго выбивания начинает глючить программа - машина пытается включить полоскание (по программе на тот момент должно идти) и тут же становится на паузу и снова пытается включить и снова на паузу.. И так до бесконечности Приходится выключать и ставить отдельно вручную программу полоскания.
Я так понимаю, надо в пробку предохранитель иной вставить. Может кто подскажет, какой именно, на сколько ампер или чего там (я в электрике не разбираюсь, увы)?
Замени пробку с 10 А(штатные стоят) на 20 или 25 А. И все будет гуд.
Спасибо всем. Пойду куплю пробку с предохранителем выше 16 А, попробую с ней постираться
Замени пробку с 10 А(штатные стоят) на 20 или 25 А.
А еще сразу желательно вызать пожарную команду, ты не подумал, что у чела могут быть люминевые провода на полтора квадрата
Замени пробку с 10 А(штатные стоят) на 20 или 25 А.
А еще сразу желательно вызать пожарную команду, ты не подумал, что у чела могут быть люминевые провода на полтора квадрата
На практике сам пробовал или только в теории мастер?
Спасибо всем. Пойду куплю пробку с предохранителем выше 16 А, попробую с ней постираться
И все будет нормально.
На практике сам пробовал или только в теории мастер?
могу тебя поучить немного, занедорого По данному вопросу - как я понял у человека древняя квартира (соответственно проводка - люминь) и стоИт автомат или пробка на 10А на ВСЕ розетки квартиры + скорее всего второй автомат на освещение. Люминь квадрата в полтора-два в лучшем случае выдержит 15-17А, а тут умники рекомендуют влупить на 25. ЗЫ расскажи мне как будет жить люминевый провод в два квадрата с пятью киловаттами нагрузки???
Спасибо всем. Пойду куплю пробку с предохранителем выше 16 А, попробую с ней постираться
И все будет нормально.
Тока глянь еще на счетчик, на сколько ампер он рассчитан, старые на 10!!! У меня например на 40
могу тебя поучить немного, занедорого
Молод еще учить папу - когда и как маму делать. Учитель. Дети есть? Вот науку к ним и прикладывайте.
По данному вопросу - как я понял у человека древняя квартира (соответственно проводка - люминь) и стоИт автомат или пробка на 10А на ВСЕ розетки квартиры + скорее всего второй автомат на освещение. Люминь квадрата в полтора-два в лучшем случае выдержит 15-17А, а тут умники рекомендуют влупить на 25. ЗЫ расскажи мне как будет жить люминевый провод в два квадрата с пятью киловаттами нагрузки???
Нормально. Ставиться автомат на 25 А и наблюдаем за проводкой.
ЗЫ расскажи мне как будет жить люминевый провод в два квадрата с пятью киловаттами нагрузки???
Р стиралки с сушкой - максимум 2-2,5 кВт. Откуда взял 5 кВт? Знаток. Учите матчасть.
нагрузкой. Т.е. "двуквадратный" тянет спокойно 20А в долговременном! режиме, а стиралка нагрузка эпизодическая на нагрев, минут 10-15 макс. Аффтаматы зачастую выбивает током далеким от макс за счет того что нагреваются от работы и срабатывают на пик нагрузки. Посему и ставят "с запасом"., если номинальный ток 10-15, приходится тулить 25. ЗЫ: я пноимаю что "правильно" зятнуть отдельную "силовую" ветку, родаки так и сделали...в доме своем а вот в хфватере - фиг.
Так, я понял, тему не закрываем еще. Завтра тут отчитаюсь о результате.
А квартира таки старая, 1968 год постройки дома. За провода нифигна не скажу, не разбираюсь. Но при выбивании одной пробки гасенет все - свет, комп (не, комп не гаснет - на упсе потому как висит Хотя вообще непонятка, как там все сделано - пробок в счетчике-то 4, а при вылете всего одной такое творится
А есдли счетчик на 10, то пробку на 16А ставить нельзя? Я купил на 16.
Счетчик на 5-17А оказался, относительно новый 1988 г.в. Установил 16А автомат. Пробка не вылетала больше, однако легкий запашок в районе счетчика во время стирки присутствовал Запах свежеподгорающего пластика пробки?
Но все таки проведи отдельную линию на стиралку. Так надежней. И еще - ты когда стираешь, то до какой температуры греется вода в стиралке. У меня таже проблема. Но на 90 градусах я не стираю. На 60 - нормально.
Выкрутил сегодня по видному пробку эту на 16А - мать, она вся оплавилась, пластмасса аж потекла Короче, я так понял, мне теперь не стирать, а в ЖЭке электирика заказывать для этой самой линии
PS Выше 40 градусов пока вообще не стирал
У меня более интересная фищка. Дом старее твоего - 56 год. Но это пофиг Стиралка вирпул после 3-4 часов работы начинает конкретно пробивать. Если стриаешь одну-две залкдки, т.е. менее 3 часов - всё нормально. Заземления конечно же нет у меня на третьем этаже, колышек вбивать только соседям в потолок разве что. Но интетерсено - почему она пробивает не сразу а через длительный период работы?
Вызови электрика- пусть проведет ревизию щитка, поменяет или подтянет контакты При большом потребительском токе - если окисленные или прослабленные контакты - большое падение напряжения на них, соответственно на них выделяется тепло может привести к возгоранию
С этим не шути!!!
Но все таки проведи отдельную линию на стиралку. Так надежней. И еще - ты когда стираешь, то до какой температуры греется вода в стиралке. У меня таже проблема. Но на 90 градусах я не стираю. На 60 - нормально.
Электрические чайники почти всети 2200 Вт, т.е. это максимальная его мощность, необходимая для закипания воды. Грубо делим ватты на вольты и получаем 10А. Это я к тому, что при 10А пробках в момент закипания их выбивает. Ну считай что если у тебя двигатель мощностью 100 л.с., то они развиваются на максимальной скорости автомобиля - скажем 175 км/ч
Основной проблем даже не в проводе и его сечении и выдерживаемой им силе тока. В старых квартирах с алюминиевыми проводами самые стремные места - это места контактов проводов. Это все розетки, соединительные коробки, и прочее. Выключатели и освещение не так критичны поскольку там нагрузка много меньше. Если пробка начала плавиться - ИМХО, надо электрика, для стиралки отдельный ввод - это 100%, но помимо ввода нужна инспекция проводки на счетчике, как от шины, так и в квартиру. ЗЫ. Один раз, открыв щиток (16тиэтажка, щиток в коридоре этажа), увидел как красиво светится место контакта провода на квартиру и общей шины. Прям дуговая лампочка... Винт клеммы контакта подтянулся на полтора оборота - как его закручивали? Там же ни вибрации нет, ничего чтобы могло так его раскрутить. Соответственно грелось оно в этом месте неслабо. Похоже, на контактах счетчика у тебя нечто похожее происходит, если пробку оплавило.
Электрические чайники почти всети 2200 Вт, т.е. это максимальная его мощность, необходимая для закипания воды. Грубо делим ватты на вольты и получаем 10А. Это я к тому, что при 10А пробках в момент закипания их выбивает. Ну считай что если у тебя двигатель мощностью 100 л.с., то они развиваются на максимальной скорости автомобиля - скажем 175 км/ч
Электрочайники имееют макс мощность 1 кВт. При чем 2,2 кВт?
Аффтаматы зачастую выбивает током далеким от макс за счет того что нагреваются от работы и срабатывают на пик нагрузки.
Угу. Особенно этим страдают древние "пробки" с предохранителями. У меня они были старые, местами ржавые, контакт хреновый. Пока закипал чайник(!) "пробка" начинала светиться - так грелся контак. Полечил в два этапа - заменил на 20А автомат, прокинул новую прободку на стиралку/посудомойку/чайник - медный кабель 2х3мм в гофротрубе. Теперь вот, в ходе ремонта заложу все это в стену и будет полное щастье.
Винт клеммы контакта подтянулся на полтора оборота - как его закручивали? Там же ни вибрации нет, ничего чтобы могло так его раскрутить.
Как нет вибрации? 2 лифта в доме есть? Насос подачи горячей воды и насос подачи холодной воды есть? Противопожарная вытяжка есть, которую раз в месяц включают?
Это все вместе и дает хорошую вибрацию.
Полечил в два этапа - заменил на 20А автомат, прокинул новую прободку на стиралку/посудомойку/чайник - медный кабель 2х3мм в гофротрубе. Теперь вот, в ходе ремонта заложу все это в стену и будет полное щастье.
Это идеальный вариант.
Электрические чайники почти всети 2200 Вт, т.е. это максимальная его мощность, необходимая для закипания воды. Грубо делим ватты на вольты и получаем 10А. Это я к тому, что при 10А пробках в момент закипания их выбивает. Ну считай что если у тебя двигатель мощностью 100 л.с., то они развиваются на максимальной скорости автомобиля - скажем 175 км/ч
Электрочайники имееют макс мощность 1 кВт. При чем 2,2 кВт?
если будешь до вечера проскакивать мимо любого магазина бытовой техники - загляни, если нет - вечером фотку сброшу с шильдиком на подставке чайника. Благо у меня их уже штук пять отработанных есть - для альтернативы несколько фоток дам.
Я так понимаю, мне этакий кабель надо купить самому нужное кол-во метров и только потом к электрику обращаться? Али как?
У меня на чайнике 10А пробку никогда не выбивало, хотя счетчик чечетку и отплясывал. А вот на стиралке 10А вылетают и даже еле-еле подплавились. Хотя и не так сильно, как на 16А Та пробка на конце просто потекла...
Электрочайники имееют макс мощность 1 кВт. При чем 2,2 кВт?
Это ты погорячился
Пробки сразу в сад - мрачное наследие совка. Вызывай электрика, ставь нормальный автомат на 20-25А, а лучше прокинь еще отдельную линию на стиралку. Я так и сделал, теперь в ходе ремонта спрячу ее в стену, да и все. Еще лучше заоодно весь щиток перебрать, но это только через Киевэнерго.
Ну если хочешь дать заработать электрику, пусть он тебе купит Там ничего особенного знать не нужно, приходишь в Капро, требуешь кабель медный, 2х3 мм2 и все. Это отнюдь не заоблачные деньги
Электрочайники имееют макс мощность 1 кВт. При чем 2,2 кВт?
Это ты погорячился
Спасибо. Век живи - век учись. Я вчера посмотрел на свой домашний эл. чайник Bosch(тэн типа позолочен) - 1100 Вт. Посмотрел на рабочий эл. чайник Кенвуд(дешевый) - 2200-2400 Вт. Прожорливый гад.
если будешь до вечера проскакивать мимо любого магазина бытовой техники - загляни
Спасибо за подсказку. Я был неправ.
Пробки сразу в сад - мрачное наследие совка. Вызывай электрика, ставь нормальный автомат на 20-25А, а лучше прокинь еще отдельную линию на стиралку. Я так и сделал, теперь в ходе ремонта спрячу ее в стену, да и все. Еще лучше заоодно весь щиток перебрать, но это только через Киевэнерго.
Да, удручающее состояние эл. щитка хрущевки. Ему лет 40. Я его заменил бы на новый.
Да, удручающее состояние эл. щитка хрущевки. Ему лет 40. Я его заменил бы на новый.
Так и будет. Там, собственно, старый остался только один элемент - пластмасска под счетчиком Сам счетчик свежий, 90х годов 40каамперный. Просто самому туда не влезть, нужно пломбу срывать, а это Киевэнерго. Думаю еще и ввод в квартиру поменять на новый и помощнее.
Я так понимаю, мне этакий кабель надо купить самому нужное кол-во метров и только потом к электрику обращаться? Али как?
Самый надежный вариант - это меряешь сколко тебе нужно кабеля, после чего идешь и покупаешь медный 2х1,5мм2 (две жилы по 1,5мм2) и автомат на 16А. Это в сумме даст возможность подключения 3,5кВт нагрузки. Только покуgай какой-нить нормальный автомат - Schneider там или ABB. Он будет стоить где-то под 30грн. Еще лучше и розетку заменить. После этого берешь за жабры электрика и он тебе это все устанавливает.
А так, чтобы было отлично, нужно заменить счетчик на новый (Киевэнерго должно сделать), купить автомат с УЗО и сделать заземление. Для этого никакие колышки никуда вбивать не надо и на батарею крутить провода тоже. А надо взять трехжильный провод и одну жилу подключить к металлу самого щитка (он обязательно поключен к нейтрали). И получишь тогда так называемое "защитное зануление", которое для сетей 0,4кВ является аналогом заземления.
Чтобы было "идеально" - поменяй нах всю проводку
Чтобы было "идеально" - поменяй нах всю проводку
Ну, для съемной квартиры это чересчур идеально А вот кабель купить - не велика проблема, главное, знать какой. Теперь, впрочем, уже знаю Спасибо.
А что такое УЗО?
А что такое УЗО?
Устройство Защитного Отключения. При утечке тока (на корпус потребителя и пр.) - отключает линию.
можно еще и землетрясение вспомнить, только для один раз нормально поставленной клеммы с шайбой и гровером лифты в противоположном конце коридора и насосы десяток этажей вниз должны немного значить ИМХО. Иначе я буду бояться ходить мимо трубы канализации... Могу быт не прав, но удивило меня это тогда неслабо. PS будучи затянутой, клемма держит уже более десяти лет. А лифты-то те же
можно еще и землетрясение вспомнить, только для один раз нормально поставленной клеммы с шайбой и гровером лифты в противоположном конце коридора и насосы десяток этажей вниз должны немного значить ИМХО. Иначе я буду бояться ходить мимо трубы канализации... Могу быт не прав, но удивило меня это тогда неслабо. PS будучи затянутой, клемма держит уже более десяти лет. А лифты-то те же
Насчет вибрации. Вибрация будет исходить от срабатывающих электрических аппаратов.(УЗО, авт. выкл) Боремся, как Вы правильно сказали установкой гроверов (пружинная шайба) или контргаек (та же гайка, только раза в 2более узкая по сравнению с обычной).
ту аw_21104: про лифты, насосы, пр. - неверно.
можно еще и землетрясение вспомнить, только для один раз нормально поставленной клеммы с шайбой и гровером лифты в противоположном конце коридора и насосы десяток этажей вниз должны немного значить ИМХО. Иначе я буду бояться ходить мимо трубы канализации... Могу быт не прав, но удивило меня это тогда неслабо. PS будучи затянутой, клемма держит уже более десяти лет. А лифты-то те же
А кто говорит, что полутрезвые электрики нормально зажимают клеммы и ставят гровера?
Я сам ставил гровера и зажимал клеммы, после того как "ноль на фазу лег". И напряжение "прыгало" от 75В до 400 В. Холодильник "подпрыгивал".
А почем эти автоматы, кстати?
А почем эти автоматы, кстати?
Если говорить о автоматических выключателях: на 20А однрполюсный стоит 30-35грн (оригинал Schneider Elektric). УЗО 25-ти ампепрное покупал на той неделе - 200грн (но это со скидкой).
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Но главный прикол в другом - после второго выбивания начинает глючить программа - машина пытается включить полоскание (по программе на тот момент должно идти) и тут же становится на паузу и снова пытается включить и снова на паузу.. И так до бесконечности 
Приходится выключать и ставить отдельно вручную программу полоскания.
а вот в хфватере - фиг.
Хотя вообще непонятка, как там все сделано - пробок в счетчике-то 4, а при вылете всего одной такое творится 
Короче, я так понял, мне теперь не стирать, а в ЖЭке электирика заказывать для этой самой линии 
