Имей в виду - весь этот конструктивный подход выливается в 2-3-4 месяца ремонта. Ты машину все-таки ездить покупаешь или строить? Если все таки ездить - то это не твой вариант. Я бы рекомендовал все таки взять машину на которой можно сразу спокойно ездить. И поездить, что б пришло понимание что ты хочешь фатально улучшить, а что ухудшить. Потому что начитавшись всяких экстремальных ФАК-ов и насмотревшись фоток с соревнований ты захочешь строить монстра бездорожья, а когда через полгода ты на нем проедешь, то поймешь что оно тебе такое нафиг не надо. История такими примерами - увы - богаааата Так что подумай хорошенько.
Пправильно, есть и такие. Но там и так мало места, плюс кардан рядом крутится - я не уверен что такой переходник будет нормально жить. А поставить штатное решение от 21214 под два выхода - это стопроцентно надежно и будет работать.
В ответ на: Имей в виду - весь этот конструктивный подход выливается в 2-3-4 месяца ремонта. Ты машину все-таки ездить покупаешь или строить? Если все таки ездить - то это не твой вариант.
+100
У меня получилось так, что практически сразу после покупки появилась сильная вибрация. Пока то да се, пока игрался с карданами и криво смотрел на промвал, решил, что не нравится мне как машина ездит. А садиться на нее после Ланоса вообще страшно было. Вот и зацепился сначала по мелочи, а потом посерьезнее ) Ну а потом созрело видение чего я хочу получить в результате - монстра не хочу. Хочу что-то, что позволит с определенным комфортом возить мою задницу по рыбалкам с умеренной грязью. Вывод - привести машину в хорошее стоковое состояние.
А каким образом в карбюраторной машине изменяется программа ЭУР? Ибо хорошим тоном было бы максимальное усиление на маленькой скорости и отключение ЭУР на большой. Я в том плане, что можно ли регулировать зависимости скорость/усиление ?
Датчик скорости и с коммутатора берутся импульсы оборотов движка. Там кстати в статье которую ты же и запостил есть типа особенности установки ЭУР на 21213. Единственное но - если ставить на старую, 21-ую ниву то надо сначала на нее поставить безконтактное зажигание с датчиком Холла и коммутатором. Но имхо это надо сделать сразу после покупки 21-ой нивы
Ну на 213-ую ЭУР ставили, и ее геныч справлялся без вопросов. Фишка ЭУРа в том что он потребляет ток только когда руль крутится. А в остальное время - он ниче не потребляет. Так что по большому счету я думаю можно ставить даже на штатного геныча в 2121, который как известно всего на 42 ампера.
В ответ на: на старую, 21-ую ниву то надо сначала на нее поставить безконтактное зажигание с датчиком Холла и коммутатором. Но имхо это надо сделать сразу после покупки 21-ой нивы
фигвам есть такая индейская изба С учетом того, что 90% мой крокодильчег будет ездить по полям/лесам/болотам, бесконтактного зажигания в нем не будет. Ибо я уже попадал на вылеты коммутатора, датчика холла и т.д. в самых неподходящих местах. А уж контактное зажигание даже куском картошки лечится
Я думаю тебе будет сложно поспорить в этом плане с моей старушкой Так вот, система зажигания с датчиком Холла надежнее и долговечнее контактной. Проверено на личном опыте. И не только моём. Можно конечно долго брыкаться и все такое, но я тебе скажу - за 3 года что я поставил себе БСЗ отказов у меня небыло вообще. Было всякое - отваливался отгнивший провод с ЭПХХ, попадало какое-то дерьмо в топливный жиклер первой камеры, ну в общем разное бывало. Но вот проблем с зажиганием не было с того момента кака я выкинул контактную систему и поставил бесконтактную. Так что лучшие собаководы рекомендуют. Тем более для бездорожья.
В ответ на: я вот еще полгодика за твоей статистикой понаблюдаю, а потом решу
Ну понаблюдай. Зубры говорят - чаще всего летит коммутатор. Проблема решается реально в 5 секунд - прикручиваешь на крыло ДВА коммутатора, один над другим. В случае проблем тупо перекидываешь разъем с одного на другой. Эта операция занимает ну пусть 2 минуты с пивом и перекуром. И все. А датчик Холла - он либо сразу здохнет, либо будет ездить много лет и не жужжать. Из электрики у меня реально были проблемы из-за регулятора напряжения - эта сцука сдохла втихаря, и машина едет на АКБ. Через некоторое время мотор умер, АКБ разряжен в ноль, а лампочка зарядки даже не мигнула, так как геныч ни при чем. Вот это был кошмар - я встал зимой в городе, в таком месте что помощи было неоткуда ждать. Вобщем ужас. Помощь подоспела вовремя - я уже спал в машине потихоньку замерзая.
В ответ на:
P.S. а ты карданы и раздатку сам балансировал? Ибо есть мерзкая вибрация и никак не получается ее полностью убрать.
Тут хитро. Надо разобраться что является причиной вибрации. У меня вообще до капремонта не было вибрации совершенно. Появилась после, так как немного неточно шпильки раздатки вварили в корпус - получилось смещение на 3-4мм, в результате противная мелкая вибрация, устранить которую довольно сложно. Если у тебя нет такой проблемы, то надо искать причину вибрации - развалившиеся подушки двигателя, развалившиеся фланцы в РК, развалившиеся крестовины в карданах, подкусывающие карданы, и так далее. Когда найдешь причину - станет ясно как бороться. Иногда центровка РК не дает никакого эффекта, так как причина вибрации не в этом.
В ответ на:
Сейчас загоняю машину на проварку с усилением днища, буду ставить третью опору на раздатку. Мож полегчает. Но сильно сомневаюсь
Третья опора не поможет если у тебя вибрация идет из-за развалившейся крестовины или порванного бублика. Еще может быть гнутый вертолет КПП - тогда ваще расколбас аццкий идет. Надо смотреть ЧТО именно у тебя служит причиной. Стандартные тесты на вибрацию проводил?
Сам балансировал роздатку не раз. У тебя между роздаткой и коробкой стоит кардан или эластичная муфта? И третья опора на раздатку тебя неспасёт, 91г. нива!
В ответ на: Сам балансировал роздатку не раз. У тебя между роздаткой и коробкой стоит кардан или эластичная муфта? И третья опора на раздатку тебя неспасёт, 91г. нива!
Чего-чего там стоит у нивы между раздаткой и коробкой???? Кардан ИЛИ эластичная муфта? Ты уверен что сам ниву собирал?
Вибрация на скоростях больше 60 - это скорее всего колеса. Попробуй отбалансировать колеса. В первую очередь передние. Стандартные тесты - это:
1. Как ведут себя ручки РК в момент трогания? стоят ровно? Дрожат? Описывают восьмерку? 2. В РК нейтралка, в КПП - 4-ая, мотор завести - есть вибрация? 3. В РК нейтралка, в КПП нейтралка, мотор заглушен, машина катится с горки со скоростью 40-50 км/ч - вибрация есть?
Ответишь на эти вопросы - можно будет прикидочно сказать что у тебя болтается. Или по крайней мере на каком участке трансмиссии возникает вибрация.
Игорь уверен на 100%, как ты любишь высказываться по научному это есть эластичная муфта промвала! А на старых нивах как у тебя стоит карданчик в котором крестовина!!!
Эластичная муфта есть и в старых и в новых нивах. Через эластичную муфту-бублик стыкуется промвал и вертолет КПП. А кроме этого в промвале действительно может быть или крестовина (промвал 2121) или шрус (промвал 21213). Ты сказал неправильно.
Сагласен! Но в старой нивке с вмонтированой крестовиной вместо шруза, раздатку выставить практически невозможно . Но есть одна маленькая хитрость в преодолении шума в ниве с промвалом(шруз) и достижении шумовых децебелов примерно как у класики.