Все-таки спрошу еще раз. Есть Олимпус Е-РМ1. На нем невозможно выставить вспышку с выдержкой, короче 1/160. Блин, на мыльницах можно, а на нем нельзя...Шозанафиг? Уменьшать диафрагму не предлагать - летом просто анриал, а подсветить лицо крайне необходимо. Сижу смотрю фотки предыдущего олимпуса 765 и облизываюсь: он мог больше, чем этот продвинутый, печаль...
Может есть какие-то методы обмана? Очень необходимо, спасибо.
Опиши задачу. Что нужно снять?
Опиши задачу. Что нужно снять?
снять надо затемненные лица против солнца, стандартно. в воде подсветку сделать вспышкой - не вытянешь только диафрагмой либо вытянешь, но искажения капец какие.
У мыльниц центральный затвор, наверное потому там можно выдержку короче ставить со вспышкой. У зеркалок практически у всех выдержка со вспышкой не короче 1/200 Отражателем вместо вспышки нужно пользоваться.
невозможно выставить вспышку с выдержкой, короче 1/160
Может, все таки, невозможно при съемке со вспышкой выставить выдержку короче 1/160? Я не ради буквоедства, а чтобы правильно понять вопрос. Если да, то наверное это ограничение связано со скоростью синхронизации. Упрощенно: затвор должен полностью открыться, вспышка должна сработать, после чего затвор полностью закрывается. Если затвор механический (шторки), то это такая выдержка, при которой задняя шторка начинает движение после остановки передней. На электронном затворе есть свои нюансы (скорее связанные со скоростью считывания с матрицы, чем с инерцией самого затвора), так что тоже получается как бы эквивалент подвижных шторок. Центральный затвор в этом смысле лучше всего. Прямолинейное решение в виде нейтрального светофильтра может подойти?
А бодик и вспышка поддерживают режим быстрой синхронизации? если нет - тогда 1/160 со вспышкой это еще за счастье, младшие никонисты вообще мучаются на 1/60 и потолок.
невозможно выставить вспышку с выдержкой, короче 1/160
Может, все таки, невозможно при съемке со вспышкой выставить выдержку короче 1/160? Я не ради буквоедства, а чтобы правильно понять вопрос. Если да, то наверное это ограничение связано со скоростью синхронизации. Упрощенно: затвор должен полностью открыться, вспышка должна сработать, после чего затвор полностью закрывается. Если затвор механический (шторки), то это такая выдержка, при которой задняя шторка начинает движение после остановки передней. На электронном затворе есть свои нюансы (скорее связанные со скоростью считывания с матрицы, чем с инерцией самого затвора), так что тоже получается как бы эквивалент подвижных шторок. Центральный затвор в этом смысле лучше всего. Прямолинейное решение в виде нейтрального светофильтра может подойти?
да именно так... Но как решить сию проблему?
А бодик и вспышка поддерживают режим быстрой синхронизации? если нет - тогда 1/160 со вспышкой это еще за счастье, младшие никонисты вообще мучаются на 1/60 и потолок.
да,поддерживает. Но мне от этого ни холодно ни жарко...
Но как решить сию проблему?
Прямолинейное решение в виде нейтрального светофильтра
HDR в камере есть? Или брекетинг хотя бы? Если люди неподвижно стоят - может получиться, в движении оно бесполезно.
Но как решить сию проблему?
Прямолинейное решение в виде нейтрального светофильтра
стоит нейтральный светофильтр, дальше что? проблема не решается либо я не то делаю
HDR в камере есть? Или брекетинг хотя бы? Если люди неподвижно стоят - может получиться, в движении оно бесполезно.
я не понимаю, как это может решить проблему. мне необходимо, чтобы сзади фон тоже был в нормальном состоянии, а не темный либо пересвеченный. необходимо подсветить только лица, при этом все остальное должно быть как есть. как я понял нет такой функции буду продавать, потому как покупался аппарат исключительно для фотографирования природы и родных на ней, а они у меня на солнце смотреть не любят.
HDR в камере есть? Или брекетинг хотя бы? Если люди неподвижно стоят - может получиться, в движении оно бесполезно.
я не понимаю, как это может решить проблему. мне необходимо, чтобы сзади фон тоже был в нормальном состоянии, а не темный либо пересвеченный. необходимо подсветить только лица, при этом все остальное должно быть как есть. как я понял нет такой функции буду продавать, потому как покупался аппарат исключительно для фотографирования природы и родных на ней, а они у меня на солнце смотреть не любят.
Так это встроенная пыха? А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
Так это встроенная пыха? А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
при активации встроеной пыхи выдержку короче 1/180 поставить невозможно. А при ярком свете этого не достаточно нужно и 1/500 а иногда и еще короче.
А бодик и вспышка поддерживают режим быстрой синхронизации? если нет - тогда 1/160 со вспышкой это еще за счастье, младшие никонисты вообще мучаются на 1/60 и потолок.
да,поддерживает. Но мне от этого ни холодно ни жарко...
Если фотик и пыха поддерживают этот режим можно ставить и более короткие выдержки, на никоне и метзе я легко выставлял 1/1000-1/2000 для подсветки в сильном контровом свете, правда можно это сделать только в ручном режиме, ибо в приоритете выдержки автоматика старается зажать диафрагму и толку будет мало. У меня такая пыха, они есть и под олимпусы, http://strobius-shop.com.ua/product/vspyshka-metz-52-af-1/
Так это встроенная пыха? А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
В том олимпусе нет накамерной пыхи.
А бодик и вспышка поддерживают режим быстрой синхронизации? если нет - тогда 1/160 со вспышкой это еще за счастье, младшие никонисты вообще мучаются на 1/60 и потолок.
да,поддерживает. Но мне от этого ни холодно ни жарко...
Если фотик и пыха поддерживают этот режим можно ставить и более короткие выдержки, на никоне и метзе я легко выставлял 1/1000-1/2000 для подсветки в сильном контровом свете, правда можно это сделать только в ручном режиме, ибо в приоритете выдержки автоматика старается зажать диафрагму и толку будет мало.
нельзя, ставил в полностью ручной режим - нельзя выбрать выдержку короче 1/160((
Значит или пыха или бодик не поддерживает режим FP читай доки к железякам.
...У зеркалок практически у всех выдержка со вспышкой не короче 1/200
Я на кенон 20Д всегда ставлю 1/250, шторки успевают убраться полностью. Да и этой длительности хватает с избытком для большинства сюжетов, где нет динамики. А на сабже, если нет быстрого башмака, или разъема синхронизации с внешней пыхой, то наверное никак не не обойти это ограничение. Если такой разъем есть, то внешняя пыха и ручной режим экспозиции.
Так это встроенная пыха? А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
при активации встроеной пыхи выдержку короче 1/180 поставить невозможно. А при ярком свете этого не достаточно нужно и 1/500 а иногда и еще короче.
Если я правильно понял, требуется подсветить/заполнить объект в контровом свете. Тут можно накрутить ND фильтр, который понизит экспозицию на 4 стопа,что эквивалентно прибл 1/2000с,по сравнению с 1,125с. Вспышку в ручной режим, думаю нужно на полную мошность - слишком уж она слабенькая. Ну и попробовать приблизиться/отдалиться от объекта, дабы поймать точную экспозицию. Только так в данном случае.
Так это встроенная пыха? А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
при активации встроеной пыхи выдержку короче 1/180 поставить невозможно. А при ярком свете этого не достаточно нужно и 1/500 а иногда и еще короче.
Если я правильно понял, требуется подсветить/заполнить объект в контровом свете. Тут можно накрутить ND фильтр, который понизит экспозицию на 4 стопа,что эквивалентно прибл 1/2000с,по сравнению с 1,125с. Вспышку в ручной режим, думаю нужно на полную мошность - слишком уж она слабенькая. Ну и попробовать приблизиться/отдалиться от объекта, дабы поймать точную экспозицию. Только так в данном случае.
НУ так фильтр убъет не только контровый свет но и тени а моща встроеной вспышки и так мизирная.
Так это встроенная пыха? А просто перевести ее в ручной (не ТТЛ) режим? Должно такое быть в пункте меню, связанном с вспышкой. При этом аккуратно добавить/уменьшить мощность, чтобы смешать свет от вспышки с окружающим освещением.
при активации встроеной пыхи выдержку короче 1/180 поставить невозможно. А при ярком свете этого не достаточно нужно и 1/500 а иногда и еще короче.
Если я правильно понял, требуется подсветить/заполнить объект в контровом свете. Тут можно накрутить ND фильтр, который понизит экспозицию на 4 стопа,что эквивалентно прибл 1/2000с,по сравнению с 1,125с. Вспышку в ручной режим, думаю нужно на полную мошность - слишком уж она слабенькая. Ну и попробовать приблизиться/отдалиться от объекта, дабы поймать точную экспозицию. Только так в данном случае.
офигеть! это надо делать такие телодвижения, при этом приедыдущая мыльница могла это делать сма, только открыв вспышку? я может в чем-то не разбираюсь, но зачем было убирать возможность подсвечивать объекты вспышкой при ярком свете? зачем надо было ограничивать выдержку на аппарате? какой в этом тайный смысл? чтобы покупать дорогущие вспышки?
Да тут все просто http://www.vlador.com/camera/olympus-e-p...olympus-fl-lm1/ обычная дешевая китовая пыха, хотеть от нее режим FP как то не уместно, автор - купи нормальную вспышку и будет тебе счастье. ПыСы, что то гугл молчит об поддержке HSS/FP у этого олимпуса, может не помочь даже нормальная внешняя пыха
ильтр убъет не только контровый свет но и тени а моща встроеной вспышки и так мизирная.
Если мощности встроенной вспышки не хватает, то тогда говорить вообще не о чем. Надо покупать тогда внешнюю, плюс синхронизатор.
Надо покупать тогда внешнюю, плюс синхронизатор.
И все это с в купе поддержкой HSS будет стоить дурных денег + ND фильтр еще надо, тоже недешовый. Столько телодвижений из- за такой мелкой проблемы.
Все проблемы решаются отражателем за 300 грн. Ну да - нужно кого то попросить подержать, но как правило эффект того стоит.
Надо покупать тогда внешнюю, плюс синхронизатор.
И все это с в купе поддержкой HSS будет стоить дурных денег + ND фильтр еще надо, тоже недешовый. Столько телодвижений из- за такой мелкой проблемы.
Все проблемы решаются отражателем за 300 грн. Ну да - нужно кого то попросить подержать, но как правило эффект того стоит.
я представляю себя на пляжУ, сзади жона с отражателем и мы шо дурные носимся за ребенком сфотать его))) извините, не сдежрался. блин, такой пустяковый вопрос и поставил в тупик... сижу и думаю опять переходитьь на мыльницы - они умнее и удобнее оказываются.
я представляю себя на пляжУ, сзади жона с отражателем и мы шо дурные носимся за ребенком сфотать его)))
Ну мыльницей в таком случае ты все равно получишь "вспышку в лоб" - т.е. картинка будет некрасивой. Если заранее согласен на репортажную не сильно красивую фотку - так возьми просто осветли лицо в фотошопе и порядок. Если это делать в RAW - то вполне неплохо выходит. Вот пример фото, в котором нет никаких вспышек и отражателей. Солнце в зените и оно по-Египетски яркое, условия для съемки ужасные. Тени вытянуты фотошопом насколько это возможно. Рзультат считаю приемлимый.
сижу и думаю опять переходить на мыльницы - они умнее и удобнее оказываются.
Для моря - мыльница самое оно и подводные боксы на них стоят копейки. Легче намного, да и мне, если честно зеркалку было очень жалко таскать по пыльной пустыне...
да именно так... Но как решить сию проблему?
Если ND-фильтр не подходит, отражатель не подходит (ИМХО отражатель наилучшее решение при прочих равных), то как предлагает UT2UU - высветлять в редакторе. Из RAW можно прилично вытянуть глубокие тени. Если снимки для себя, т.е. просмотр в электронном виде или печать небольших форматов, то где-то до двух стопов можно вытянуть без серьезных последствий, ведь при сильном солнце эквивалентная чувствительность матрицы и, соответственно, неустранимые собственные шумы весьма малы. А это значит, что не будет усиления уже имеющихся шумов с приведением изображения в негодное состояние, а только добавятся новые из-за осветления, умеренно заметные.
да именно так... Но как решить сию проблему?
Если ND-фильтр не подходит, отражатель не подходит (ИМХО отражатель наилучшее решение при прочих равных), то как предлагает UT2UU - высветлять в редакторе. Из RAW можно прилично вытянуть глубокие тени. Если снимки для себя, т.е. просмотр в электронном виде или печать небольших форматов, то где-то до двух стопов можно вытянуть без серьезных последствий, ведь при сильном солнце эквивалентная чувствительность матрицы и, соответственно, неустранимые собственные шумы весьма малы. А это значит, что не будет усиления уже имеющихся шумов с приведением изображения в негодное состояние, а только добавятся новые из-за осветления, умеренно заметные.
попробую, спасибо за совет
Из RAW можно прилично вытянуть глубокие тени.
Вот тут есть глубокие сомнения. Есть даже поговорка "If the light sucks it sucks". Даже с таким тягучим РАВом как у Д800, получается не очень. Заполняющий свет этим не заменить.
Заполняющий свет этим не заменить.
Для фото ребенка, бегающего по пляжу - вполне покатит
Бинго! Итак, вчера ночером крутил вертел что-то и включил какое-то загадочное меню -теперь можно выставить выдержку, какую хочешь - сказалось обновление прошивки до последней. Только я не вкурил с настройками шторок. может кто мне разъяснить или где почитать как должна рабовать быстрая вспышка и что по чем синхронизировать. у меня что-то мало получилось, хотя вспышка стоит на максимуме и должна лупашить в комнате огого как, а на самом деле еле-еле. подозреваю, что срабатывает невовремя. что за режимы TTL и как их настраивать?
Вот в видео все рассказано <br/> <a href='http://youtu.be/veizHGQcdQ0'>http://youtu.be/veizHGQcdQ0</a>
вот как раз механизм работы я понимаю, а с понятиями как и что выставлять при этом ноль. Появляется грандиозное меню с кучей настроек TTL и вспышки. Что и как там крутить не знаю...
Появляется грандиозное меню с кучей настроек TTL и вспышки. Что и как там крутить не знаю...
TTL и HSS это разные вещи. Тебе нужно включить режим HSS - он включается как на фотоаппарате, так и в самой вспышке (если она внешняя). Я почти уверен, что твоя вспышка не умеет HSS - этот режим есть только в самых новых тушках и вспышках. Знаю точно, что в Кэнонах и Никонах встроенная вспышка HSS не поддерживает (потому что в этом нет смысла, почему - скажу дальше). Не вижу причин, почему олимпус должен отличаться.
Да и даже если бы твоя вспышка умела HSS, то в этом режиме мощность вспышки очень сильно падает и в результате солнце перебить все равно не получается. Т.е. я лично считаю, что HSS - это такая маркетинговая фишка, которая слабо применима в реальных условиях (профи-случай с мощным и безумно дорогим HSS портативным моноблоком или 3-4 вспышками впараллель не берем). Одним словом: не ищи выхода через менюшки - его там нет. Какие выходы есть - уже сверху перечислили.
Появляется грандиозное меню с кучей настроек TTL и вспышки. Что и как там крутить не знаю...
TTL и HSS это разные вещи. Тебе нужно включить режим HSS - он включается как на фотоаппарате, так и в самой вспышке (если она внешняя). Я почти уверен, что твоя вспышка не умеет HSS - этот режим есть только в самых новых тушках и вспышках. Знаю точно, что в Кэнонах и Никонах встроенная вспышка HSS не поддерживает (потому что в этом нет смысла, почему - скажу дальше). Не вижу причин, почему олимпус должен отличаться.
Да и даже если бы твоя вспышка умела HSS, то в этом режиме мощность вспышки очень сильно падает и в результате солнце перебить все равно не получается. Т.е. я лично считаю, что HSS - это такая маркетинговая фишка, которая слабо применима в реальных условиях (профи-случай с мощным и безумно дорогим HSS портативным моноблоком или 3-4 вспышками впараллель не берем). Одним словом: не ищи выхода через менюшки - его там нет. Какие выходы есть - уже сверху перечислили.
отлично, но тогда, незавиимо от того. какая у меян вспышка, моя вспышка умеет растягивать свечение лампы на весь диапазон 1/160, т.е. от начала и до конца - это значительно больше, чем, напрмер, 1/320. Да, мощность вспышки меньше, чем мгновенная, но зато я точно попаду в диапазон, например 1/320, т.е. весь кадр будет равномерно подсвечен. Я правильно мыслю? осталось только понять, как вспышка будет синхронизироваться, чтобы не выпасть из области съемки в начале или в конце. буду экскрементировать. осталось солнце найти
моя вспышка умеет растягивать свечение лампы на весь диапазон 1/160
Нет - просто твоя камера на выдержках короче 1/160 уже начинает вести затвор "щелью". Длительность импульса вспышки 1/20000 , что заведомо короче любой выдержки в фотоаппарате. На 1/160 у тебя еще можно поймать момент, когда шторки полностью открыты и в этот момент пыхнуть.
"Растягивать свечение" - это просто очень быстрая серия из пыхов, каждый длинной 1/20000 , но идущих подряд.
моя вспышка умеет растягивать свечение лампы на весь диапазон 1/160
Выдержка не оказывает никакого влияния на свет от вспышки. Нет никакой разницы для вспышки - 1минута или 1/160сек. Для понимания этого, представь объект, в черной комнате ночью и пыхни с выдержкой 3часа к примеру. Потом пыхни с выдержкой 1/160сек. Результат будет одинаков. Ну а режим ТТЛ управляем только одним параметром - +EV и -EV. Вот его и можно крутить в настройках. P.S. Ставь по задней шторке.
моя вспышка умеет растягивать свечение лампы на весь диапазон 1/160
Выдержка не оказывает никакого влияния на свет от вспышки. Нет никакой разницы для вспышки - 1минута или 1/160сек. Для понимания этого, представь объект, в черной комнате ночью и пыхни с выдержкой 3часа к примеру. Потом пыхни с выдержкой 1/160сек. Результат будет одинаков. Ну а режим ТТЛ управляем только одним параметром - +EV и -EV. Вот его и можно крутить в настройках. P.S. Ставь по задней шторке.
во вспышке есть режим свечения в течение всего периода 1/160, но с меньшей яркостью. я об этом.
офигеть! это надо делать такие телодвижения, при этом приедыдущая мыльница могла это делать сма, только открыв вспышку? я может в чем-то не разбираюсь, но зачем было убирать возможность подсвечивать объекты вспышкой при ярком свете? зачем надо было ограничивать выдержку на аппарате? какой в этом тайный смысл? чтобы покупать дорогущие вспышки?
зочот за претензию ) бачилы очи што бралы?
по теории уже неоднократно тут разжевали, давайте уже все карты на стол - о какой вообще вспышке идет речь? надеюсь не о китовой пукалке?
офигеть! это надо делать такие телодвижения, при этом приедыдущая мыльница могла это делать сма, только открыв вспышку? я может в чем-то не разбираюсь, но зачем было убирать возможность подсвечивать объекты вспышкой при ярком свете? зачем надо было ограничивать выдержку на аппарате? какой в этом тайный смысл? чтобы покупать дорогущие вспышки?
зочот за претензию ) бачилы очи што бралы?
по теории уже неоднократно тут разжевали, давайте уже все карты на стол - о какой вообще вспышке идет речь? надеюсь не о китовой пукалке?
о той, что в комплекте идет. и что значит бачили очи? на тот момент не то, что не бачили - даже не догадывался, что может быть такая подстава при переходе с мыльницы олимпуса, которая это может делать, до беззеркалки олимпуса.
ну китовая вспышка не обладает режимом SuperFP, потому задачу не решит. подозреваю что то, что вы нашли в меню, это управление ведомыми вспышками по импульсу от китовой. вот там и активирован режим SuperFP, но для ведомой вспышки которая его поддерживает. потому выдержки доступны короткие, вспышка воде как срабатывает, а результата нет потому что ее импульс только для поджига ведомой.
SuperFP это не однократный, а серия импульсов вспышки, чтобы получить "длинный" импульс пока кадр экспонируется щелью от затвора. мощность сильно падает при этом и вообще, такого режима на микровспышках я не встречал.
вывод - надо покупать большую вспышку )
ну а подстава эта вовсе не подстава, а лишь недостаток информации, что не удивительно, ибо о таких ньюансах мало кто из продавцов знает, а если и знает, то не рассказывает ибо оно ему надо - лекцию на полчаса проводить и в итоге клиента спугнуть )
это например как пересесть со скутера на чоппер и [через пару дней катания ))] обнаружить, что тут оказывается необходимо переключать передачи
У меня E-PL1. Не совсем то же самое и может не совсем в тему (пыхой практически не пользуюсь), вдруг кому поможет. История та же что у ТС, но в моей тушке есть микро пыха и она подвижная. Короче просто пальцем ее задираю и в крайних случаях добиваюсь таким образом нужного эффекта
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
я представляю себя на пляжУ, сзади жона с отражателем и мы шо дурные носимся за ребенком сфотать его)))
<br/> <a href='http://youtu.be/veizHGQcdQ0'>http://youtu.be/veizHGQcdQ0</a> 
