На сто процентов с какого уровня, с 50 процентов или с 20 или с 80? Там ситуация с скоростью заряда дико разная на разних авто. Я би советовал не парится а взять переносной пускозарядный девайс. Сейчас этого добра валом. Народ ними и v8 заводит. Если акб просядет так что не покрутит стартер - заведешь портабельным пускозарядником или же просто за несколько часов подзарядишь.
Я понимаю, что аккумуляторные батареи у всех авто разные и генератор, который поддерживает постоянное напряжение с при этом меняющимся током, тоже во всех авто разный. Предполагаю, что скорость зарядки аккумуляторной батареи от генератора зависит от оборотов этого генератора, то есть соответственно от того, какие обороты у ДВС.
Наверное, зная довольно примерно какая ёмкость аккумуляторной батареи, какой генератор в транспортном средстве, можно попытаться найти характеристики этого генератора и выяснить хотя бы примерно сколько тока будет вырабатывать генератор при какой-то скорости его шкива. Вероятно, надо учесть расходы на поддержание ДВС в рабочем состоянии.
Мой тезис собственно о том, что, я не уверен, что 30 минут для транспортного средства даже класса "A" достаточно, чтобы, например, зарядить батарею с 20% до хотя бы 90%. И если я правильно понимаю, то генератор транспортного средства никогда не заряжает аккумуляторную батарею до 100% по причине использования метода зарядки "зарядка постоянным напряжением".
Любое отдельное устройство требует внимания, подключения, возможно, специальной зарядки и, конечно, имеет смысл в случае когда надо запустить транспортное средство, но также можно попытаться установить автосигнализацию, которая будет потреблять как можно меньше тока, будет на связи и проинформирует, что напряжение достаточно низкое. Но не хотелось бы каждую неделю ходить и по 3 часа заряжать аккумуляторную батарею до максимально возможного уровня.
Кроме того, кроме как остановив ДВС, нет возможности определить хотя бы примерно уровень заряда батареи.
В общем, похоже, кроме как отключение клеммы, более удобного сценария на 30 дней и нет.
У меня стоит две GSM сигнализации сразу. Старлайн и украинская. Две недели машина стоит без движения, завожусь без проблем. В случае падения напряжения, порог которого сам выставляешь, мне СМС приходит об этом. Автозапуск не устанавливал. Не зачем.
У меня стоит две GSM сигнализации сразу. Старлайн и украинская. Две недели машина стоит без движения, завожусь без проблем. В случае падения напряжения, порог которого сам выставляешь, мне СМС приходит об этом. Автозапуск не устанавливал. Не зачем.
у вас хороший, нормальный аккум. это для остальных яркий пример: что сигналка на самом деле - не причина разряда подуставшего аккума.
У меня стоит две GSM сигнализации сразу. Старлайн и украинская. Две недели машина стоит без движения, завожусь без проблем. В случае падения напряжения, порог которого сам выставляешь, мне СМС приходит об этом. Автозапуск не устанавливал. Не зачем.
у вас хороший, нормальный аккум. это для остальных яркий пример: что сигналка на самом деле - не причина разряда подуставшего аккума.
Как сказать. Старый акк умирал за неделю, новый держит месяц. Только есть одно - но, тот старенький акк сейчас стоит на Москвиче, легко заводит спустя 4 месяца простоя. Так-что, именно сигналка и убивает акк, ну и разные электронные блоки плюс к ней.
У меня стоит две GSM сигнализации сразу. Старлайн и украинская. Две недели машина стоит без движения, завожусь без проблем. В случае падения напряжения, порог которого сам выставляешь, мне СМС приходит об этом. Автозапуск не устанавливал. Не зачем.
Скажите, если не секрет, зачем может понадобиться установка двух GSM-сигнализаций в одном автомобиле? Какой практический сценарий, кроме как повышенное энергопотребление? Да, и, похоже, за два мобильных номера ещё надо платить.
у вас хороший, нормальный аккум. это для остальных яркий пример: что сигналка на самом деле - не причина разряда подуставшего аккума.
Насколько я понял, основной потребитель тока далеко не GSM-модуль автосигнализации потому, что от такой батареи как в среднестатистическом автомобиле обычный мобильный телефон сможет проработать, наверное, около полугода, если не больше.
Похоже, ток уходит на поддержание в рабочем состоянии всех датчиков автосигнализации или ещё на какие-нибудь другие цели. То есть, наверное, нет особого смысла, например, отключать GSM-модуль, пытаясь сильно снизить энергопотребление автосигнализации?
Датчик микровлновой может немало потреблять, концевики на багажник-двери - вообще ничего не потребляют.
Так что gsm сигнализация с концевиками - вполне нормально живет при исправном аккумуляторе. И кстати у аккума есть свой саморазряд! - который может быть даже больше чем потребление сигнализации.
Тут проблема больше в том, что наши автолюбители не имеют привычки следить за состоянием аккумулятора, контролировать его и предпринимать профилактические меры. Если авто оставлять на месяц и более - то там желательно не только об аккумуляторе позаботиться. Если при этом авто стоит на улице - то лучше, если кто-то будет за машиной следить, снимать мусор, рекламки и вообще показывать, что авто не бесхозное. этот же человек может раз в неделю заводить - минимум на 30 мин на холостых. Дист. пуск практически не снижает устойчивость к угону при грамотной установке. При безграмотной - конечно, может снизить GSM сигналкой современной можно управлять не только по голосовому каналу или смс, но и по gprs. Лично мне не очень понятно, в чем, собственно, состоит задача. Оставить авто на улице на месяц без присмотра? Там есть и другие риски, связанные не только с аккумулятором. В гараже? Тогда оставляете с открытым капотом и подключенным ЗУ-автоматом, и проблемы нет.
Тут проблема больше в том, что наши автолюбители не имеют привычки следить за состоянием аккумулятора, контролировать его и предпринимать профилактические меры.
Профилактические меры - это периодическая станционнарная зарядка аккумуляторной батареи методом "постоянного тока"? Есть утверждения производителей зарядных устройств для аккумуляторных батарей автомобилей, что эта процедура продлевает срок жизни, не помню точно, на 20% - 30%. Или можно ещё что-то делать с батарей, чтобы она работала лучше? Возможно, избегать ситуаций, когда батарея разряжается до условных 0%.
Если авто оставлять на месяц и более - то там желательно не только об аккумуляторе позаботиться. Если при этом авто стоит на улице - то лучше, если кто-то будет за машиной следить, снимать мусор, рекламки и вообще показывать, что авто не бесхозное.
Всё верно. Прижатые ручками дверей или щётками стеклоочистителей бумажные рекламки на протяжении долгого времени подсказывают, что автомобиль скорей всего никто не проведывает какое-то время. Но тоже самое бывает и в многоквартирных домах, когда или на почтовых ящиках или на дверях в квартиру злоумышленники могут оставить что-то подобное тем рекламкам на авто. Проблема глобальная и имеет место быть в разных городах и районах этих городов. Но охраняемая стоянка немного снижает и появление таких рекламок на авто и сам риск угона или открытия авто, который стоит на охраняемой стоянке, но не на 100%, конечно.
А как быть, если автомобиль оставлен, например, в аэропорту на охраняемой стоянке, возможность появления тревожных событий на стоянке всё ещё существует и было бы неплохо знать о том, что такие события происходят. Так как, очевидно, что если автомобиль находится на охраняемой стоянке в аэропорту, то брелок автосигнализации находится вне зоне видимости автосигнализации потому, что водитель, например, отправился в командировку. Но GSM-автосигнализация всё ещё может в данном случае уведомить водителя о каких-то событиях. При этом было бы неплохо вернувшись из командировки запустить двигатель без проблем, а не начать использование автомобиля с зарядки аккумуляторной батареи.
В данный момент, кроме как отключение клемм или клеммы от батареи, другого варианта нет. Кроме того, понятно, что нет ни одного доверенного лица на охраняемой стоянке, кто мог бы иногда запускать двигатель.
Дист. пуск практически не снижает устойчивость к угону при грамотной установке. При безграмотной - конечно, может снизить
Как можно определить, что установка автозапуска будет сделана грамотно. Все установщики говорят, что делают всё в лучшем виде. Как определить того, кто установит автозапуск так, что это будет считаться "неграмотной установкой"? Что в общем-то может проверить заказчик работ, чтобы убедиться, что установка автозапуска сделана грамотно?
GSM сигналкой современной можно управлять не только по голосовому каналу или смс, но и по gprs.
В любом случае использование "data channel" или "mobile data" требует дополнительных расходов тока. Хотя некоторые сигнализации могут устанавливать подключение с Интернет по команде, которая будет получена в помощью звонка, но звонок всё равно надо сделать, а значит можно сразу передать необходимую команду. Необходимость подключения GSM-автосигнализации к Интернет есть, как мне кажется, только в случае, когда надо запрограммировать много параметров (это удобнее делать через какую-нибудь программу на компьютере или через какой-нибудь Интернет-сервис) или когда нужно передавать GPS-track какому-либо получателю в Интернет. И, конечно, ещё существует функция "Активная охрана", когда Интернет-сервис следит за тем, чтобы автомобиль не перемещался, постоянно контролируя его местоположение, координаты которого передаются в тот Интернет-сервис через Интернет, то есть через "data channel".
Итого: 1) автомобиль на охраняемой стоянке; 2) GSM-автосигнализация включена и должна проработать дней 30 - 40; 3) автомобиль с МКПП.
Без автозапуска эта задача почти не решается в случае даже самой хорошей штатной аккумуляторной батареи, то есть решения могут быть следующими: 1) установка автозапуска, что повлечёт за собой тщательный выбор места размещения автомобиля потому, что внезапный запуск авто не должен создавать никаких проблем для окружающих; никто ведь не сможет остановить этот двигатель этого авто, не факт, что именно в тот момент будет связь с водителем; также всё ещё существует потенциальная проблема с примёрзшими колодками стояночного тормоза; 2) установка дополнительной батареи с последующим частым контролем её состояния.
Скажите, если не секрет, зачем может понадобиться установка двух GSM-сигнализаций в одном автомобиле? Какой практический сценарий, кроме как повышенное энергопотребление? Да, и, похоже, за два мобильных номера ещё надо платить.
Занимался установкой сигнализаций. Доставались на тест, почти бесплатно. Так и остались. Одна чисто GSM с управлением через телефон полностью сигнализацией авто, а вторая с GPS. Вторая, кстати, постоянно в спящем режиме, т.е. включается в сеть, только в случае нарушения какой либо из охранных зон. Так же на авто установлен микроволновый датчик обьёма. Но, как не парадоксально, больше всего в машине жрёт питание БК, подключенный через колодку ОБД2. Мультитроникс. Я делал замеры потребления питания всего и вся. Сигнализации жрут не много. Магнитофон много тоже жрал, но переподключил, при постановке авто на охрану, сигналка снимает питание с магнитофона.
1) установка автозапуска, что повлечёт за собой тщательный выбор места размещения автомобиля потому, что внезапный запуск авто не должен создавать никаких проблем для окружающих; никто ведь не сможет остановить этот двигатель этого авто, не факт, что именно в тот момент будет связь с водителем; также всё ещё существует потенциальная проблема с примёрзшими колодками стояночного тормоза
С чего вдруг он должен создавать проблемы? Правильный автозапуск не запустит авто, если перед этим не выполнили ряд действий: капот закрыт, ручник поднят, двигатель глушится сигналкой после постановки на охрану. Снятие-постановка охраны - автозапуск отключает. Плюс датчик ускорения сразу глушит авто, если началось движение при автозапуске. Колодки ни разу не примерзали за 4 года, ставлю всегда на ручник.
Вторая, кстати, постоянно в спящем режиме, т.е. включается в сеть, только в случае нарушения какой либо из охранных зон.
Скажите, если не секрет, какая это сигнализация? Та, которая отключается от сети оператора, когда нет никаких событий? То есть такая сигнализация не примет входящий звонок в таком состоянии в любом случае?
Так же на авто установлен микроволновый датчик обьёма.
То есть если отключить этот датчик в тот момент, когда требуется, чтобы автосигнализация проработала как можно дольше, отключение датчика объёма продлит работу сигнализации? Если я правильно понимаю, с помощью специальной команды можно довольно быстро отключить такой датчик. Но перестанет ли автосигнализация подавать ток на датчик объёма в таком случае. Или всё зависит от сигнализации и соответсвенно датчика?
Но, как не парадоксально, больше всего в машине жрёт питание БК, подключенный через колодку ОБД2.
OBD-II-адаптеры, если не ошибаюсь, получают питание даже тогда, когда в замке зажигания нет ключа, то есть всегда, когда такие адаптеры подключены в разъёму. Я видел в продаже адаптеры со специальной кнопкой включения и выключения питания. Вероятно, как раз для снижения энергопотребления и сделана эта кнопка, то есть чтобы каждый раз не отключать адаптер от разъёма, ресурс которого на включение и отключение, уверен, ограничен.
Я делал замеры потребления питания всего и вся. Сигнализации жрут не много. Магнитофон много тоже жрал, но переподключил, при постановке авто на охрану, сигналка снимает питание с магнитофона.
Есть наблюдение, что одна и та же автосигнлизация на разных авто в одной и той же конфигурации работает разное, отличающееся в два раза время. Пока теоретически объясняется это разным состоянием батарей, хотя по батареии произведены примерно в одно и тоже время. Наверное, штатные потребители у каждого из этих авто разные, батареи примерно одной и той ёмкости.
С чего вдруг он должен создавать проблемы?
Речь шла про окружающих. А что, например, если случайно под автомобиль попадёт детский мяч, ребёнок начнёт его доставать, а автомобиль в этот момент начнёт автозапуск. Или вы в случае такой ситуации сразу же понимая, что так происходит, даже не думаете отложить ручной запуск до решения вопроса с мячом, как в моём примере? Очевидно, что большинство людей не будут спешить с запуском автомобиля. Или это не так? То есть неизвестно заранее какая может быть ситуация, которая предполагать, что в данный момент запускать двигатель не стоит, но можно это сделать позже.
Один случай, когда автомобиль было бы неплохо запустить вечером перед началом движения в направлении дома, когда автомобиль привёз на работу утром. И совсем другой случай, когда автомобиль три недели простоял на стоянке или где-либо в другом месте и начинается автозапуск.
Правильный автозапуск не запустит авто, если перед этим не выполнили ряд действий: капот закрыт, ручник поднят, двигатель глушится сигналкой после постановки на охрану. Снятие-постановка охраны - автозапуск отключает.
Автозапуск чаще всего происходит, как мне кажется, когда автомобиль находится на охране, но сигналы состояния некоторых датчиков в этом случае не будут рассмотрены центральным блоком автосигнализации как тревожные события. Двигатель создаёт вибрацию и т.д.
Колодки ни разу не примерзали за 4 года, ставлю всегда на ручник.
Я не пытаюсь обсуждать тему примерзания колодок стояночного тормоза в этой теме, но поиск по слову "ручник" или фразе "стояночный тормоз" находит много примеров примерзания колодок стояночного тормоза даже на этом форуме. Так что случаи бывают. И если есть возможность избежать заранее такой ситуации, я бы выбрал именно такой путь, на недорогом авто не использовать стояночный тормоз зимой, особенно когда авто может управлять неопытный водитель, который, возможно, сразу и не определит, что заклинило какое-то из колёс.
Есть наблюдение, что одна и та же автосигнлизация на разных авто в одной и той же конфигурации работает разное, отличающееся в два раза время. Пока теоретически объясняется это разным состоянием батарей, хотя по батареии произведены примерно в одно и тоже время. Наверное, штатные потребители у каждого из этих авто разные, батареи примерно одной и той ёмкости.
в смысле разное время? для понимания неплохо знать до какого напряжения работоспособна сигнализация, до +10В или до +7В например? Ну и аккум в данный момент "окончания работы сигнализации" какое имел напряжения. вот там и прояснится почему было отличие на двух авто. было оно скорее из-за проблем с аккумом. Кстати не нужно забывать, что зимой при нечастой езде и еще с включенными фарами - аккум может не заряжаться полностью до своих 90 или 100% заряда. Если там после поезди было напряжение +12В то это далеко от 100%, о чем и может сообщить gsm сигнализация или просто gsm модуль с такими возможностями.
Если не секрет, какая машина?
Скажите, если не секрет, какая это сигнализация? Та, которая отключается от сети оператора, когда нет никаких событий? То есть такая сигнализация не примет входящий звонок в таком состоянии в любом случае?
ОКО авто. От сети отключается. Настройки сугубо индивидуальные. Можно поставить так, чтобы раз в период просыпалась, проверяла, была ли команда от хозяина и либо оставалась, в итоге в онлайне, либо снова засыпала. Данная сигналка у меня настроена так, что просыпается в случае открытия дверей, капота, багажника, или снятия штатной сигналки на авто.
То есть если отключить этот датчик в тот момент, когда требуется, чтобы автосигнализация проработала как можно дольше, отключение датчика объёма продлит работу сигнализации? Если я правильно понимаю, с помощью специальной команды можно довольно быстро отключить такой датчик. Но перестанет ли автосигнализация подавать ток на датчик объёма в таком случае. Или всё зависит от сигнализации и соответсвенно датчика?
С помощью команды не отключается сам датчик, а сигналка просто перестаёт воспринимать сигналы от соответствующей зоны датчика. Питание с датчика не снимается, у все сигналок питание на датчике остаётся. Жрёт он не много, мне не мешает.
OBD-II-адаптеры, если не ошибаюсь, получают питание даже тогда, когда в замке зажигания нет ключа, то есть всегда, когда такие адаптеры подключены в разъёму. Я видел в продаже адаптеры со специальной кнопкой включения и выключения питания. Вероятно, как раз для снижения энергопотребления и сделана эта кнопка, то есть чтобы каждый раз не отключать адаптер от разъёма, ресурс которого на включение и отключение, уверен, ограничен.
Питание на ОБД разьёме есть всегда. У мультитроникса кнопки отключения нет, да и если с него питание снять, частично нужно будет настраивать при каждом подключении питания.
Есть наблюдение, что одна и та же автосигнлизация на разных авто в одной и той же конфигурации работает разное, отличающееся в два раза время. Пока теоретически объясняется это разным состоянием батарей, хотя по батареии произведены примерно в одно и тоже время. Наверное, штатные потребители у каждого из этих авто разные, батареи примерно одной и той ёмкости.
Тут сугубо всё индивудуально на каждом авто. От сигналки потребление и разность его не зависит.
Я не пытаюсь обсуждать тему примерзания колодок стояночного тормоза в этой теме, но поиск по слову "ручник" или фразе "стояночный тормоз" находит много примеров примерзания колодок стояночного тормоза даже на этом форуме. Так что случаи бывают. И если есть возможность избежать заранее такой ситуации, я бы выбрал именно такой путь, на недорогом авто не использовать стояночный тормоз зимой, особенно когда авто может управлять неопытный водитель, который, возможно, сразу и не определит, что заклинило какое-то из колёс.
Советую меньше читать. Случится может всякое. У меня на банальном Ланосе заклинило колесо на ручнике летом, в 25 градусов жары, после дождя Приехал, до этого по дождю ехал, поставил на ночь, с утра даже с ходу не смог сорвать колодку. Видать попал песок в цилиндр. Так что - не ставить на ручник никогда? Колодки клинят из-за каких-то проблем с механизмом работы ручника, а не из-за температуры за бортом И заклинившее колесо определит любой. Он либо вращается, либо тупо скользит с противным звуком от трения. Определит любой. Короче - это все выдумки. Если боишься ручника - то тогда нет смысла о чем либо говорить. Электромеханический замок капота тоже может не сработать зимой. Так что - не защищать подкапотное?
Советую меньше читать. Случится может всякое. У меня на банальном Ланосе заклинило колесо на ручнике летом, в 25 градусов жары, после дождя Приехал, до этого по дождю ехал, поставил на ночь, с утра даже с ходу не смог сорвать колодку. Видать попал песок в цилиндр. Так что - не ставить на ручник никогда? Колодки клинят из-за каких-то проблем с механизмом работы ручника, а не из-за температуры за бортом И заклинившее колесо определит любой. Он либо вращается, либо тупо скользит с противным звуком от трения. Определит любой. Короче - это все выдумки. Если боишься ручника - то тогда нет смысла о чем либо говорить. Электромеханический замок капота тоже может не сработать зимой. Так что - не защищать подкапотное?
Насколько я понял, стояночный тормоз может быть сделан разными способами. Возможно, какие-то реализации больше склоны к заклиниваниям, чем другие. Если не отпустит колесо, значит, поламался или рекламация производителю. ))
Да, в общем механический замок капота со времнем может открываться очень тяжело, а то и совсем заклинить ни чем не хуже, чем колодки. Но тогда всё сложнее.
В общем стояночный тормоз так стояночный тормоз.
для понимания неплохо знать до какого напряжения работоспособна сигнализация, до +10В или до +7В например?
Хороший вопрос. Пытаюсь выяснить.
было оно скорее из-за проблем с аккумом
Одна батарея - 49 Ah, вторая батарея - от 45 Ah до 55 Ah (не удалось определить точно, наклейки частично закрыты). Батареи одного года производства. Одна батарея установлена европейским производителем авто, другая - от азиатского производителя с высоким рейтингом в США. Условия эксплуатации приблизительно одинаковые. Возможно, европейский авто оснащён более качественной или более приспособленной для данных условий батареей.
Автосигнализации одной модели, но версии hardware немного отличаются и ПО тоже разных версий с разницей в примерно год. Не думаю, что так глобально может отличаться энергопотребление в таком примере. По крайней мере, не в два раза, если ориентироваться на максимально возможное время работы от каждой из батарей.
Кстати не нужно забывать, что зимой при нечастой езде и еще с включенными фарами - аккум может не заряжаться полностью до своих 90 или 100% заряда.
Если я правильно понимаю, то генератор автобиля никогда не заряжает/зарядит батарею до 100% потому, что "залить" 100% ёмкости можно только методом "постоянного тока", а автомобили заряжают "постоянным напряжением", что, если я правильно понимаю, является одним из хоть и небольших, но факторов влияющих на деградацию батареи.
Если я правильно понимаю, то генератор автобиля никогда не заряжает/зарядит батарею до 100% потому, что "залить" 100% ёмкости можно только методом "постоянного тока", а автомобили заряжают "постоянным напряжением", что, если я правильно понимаю, является одним из хоть и небольших, но факторов влияющих на деградацию батареи.
неправильно конечно... не буду разглагольствовать, но кто ставил и т.д. - тоже ничего не говорит. Нужно брть в руки тестер и мерять-мерять и сравнивать. Даже к примеру зарядив оба аккума до 13,6В потом через месяц стоянки с отключенным аккумом померять напряжение и сравнить саморазряд. Это и будут реальные показатели. и все же - все дело в аккумах.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Колодки клинят из-за каких-то проблем с механизмом работы ручника, а не из-за температуры за бортом 
И заклинившее колесо определит любой. Он либо вращается, либо тупо скользит с противным звуком от трения. Определит любой. Короче - это все выдумки. Если боишься ручника - то тогда нет смысла о чем либо говорить. Электромеханический замок капота тоже может не сработать зимой. Так что - не защищать подкапотное? 
