1. Замена на новый, самый правильный но афигенно дорогой. 2. Вырезать поставить обманку - непонятно как оно ехать будет и что с расходом (там две лямбды - до ката и после) 3. Поставить неоригинал - есть ли на Субары, и опять же как оно будет функционировать...
Ну и естественный вопрос - где это делают?
если лямбды после катализатора тоже стоят то вырезать и поставить пустышку не получится, комп будет матюкатся
Едь на Перова, там по 100-150 енотов были универсальные, по утверждению поставивших - работали. Или заедь на любой ремонт глушителей - там скажут, сколько стоит неоригинал. Оригинал - ф топку с их ценами.
Едь на Перова, там по 100-150 енотов были универсальные, по утверждению поставивших - работали.
Мне нада "под ключ"...
Не в курсе че там на СУбару, знаю на Ауты- приспособились от жигулей, десяток присобачивать. Едет- точно так же.
Не в курсе че там на СУбару, знаю на Ауты- приспособились от жигулей, десяток присобачивать. Едет- точно так же.
А где те которые научились?
А хз, вроде где то в России
Шо делать?
Пока есть три варианта:
1. Замена на новый, самый правильный но афигенно дорогой. 2. Вырезать поставить обманку - непонятно как оно ехать будет и что с расходом (там две лямбды - до ката и после) 3. Поставить неоригинал - есть ли на Субары, и опять же как оно будет функционировать...
Ну и естественный вопрос - где это делают?
мне щас по страховке будут менять всю системы выхлопа (легася, последняя), 3 штуки у.е. стоит, говорят только в сборе. затекло масло и все дела, прочистили, но сказали что проедет тыщ 20-30 и потом сдохнет катализатор и надо будет платить уже из своих, потому меняю и думаю мож забрать и кому-то отдать, всё таки ездить будет, да и сказал что если и выйдет из строя катализатор то расход будет нифига себе, ну и возможность похерить всё остальное )))
2. Вырезать поставить обманку - непонятно как оно ехать будет и что с расходом (там две лямбды - до ката и после)
Себе сделал этот вариант, не говорю, что это правильно... Врезал стронгер, но у меня одна лямбда, тебе под вторую лямбду прийдется вгонять футорку (поднимать лямбду на 2-3мм выше уровня трубы и телемаркет. На расходе, если и скажется то только положительно. Стронгер кажись обошелся 250Грн, а вот где футорку выточить - не скажу. Делал на механизаторов напротив бывшего места, де Хаммер-Центр обитал...
Шо делать?
Пока есть три варианта:
1. Замена на новый, самый правильный но афигенно дорогой. 2. Вырезать поставить обманку - непонятно как оно ехать будет и что с расходом (там две лямбды - до ката и после) 3. Поставить неоригинал - есть ли на Субары, и опять же как оно будет функционировать...
Ну и естественный вопрос - где это делают?
1 - космос 2 - все правильно, не будет ехать. Вариант 3 конечно.
Но где "под ключ" у нас делают - х.з.
2 - все правильно, не будет ехать.
Абаснуй...
я у себя убрал оба ката. к моему удивлению, чек так и не загорелся.
я у себя убрал оба ката. к моему удивлению, чек так и не загорелся.
убрал оба, чек загорается то после 300 км то после 1000 км. расход увеличился - субъектино на 0.5 литра. Купил с эмулятор второй лямбды вот такой.
ну я был готов, к тому что он загорится и погасить его. но не обманкой, а просто вычеркнуть из прошивки, но он сидит тихо и ни ку-ку зато машинко поехала
а просто вычеркнуть из прошивки, но он сидит тихо и ни ку-ку зато машинко поехала
у аута насколько я слышал не вычеркивается... Поехать то поехала, но жрет бензус...
От жеж... 41Ойро, плюс пересылка, а всего-то заказал бы у какого-нить токаря за бутылку проставочку, шоп лямбду поставить на пару мм выше уровня трубы... Сам нашел себе лишнего гемора подключай теперь...
а всего-то заказал бы у какого-нить токаря за бутылку проставочку, шоп лямбду поставить на пару мм выше уровня трубы...
это не решение вопроса... вернее частичное решение
Простейшим решением может быть вынос "нижнего" зонда из потока выхлопных газов в небольшого объема рессивер. Обычно достаточно трубки длинной 7...10см, которую одним концом вворачивают на место датчика кислорода, а сам датчик устанавливают на другом ее конце. Это позволяет замедлить и усреднить состав газовой смеси в зоне датчика и заставить его работать почти правильно. Но только почти. Связано это с тем, что блок управления ждет сигнала с датчика уже с учетом того, что часть кислорода была использована при дожигании несгоревшего топлива в катализаторе. А получая данные о смеси с большим содержанием кислорода блок начинает готовить более богатую смесь. В некоторых случаях это даже хорошо, но чаще все выливается в ненужный перерасход топлива и повышенную токсичность выхлопа. Кроме этого, на современных автомобилях блоки учитывают еще и время, необходимое на прогрев катализатора для его эффективной работы. Всевозможные "народные" средства, типа подачи постоянного напряжения на вход блока управления хорошего эффекта не дают, да и большинство современных блоков чаще всего быстро распознают обман. И лампочка вновь горит. Еще более бредовой представляется идея OBD-II "эмулятора" - устройства, которое периодически стирает ошибку через диагностическую линию блока управления. Если основной задачей ставится потушить лампочку - проще ее удалить, а не городить достаточно сложные устройства. Наиболее корректным решением является изменение электрического сигнала зонда таким образом, что бы блок управления получал его в том виде, в каком он его получал при исправном катализаторе. Именно для этого и служит электронный эмулятор
Гемора было аж на 10 мин перепайки разъема, 10 мин навеса и тестирования под капотом, 30 мин катания по району и кручения двух винтиков в основном чтоб почувствовать разницу... В результате расход бензуса по сегодняшнему пробегу (по БК) предварительно упал дето на 1 л... С 11.8 до 10.5-8 по одному и тому же маршруту... Мощность увеличилась б.п... Чек не горит, но это нада еще посмотреть... у меня она загоралась через 300-500 км или на круизе через 30-50 км...
Подключал сканер OBD-II(у меня есть свой, такша за пару бутылак .... пива обращайтесь) показывает работу датчика кислорода (второй лямбды) - напряжение на нем прыгает от 0 до 0.85-1.25 В (как отрегулируешь - влияет на мощность и расход). Не знаю эмулятору удаеца расчитать в каком режиме работает двигатель...
Вооот... Пока ощущения только положительные...
Ну, а теперь подумай сам... Де факто правильного сигнала, после удаления ката ты уже не увидишь. Как бы ты не отрегулировал эмулятор, его показания будут полностью оторваны от реальности, фактически с эмулятора ты получишь искусственный почти идеальный сигнал, что совершенно не есть правдой... В плане удлинителя-футорки, таки как-то будут коррелировать, потому, что на датчик таки поступают (частично) именно те выхлопные газы...
2 - все правильно, не будет ехать.
Абаснуй...
Лехко. Только уточните что имелось в виду поставить обманку
2 - все правильно, не будет ехать.
Абаснуй...
Лехко. Только уточните что имелось в виду поставить обманку
К слову, для этого было достаточно почитать мое сообщение, которое находится над твоим (не привык в виртуале на "вы", без обд, ок?). В "классике жанра" мертвый кат пробивают ломом, конечно этого я ввиду не имел, обычно вместо сдохшего ката ставят "Стронгер", т.е. фактически пламягаситель, если в наличии имеет место быть послекатовая лямбда, то ее так же необходимо дурить, как вариант - футорка, для сглаживания сигнала второй лямбды.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
В результате расход бензуса по сегодняшнему пробегу (по БК) предварительно упал дето на 1 л... С 11.8 до 10.5-8 по одному и тому же маршруту... Мощность увеличилась б.п... 
Чек не горит, но это нада еще посмотреть... у меня она загоралась через 300-500 км или на круизе через 30-50 км... 
пива 
обращайтесь) показывает работу датчика кислорода (второй лямбды) - напряжение на нем прыгает от 0 до 0.85-1.25 В (как отрегулируешь - влияет на мощность и расход). Не знаю эмулятору удаеца расчитать в каком режиме работает двигатель... 
