Малайзия: восхождение на 4-тысячник Кинабалу / Інші подорожі

Приют расположен на высоте 3200 метров, и является единственным местом на горе, где можно переночевать в ходе восхождения. Вернее, домишек там несколько. Приют Лабан Рата – это самое большое по размеру деревянное здание. В нем находится столовая, душевые, ресепшн и отапливаемые комнаты. Мы целенаправленно бронировали койки только здесь, поскольку я не представляла себе ночлег в неотапливаемой комнате при температуре на улице +5-8 градусов после первого дня восхождения.

Электронный термометр на двери приюта показывал 9,6 градусов, когда мы дошли до него.

Другие приюты представляли собой отдельно стоящие деревянные домики, состоящие из одной неотапливаемой комнаты с разным количеством коек. Без удобств. Их постояльцы ели, мылись и согревались в Лабан Рате, а в свои домишки шли только для ночлега.

До приюта мы добрались часов в 6 вечера. Зарегистрировались на ресепшн. Нам досталась 6-местная комната с тремя двухэтажными железными койками и электрическим обогревателем. Вот и весь комфорт. Прямо по коридору был туалет и душевые. Когда мы вошли в комнату, нижние койки уже были кем-то заняты. Мы оставили свои вещи, помылись и спустились на первый этаж поесть.

Холл, ресепшн и столовая со столами и стульями – это все одно помещение на первом этаже. Еда была предложена в виде шведского стола. Помню, что она была обильной и довольно приличной по качеству, но аппетита не было вообще. Мы от жадности наложили себе полные тарелки и сидели над ними совершенно безучастно. Сил не было ни на что.

К нам за стол подсела молодая пара из Германии. Выглядели они гораздо лучше нас. Меня, по крайней мере. У них еще были силы рассказывать о своем подъеме, делиться ценными советами, смеяться. Они рассказали нам, что попали сюда совершенно случайно. Места в приюте нужно бронировать минимум за месяц. Но они накануне зашли в одно из местных турагентств и выяснили, что как раз только-что освободилось два места в неотапливаемой комнате. Они забронировали эти места и на следующий день выдвинулись в путь. Ребята занимались треккингом уже довольно долго. Они дали нам много ценных советов о том, как лучше идти, как экономить силы, как следить за дыханием.

Когда мы совсем с ними подружились, Сережа достал флягу. В ней было грамм 150 коньяка. Мы разлили его на пятерых. Получилось ровно по одному глотку. Выпили. Сейчас я думаю, что именно это было нашей роковой ошибкой…

Паша взял фотоаппарат и вышел поснимать закат.

После ужина я выпила несколько стаканов горячего чая. Мы посидели еще чуть-чуть за столом и начали понимать, почему ночь в приюте начинается в 7-8 вечера. Не только потому, что вставать в 2 часа ночи. Но и потому, что бодрствовать уже нет никаких сил. Веки закрывались сами собой.

Мы поднялись на второй этаж в комнату. Залезли в свои постели на втором этаже. И попытались заснуть. Где-то через пол часа мне стало казаться, что я умираю. Такое я помню из далекого и раннего детства, когда я болела воспалением легких, и у меня была горячка с очень высокой температурой. Я металась по кровати. Меня то знобило, то бросало в жар. Мне нечем было дышать. Ужасно болела голова. Было душно. Меня тошнило. Я умоляла себя поспать хоть чуть-чуть, но было тщетно. Я решила, что главное, это пережить ночь. Завтра будет новый день, выйдет солнце, и все наладится. Стиснув зубы, я начала смотреть в одну точку в окно и ждать утра. За окном была кромешная темень. Громко завывал ветер. Было жутко. Я лежала и понимала, что такое состояние должно быть в аду

«Что я здесь делаю? Зачем мне это было надо? Почему мне не сиделось на берегу моря в 5* гостинице?» Ответа я не находила…

Вдруг я услышала, что муж и Сережа тоже не спят. И, по-видимому, по той же причине. Они ворочались с боку на бок, тяжело дышали, пытаясь никого из соседей не потревожить. Я спросила что-то. Мне ответили, что им тоже плохо. Горная болезнь плюс алкоголь. Это была самая ужасная ночь в нашей жизни.

Кроме всего прочего, обогреватель в нашей комнате так и не заработал. Он оказался сломан.

Около половины второго нас начали будить. Захлопали двери комнат, затопали люди за дверью. Мы с облегчением поднялись с кроватей. Наконец эта ночь закончилась.

В этот момент муж, видя мое состояние, спросил: «Юля, ты уверена, что пойдешь дальше? Давай лучше ты останешься здесь и подождешь нас» Так делают те, кто в ходе первого дня восхождения понимает, что дальше идти не сможет. Они либо остаются в приюте и ждут свою компанию, либо с самого утра начинают спускаться. И на какую-то долю секунды я заколебалась. Я не чувствовала в себе сил снова идти вверх. Но тут же я представила себе, что я останусь одна в этом ужасном месте, на этой жуткой железной койке, в этой душной комнате, в состоянии, когда хочется завернуться в простынь и ползти на кладбище, и мне стало еще страшнее

Нет! Я здесь не останусь. Я иду с вами!

И мы начали собираться. Умылись. Надели на себя все вещи, которые у нас с собой были. Приготовили шапки и рукавицы. Спустились вниз. В столовой был сервирован завтрак. Но к нему никто не прикоснулся. От мысли о еде снова подкатывала тошнота.

Муж, посмотрев на карте маршрута расстояние, которое мы уже преодолели и которое нам предстоит преодолеть сегодня, подбадривающее сказал: «Самое сложное уже позади! Нам осталось совсем чуть-чуть до вершины! Это не будет настолько утомительным и изнуряющим, как вчера». Как же он ошибался!!! Все самое интересное началось только сейчас… К счастью, мы об этом не знали. Поэтому надели налобные фонарики и вышли на тропу.

Вторая часть восхождения начинается около 2 часов ночи. Для того, чтобы за 3-4 часа подняться на вершину и встретить там рассвет. Когда мы вышли из приюта, темень вокруг стояла кромешная. Мы все включили налобные фонарики и один за другим пошли вверх по маршруту. Видно было только длинную очередь из светлячков, уходящую вдаль

С самого начала стало понятно, что изменился ландшафт и природа вокруг. Если ниже приюта на горе присутствовала сначала буйная растительность, а потом редкая, то выше приюта растительности почти не было. Вначале еще росли какие-то деревья, но они быстро сменились на голые камни и скалы. Соответственно, изменился и характер восхождения. Тропы не было вообще. На камнях были построены ступени из подручных материалов, по которым нужно было бесконечно взбираться.

Вняв советам, полученным от опытных людей, и учитывая наше общее недомогание, мы в корне изменили стратегию подъема

Мы не спешили. Шли медленно, равномерно, экономя силы. Через одинаковые промежутки времени останавливались, отдыхали. Как-то незаметно мы обогнали многих из тех, кто вышел раньше нас. Наш друг Сережа от нас отстал. Ему стало совсем плохо. Однако он потихоньку все-равно поднимался. Мы с Пашей шли вместе. В голове почему-то всплыли слова из песни и постоянно звучали в ритме марша под каждый шаг:
Туда не занесет ни лифт, ни вертолет,
Там не помогут важные бумаги.
Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком
И лишь в сопровождении отваги.

Через какое-то время ступени исчезли. Начались скалы. По ним взбираться можно было только с помощью веревки. С низу до верху был натянут толстый белый канат, который был отлично виден при лунном свете и который заменял тропу. За него нужно было держаться, подтягиваться руками и лезть по вертикальной скале. К моему удивлению, эта часть пути далась мне наиболее легко. Мне не было страшно или тяжело. Я довольно ловко взбиралась по канату вверх, хоть муж за меня волновался и просил не спешить.

Все фотографии сделаны на обратном пути, когда уже рассвело. Ночью на это не было ни сил, ни времени, ни желания.

Так мы долезли до своеобразного пропускного пункта. Здесь нужно было предъявить свои бейджи, чтобы каждого дошедшего сюда отметили в специальном списке. Это значило, что данный человек дошел до вершины, и ему можно выдать сертификат о покорении Кинабалу.

Основная жесть началась для меня после этого контрольного пункта. Мы вышли на совершенно пустынную каменную наклонную поверхность. Здесь тоже нужно было взбираться, держась за канат, но угол наклона, кажется, был меньше. Можно было даже стоять. Здесь меня поджидало самое большое препятствие. Поскольку мы вышли на открытую поверность, здесь дул очень сильный ветер. Он был настолько сильным, что идти было почти невозможно. Он сбивал с ног. Он срывал с людей дождевики. Он пронизывал до мозга костей. Температура воздуха при этом опустилась до +5 градусов. Этот промежуток пути казался мне бесконечным. Приходилось останавливаться каждые 5-7 шагов. Муж крепко держал меня за руку там, где это было возможно, но существенно это мне не помогало. Я не могла сопротивляться стихии. Мы шли, а вернее сказать, ползли какое-то довольно продолжительное время, потом оглянулись назад и поразились, какое небольшое расстояние мы преодолели за этот период. Прошли отметку 3930 метров. Я шла как зомби, еле-еле переставляя ноги, дрожала всем телом от холода и мне казалось, что после этого восхождения я не согреюсь никогда. Я шла и в сотый раз размышляла над тем, какого черта я здесь делаю...

Наконец мы вышли на плато. Перед нами был виден гребешок вершины.

Это тот самый вожделенный Low’s Pick, к которому мы так стремились.

Оставалось каких-то 80 метров в высоту, и мы у цели. Вдали начало восходить солнце. Именно в этот момент я ощутила себя балластом. Идти я не могла уже. Недомогание усилилось. Меня колотило от холода. Я попыталась трезво оценить ситуацию. Для мужа это восхождение много значит. Он к нему стремился, он мечтал встретить на вершине рассвет. Но при этом я знала точно, что муж меня здесь не бросит. А идти дальше у меня не было никаких сил. И тогда я приняла решение. Я прокричала ему сквозь ветер, чтобы дальше он шел один. Мы нашли большой камень, я укрылась под ним от ветра, как могла, и отпустила мужа

В общем, на вершину я так и не взобралась. Я осталась на высоте 4 тысячи метров. Через какое-то время подошел Сережа. Мы стали ждать Пашиного возвращения вместе. Еще через некоторое время вернулась способность шевелить пальцами, и мы даже пофотографировали марсианские пейзажи вокруг

Фотоаппарат все-время находился у Сережи

Паша конечно же дошел до вершины. В доказательство этому осталось 3 секунды видео съемки в домашнем архиве на самом пике у соответствующей таблички.

После того, как Паша спустился к нам на плато с пика, мы начали спуск. По дороге пофотографировались.

В том числе все вместе с украинским флагом, заботливо взятым с собой Сережей

Спуск прошел без происшествий. Это наш приют сверху

Весь спуск вниз был посвящен размышлениям и дискуссиям на тему, стоило ли это делать. Конечно, стоило! Это тот опыт, который позволяет человеку проверить себя на прочность. Не только и не столько физическую, сколько моральную. Не каждый день возникают ситуации, когда ты можешь рассчитывать только на себя и своих друзей. Посторонней помощи здесь ждать неоткуда. Ныть и причитать бесполезно. Вернуться назад можно, но чертовски обидно

Поэтому стискиваешь зубы и идешь дальше

А еще я поняла, что мне важно быть рядом с мужем. Получать вместе с ним те же сильные эмоции, восхищаться теми же пейзажами, переживать тот же опыт. Именно поэтому я не осталась внизу, а пошла вместе с ним.

Лично у меня нет сожаления о том, что я не дошла до самого конца. Я считаю, что свой четырехтысячник я все-равно покорила

Повторю ли я когда-нибудь подобное? Не знаю. Но если я отвечу твердое «нет», но слукавлю