Полтора месяца назад выпала мне оказия побывать в Грузии - мужа с сотрудником на неделю засылали в командировку и предложили женам составить им компанию. Естественно отказываться никто не думал – и вечером 23-го февраля мы погрузились в МАУ-самолет и полетели в Тбилиси. В Тбилиси нас сразу отвезли в отель, время перескочило на два часа вперед, из-за чего резко стало очень поздно, поэтому мы просто поглазели в окно, раздавили пару небольших бутылочек вина из мини-бара и легли спать. А с утра, пока мальчики занимались делами, девочки отправились гулять по городу. И хочу сказать, что Тбилиси влюбил меня с первого взгляда. Он чем-то похож на Одессу, чем-то на Львов. Он искренен в своей самобытности и радушно открыт для любопытствующего взгляда.
Старые части города раскинулись по обоим берегам Куры или, как ее называют грузины – Мтквари. Много старых церквей, старинные восточные бани, «Крещатик» Тбилиси – проспект Шота Руставели, памятник Матери Грузии – Дэде, крепость Нарикала, ботсад, фуникулер – это всё на правом, низком берегу. Дворец Президента, новый собор Троицы, дворец царицы Дареджан, древняя церковь Метехи – на левом, высоком.
Гостиница, в которой мы жили – «Амбассадор» находится в правобережном Старом городе, на берегу Куры с видом на дворец Президента. Каждое утро, завтракая можно было махать пану Саакашвили ручкой, вот только он всё как-то не показывался в окошке и не отвечал.
Сам белоснежно-стеклянный дворец непринужденно вырастает из древней стены города, соседствуя с какими-то поразительно уродливыми офисными коробками.
В первый день я гуляла по старинным кварталам вокруг гостиницы, всматривалась, вслушивалась и пыталась проникнуться духом города. Это небольшая площадь Шардин, которую пересекает ул. Леонидзе. За церковью Джварисмама (как ни странно это переводится как «отец креста») видна знаменитая тбилисская телевышка. Однажды на Новый год власти придумали пустить по ней иллюминацию, а потом это всем так понравилось, что решили ее не снимать. И теперь тбилисцы гордятся тем, что у них круглый год по ночам над городом сияет альтернативная новогодняя ёлочка.
Напротив церкви расположен небольшой сквер. Там любит собираться местная молодежь – потусоваться и отцы семейств – поиграть в нарды.
А еще там стоит вот такой интересный памятник:
Тбилиси вообще можно назвать городом бронзовых скульптур. Они там на каждом шагу – большие и маленькие, в классическом стиле и нечто авангардное, одиночные и групповые. Самое замечательное – их никто не ворует, не отламывает мелкие части на память (как многострадальную тросточку у нашего Паниковского) - рядом с ними просто живут. Ну вот, например. Человек и собака (кому на самом деле памятник я не знаю – все подписи на грузинском, фиг разберешь - сами понимаете ).
А еще рядом с вышеупомянутым сквером сидит вот такой «Тамада». Это копия ископаемой бронзовой статуэтки седьмого века до нашей эры. Так что недаром грузины главные в мире специалисты по тостам – всё-таки почти трехтысячелетний опыт «не пропьешь»
Возле Тамады стоит вот такой трамвай-пивнушка – вроде бы летом в него что-то запрягают и возят туристов по Большому кругу достопримечательностей. J Хотя, как по мне на таких колесах далеко не уедешь, так что, может быть, туристы путешествуют в нем по городу только в мечтах.
От улицы Леонидзе веером рассыпаются маленькие улочки, одни ориентированы на туристов и потому аккуратно «причёсаны», как, например, ул. Чардин:
или ул. Ираклия Второго:
а до соседних хозяйственная рука еще не добралась и там почти всё, как сто лет тому назад.
Рассматриваю открытки перед сувенирным магазином. Традиционные видовые активно теснятся социальными - «Stop Russia». И вспоминаешь, что в этом городе совсем недавно была война…
Кроме бронзовых скульптур визитная карточка Тбилиси – это, конечно, деревянные веранды. Они тут на любой вкус и цвет: всех оттенков радуги, с резными балюстрадами, с колоннами, рассыпающиеся от дряхлости и свежесплотничанные, на железных подпорках и сваях, завешанные постиранным бельем и ощетинившиеся антеннами эпохи телевизоров «Рекорд» - и все прекрасные в своей самобытности. Именно они придают городу уникальный облик и ощущение домашнего уюта.
Вот этот дом напоминает мне корабль: впереди стены образуют острый нос, над которым нависает палуба-веранда с капитанским мостиком-балконом.
Хотя иногда панорама веранд, каждая из которых играет свою визуальную мелодию, превращается в какофонию. Вот и статуя поэта Этима Гурджи, стоящая перед одним из самых «живописных» верандовых ансамблей, как бы говорит: «Звиняйте, ну шо я могу с этим сделать?!»
Кстати, эта статуя стоит на набережной недалеко от церкви Сиони (т.е. Богородицы), построенной в 11-м веке и благополучно развалянной до такой степени, что ее пришлось реконструировать в 19-м.
Впрочем, это обычная судьба тбилисских церквей. Вот взять самую старую из них – Анчисхати. Она была построена в 6-м веке неким Дачи Ужармели в честь Богоматери. Но в средние века в ходе иранских набегов сельджуков церковь много раз повреждалась, так что в 17-м веке ее довелось восстанавливать. Восстановители, войдя во вкус , достроили еще и колокольню с воротами. В 19-м веке церковь опять стала нуждаться в реставрации и, по традиции достраивания, в конце ее получила купол, который полностью менял исторический внешний вид. В итоге в средине 20-го века пришли советские реставраторы и навели порядки, т.е. сняли купол.
Кстати, перед поездкой я немного почитала в инете инфу по Тбилиси и приехала уже теоретически подготовленной. Поэтому, побегав первый день по городу куда глаза глядят, на второй решила обязательно найти эту старейшую церковь. А, надо сказать, составители турист-гайда на официальном тбилисском сайте хоть и радовали историческими подробностями, но совершенно не озаботились дать хотя бы один точный адрес описываемых достопримечательностей (наверное, что б не отбирать хлеб у гидов?). Так что Анчисхати по картам я искала долго. А она оказалась соседним зданием с нашей гостиницей – с веранды можно увидеть. Ну, кто бы мог подумать?
Однако ошибка эта была неудивительна, если учитывать, что почти все грузинские церкви похожи друг на друга до чрезвычайности. Это особенно хорошо видно на панорамной фотке (я ее сделала с высот крепости Нарикала) – три церкви как близняшки, да и собор, который на заднем плане, из той же «оперы».
Ну да ладно. Вернемся к ул. Леонидзе, которая вскоре вывела меня на площадь Свободы. Подходя к ней, я испытала дежа-вю. Судите сами: большой майдан, посредине столб, а на столбе кто-то золотой стоит. Дивчина-Украина??? Неее, приглядевшись, увидела коня, а потом и рыцаря с копьем. Ага, значит, это и есть тот самый Георгий-Победоносец работы того самого Церетели-гигантомана.
Ну да, богато выглядит, ничего не скажешь, но мне бронзовые скульптуры как-то больше понравились. Бе-бе-бе.
Красотища, спасибо.
От площади начинается самая главная улица Тбилиси – проспект Шота Руставели. Памятник самому поэту и историческому деятелю эпохи царицы Тамары стоит в конце этой длиннющей авеню.
Сама улица интересна тем, что по одной ее стороне расположены все главные столичные театры, а по другой – министерства и магазины.
Кроме того, здесь находятся парламент, картинная галерея, самая первая школа, церковь Квашвети, один из старейших отелей - Марриотт (не знаю всегда ли он был Марриоттом, но отелем похоже был всегда ),
Опера и Академия Наук в псевдоготическом здании с нотками советско-имперской архитектуры (и со звездой на шпиле, шоб вы и не сомневались )
На ступеньках этого здания процветает малый филиал местного «Андреевского спуска» - торгуют цветами, картинами, эмалевыми украшениями и рогами с кинДжалами под старину.
Большой филиал находится в сквере на набережной Куры – я там побывала в последний день перед отъездом. Практически по всему проспекту вдоль домов стоят маленькие (до полуметра высотой) бронзовые фигурки театральных персонажей. Я пыталась их всех перефоткать, но на третьем десятке махнула рукой.
Заканчивается проспект Руставели, как я уже упоминала выше, памятником самому Шоте, а также неожиданно уродливым (тоже советское наследие) зданием с часами (эдакая карикатура на наш киевский Дом профсоюзов), МакДональдсом и станцией метро. В метро я соваться не рискнула, наученная опытом старших товарищей – оказывается там все надписи только по-грузински, объявляют тоже по-грузински. Короче как в маршруточном приколе: «Хочешь выйти – кричи», а точнее судорожно ищи кого-нибудь кто б говорил по-русски, что бы он тебе рассказал куда идти на пересадку и где потом выходить. Если, дойдя до конца пр. Руставели, пойти дальше по ул. Меликишвили, а потом по проспекту Чавчавадзе можно наткнуться на пару милых сюрпризов. Например, на вот такой памятник:
Или на чудесный небольшой парк при тбилисском университете, в котором памятники учёным подписаны художественно стилизованными завитушками грузинских рун.
В этот день мы вчетвером еще слазили на древнюю крепость Нарикала на горе Мтацминда. Точное врем основания крепости неизвестно, но есть сведения, что в седьмом веке она уже существовала. Как водится в Грузии, Нарикала представляет собой крепостной комплекс разных эпох, постоянно достраивающийся и перестраивающийся. Что видно хотя бы по этому куску стены :
С крепости открываются шикарные панорамные виды на весь Старый город, реку Куру и окрестные холмы.
На второй день мы опять гуляли по городу. Прошли до моста Метехи, от которого начинается одноименная улица и возле которого стоит одноименная церковь, а также памятник царю Вахтангу Строителю.
Про этот памятник мне рассказали такой анекдот: Поскольку Вахтанг стоит лицом к Дэде, которая держит в руках чашу, она как бы протягивает ее ему, дескать «Выпей, джигит!» На что Вахтанг вытягивает руку ладонью вперед: «Не могу – я за рулем!»
Со стороны реки под памятником пристроена прямо к скале маленькая часовенка. А со смотровой площадки можно насладиться чудесным видом на правобережный Старый город и Нарикалу.
Левобережный центральный Тбилиси, как мне показалось, существенно отличается от правобережного. Во-первых, он совершенно туристически непричесанный. И это несмотря на близость Президентского дворца и нового главного собора. Во-вторых, в нем мало старых красивых зданий – всё больше обычный частный сектор, уныло существующий на грани бедности.
Даже «инопланетная» реклама и цветные стекла не спасают от ощущения совдеповской провинциальности.
Хозяйственно-ремонтная рука нового времени сюда еще не добралась, и улицы выглядят однообразно серо и неуютно. Тем больший контраст ощущаешь, попадая на территорию соборного комплекса имени Святой Троицы. Сам собор действительно огромен, ИМХО – даже больше московского собора Христа Спасителя. Вот так он выглядит сбоку:
И расположен он на внушительной территории с клумбами, развесистыми фонарями, фонтанами, прудом с лебедями и кучей сопутствующих строений. В общем по сравнению со скупченностью построек остального старого города места отвели по-богатому. Это вид с парадного подъезда:
С соответствующей же помпезностью выполнены главные ворота комплекса – издали я даже не сразу поняла, что это такое.
Подивившись церковным монументальным красотам, мы решили попробовать подойти к Президентскому дворцу. Однако быстро выяснилось, что простым смертным не только заказан вход на его территорию, но и запрещена фотосъемка окресных улиц. Я попыталась запечатлеть пару живописных дверок и окошек, однако была остановлена патрулем, который вежливо, но решительно потребовал удалить все эти снимки. Хорошо хоть не заставили карточку отформатировать! Потом мне рассказали, что из пленочных фотаков без разговоров выбрасывают пленку. Призрак терроризма, однако...
Это, конечно, не способствовало повышению настроения, да еще и мелкий дождик зарядил, поэтому мы поспешили удрать с негостриприимного левого берега на правый в родную гостиницу.
После обеда я, наконец, купила у портье план города (10 лари – ужас! И это за обычную, напичканную рекламой, туристическую карту, подобные которой во всех европейских городах раздаются на шару) и решила обследовать улочки, взбирающиеся от проспекта Руставели к вершине Мтацминды.
Тбилиси – город контрастов. Даже на центральных улицах полно ободранных потрескавшихся домов, асфальт - в ямах, а местами вообще отсутствует, на тротуарах повсеместно встречаются мины из собачьего говна. И наряду с этим - в городе ухоженные парки, ездит много новых дорогих автомобилей, действуют фешенебельные гостиницы, люди нормально одеты, девушки могут ходить в ночные клубы без папы и вооруженных братьев. В центре особенно заметен диссонанс между обшарпанными домами и стоящими под ними дорогими иномарками. Или может быть это машины тех, кто живет в новых современных микрорайонах города?
Улочки застроены двух-четырехэтажными домами конца 19-го – начала 20-го века. На многих сохранилась красивая лепка. Уже потом в книжном магазине я нашла толстый альбом «Фасадная скульптура Тбилиси» – просто удивительно было узнать сколько в этом городе маленьких архитектурных произведений искусства. Альбом был достаточно дорогой и я его не купила – о чем теперь жалею, т.к. сама крупных планов засняла не очень много.
Обидно только, что городская власть (наверное такая же продажная как наш космомэр) закрывает глаза на такое вот вольное пристраивание «пент-хаусов».
Впрочем что говорить, если в самом центре города продолжают стоять выжженые дома. И не поймешь - эхо войны или локальное бедствие отдельно взятой семьи? И только обгорелый, но упрямо зеленеющий кипарис словно утверждает: что бы ни случилось – жизнь продолжается!
Контрасты... Сплошные контрасты... Вот дом с прекрасными деревянными верандами...
... вот совершенно самобытный балкон вот-вот готовый развалиться на части и тем не менее, судя по ярким занавескам, вполне жилой...
…а вот площадка, на которой бронзовый памятник в классическом стиле мирно уживается не только с современными маловразумительными бетонными арт-объектами, но и с яркими детскими качелями-каруселями.
Вот музыкант, свободолюбиво рвущийся из стены…
…а вот манекен, привязанный за шею, что б не сбежал, пользуясь благосклонностью весеннего ветерка.
Вот вывеска, которой похоже больше лет чем мне…
…а вот… Ну, угадайте что это?
Это окно в ванной комнате нашего номера.
Возвращаюсь на проспект Руставели и гуляю по Тбилиси до вечера.
Потом у нас мероприятие в ночном клубе, одно из двух, которым собственно и посвящена командировка. А потом, наконец, можно лечь спать.
Продолжение следует
Суперотчет Жду продолжения
Спасибо! Вернулся в детство. У меня в Тбилиси тетушка жила и когда-то давно с родителями ездил к ней в гости. А потом, когда в Грузии начались беспорядки, тетушка оттуда уехала. А вот детские воспоминания остались. Еще раз большое спасибо!
Знакомые места, классный город, реально классный.
Спасибо всем за отзывы. Продолжение не за горами, просто интересных фоток очень много, а тема - не резиновая. Вот сейчас и выбираю, что постить, а что уже будет утомительным
BMB2110 , меня перед отъездом некоторые друзья пугали - "Зачем тебе туда? Там всё разрушено! Там - война!" Но ничего страшного в центре Грузии я не увидела. Да, негрузинским девушкам до сих пор не рекомендуется шастать в одиночку после наступления темноты. Да, этим же девушкам не стоит заходить и оставаться в кафешках, где тебе незнакомы хозяева и сидят одни мужчины. Да, русскоязычного человека могут обсчитать в каком-то магазине. Но с другой стороны - когда идешь по городу, то никто на тебя не пялится, не отпускает комментариев, не пристает. Спросишь дорогу - если знают русский, обязательно помогут и расскажут. Лучше, конечно, спрашивать у старшего поколения, т.к. сами грузины мне рассказывали, что молодежь в основном русский не знает. Но ни это, ни напряженные отношения с северным соседом не мешает ей слушать русские песни. Вообщем город действительно классный, ремонтируют его сейчас очень активно, просто действительно очень много чего надо поправить.
Контрасты... Сплошные контрасты...
Еще 10 лет назад в Грузии денег не было не то чтобы на реконструкцию, а на простое электрическое освещение улиц. Освещенная телевышка как раз стала символом того, что плохое время прошло, хотя многие жители Тбилиси и считают ее уродством. :-)
Насчет реконструкции в одну из своих уже двух поездок в Грузию, я слышал что многие не ремонтируются, т.к. мэрия не разрешает. После того как старый город стали бесконтрольно застраивать современными уродливыми зданиями, они там нажали на паузу и начали планировать комплексную программу по реконструции старых районов. В прошлом году должен был начаться масштабный капитальный ремонт улиц. К примеру, в Нарикале вы поднимались по дороге вымощеной в прошлом мае (фотка).
Контрасты... Сплошные контрасты...
Еще 10 лет назад в Грузии денег не было не то чтобы на реконструкцию, а на простое электрическое освещение улиц. Освещенная телевышка как раз стала символом того, что плохое время прошло, хотя многие жители Тбилиси и считают ее уродством. :-)
Наверное уже привыкли, потому что мне не жаловались, а наоборот - хвастались.
Насчет реконструкции в одну из своих уже двух поездок в Грузию, я слышал что многие не ремонтируются, т.к. мэрия не разрешает. После того как старый город стали бесконтрольно застраивать современными уродливыми зданиями, они там нажали на паузу и начали планировать комплексную программу по реконструции старых районов. В прошлом году должен был начаться масштабный капитальный ремонт улиц. К примеру, в Нарикале вы поднимались по дороге вымощеной в прошлом мае (фотка).
О, значит таки молодцы! Я обратила внимание, что в районе бань сейчас мостят заново улицы, реконструируют дома, причем довольно аккуратно. Кстати, к Нарикале они, видимо в том году дорогу не доделали, потому что при мне ее мостили возле улицы Абано и машинам к Нарикале до сих пор подъезда нет.
я слышал что многие не ремонтируются, т.к. мэрия не разрешает.
Неужели и дома просто покрасить не давали? Ужас какой!
На ступеньках этого здания процветает малый филиал местного «Андреевского спуска» - торгуют цветами, картинами, эмалевыми украшениями и рогами с кинДжалами под старину.
Большой филиал находится в сквере на набережной Куры – я там побывала в последний день перед отъездом.
Этот большой филиал называется в народе "Сухой мост", т.к. находится возле моста, под которым когда-то текла Мтквари. де факто место разделено на 3 части - на мосту и близлежащих улицах продавцы старья и "антиквариата", на мосту с одной стороны риэлторы (да, да - куча людей, которая живо что-то обсуждает на самом деле продают-покупают квартиры), ну и в парке художники. Лучше всего посещать в субботу и воскресенье - выбор огромен. http://sites.google.com/site/mateshg3/
А маленький филиал на самом деле никакой. Но стоит зайти во двор (за ступеньками где они сидят) - там закрытая заброшенная башня старой канатки. Очень красивая, но как и многое в Тбилиси, в ужасном состоянии.
За фотки - спасибо. Не смотря на мои частые поездки туда, есть еще новые и новые места.
П.С. Рекомендую в след.раз сходит в Тифлисские бани, там даже Пушкин бывал (состояние, похоже, с тех пор и не изменилось ). Красивое здание. А рядом отличный хлебный ресторан - там можно купить настоящий свежий лаваш, вкуснее я не ел. Заодно и посмотреть как его пекут.
Этот большой филиал называется в народе "Сухой мост", т.к. находится возле моста, под которым когда-то текла Мтквари. де факто место разделено на 3 части - на мосту и близлежащих улицах продавцы старья и "антиквариата", на мосту с одной стороны риэлторы (да, да - куча людей, которая живо что-то обсуждает на самом деле продают-покупают квартиры), ну и в парке художники. Лучше всего посещать в субботу и воскресенье - выбор огромен. http://sites.google.com/site/mateshg3/
Ух ты, спасибо большое за инфу! А я еще удивлялась почему над шоссе, где никаких переходов нету такой шикарный мост сделан.
Но стоит зайти во двор (за ступеньками где они сидят) - там закрытая заброшенная башня старой канатки. Очень красивая, но как и многое в Тбилиси, в ужасном состоянии.
Я туда заходила! Здание башни очень понравилось, хотя я и не знала что это такое. А сфотографировать не получилось, т.к. солнце било прямо в лоб.
За фотки - спасибо. Не смотря на мои частые поездки туда, есть еще новые и новые места.
Ой, да там на мой взгляд и за десять поездок с вдумчивым исследованием города всего не увидишь! Просто потому, что почти каждый дворик, каждый дом несут в себе какую-то изюминку. Я, если попаду туда еще, очень хочу побывать на Черепашьем озере и в тамошнем этнографическом музее а-ля Пирогово, зайти во Дворец царицы Дареджан и... ой, да много куда не успела
П.С. Рекомендую в след.раз сходит в Тифлисские бани, там даже Пушкин бывал (состояние, похоже, с тех пор и не изменилось ). Красивое здание. А рядом отличный хлебный ресторан - там можно купить настоящий свежий лаваш, вкуснее я не ел. Заодно и посмотреть как его пекут.
Вокруг бань я детально гуляла (это в следующих частях отчета), а вот внутрь - не сложилось А ресторан к сожалению не заметила - можно чуть подробнее где он там? На улице Абано?
Я, если попаду туда еще, очень хочу побывать на Черепашьем озере и в тамошнем этнографическом музее а-ля Пирогово, зайти во Дворец царицы Дареджан и... ой, да много куда не успела
На черепашьем озере делать особо нечего. Просто озеро, как в Голосеево. Только растительности меньше. номального фото не сделал. Вот на заднем плане видно
В музей мы не попали. Видели часть из-за забора. Пирогово получше будет в плане сохранности зданий. Вот информация для посетителей
Вокруг бань я детально гуляла (это в следующих частях отчета), а вот внутрь - не сложилось
В банях хорошо :-) Горячая серная вода, и потом массаж перчаткой.
На черепашьем озере делать особо нечего. Просто озеро, как в Голосеево. Только растительности меньше.
А как же Вэйк парк, который в аккурат возле него?
Весь третий день я валяюсь в кровати – печенка не выдержала обжирания громадными порциями грузинских вкусностей. Моя диета состоит из боржоми, чая «в номер» и замечательных воздушных грузинских сухарей. Читаю форум, сортирую фотки и постыдно завидую друзьям, которые пошли дегустировать знаменитые Тифлиские восточные бани.
Впрочем супруг мужественно отказался от банного удовольствия и составлял мне компанию по сидению дома. Кстати, оказалось, что до того, как «Амбассадор» стал гостиницей, там располагались самая знаменитые в городе чебуречная (на втором этаже) и на первом – кафетерий «Воды Логидзе», где прямо на месте газированную воду из сифона смешивали с тархуно-фруктовыми сиропами неземной вкусноты. «Воды Логидзе» и сейчас есть – недалеко от Дворца Спорта (м. Политехнический), точнее не скажу, т.к. нас туда возили машиной. Там, как в детстве, продают газировку на розлив и бутылки с концентрированным сиропом. Мы купили в качестве сувенира «Тархун» и в Киеве смешивали его с Бонаквой – достаточно неплохо доложу вам. В темноте выползаю с фотаком на веранду и пытаюсь снять ночную подсветку Дворца Президента и телевышки.
На ужин в гостиничном ресторане я попросила просто риса, чем видимо вызвала сочувствие у шеф-повара, потому что в итоге получила вот такое блюдо:
Продолжение следует
Выздоравливайте! С удовольствием читаем Ваш репортаж всем семейством. Я всегда хотел побывать в Тбилиси.
P.S. А рис - просто шарман! Верх внимания и понимания.
Спасибо... тока отчёт не реалтаймовый - это всё полтора месяца назад было Просто текст и фотки обрабатываются по вдохновению - поэтому частями
То-то я смотрю, теплее там вроде должно быть сейчас
А ресторан к сожалению не заметила - можно чуть подробнее где он там? На улице Абано?
улицу и название не помню (нас туда грузин завез), но вот карта в Викимапии - ресторан находится в здании под крестиком, заезд с набережной. Если уж продолжать гастрономическую тему - отличное (и, пожалуй, мое любимое) место это ресторан "В тени Метехи" (практически напротив Шератона, на левом берегу), Хинкалийная (их несколько - я знаю возле пл.Свободы и моста с тиграми - мост Галактион, сеть GMT Group). Ежели ехать по набережной на север, то где-то приблезительно тут находится "ресторанный городок" - штук 10 разных ресторанов, есть довольно неплохие.
Что ещё... на горе есть парк развлечений (Мтацминда), оттуда чудесные виды на город.
Там, как в детстве, продают газировку на розлив и бутылки с концентрированным сиропом. Мы купили в качестве сувенира «Тархун» и в Киеве смешивали его с Бонаквой – достаточно неплохо доложу вам.
оооо... там отличнейший лимонад. Тархун и особенно лимонад из синего винограда. Но в Армении (по-секрету) Тархун не менее вкусный, если не сказать больше.
Еще пару фоток Тбилиси добавлю с вашего позволения.
только балконы, но весь дом достоен фотографий в деталях.
Красота какая! Спасибо за фотографии (выкладывайте - не стесняйтесь!) и информацию
А на следующее утро была запланирована однодневная рабочая поездка на лыжный курорт Гудаури. Мы, конечно, тихо надеялись попробовать «на вкус» его склоны, но не сложилось. Довелось только вздыхать, рассматривая снежные красоты, и давать себе зарок вернуться сюда уже в отпуск. В Гудаури от Тбилиси ведет живописная и качественная дорога-серпантин. Надо сказать, что водитель, который нас вёз, оказался еще тем джигитом и шпарил со скоростью 130-140 км/ч, не особо снижая ее даже на крутых поворотах. Так что фотографировать из окошка было не очень удобно , но выбора не было.
Поскольку в это время в самом Тбилиси уже царила ранняя весна, то и в первой части нашего пути по обеим сторонам дороги зеленели деревья. Мы проезжаем мимо гор из песчаника, в которых видны отверстия похожие на входы в пещеры. Не знаю они ли это были здесь, а вот то, что где-то под Тбилиси есть целый древний пещерный монастырь – факт достоверный.
Дорога проходит то по бокам гор, то по ущелью рядом с рекой. Снег в горах видимо еще только начал таять, поэтому русло совершенно не выглядит полноводным.
Именно в эту реку стремятся тоненькие ручейки, водопадиками сбегающие с гор.
Еще несколько поворотов. Всё чаще закладывает уши, поэтому отчетливо понимаем, что поднялись уже на солидную высоту, хотя дорога струится волнами-перекатами и в остальном постоянный подъем не заметен. Так мы незаметно въезжаем в зиму. Сначала снег появляется с левой стороны дороги...
...А потом зима возвращается уже полновластно. На заднем плане за поросшими лесом, и оттого похожими на карпатские, горами проглядывают настоящие кавказские снежники.
Мы уже на высоте более двух километров над уровнем моря – облака плывут между вершинами.
На фото ниже за нагромождениями снежных глыб – обрыв, а почти ровная белая долина – это на самом деле облако, полностью заполнившее ущелье.
От окрестной красотищи перехватывает дыхание, а от яркого света щиплет глаза, и мы, непредусмотрительно не бравшие солнцезащитные очки, теперь горько сожалеем об этом. Хорошо хоть через видоискатель верного Никона можно смотреть без слёз.
У подножья нижнего подъемника некислая очередь. Многие тбилисцы, пользуясь тем, что до курорта 2-4 (зависит от скорости ) часа езды, в сезон мотаются сюда каждые выходные. А тогда было как раз воскресенье, да и погодка не подкачала.
Но любоваться нам некогда. Цель поездки – кафешка между первым и вторым подъемниками, машины туда практически не доезжают, поэтому мы грузимся на… ротрак. На самом деле даже в наших Карпатах ротраки арендуют вместо подъемников фри-райдеры, которым подавай неторенные тропы. Но для меня такая поездка была впервые.
На ротраке же нас потом свезли и вниз. И доложу вам, когда эта махина, перемалывая снег гусеницами, устремляется с достаточно крутого склона, чувствуешь себя почти как на американских горках. Какими-то частями тела придерживаешь сумки с оборудованием, какими-то пытаешься ухватиться за поручни или соседа – в общем весело! На поверхностный взгляд цивилизованные склоны Гудаури мне понравились. Конечно, этот курорт считается раздольем для фрирайдеров, но и обычным лыжникам тут должно быть хорошо. Склоны ровные и широкие - массы народа на них рассредотачиваются и вроде как не мешают друг другу.
Зато, когда все подтягиваются к кафешкам на обед, становится понятно какие тут на самом деле толпы.
Непривычно (после Карпат) тепло – днем можно гулять чуть ли не в одном свитере. А разгоряченные катальщики так и вовсе раздеваются чуть ли не догола.
Можно позагорать, но если не принимать мер предосторожности, то очень легко обгореть. Видала я там личностей с багровыми фейсами, на которых белым пятном выделялся след от лыжной маски – жуткое зрелище.
День пролетает в трудах ивентных, а вечером в темноте по тому же серпантину нас везут уже чуть потише - не больше 100 км/ч. Когда наконец приезжаем к гостинице, то выползая из машины вздыхаем с облегчением - не прошляпил ангел-заступник, спас и сохранил А ведь нам еще завтра в Армению ехать...
Стоимость скай-паса на день: 25 лари. Жилье есть на любой вкус и кошелек, как и местные «колыбы», также в известных местах продают домашнее вино. Подробная информация что почем и как хорошо представлена на сайте и форуме Гудаури.ру.
Продолжение следует
На следующее утро мы стартуем в Армению. Граница между странами проложена по реке и окружающий пейзаж меняется практически сразу после ее пересечения. Должна сказать, это было самое веселое прохождение таможни из всех, что я видела. Было раннее утро, кордон выглядел пустынно безлюдным, и только скучающий солдат мельком глянул наши паспорта и махнул в сторону паспортного контроля: «Вам туда». Там нас приняли натурально с распростертыми объятиями – улыбались, спрашивали за кого голосовали на выборах и между делом без всякого шмона (впрочем у нас были только городские рюкзачки да фотоаппараты) поставили штампики. На третьем и последнем грузинском посту перед нейтральной зоной молодой пограничник обрадовался нам как родным: рассказал как любит украинцев, как сам был в Киеве и что там видел – еле вырвались В приподнятом настроении мы бодро прошагали нейтралку и попали в руки уже армянским пограничникам. Перед носом успела прошмыгнуть легковушка, и мы уже приготовились постоять в очереди. Не тут-то было. Подошел еще один таможенник и отвел к специальной тете, которая записала наши фио, телефоны и к кому едем («Вы ж студенты?» – доброжелательно глядя на моего мужа и его коллегу, вполне взрослых дядек, заросших моджахедовскими щетинами. – «Нет, куда уж нам!» Дальше печати в окошке, опять никакого досмотра и – «Добро пожаловать в Армению!» Садимся в машину, которая через 2 перевала и 80 километров должна перевезти нас в Ереван. Времени впритык, поэтому опять могу фотографировать только «на полном скаку». Но, слава Богу, в этот раз нас везет не джигит, поэтому по серпантину чешем не больше 90 км/ч. Дорогу пробита среди высоких и старых вулканических гор. Они напоминают мне крымский Карадаг, что в общем-то неудивительно, т.к. являются его современниками. Кое-где сделаны монументальные трамплины для талых вод – как я понимаю, что б не размывать русло реки, вдоль которой вьется шоссе.
В долинах прячутся промышленные поселки, из-за чего горы густо утыканы опорами высоковольтных линий.
В частности на фото ниже дымит труба горно-обогатительного комбината, если не путаю, по выплавке вольфрамовых руд.
К сожалению, нам не повезло, что в горах на тот момент была еще очень ранняя весна, и никакой зеленой активности не наблюдалось. Поэтому для меня горы выглядели величественно и немного сурово. Наш сопровождающий даже обиделся за такое определение: «Как суровые? Да наши горы в цвету самые дружелюбные и красивые в мире!» Возможно, но мы их увидели такими:
Время от времени проезжаем через туннели – так сокращается путь к перевалу. На дорогах, в отличие, от Грузии сплошной росавтопром – копейки, семерки, нивы.
С высоты перевала деревья и дома выглядят игрушечными. Сравнение банально, но пейзаж всё равно впечатляет.
За очередным большим туннелем рельеф местности меняется – теперь горы невысокие и холмисто пологие. Приближаемся к озеру Севан. Армяне шутят, что это самое широкое озеро в мире – в ширину 20 километров! Зато в длину – шесть. До 1930-го года озеро называлось Гёкча, что с тюркского означает «синяя вода». Вода в нем действительно сине-голубая, чуть выбеленная отражениями нависающих снежников. Озеро питают горные реки, однако из-за неправильной постройки плотин оно стало обмелевать. Сейчас этой проблеме дали статус национального масштаба и активно решают на государственном уровне.
В Севане водится особая форель – ишхан. Говорят, что она неземной вкусноты (я пробовала в правильном ресторане – рыба действительно хороша, но не так, что прям умереть не встать), так что местные рыбаки, несмотря на угрозу исчезновения этого вида, потихоньку ее браконьерят и продают потом вдоль трассы. Широко расставленные руки с выставленными указательными пальцами как раз и означают «Есть свежая рыба». Я спросила у нашего сопровождающего: «Они показывают, что рыба такая большая?». «Нет, – отвечает. – Просто такой жест.»
Горы сопровождают нас всю дорогу до Еревана.
Иногда попадаются смешные виды – вот колесо обозрения, маленькое и жалкое на фоне заснеженных гор. Зачем его построили, если до вершин тут рукой подать?
Приближаемся к Еревану. Дорога, кстати, идеальная. И это после зимы!
По самому городу мы походить, к сожалению, так толком и не успели – пробежались по паре улиц и поглазели из окон машины.
Улыбнули таксисты :
Успеваем мельком осмотреть центральный Собор Св. Григория Просветителя. Это самый большой собор в Армении и один из двух самых больших в Закавказье. Второй – тбилисский Собор Троицы. Собор построен в минималистическом стиле из туфа – основного строительного материала в Армении. Внутри под огромным куполом, как в католическом храме, – скамьи для прихожан. Ни одной фрески, ни одной иконы – только огромный барельеф из всё того же туфа перед алтарем и распятие. Этот аскетизм после пышности большинства православных и католических церквей просто оглушает.
Удивило, что, в отличие от Тбилиси, здесь нет старых районов – только здания советской эпохи и много новостроя. И это при том, что годом основания города считается 782 до н.э.! Понятно, что за такой период город пострадал от многих войн и катаклизмов, но неужели ничего не сохранилось? - спрашивали мы. Но оказалось, что старый Ереван представлял собой неприглядное зрелище лепящихся друг к другу лачуг и хибарок навроде фавел в Рио-де-Жанейро. Поэтому современное правительство приняло решение сносить это убожество к такой-то матери и строить на его месте шикарные гостиницы и офисные центры. В этом есть определенный смысл, т.к. в последнее время жизнь города развивается семимильными шагами.
Вечером уезжаем обратно в Грузию. На выезде из города попадаем в дождь, небо впереди затянуто тучами. Это плохой знак, но мы надеемся на лучшее. А тем временем дождь незаметно переходит в снег. Подъезжаем к туннелю, ведущему на первый перевал. Сопровождающий говорит: «Теперь либо с той стороны будет хорошая погода, либо полный пиптец». Скрещивая пальцы, осторожно высовываемся из туннеля… и попадаем в сплошную белую пелену. На перевале туман. Видимость – метров пять, а впереди серпантин с крутыми поворотами. И нам кровь из носу надо сегодня вернуться в Грузию, потому что на завтрашнее утро запланирована куча неотложных производственных дел. Решаем подождать фуру и ехать у нее на хвосте. На счастье ждать приходится недолго, и мы уцепляемся за большим осторожным грузовиком, который прощупывает спуск со скоростью 15-20 км/ч. До границы и с нормальной скоростью нам ехать два с половиной часа, теперь же никто не рассчитывает попасть туда до полуночи. К концу спуска туман спадает, и мы, прибавив газу, вырываемся вперед. Пара десятков километров и надо взбираться на следующий перевал. А там снова стена тумана. Но фура осталась далеко позади, ждать ее – обидно терять время, поэтому решаем прорываться сами. Ползем по серпантину, пока не встречаем еще две фуры – их водители решили не рисковать и на чуть более широком участке дороги окапываются на ночлег. Мобилизовав всех заплечных ангелов-хранителей, без хардкорных приключений сползаем со второго перевала. Останавливаемся на передых – перевалы остались позади и, значит, этого ужасного тумана больше не будет. Впереди пустяк – час с лишним просто по ночной горной дороге , а на границе нас уже ждут грузины со свежими лошадьми силами. Жаль фотки не получились.
На грузинской таможне нас первым встречает старый знакомый – пограничник "который был в Киеве". Он искренне радуется, когда мы здороваемся, предъявляя паспорта: «Вернулись, украинцы! Правда, у нас лучше, чем в Армении?» На паспортном контроле встречают еще теплее. Впрочем после армянского туманного экстрима, мы и сами рады до чертиков, что добрались, и чуть ли не кидаемся в объятия таможенникам. Я получаю штампик первая и, от избытка чувств растеряв всякое чувство самосохранения, игриво спрашиваю у офицера со сканером надо ли мне подходить к нему, если у меня только сумка с фотоаппаратом. Таможенник расцветает улыбкой: «Конечно, надо!». «Ну, вот – напросилась» – начинаю сокрушаться я. «Кто за язык тянул?!» На что таможенник обижается и расстраивается: «Девушка, зачем ты так? Мы любим Украину, я люблю украинцев. Мы же друзья. Я не буду у тебя ничего искать. Никаких проблем!» Забираем рюкзаки из сканера, многократно заверяем, что тоже любим Грузию и спешим покинуть это гостеприимное официальное учреждение. Таможенники вслед чуть ли не платочками машут, а у нас одна мечта – быстрей до гостиницы и лечь, наконец, спать.
В трех словах рассказываем грузинскому сопровождающему про наши приключения и причины черепашьей езды по перевалу. Он искренне огорчен потерей времени и решает тогда довезти нас побыстрее (а заодно лишний разок показать как ездят настоящие джигиты ). В общем, после того, как я вижу, что мы входим в нормальный такой поворот на 120 км/ч, понимаю, что экстрим на сегодня еще не закончился, но мы уже настолько устали, что воспринимаем это даже без особых эмоций. Грузины – они такие.
Продолжение следует
На Севане прикольно летом.Вода прогревается от 9 до 15градусов и влезть в воду не очень легко)))А армянки купаются вообще прикольно-поднимают подол платья и ходят на мелководье.,мужчины ныряют,визжат и радуются -как дети,а дамы-как будто ритуал какой проводят,.все с серьезными лицами.....веселуха!
Гы, они ж не мусульманки - по идее должны были бы купаться по-человечески
Не купались ...Мы вообще купались в канале(в самом городе)-течение дикое,узкий,берег бетонными плитами выложен.....зазевался-весь поцарапался.Вообще Ереван интересный город.Первый раз в жизни там видел черный запорожец!А на перекрестках(это было в начале 90-х)светафоры не работали-кто первый вьехал-тот и выезжает первым .И ниче-ездили,и авариии ни одной не видел!Кстати....Армения-единственная республика СССР не имела вытрезвителей!Культурный народ!
Нее, сейчас там Европа-Европа. Мне говорили, что армяне ездят намного культурнее грузинов, по моим наблюдениям - примерно как наши. Джигиты, конечно, в этот плане совсем другие - я тихо офигевала, наблюдая как у них на узких улочках движение меняется с правостороннего на левостороннее, "если очень надо"
ничего они культурней не водят. в отличие от грузин, которые хоть иногда на переходах пешиков на свой зеленый пропускают, армяне еще и обфафакать могут.
Акварель правильно заметила - в отличие от Тбилиси, в Ереване практически ничего старого нет. А что есть - то выглядит мрачно и имеет мало художественной ценности. Из интересного в Ереване - дом-музей Параджанова с его работами, поющие фонтаны (подарок от Шарля Азнавура, до Барселонских им далеко, но в целом неплохо), картинная галерея на центральной Пл. Республики. Ну и традиционно могу посоветовать ресторан "Долмама" на ул.Пушкина - находится в доме под снос, но божественная (и далеко не дешевая) кухня. Много известных людей там бывало (Мая Плисецкая дважды). В моем рейтинге входит в тройку лучших ресторанов на Кавказе. Примечателен один из залов - мы долго ломали голову и спорили о типе штукатурки на стенах, но оказалось, что когда делали ремонт и сняли верхний слой обоев (а это была комуналка), увидели под ним еще несколько слоев. В итоге все оставили полу-ободранным, и просто вскрыли лаком. Получилось очень уютно и оригинально.
Садимся в машину, которая через 2 перевала и 80 километров должна перевезти нас в Ереван.
Хм, перечитала свой опус и только сейчас заметила. Не 80 на самом деле, а около 200. 80 - это было от нашей гостиницы в Тбилиси до границы.
Спасибо! Очень хотелось бы везде попасть и вообще нормально посмотреть эту страну, потому что такой поверхностный "взгляд из окошка" - это скорее впечатления о поездке, чем о стране
если не возражаешь добавлю чуток свежих впечатлений о Тбилиси. Собственно поездка была семейной и поэтому за пару дней особо не посмотрела ничего-) Зато увидела не туристический Тбилиси-) Фотки интересные может позже выложу, еще не обработала, да и не много , но пару слов хочется сказать. Наверно первое впечатление это прилет-) Я привыкла к большим очередям на паспортном котроле, отсутсивию таможенников в половине кабинок-) а тут-)) нас ждали-)) все места работали и весь самолет прошел границу буквально за 10 минут. Это не только грузины и украинцы, но и россияне -у которых процесс получения визы занимал столько же времени сколько у тех кому она не нужна-) Четко и быстро-)) очень приятно!! Естественно прежде чем ехать домой -покатали по городу-)) И очень порадовала яркая и со вкусом сделанная подсветка -) Второе впечатление -Тбилиси город фонтанов-) даже не знаю почему , но увидела их множество-))) красивые и все работающие. Но самое сильное впечатление было впереди-)) Когда мы зашли в лифт, я обратила внимание на железную коробку рядом с пультом. И наши друзья бросают туда монетку. Оказывается квартплаты в нашем понимании у них нет, поэтосму за все платится отдельно-) А так как за лифт не любят сдавать деньги, то и установили такой ящик-)) Хочешь ехать вверх -плати 10 тетри-)) вниз бесплатно-)))) Вот такие вкратце впечатления-)) Очень красивый и уютный город. Много строится, масса гостиниц. Вот только пусть научаться дублировать грузинские названия на латинские хотя бы-) тогда легче будет туристам-) пока без сопровождающего сложновато-)))
если не возражаешь добавлю чуток свежих впечатлений о Тбилиси...
жду фоток! Можно сюда, можно в отдельную тему Про лифты очень интересный факт - у нас бы сразу нашлись добрые люди, которые ящики-пульты взломали или какие-нить монетки на веревочке придумали. А грузины платят. Вот и думай, кто из нас ближе к Европе Муж недавно опять был в Тбилиси - показывал фото с новопостроенным мостом перед президентским дворцом. На мой взгляд этот хайтек диссонирует с остальной архитектурой старого города... И тоже рассказывал, что вдруг "откуда-то" появилось много фонтанов. Очень красиво наверное
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
)
Потом мне рассказали, что из пленочных фотаков без разговоров выбрасывают пленку. Призрак терроризма, однако... 
И это за обычную, напичканную рекламой, туристическую карту, подобные которой во всех европейских городах раздаются на шару) и решила обследовать улочки, взбирающиеся от проспекта Руставели к вершине Мтацминды.
Спасибо.
А я еще удивлялась почему над шоссе, где никаких переходов нету такой шикарный мост сделан. 
Моя диета состоит из боржоми, чая «в номер» и замечательных воздушных грузинских сухарей. Читаю форум, сортирую фотки и постыдно завидую друзьям, которые пошли дегустировать знаменитые Тифлиские восточные бани. 
Просто текст и фотки обрабатываются по вдохновению - поэтому частями 
Получилось очень уютно и оригинально.
