Томар превратился в город, благодаря строительству в нем в 1169 г. резиденции Великого Магистра ордена португальских тамплиеров Гуалдина Пайша. Главной целью Ордена являлась помощь в освобождении Португалии от мавров. В обмен на помощь, орден сохранял за собой треть (!) всех земель, завоеванных к югу от реки Тежу.
Как развивалась история, - всем известно: когда богатство и могущество ордена стали опасными для Церкви, Папа Клемент V вместе с королем Франции Филиппом IV в 1314 г. обвинили рыцарей в ереси и занялись уничтожением тамплиеров…
Однако сообразительный португальский король Диниш I сориентировался быстро: он реорганизовал орден тамплиеров, создал новый орден Христа и передал ему все активы, включая крепости, земли и сокровища. Король Диниш убедил римского папу (для этого ему понадобилось 4 года!) разрешить португальским рыцарям примкнуть к рыцарям Христа. Великими магистрами Ордена были столь известные португальцы, как Энрике Мореплаватель (о нем позже)и король Мануэль I (стиль мануэлино, помните?).
И хоть мнения историков расходятся - некоторые считают, что Орден Христа был новым и независимым образованием, другие считают, что тамплиеры просто сменили вывеску, скорее всего, эта история была одним из первых примеров успешного средневекового ребрендинга.
Блудим по городу в поисках бесплатной парковки. Нет, конечно, я знаю, что есть бесплатная парковка прямо под стенами замка. Но где расположен сам замок, не знаю ни я, ни наша Ига. Поэтому бросаем машину возле входа в большой парк, и далее идем пешком. Гулять – так гулять! Немного про замок, т.к. далее будут только фото без комментов.
Замок и монастырь Христа включают примеры самых разных архитектурных стилей - романского, готического, мануэлино и Ренессанса. Одним из шедевров является октагональная романская церковь-ротонда, построенная во 2-й половине 12-го века. Пространство церкви создают 8 золотистых и росписанных колонн), соединенных арками.
Одними из наиболее известных в Португалии творений в стиле мануэлино являются знаменитые окна (всего их три, но для обозрения доступны два) с мотивами эпохи Великих географических открытий: запутанные морские канаты, водоросли, кораллы, королевские символы и крест – символ ордена Христа.
Вообще монастырь Христа содержит в общей сложности 8 монастырей, построенных в разных стилях в 15-16 веках. На территории монастыря находится готическое монастырское кладбище с надгробными плитами монахов. Здесь погребен и брат Вашку да Гамы – Диого да Гама.
Вообще, уверена, что для человека посвященного в символизм, посещение музея расскажет многое. Мы же просто в восторге лазим по запутанному, практически пустому замку.
Из Томара не хочется уезжать. Весь город в тамплиерских крестах. Принимаем участие в параде местных пожарников, гуляем парком.
Закончится же наш сегодняшний день еще в одном культовом городе Португалии – в Синтре.
Синтра Если вы считаете, что Синтра – это только город, долгие годы служивший резиденцией португальских королей, вы глубоко ошибаетесь. Синтра – это целая гористо-возвышенная местность Serra da Sintra. В этом районе, кстати, находится и тот край света, самая западная точка Европы - знаменитый Cabo da Roca
На осмотр одних замков и других культурных ценностей города Синтры: - Дворец Синтра/Palacio Nacional dе Sintra, - конвент капуцинов/Convento dos Capuchos, - дворец Монсеррат с парком, - крепость мавров - пик Пенинья/Peninha - Квинта де Регалейра надо… правильно! Минимум 2 дня!
Въезжаем в город уже под вечер, с интересом рассматриваем окрестности, до боли напоминающие наш ЮБК: приятно теплый день, толпы легко одетых людей, серпантин с очень плотным трафиком, кругом лес. Я пытаюсь сообразить, не прогадала ли с выбором места проживания. Дело в том, что в Синтре достаточно дорогое жилье. И я долго выбирала между апартаментами без паркинга в городе и маленьким отельным номером в B&B Chalet Relogio за 50 евро за городской чертой, но с парковкой. Выбрали последний. Что сказать? Сделали мы правильно. С долгосрочной (а еще лучше, бесплатной) парковкой в городе, мягко говоря, швах. Но данный отель – худший в нашем путешествии. И хозяева в меру любезны, но видно, что когда-то роскошным шале управлять им тяжело, здание в запущенном состоянии. Ассоциации с Крымом продолжаются, когда мы получаем ключи от нашего номера: единственное место, где нас попросили внести предоплату за весь срок пребывания. Ну, нам-то все равно, вносим, но я с таким в Европе еще не сталкивалась. Надо честно сказать, что в отеле нет и терминала. Онли кеш. Вместо малюсенького номера, нам достаются апартаменты с большим резным балконом с видом на мавританскую крепость, с туалетом в стиле ажулешу и кухонькой, и мы понимаем, что жизнь удалась! Что нам с того, что в номере не качественно вытерта пыль и старая кровать? Есть обогреватель (ночам в Синтре прохладно и откровенно сыро), есть крыша над головой, у нас достаточно вина и сыра, волшебный балкон и сногсшибательный вид. Видите вон ту огромную то ли веранду, то ли пристройку? Они наши.
Конечно, сначала отмечаем наш приезд каждый своей бутылочкой, и отправляемся на разведку в город. В Синтре есть на что посмотреть: парки, фонтаны, музеи.
Нас больше интересуют рестораны – банально есть хочется. Ужинаем возле мэрии в заведении, отмеченном трипадвайзеровскими дипломами.
К вечеру Синтра совсем пустеет и становится еще симпатичнее. «Сидром Венеции» - туристы разъезжаются, очарование появляется. Мягкое вечернее солнышко. Чистый воздух. Живописная архитектура.
В предвкушении завтрашнего «праздника впечатлений» (а у нас запланированы самые знаменитые замки и парки Португалии), отправляемся на свой балкон дозаправляться портвейном, а потом спать.
Ночью пошел дождь. Пришлось сначала закрыть балкон – стало холодно. Потом довелось бороться с лужами на полу в кухне – заливало. Утром тщетно искали мавританскую крепость на горе – ее то ли смыло, то ли сдуло, то ли спрятало за туманом. Поход на завтрак превратился в занимательную игру «пройди по лужам, аки по суху». Вчерашняя идея «а будем ходить только пешком, тут такие леса!» уже совсем не казалась заманчивой. Мысль идти на маршрутку тоже не грела.
Больше грела мысль, что мы на машине: в отеле жила группа французов-байкеров из тех, кому «за 60». Думаю, им было еще менее весело, чем нам. Сайты погоды оказались самыми востребованными. Счастливые обладатели девайсов с доступом в Интернет зачитывали неутешительные прогнозы погоды для постояльцев за завтраком. Блин! А еще вчера вечером – солнце, мягкий закат… Что за черт! Менять программу нет уже возможности. Едем во дворец Пена (12,5 евро с носа). Да, я отдаю себе отчет, что в такую погоду он окажется единственным посещенным нами объектом, но - Пену я не пропущу! Я вообще только ради нее в Португалию ехала, вот!
Что такое Пена? Это летняя резиденция португальских королей. Построил ее на развалинах монастыря 16-го века муж королевы Марии II, принц Фердинанд из рода Саксен-Кобург-Гота. Будучи художником (немец), он нанял знаменитого прусского архитектора, с которым за 40 лет возвел строение в стиле безудержной фантазии «фьюжен» – полное смешение стилей (мудехар, готика, ренессанс, мануэлино). Возле Пены много бесплатных парковок. Обычно туристы планируют посещение Пены и Мавританской крепости «в один прием». Они расположены рядом (Пена немного выше, т.ч. если вы доехали до Мавританской крепости, едьте дальше, движение односторонне, самая верхняя парковка ближе всех ко входу во дворец Пена). Лучше воспользоваться в автобусом 434, если вы не на машине. Автобус идёт по круговому маршруту, останавливается сначала у Национального дворца, потом - у крепости, потом у парка Пена и вновь идет к вокзалу. Билет покупается у водителя и действителен на 2 поездки. Первые автобусы отправляются в 9.15, и в 9.30 (а полное расписание – на http://www.scotturb.com
Есть комплексные входные билеты: Пена, крепость, Монсеррат, позволяющие неслабо сэкономить. Но в крепость мы и не собирались (развалин с меня хватит, тем более, когда ничего не видно). В Монсеррат при такой погоде… Что там делать? Монсеррат красив не только зданием, но и экзотическим парком. Всю информацию по паркам Синтры и ассортименту билетов можно посмотреть на http://www.parquesdesintra.pt , а также на http://www.cm-sintra.pt
Исполненные решимости, высаживаемся возле нижнего входа в парк Пены и идем наверх во дворец. Если честно – не понятен мотив наших действий, надо было ехать на верхнюю парковку. Парк робко пробегом посмотреть пытаюсь только я. Муж настойчиво движется к цели, кратко резюмируя обстановку словом «очень мокро».
И – вот она, Пена, и – ужасное разочарование… Все люди видят дворец вот таким (содрано из и-нета).
Мы же увидели только вот что.
Что сказать про интерьеры? Хороши! Нет, не так: чертовски хороши!!! Фотографировать нельзя.
Попытки осмотреть дворец снаружи… Нет, успехом не увенчиваются. Ветер просто сбивает с ног. Зонт не нужен, т.к. дождь хлещет «сбоку» и «снизу», а не «сверху».
Все равно, пару фото на память. Ведь мы там были, так?
Раз вся запланированная программа летит к черту , решаюсь на посещение национального королевского дворца (вход 7 евро), куда собиралась ранее по остаточному принципу. Муж уезжает в отель. Оставляя за собой конкретные лужицы, подхожу к кассам: - 1 Ticket, please - 7 евро и давайте без сдачи, у меня нет. - Давайте я заплачу карточкой, у меня только 100 евро наличными, - вообще ощущение, что купюру в 100 евро португальцы видели только по телевизору. Получить с нее сдачу не в супермаркетах – то еще искусство! - А у нас нет терминала, - строго отвечает кассир.
Ексель! Да в Синтру едут со всего мира в этот гребанный Национальный дворец, неужели тяжело поставить терминал? Ну, не на ту напали. Я со своим недоанглийским и совсем не португальским решительно направляюсь по соседним злачным заведениям «менять деньги». Льет. Утро. Выторга в лавках никакого. Наконец-то, в магазине кожаных изделий добросердечные продавщицы выворачивают свои личные кошельки, и меняют мне 100 евро на мелкие купюры, чтобы «мадам могла увидеть наш национальный дворец!» Снова топаю в кассы, уже к другой тетечке – и вот я счастливый обладатель билета. Тут фотографировать можно. Туристов толпы. Интерьеры после Пены….Короче, в Пену надо идти после королевского дворца, чтобы не разочаровываться.
Самая красивая комната, как всегда, с ажулешу.
И очень прикольные вытяжки на кухне.
Возвращаюсь в отель, уже привычно выкручиваю вещи, выливаю воду из кроссовок, муж успел слегка подсохнуть, мы думу думаем: что делать? Куда удрать от этого нудного дождя?
Решаем отправиться в Кашкай, и далее по побережью к Капо де Рока. Планируем там, на море, и поужинать. Надеемся, что возле моря хотя бы нет тумана… Возникает вопрос: что одеть и что обуть? Ну, сухие летние брюки одеваем, все же уже + 17.: С обувью дело хуже – в шлепах мокро и холодно на улице. Вспоминаю старый туристический финт: сухой носой, полиэтиленовый пакет, мокрый носок, кроссовок – тепло и сухо. И фик с ним, что смотримся, как французы при отступлении. Здоровье дороже!
Кашкай – город-курорт возле Лиссабона. В первоначальных планах его не было, а зря. Весьма милый и недорогой город оказался, я долго после его посещения ныла в тот день, что хочу ужинать только в Кашкае. Секрет крайне прост: там не капало и не туманило, и реально недорогие меню. В отличие от всего остального побережья.
это не "Горизонт заваленный", это такой наклон улиц
Мыс Рока 38°4651N 09°2954W – самая западная точка континентальной Европы, 40 км от Лиссабона. Мы знаем, что рядом должен быть старейший в Португалии маяк. Его начали строить еще в 1758 году, а завершили строительство в 1772 году. Двадцати двухметровое сооружение возвышается на 144 метра над уровнем моря, его свет должен быть виден за 100 километров от берега. Виден, говорите? Щас! Мыс Рока мы еще нашли при помощи Иги и указателей (увидите на первом фото? - показываю степень тумана).
Вот там, 144 м ниже должен был быть океан, я ровно вниз фотографирую!, но его не то, что не видно, его даже не слышно!
Маяк же нахожу только путем логических умозаключений. Туристы, которых привозит автобус, маяк так и не находят, хотя стараются.
Ладно, самая западная точка Европы, повторим попытку увидеть мыс Сант Винсента на юге, он тоже «последний до Америки»… Еще пару десятков километров по мокрому побережью - и возвращаемся в Синтру.
Определенно, это был самый невезучий день нашего путешествия, закончившийся моим банальным сильным пищевым отравлением. Думаю, не подошел печенке лимонно-чесночный соус к креветкам. О нудном и прозаичном: оформляйте страховку и берите с собой адсорбирующие средства! Меня вернул к жизни только энтеросгель. Естественно, пришлось снова корректировать планы. Но, самое главное на следующий день мы сделали: посмотрели Квинту де Регалейру (Quinta da Regaleira, вход 6 евро) и доехали без приключений до Алграве.
- а как там социальная обстановочка в стране ? - видал передачу что многие молодые португальцы сейчас эмигрируют в Бразилию - в поисках работы , перспектив и т.д. ?
- и соответственно - как много там иностранцев сейчас живёт ( англичан,немцев ... украинцев ) ?
Украинцев очень много
На Кабо де Рока вам явно не повезло с погодой. Виды там потрясающие.
- а как там социальная обстановочка в стране ? - видал передачу что многие молодые португальцы сейчас эмигрируют в Бразилию - в поисках работы , перспектив и т.д. ?
- и соответственно - как много там иностранцев сейчас живёт ( англичан,немцев ... украинцев ) ?
не могу сказать гарантированно. конечно, хуже, чем до кризиса. мы разговаривали с украинцами, там живущими, у одних даже были в гостях. говорят, что до кризиса - было больше работы, могли откладывать. сейчас хватает на нормальную жизнь, но о накоплениях пока речь не идет. семья молодая, 2 детей, работает только папа... социальной напряженности не чувствуется. в Греции, к примеру, в том году, чувствовала ее намного больше. украинцев много. есть надписи на украинском, достаточно много украинской речи. англичан ОЧЕНЬ много. особенно в Алграве.
едут ли в Бразилию? не знаю. думаю, едут. думаю, не только в Бразилию.
На Кабо де Рока вам явно не повезло с погодой. Виды там потрясающие.
а что делать... может, в следующий раз...
Итак, самое мистическое место Синтры - Quinta da Regaleira. Отправимся? Парк Кинта-да-Регалейра, раскручен несколько меньше других достопримечательностей города, поскольку не входит в альянс "Парки Синтры", куда продается комплексный билет. Зато он один из самых впечатляющих парково-архитектурных ансамблей Португалии и мира, наверняка. Приехать в Синтру и не посетиь Квинту – зря потерять время. Мое имхо.
В начале XX века бывшую усадьбу виконтессы де Регалейра приобрёл бразилец Антониу Аугушту Карвалью Монтейру Он был выходцем из богатого бразильского рода, окончил университет Коимбры с получением специальности юриста, обладал одной из лучших в Португалии библиотек, неудержимой фантазией и своеобразным чувством юмора.
Считается, что Монтейру был членом масонской ложи. Никто не знает, так это или нет. Но то, что он был философом, мистиком, эзотериком – наверняка!
Парк в Квинте интересен не только архитектурными, инженерными и естественными решениями. Он насыщен тайным смыслом. Что есть в парке? Часовня, соединенная подземными ходами с домом (скорее, замком), гроты, фонтаны, и беседки, и скульптуры, крепостные башни, подземные лабиринты. Вся эта красота завязана в единую композицию с тайным умыслом. Идея парка - тема Эдема, общий смысл которой примерно таков:извилистый лабиринт жизни человека через познание себя все равно выводит к свету и человек обретает рай в душе. В парке представлены все стихии: земли, огня, воды. Также, как и в Томаре: кто умеет читать символы, найдет для себя много интересного. Я, к сожалению, не умею.
Вот это маленькая двухуровневая "семейная" часовня:
Это - сам "дом" непосредственно:
с внешними и внутренними интерьерами. это - внешняя резьба, все то же мануэлино. кто помнит, что в масонстве означает жаба?
"прихожая"
охотничий зал
двери: настоящий сафьян и просто резьба по камню!
так, простой декор:
Все в усадьбе символично: экзотические растения, привезенные из Бразилии, включают едва ли не все виды из тех, что упоминает самый известный португальский поэт Камоэнш.
Или знаменитый колодец инициализации 37 м глубиной. Попасть в него можно, повернув одну из каменных плит (вверху парка)
Это колодец посвящения (инициализации) - самая мистическая из всех загадок сада. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет 9 уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами. Эти уровни символизируют 9 кругов ада, 9 кругов чистилища и 9 кругов рая, описанных Данте. На дне колодца выложен огромный крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду - герб Монтейру.
При спуске вниз становится все темнее. Со дна колодца выход в совсем уже неосвещенный тонель.
Говорят, что компас здесь всегда показывает на восток, т.е. человек движется к свету. Пару десятков метров хождений в темноте и выходишь к бассейну, перейти который можно по лежащим в нем камням.
Кстати, это не единственный колодец в Кинте-да-Регалейре: существует ещё так называемый "недостроенный колодец" (unfinished well), который имеет другую структуру, но по нему тоже можно спуститься на самый низ и увидеть там очередную подземную галерею. Куда она ведёт ? Да туда же, опять на дно колодца посвящения! Не правда ли, символично? Схему колодцев детально можно рассмотреть в доме. Я ее даже сфотографировала. Ниже - второй колодец и схема подземных ходов из них
В парке есть подземный лабиринт (захватите туда фонарик!), а то или лоб расшибете, или в лужу вступите, или заблудитесь, и без фонарика там определенно страшно
А в доме есть приколы в стиле Дали: типа «секретной двери» или библиотеки с висящим в воздухе полом. Отличная оптическая иллюзия!
Что это значит? Я уже не помню Мне просто нравится
Надеюсь, я вас убедила, что 6 евро – это бесплатно за столь захватывающий аттракцион. Кстати, с парковкой возле Квинты не очень хорошо. Комплекс расположен в самом городе (в отличии от Пены, к примеру) и парковочное место (ха, честно помеченное знаками «парковка запрещена») малюсенькое, машин на 6, думаю. Т.ч. лучше в Квинту прийти пешком, это просто. На этом наши атракции в Синтре были, к сожалению, завершены, нам еще предстояло проехать почти 300 км до самой южной провинции Португалии, Алграве.
Выбираю в навигаторе режим «платная дорога», экономим время. Правда, я хитрю, и еще забиваю один промежуточный пункт – самый длинный в Португалии вантовый Васко да Гамма, фланкированный виадуками и дорогами через реку Тежо.
Запустили его ко Всемирной Выставке Экспо в 1998 году в честь 500 летия открытия морского пути из Европы в Индию Расчетная продолжительность жизни моста около 120 лет с учетом постоянного воздействия на него ветра со скорость 250 км. в час и выдерживания периодических землетрясений сильнее самого сильного землетрясения в истории Лиссабона (в тот самый, пресловутый 1755 год) Весь проект занял всего 18 месяцев строительства и 3000 рабочих. Опорные колонны в диаметре до 2.2 метров были опущены на 95 метров в глубину Мост состоит из 4 частей, строительством которых занимались 4 разные строительные компании. Удивительно, но все части соединились ровненько. Ограничение скорости движения по 6 полосному мосту 120 км. в час. Странно, но туда мы проехали без взимания платы, а вот назад с нас взяли 2,5 евро за проезд.
Ну, и пока мы в пути, предлагаю немного поговорить о португальских дорогах. Нет, не об их качестве (а что тут говорить? С качеством все ок, особенно, если сравнивать с Украиной), а о других полезных мелочах. Итак, дороги в Португалии. Основные дороги, соединяющие разные регионы страны, скоростные и, в основном, платные. Они имеют индекс, начинающийся буквой А: А1, А2, А3. Оплата производится или привычным способом (т.е. шлагбаум-талончик-оплата на выезде через другой шлагбаум).
Или же необычным способом – т.е. считыванием специальными камерами инфы со специальных электронных девайсов, установленных на машинах (система Via Verde). Те, кто имеет девайс и перманентно пополняемый счет, не заморачиваются вопросом, как оплатить такую дорогу. Те, у кого девайсов нет, должен раз в месяц (или чаще) ходить на почту и платить там. Если честно, я тупанула – не знала про этот нюанс при подготовке тура. Вообще, подготовилась плохо Поэтому, португальская электронная система явилась для меня полной неожиданностью. Спрашивали у местных: что делать? Машина рентованная, номера испанские. По их словам на тот момент механизма оплаты для машин с иностранными номерами пока разработано не было. Не факт, что эта информация достоверна. Короче, тут есть инфа: http://peajeportugalmatriculaextranjera.blogspot.com/p/prepayment-online-toll-portugal.html с ней и предлагаю разбираться желающим. И даже рекомендую разбираться! Т.к. знаменитая А22 вдоль побережья Алграве вся оборудована такой системой, дороги вокруг Порто – тоже все в камерах. Короче, неуегонафик! Найдут ли нас счета? И есть ли они вообще? Я не знаю. Посмотрим. Пока не приходили.
Но, в любом случае, наряду со скоростными дорогами есть множество обычных дорог, которые в большинстве своем дублируют первые. Если на каком-либо участке платной скоростной дороги отсутствует дублирующая простая дорога, то на этом участке скоростной трассы не берутся деньги. Мы в основном пользовались бесплатными дорогами – времени у нас было много, поездка по живописным бесплатным дорогам – сама по себе интересная экскурсионная программа. Много ветряков: современных и исторических
Гор в Португалии (высоких) практически нет (ну, кроме нескольких массивов), но вся страна гористая, рельеф а-ля «холмы Тосканы», только совсем с другой растительностью и пейзажами, естественно. В основном, эвкалипты, пробковое дерево и сосны
Очень плотно заселенный центр и север. Заканчивается один городок – начинается другой и так бесконечно. Увеличивашь карту на навигаторе – а там сплошное «коричневое» - населенные пункты. При этом ограничения 50 км/час — в населенных пунктах, 90 км/час — на обычной дороге, 120 км/час — на скоростной дороге. Т.е. будьте уверенны, если вы едете бесплатными дорогами 200 км, то быстрее, чем за 4 часа их не одолеете априори. Очень понравилась система регулировки скорости «вредными» светофорами в населенных пунктах. Стоят такие честные знаки с информацией вроде такой: «Друг, или ты едешь до 50 км/ч, или же на во-о-о-он том светофоре тебе зажжется красный свет и ты постоишь, остынешь». Выглядит это так.
Самый пустынный, на мой взгляд, регион – Алентежу. Мы его прошли транзитом. Следующий раз уделим ему больше времени - очень уж "дикий"
ПДД португальцы соблюдают, в принципе. Манера езды нормальная.
Алграве Ну, так слово за словом, и доехали до Алграве. Выбрать место локации именно в этом регионе Португалии было сложно – да я мозг сломала! Все побережье – сплошные курорты. Отзывы сплошь восторженные. Конкретики а-ля архитектура/пляж/количество туристов – маловато будет. В конце концов, решила, что нравится мне Лагуш! (как решила? Так, пальцем в небо, наверное, а если точнее, прочитала, что там «самые живописные пляжи»). В Лагуше не нашла апарт-отеля, который меня удовлетворит. Но в 7 км от Лагуша есть Луж (Luz). Вот таким нехитрым образом и занесло нас в очень милый Luz.
Скажу честно, Лагуш бы нас расстроил – он чересчур уж «город» и чересчур большой. Luz, может быть и старый городок, но в основном его развитие пришлось уже на современный период, архитектура молодая, но все урбании в Португалии (я имею в виду в маленьких поселках, в городах – много высоток ) соблюдают некую патриархальность: они малоэтажные, выдержаны в едином стиле, при домах имеются мини-садики, другими словами – очень уютно и приятно глазу. Т.ч. отсутствие старинной архитектуры и «старого центра» не расстраивает.
Зато апарт-отель… Ну что сказать? У нас балкон был метров 20, наверное! В отеле оказались 3 семьи: «русские» татары из Питера, немцы на Порше и мы.
Супер – ты один в бассейне, один на этаже. Гараж – тоже только для тебя.
Накупили продуктов, в т.ч. и рыбы, завтракали и обедали на балконе с видом на море, ужинали в местной самой крутой ресторации в помещении бывшей крепости Fortaleza da Luz. Цены – чуть ниже среднекиевских, зато кухня… Т.к. есть в первый день я ничего не могла, то печально просила рис и чай. Скажу, что такого вкусного недоваренного риса я не ела даже в Тайланде. Каких специй они добавляли? Ума не приложу. Но крайне «объедательно». А рыбы в соусах! Или морские гады… Эх, везет потругальцам!
Много недвижимости в Алграве выкупается англичанами. Там их просто тысячи – такой филиал пенсионеров Великобритании. В нашем Luz свыше 70% только и говорила на английском. Планов у нас кроме «едем от пляжа к пляжу» - никаких. И, считаю, это самый правильный вид отдыха на Алграве. Т.к. песчаных пляжей там нескончаемое множество, все они разные. Виды впечатляющие. А еще мы много времени проводим, валяясь возле бассейна (наконец-то они нам пригодились!) Именно из-за валяния возле бассейна, мы решили не ехать смотреть Албуфейру (один из самых популярных курортных городков), а ограничились Лагушем.
Лагушу свыше 2000 лет. . Именно из отсюда в 1499г. отплыл Вашку да Гама в свое знаменитое путешествия. На эти берега ступили первые африканские рабы, распространившиеся потом по средневековой Европе. Кроме того, в 1578г. из Лагуша отправилась армада из 800 судов печально известного инфанта Дона Себастьяна, чья попытка захвата города Сеута в Марокко закончилась полным провалом, а успешное развитие Португалии пошло под откос.
С вашего разрешения, не буду долго рассказывать про Лагуш, немного про его пляжи. В Лагуше есть возле марины длинный, пологий песчанный пляж Meia-Praia (7 км, по-моему). И, по-моему, он также бесконечно скучен. К тому же, добавьте океанский прибой и вычеркните его из своего списка. Вон он, на заднем плане
В самом центре, с другой стороны марины есть возле крепости симпатичный пляжик, который заслуживает большего внимания.
Но наиболее красивым (не пойму, за что), считается пляж Дона-Ана(Praia Dona Ana) с мягким песком, окруженный скалами.
несмотря на шторм, местные активно плавают и ныряют со скал
Оттуда по указателям можно дойти (а лучше доехать) до визитной карточки регоина - до Понта-да-Пьедаде (Ponta da Piedade) с захватывающим видом на скальные образования. Вниз можно спуститься, погулять, покататься по гротам.
На скале, традиционно – маяк. Ощущение, что на каждом мысу Португалии – или крепость, или маяк.
Не пропустите. Там красиво. В принципе, скалы Понте Пьедаде - это визитная карточка Алграве. Именно из-за них я и выбирала окрестности Лагуша. Кстати, сразу за Понта-да-Пьедаде – наш Луж, но прямо к нему, по-моему, проезда нет.
По дороге к другой туристической точке региона – Сагрешу и мысу Сан Винсенте, есть небольшие городки Салем (так, рыбацкая деревушка), больно мне понравившийся живописный Бургау (Burgau) с защищенным скалами пляжем, сложным рельефом и аутентичной архитектурой. Я бы выбрала его местом отдыха в следующий раз,
сам Сагреш с крепостью и небольшим портом.
Сагреш – место известное любителям морских путешествий. Тут в 15-м веке знаменитый Энрике Мореплаватель основал Школу Навигаторов и пригласил самых опытных лоцманов, астрономов и математиков для преподавания ученикам мореходного дела. По легенде, именно эту школу закончил Христофор Колумб, а также многие другие прославленные португальские мореплаватели. В районе Сагреша резко меняется природный ландшафт – вместо сосен – можжевеловые кусты. Ощущение, что попал на «крайний север». Купаться можно где угодно, где купаются люди И, как ни странно, купаться в океане можно. Холодно – но не чересчур. Главное находить пляжи без прибоев и течений.
Нам очень приглянулся пляж с неизвестным мне названием между Salema и Martinhal. К нему попали случайно, отправившись на поиски мегалитов по одноименному указателю. Мегалитов не нашли. Судя по "комментарию", не нашли мегалиты не только мы.
Зато провели пару часов в прибрежном ресторане вот именно на том безымянном приглянувшемся нам пляже, попивая сок, купаясь, рассматривая посетителей…
На юго-западной оконечности Португалии находится мыс св. Винсента. Океан обступает мыс св. Винсента с трех сторон. Красиво и сурово. И опасно. Табличка «отсюда сорвался наш сын» присутствует для неосторожных туристов.
Кто не знает немецкий, надпись: "последний хот-дог (или жаренная сосиска, как хотите) до Америки"
Короче, точно настоящий край света... Я понимаю, почему наши предки и в голову не брали, что за этой пропастью есть что-то где-то еще.
В Алграве просто обалденные керамические лавки. Ну очень красивые.
А еще, в полях пасутся лошади… Как правило, белые… такое ощущение, что их выпустили, чтобы еще более придать живописности окружающим ландшафтам.
И еще: Алграве, имхо, это – не Португалия. Скорее, это Андалузия. Или не так. Или это Мавритания, где оставшиеся мавры обозвали себя португальцами-христианами, и живут так, как жили столетия назад. Ну, образы образами, но влияние мавританской культуры тут до сих пор сохранено в традициях, в быте, в архитектуре.
И природа не «португальская». Короче, в Алграве лучше отправиться на недельку-другую для неспешного релакса и обзора окрестностей.
А еще в Потругалии растут пробковые дубы, а у сосен собирают рицину. Ту самую, которой консервируют вино еще с античных времен. Технология схожа со сбором каучука в Тае. Несмотря на густую заселенность, Португалия очень и очень зеленая страна с лесами и очень красивой природой.
...сухой носой, полиэтиленовый пакет, мокрый носок, кроссовок – тепло и сухо. И фик с ним, что смотримся, как французы при отступлении.
Это песня!
Лиссабон Отдохнув возле океана, собираемся в обратный путь «козьими тропами» на Лиссабон. В наших планах – сдача машины сразу в аэропорту, 3 дня в Лиссабоне и отлет на родину. Идею «сначала поселимся, потом сдадим машину» - мудро отметаем.
Т.к. у меня в навигаторе не работало ни одно POI, переживала, что будем долго искать паркинг для сдачи рентованных машин. Ничего подобного: в Лиссабонском аэропорту несложные развязки, хорошая информативность, и вообще, маленький он, аэропорт.
Сдаем машину быстро. Обнимаем ее на прощание. Идем на такси, даем адрес апарт-отеля (аэропорт-отель 12 евро), распечатанную на португаьском языке инструкцию, как к нему проехать, телефон владелицы – и… и все равно блукаем. Звоним хозяйке, спрашиваем прохожих, рассматриваем номера на домах, создаем пробки для машин и трамваев... Но кто же знал, что номер нашего дома расположен просто на длинном каменном заборе напротив церкви! А сам дом расположен внизу, за этим забором. ВОн она, торчит наша церковь за нашим забором
Дело в том, что наши апартаменты расположены в самом забавном районе Лиссабона – в Альфаме. Почему забавном? Ну, потому что он самый старый. Помните упоминавшийся мною пресловутый 1755 год? Так вот, в этом году было страшное землетрясение и цунами, разрушившие чуть ли не пол Португалии. Так вот, в Лиссабоне это землетрясение пережила только Альфама! Название «Алфама» происходит от арабского Аль-Хама, означающего «весна» или «фонтан». Архитектура, логика квартала по-прежнему сохраняют следы отчетливого влияния арабской культуры, в противоположность более европейской сети районом Шиаду и Байша (конечно, их-то уже отстраивали после землетрясения).
Во-вторых,он парадоксален. Построенный на монолитной скале, этот средневековый квартал изначально был заселен богатыми людьми. Они его покинули... опасаясь землетрясений, район заселили бедняки. Ну, далее вы знаете, в итоге, смыло все, со съехавшими богачами, осталась «бедная» Альфама.
Селиться в Альфаме я не хотела. Т.к. отзывы типа «боже, так живописно, ресторан на каждом углу, запутанно, ничего не найдешь, опасно ходить по улицам, какие типажи, не покупайте у них наркотики», - не вызывают у меня восторга. Но вызвал восторг найденный за приемлемые деньги апарт и отзывы на Трипадвайзере, и мы рискуем. До последнего хотела поменять район, просто поленилась и оказалась, в итоге, рада.
В симпатичном апарт-отеле Pateo Santo Estevao-Self Catering Apartments (65 евро в день) есть свой патио, бесплатный вай-фай, очень живописно, очень тихо (если не считать проходящие на нашей площади перед церковью чемпионаты по футболу между местными до 1-2 часов ночи ), очень близко пешком до разных достопримечательностей.
У нас прекрасные соседи: шведы (с ними говорим «как жаль» о Полтавской битве и делимся маршрутами по Лиссабону), немцы (с ними – о Москве, Берлине, свободе выбора) и даже одна украинка с мужем-иностранцем. С ней – просто о жизни. И – Альфама – это очень аутентично!
Алфама - пример идеального трансформера. Представьте, днем – обычная площадь или улица.
А вечером, на эту площадь выносят столы, стулья, выстраивают в ряд – и вот уже она… превращается в модный востребованный ресторан под деревом с интернациональной аудиторией! Pateo 13... Страшно сказать, сколько там съедено и выпито. Не то слово, что рекомендую!
Ожидающим в очереди приносят сангрию в кувшинах...
по Алфаме ходит знаменитый 28 трамвай. Пешеходам остается спасаться от него "бегством"
ну, или присоединиться к пассажирам и проехаться на подножке
заехать в Алфаму могут только местные жители и таксисты. Въезд перекрыт заградительными столбиками. Открывается автоматически, путем считывания номера.
вот такая вот Алфама
Это вам не рафинированные нижние районы. В Лиссабоне жила бы еще в районе Шиаду, пожалуй. Все остальное очень похоже на тот же Париж, Барсу. Красиво, но без изюминки.
Лиссабон, действительно, один из самых красивых европейских городов. Кроме архитектуры, прелести Лиссабону придают холмы и широкое устье Тежу.
И еще: нам 3 дня на Лиссабон + Белем не хватило. Конечно, мы облазили весь центр, уловили «дух» города. Но в Лиссабоне можно провести больше времени, и не будет скучно. Вкратце о достопримечательностях Лиссабона. Как их осматривать? Зависит от того, где вы живете.
1. Колыбелью города считается Замок Святого Георгия (Castelo de Santeo Jorge), расположенный в Альфаме. Еще в 5 веке до н.э. на этом месте было укрепление вестготов, затем замок не раз перестраивался, в Средние века служил королевской резиденцией. Замок окружен парком, а с его крепостных стен открывается великолепный вид. Сам замок – так себе. Главное – виды. Ну и сам факт «был, видел».
2. Кафедральный собор Се (Cathedral Se) – один из символов Лиссабона, 12 век. Алфама. Ну, португальские соборы, в основном, слабы. Для галочки.
3. Пантеон, Алфама. Красив.
4. Церковь Св. Висенти-ди-Фора (Sao Vicente de Fora), Алфама. Величествен.
5. Музей армии, барельеф на фасаде. Внутрь не ходила, Алфама
6. Площадь Коммерции (Praca do Comercio), это уже респектабельная Байша (Baixa)
7. Площадь Россиу (Praca do Rossio) – центральная площадь Лиссабона, Байша (обычно ее называют просто Россиу). Именно сюда направляется большинство туристов сразу по приезде в город. На этой недавно площади находится устроенное в стиле классического арт-деко Cafe; Nicola (Мажестик в Порту лучше!) Тут же, рядом, вокзал Россиу...
8. Праса-да-Фигейра, к востоку от Россиу. Байша, восстановленная маркизом де Помбалом после землетрясения 1755 г. Она славится своими кафе-террасами, к примеру, Pastelaria Suica (Швейцарская кондитерская), и Confeitaria Nacional, которая когда-то считалась одной из самых изысканных кондитерских Европы. (читаем выше, Мажестик лучше!)
9. Тут же, рядом, знаменитый подъемник Глория (такой себе трамвайчик). Глория перемещается вверх-вниз по крутому городскому холму. 265 метров с площади Решторадуреш (Praca de Restauradores) к мирадору Сан Педро де Алькантара. Мирадору Сан-Педро-де-Алькантара является одним из самых популярных туристических мест в районе фуникулёра да Глория в Лиссабоне. (это уже Баийро-Алту, если я правильно разобралась с районами) Открытый в 1880-х, этот подъемник является самым загруженным в Лиссабоне. Подъемник был построен португальским инженером Раулем Меснье дю Понсаром, который первоначально разработал его так, чтобы подъемник приводили в движение тяжесть воды и противовесы. К 1914 году фуникулер управлялся паром, а сегодня работает на электроэнергии, так же, как и остальные трамваи Лиссабона.
10. Авениде де Либертата. Стандартный, красивый, богатый бульвар. По воскресеньям работает как блошинный рынок. Блошка слабая. Но все равно интересно! Байша. Доходим до площади маркиза Помбала, гуляем по парку, посещаем по возможности, музей Гулбенкяна (я музей «прогуляла», мне стыдно, поменяла музей на шопинг)
11. Возвращаемся назад. Снова идем к Праса-ду-Комерсиу (Торговая площадь) более известной, как Терейру-ду-Пасу (Дворцовая площадь), поскольку на протяжении более двух столетий здесь располагался королевский дворе по улице Аугушта (Rua Augusta).
12. По дороге смотрим или подымаемся на подъемник Санта Жушта (называемый еще Подъемник Ду Карму), который связывает по вертикали нижний (Байша) и верхний город Шиаду (Chiado). Он был построен в начале ХХ века французским архитектором Раулем Месснье дю Понсаром, учеником знаменитого архитектора Эйфеля.
13. Знаменитое кафе кафе "Бразилейра", где впервые в Лиссабоне был представлен бразильский кофе, и где за столиком (точь-в-точь как в кафе) сидит, положа ногу на ногу, бронзовый Фернандо Пессоа, а рядом с ним свободный стул. Говорят, что прообраз памятника приходил в это кафе ежедневно и не слабо пьянствовал. Умер от цирроза печени и мировую известность уже приобрел, будучи памятником. Врут ли? Не знаю. Шиаду
15. Дворец национального собрания, он же Парламент, он же Дворец Сан-Бенту Palacio de Sao Bento) - резиденция португальского парламента в центре Лиссабона. Построен в XVII в. в как парадное здание бенедиктинского монастыря.
16. Базилика-да-Эштрела (Basilica da Estrela), построенная по приказу королевы Марии I Португальской в исполнении обета после рождения сына Жозе, принца Бразильского.
14 Многочисленные mercado, в т.ч. и рыбные (т.е. рынки), многочисленные парки.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Поэтому бросаем машину возле входа в большой парк, и далее идем пешком. Гулять – так гулять!
Ну, не на ту напали. Я со своим недоанглийским и совсем не португальским решительно направляюсь по соседним злачным заведениям «менять деньги». Льет. Утро. Выторга в лавках никакого. Наконец-то, в магазине кожаных изделий добросердечные продавщицы выворачивают свои личные кошельки, и меняют мне 100 евро на мелкие купюры, чтобы «мадам могла увидеть наш национальный дворец!»
Здоровье дороже!
) ?
а что делать... 
может, в следующий раз...
