Принцип роботи придумав не я, такий самий реалізовано в "американцях" (Lexus, Toyota, Honda). Можна реалізувати на будь-якому авто. Схема працює шляхом зміни паралельного увімкнення ламп дальнього світла на послідовне. При послідовному увімкненні струм через лампи падає вдвічі (бо вдвічі збільшується опір), напруга на кожній лампі теж падає вдвічі (6 В замість 12 В). Робоча потужність при цьому на лампах складає 25% від номіналу на кожній (приблизно 14 Вт). При цьому також на половину напруги світиться індикатор дальнього світла на панелі приладів (ледве видно). Вибачайте, що схема не по ЄСКД . Переключення з паралельного увімкнення в послідовне здійснює реле К1, обмотка якого отримує +12 В при увімкненні запалення (Hot in ON). Цей (+) також надходить через NC контакти на одну з ламп дальнього світла, що від’єднана від маси. При подачі (–) на обмотку реле К1 маса через NO контакти знову приєднується до лампи дальнього світла (де щойно було +12 В), тобто відновлюється штатне підключення ламп дальнього світла. (–) на обмотку реле К1 подається або через діоди з контакту тиску масла, або з ручного гальма (опція, я в себе не підключав), або за шляхом включення (замикання NO контактів) реле К2. Реле К2 приєднане до маси, а +12 В на його обмотку подається при появі напруги +12 В на габаритах (габарити по стандарту обов’язково вмикаються при ввімкненні ближнього світла, дальнього світла чи ПТФ) чи на лампах дальнього світла (без цього моргання дальнім буде лише однією фарою, при морганні в мене габарити не вмикаються). Підключення виконав шляхом розрізання одного дроту (маса лівої лампи дальнього) та приєднанням до відповідних дротів. +12 В (Hot in ON) з запобіжником (10А) мені звідкись вивів електрик, точно не знаю звідки. Приєднання в мене пропаяне, але можна робити і за допомогою скруток чи Self Stripping Power Connectors (Scotchlok). Реле К1 будь-які автомобільні для ламп ближнього/дального, К2 можна простіше, Але я в себе поставив таке ж як і К1. Діоди будь-які зі струмом, достатнім для обмотки реле К1. В себе поставив реле якісь no-name китайські (2х30 грн., колодки під них 2х5 грн.), діоди no-name китайські на 1 А (4 по 0,5 грн.), монтаж в авто в мене навісний, робив сам. Всього 72 грн.
Фотографій мого Сіда з працюючими ДРЛ в мене немає, але результат не відрізняється від "американців" (Lexus, Toyota, Honda) та електронних схем на ШІМ.
Не продаю, не встановлюю...
Идея правильная, насчет реализации хочу заметить что пайка гибких проводников в авто запрещена, желательно использовать сварку или обжимку.
Дякую. То все "цікаві досліди" з паяльником, бо був під рукою лише він. Між скрутками та пайкою вибрав останнє...
тут еще вопрос сроков службы лампы на половинном напряжении
Фотографій мого Сіда з працюючими ДРЛ в мене немає, але результат не відрізняється від "американців"
50% накала - дохрена, отключай бо заслепишь нафик всех... у меня в блоке ДРЛ по умолчанию было выставлено 40%, особенно при загруженной жопе машины встречные мигали ДНЕМ!!! Перенастроил блок на 30% номинала (на лампе около 4 вольт импульсного напряжения), вроде намана, не мигают.
половина мощности - поверь, реально слепить будешь!!!!
Фотографій мого Сіда з працюючими ДРЛ в мене немає, але результат не відрізняється від "американців"
50% накала - дохрена, отключай бо заслепишь нафик всех... у меня в блоке ДРЛ по умолчанию было выставлено 40%, особенно при загруженной жопе машины встречные мигали ДНЕМ!!! Перенастроил блок на 30% номинала (на лампе около 4 вольт импульсного напряжения), вроде намана, не мигают.
половина мощности - поверь, реально слепить будешь!!!!
при псоледовательном включении получаем 25% мощности. А световой поток в видимом спектре недокаленной лампы будет сильно меньше 25% Так что можно не бояться.
50% накала - дохрена, отключай бо заслепишь нафик всех... у меня в блоке ДРЛ по умолчанию было выставлено 40%, особенно при загруженной жопе машины встречные мигали ДНЕМ!!! Перенастроил блок на 30% номинала (на лампе около 4 вольт импульсного напряжения), вроде намана, не мигают.
половина мощности - поверь, реально слепить будешь!!!!
при псоледовательном включении получаем 25% мощности.
це для лампочок так? опір зросте вдвічи - значить і струм зменшиться вдвічи і світити воно буде на 50% менше від звичайного варіанту підключення
50% накала - дохрена, отключай бо заслепишь нафик всех... у меня в блоке ДРЛ по умолчанию было выставлено 40%, особенно при загруженной жопе машины встречные мигали ДНЕМ!!! Перенастроил блок на 30% номинала (на лампе около 4 вольт импульсного напряжения), вроде намана, не мигают.
половина мощности - поверь, реально слепить будешь!!!!
при псоледовательном включении получаем 25% мощности.
це для лампочок так? опір зросте вдвічи - значить і струм зменшиться вдвічи і світити воно буде на 50% менше від звичайного варіанту підключення
забув врахувати що напруга на кожній лампочці теж зменшиться у двічи.
це для лампочок так? опір зросте вдвічи - значить і струм зменшиться вдвічи і світити воно буде на 50% менше від звичайного варіанту підключення
забув врахувати що напруга на кожній лампочці теж зменшиться у двічи.
не розумію - чому це б вона повинна зменшуватися вдвічи? там як було 12в, так і залишиться. Ніякого перетворювача напруги в схемі не побачив
Угу-угу. А подільника (рус. делителя) напруги із двох ламп ти там також не помітив?
Угу-угу. А подільника (рус. делителя) напруги із двох ламп ти там також не помітив?
це ти кажеш про дві лампи, ввімкнені послідовно? (адеж мова саме зараз про режим DLR)
на мою думку напруга буде 12в на двох схемах, струм - вдвічи менше, опір - вдвічи більше
це для лампочок так? опір зросте вдвічи - значить і струм зменшиться вдвічи і світити воно буде на 50% менше від звичайного варіанту підключення
световой поток с ламп с напряжением на оных коррелирует весьма нелинейно т.е. камрад правильно указал, шо по свету там будет куда менее, чем по 50% на каждой лампаде при двух лампах, куда менее 33% на трех включенных последовательно и так далее вплоть до полного отсутствия света в оптическом диапазоне при более, чем каком-то их, ламп, количестве
Комрад, при послідовному увімкненні ламп (резисторів) напруга ділиться порівну - по 6 В на кожну лампу. Тобто потужність ділиться на 4 (для кожної лампи). У вашій схемі на ШІМ було 40% на кожній лампі. Іншими словами, в моїй схемі 2х14 Вт, у вашій - 2х22 Вт.
Я такую схему себе собрал года полтора назад. Подключил управление дневным светом на Паркинг АКП. Езжу - никого не слеплю и никто мне не моргает (даже при том, что Паджерик вроде машина не низкая ). Так что подключайте и не партесь. Решение предложенное топикстартером правильное, а главное бюджетное и практически безотказное (чем меньше элементов в схеме тем меньше вероятность выхода их из сторя).
Обкатую вже пару років, випробовував різні варіанти та різні реле. Не рекомендую ставити реле з Лада Каліна (98.3747) - залипають, один раз вночі їхав з ближнім світлом і працюючим ДРЛ. Сліпив зустрічних, побачив по працюючій конторльній лампі дальнього на панелі. Швиденько "виправився" шляхом витягування запобіжника по +12В реле К1.
Угу-угу. А подільника (рус. делителя) напруги із двох ламп ти там також не помітив?
це ти кажеш про дві лампи, ввімкнені послідовно? (адеж мова саме зараз про режим DLR)
на мою думку напруга буде 12в на двох схемах, струм - вдвічи менше, опір - вдвічи більше
Напруга живлення схеми, звичайно, одна. Напруга на ділянках послідовного ланцюга... /акум+12В====лампа====0В/ /акум+12В====лампа==6В==лампа====0В/ Ба, навіть /+12В====лампа==9В==лампа==6В==лампа==3В==лампа====0В/... |при умові що всі лампи на однакову напругу і однакової потужності!!| Ну, не віриш мені - перевір тестером.
Напруга на ділянках послідовного ланцюга... /акум+12В====лампа==6В==лампа====0В/ Ну, не віриш мені - перевір тестером.
обов'язково переміряю, але чи не здається тобі, що в випадку підключення послідовно і саме таких показників напруги
/акум+12В====лампа==6В==лампа====0В/
друга лампочка повинна світити слабше, ніж перша ?
Напруга на ділянках послідовного ланцюга... /акум+12В====лампа==6В==лампа====0В/ Ну, не віриш мені - перевір тестером.
обов'язково переміряю, але чи не здається тобі, що в випадку підключення послідовно і саме таких показників напруги
/акум+12В====лампа==6В==лампа====0В/
друга лампочка повинна світити слабше, ніж перша ?
закон ома і правило буравчика (і то і-за назви більше) - це те, що я пам'ятаю з електричної частини фізики. дякую, піду читати
Идея и реализация проста и надежна Смущает два вопроса: 1) Габариты всегда горят? 2) Как происходит "мигание" дальним светом при включенном "режиме DRL"?
1) Ні 2) Стандартно (при морганні дальнім режим DRL відключається)
1) Ні 2) Стандартно (при морганні дальнім режим DRL відключається)
Тогда очень даже гуд!
Простите меня олуха.
У меня в машине лампы Н4 т.е. общая масса, подключена постоянно, на "ближний" и "дальний", Как оно будет работать, и будет ли работать вообще?
Простите меня олуха.
У меня в машине лампы Н4 т.е. общая масса, подключена постоянно, на "ближний" и "дальний", Как оно будет работать, и будет ли работать вообще?
Будет. По схеме при включении габаритов лампы подключаются как надо. Т.е. с габаритам дрл не работает, с ближним и подавно.
Shurken все правильно відповів
учитывая ожидающие нас через пару месяцев нововедения - думаю что тема будет акутальна и прибретет должную популярность. спасибо начну эксперименты со своих корчиков, а там может и с другими будет дружба
а в прадо ближний всегда горит
Отличная идея! Попробую реализовать. Только дополнительно заказал за 7 уе на убее ШИМ регулятор, которым можно будет плавно регулировать яркость свечения дальнего света в режиме ДХО. Надеюсь, его 10 А для этого хватит.
может глупый вопрос но спрошу — а почему не ездить просто с ближним? какие достоинства / недостатки?
может глупый вопрос но спрошу — а почему не ездить просто с ближним? какие достоинства / недостатки?
Может глупый ответ, но отвечу: тебя в гугле забанили?
Фотографій мого Сіда з працюючими ДРЛ в мене немає, але результат не відрізняється від "американців"
50% накала - дохрена, отключай бо заслепишь нафик всех... у меня в блоке ДРЛ по умолчанию было выставлено 40%, особенно при загруженной жопе машины встречные мигали ДНЕМ!!! Перенастроил блок на 30% номинала (на лампе около 4 вольт импульсного напряжения), вроде намана, не мигают.
половина мощности - поверь, реально слепить будешь!!!!
при псоледовательном включении получаем 25% мощности. А световой поток в видимом спектре недокаленной лампы будет сильно меньше 25% Так что можно не бояться.
И все же, реально получается не 25%, а где-то 35-40% мощности (т.к. у ламп есть ТКС), что слишком много и таки слепит.
"7.1 На исходной оси сила света, испускаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд." Источник - Правила 87 UN ECE ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Ось знайшов на просторах інтернета наглядний посібник:
езжу с такой схемой уже пол года,никто никогда не моргал,даже когда вечером еду.
может глупый вопрос но спрошу — а почему не ездить просто с ближним? какие достоинства / недостатки?
Может глупый ответ, но отвечу: тебя в гугле забанили?
В гугле ненавязчиво понятно кто это проталкивает, а реально какие +? Неужели всё дело в экономии копеек на бензине?
Сообщение модератора: неужели двух удалений сообщений с флудом в Корзину без горчичника недостаточно? В таком случае вынужден отдать должное настойчивости автора.
может глупый вопрос но спрошу — а почему не ездить просто с ближним? какие достоинства / недостатки?
Может глупый ответ, но отвечу: тебя в гугле забанили?
В гугле ненавязчиво понятно кто это проталкивает, а реально какие +? Неужели всё дело в экономии копеек на бензине?
Сообщение модератора: неужели двух удалений сообщений с флудом в Корзину без горчичника недостаточно? В таком случае вынужден отдать должное настойчивости автора.
Для непонятнливых поясню. Схема с дальним в четрверть накала уже давно опробирована америкосами и доказала свою эффективность. Свои измышления по поводу Дальний-В-Чверть-Накала vs Ближний разложу по пнуктам - жетлый свет днем намного более заметен чем белый - ниже энергопотребление (а значит и расход топлива) - ниже температура - выше ресурс ламп, отражателей, стекол. - расходуется ресурс ламп дальнего света в случае чего без них можно комфортно перемещатся.
Для непонятнливых поясню. Схема с дальним в четрверть накала уже давно опробирована америкосами и доказала свою эффективность. Свои измышления по поводу Дальний-В-Чверть-Накала vs Ближний разложу по пнуктам - жетлый свет днем намного более заметен чем белый - ниже энергопотребление (а значит и расход топлива) - ниже температура - выше ресурс ламп, отражателей, стекол. - расходуется ресурс ламп дальнего света в случае чего без них можно комфортно перемещатся.
Спасибо за толковый ответ. По поводу последнего пункта совсем не задумывался, а он , на мой взгляд, самый значимый.
Есть еще один очевидный плюс. При включении ближнего яркость приборки приглушается, и днем ее не видно. С ДХО такого явления нет - ДХО - это дневной режим.
Есть еще один очевидный плюс. При включении ближнего яркость приборки приглушается, и днем ее не видно. С ДХО такого явления нет - ДХО - это дневной режим.
гм... днем приборки не видно? Уже дешевле светодиодов всюду напихать чем нормально читаемую приборку сделать.
Обкатую вже пару років, випробовував різні варіанти та різні реле. Не рекомендую ставити реле з Лада Каліна (98.3747)
Какое тогда реле лучше применить?
Есть еще один очевидный плюс. При включении ближнего яркость приборки приглушается, и днем ее не видно. С ДХО такого явления нет - ДХО - это дневной режим.
гм... днем приборки не видно? Уже дешевле светодиодов всюду напихать чем нормально читаемую приборку сделать.
А у вас при включении ближнего разве яркость подсветки не изменяется? Приборка, стрелки и т.п. - все читается, но лучше, когда оно светится как и положено при дневном режиме. Когда включаешь ближний - это как бы уже вечер-ночь, и подсветка приглушается. А вокруг ведь день на самом деле, если ближним светить вместо ДХО
И все же, реально получается не 25%, а где-то 35-40% мощности (т.к. у ламп есть ТКС), что слишком много и таки слепит.
Что такое ТКС?
И все же, реально получается не 25%, а где-то 35-40% мощности (т.к. у ламп есть ТКС), что слишком много и таки слепит.
Что такое ТКС?
Температурный Коэффициент Сопротивления - зависимость электрического сопротивления (в данном случае нити лампы) от температуры. У ламп ТКС положительный. Т.е. с ростом температуры растёт и сопротивление. Из-за этого же положительного ТКС ток через лампу накаливания в момент включения обычно больше, чем когда она уже разогрета.
Если б не ТКС, то при последовательном включении двух ламп на каждой из их нитей выделялась бы электрическая мощность равная 25% от мощности обычного включения. Но из-за недокала получаетсмя чуть меньшее сопротивление нити. Отсюда больший ток и бОльшая можность. Правда оно не критично, т.к. спектральное распределение тоже сдвинуто в сторону ИК (проще говоря больше тепла, но меньше света). По итогу светимость можно считать как те же 25% (+/- несущественно).
Есть еще один очевидный плюс. При включении ближнего яркость приборки приглушается, и днем ее не видно. С ДХО такого явления нет - ДХО - это дневной режим.
гм... днем приборки не видно? Уже дешевле светодиодов всюду напихать чем нормально читаемую приборку сделать.
А у вас при включении ближнего разве яркость подсветки не изменяется? Приборка, стрелки и т.п. - все читается, но лучше, когда оно светится как и положено при дневном режиме. Когда включаешь ближний - это как бы уже вечер-ночь, и подсветка приглушается. А вокруг ведь день на самом деле, если ближним светить вместо ДХО
У меня подсветка включается с габаритами и потом с включеним ближнего яркость не меняется. Есть ручная регулировка яркости. Подсветка красная и очень яркая, как только первый раз сел в авто думал после зеленой будет некомфортно, но привык.
По итогу светимость можно считать как те же 25% (+/- несущественно).
насчет этих процентов - их нельзя считать тупо от характеристик лампочки. Мол засунуть лампу в сферу метровую и считать люмены. Вот, на всякий случай (для общего развития) отсюда
Параболический отражатель (обычно под цоколь двухнитевых галогенных ламп H4, HB5 и т.п.)
Не попавший на отражатель — 45%
Огражденный экраном — 25%
Потерянный — 4%
Полезный свет используемый для освещения — 26%
Отражатель FF (обычно под цоколь однонитевых галогенных ламп H1, H7, H9, H11, HB3, HB4 и т.п., но бывает под ксеноновые лампы D2R,)
Не попавший на отражатель — 34%
Огражденный экраном — 15%
Потерянный — 6%
Полезный свет используемый для освещения — 45%
Линза DE (обычно под цоколь галогенных ламп H1, H7, H9, H11, HB3, HB4 и т.п., но бывает под ксеноновые лампы)
Не попавший на отражатель — 13%
Огражденный экраном — 40%
Потерянный — 11%
Полезный свет используемый для освещения — 36%
Линза FF-DE (обычно под цоколь ксеноновыех лампы D2S, D1S, D4S, но бывает под цоколь однонитевых галогенных ламп H1, H7, H9, H11, HB3, HB4 и т.п.)
Не попавший на отражатель — 13%
Огражденный экраном — 20% ближний (7% дальний)
Потерянный — 15%
Полезный свет используемый для освещения — 52% -ближний и (65% — дальний)
всё верно, но заметь, предлагалось считать при прочих равных условиях
я не тебя корректировал, а как бы расширил ответ, т.е. просто по теме ляпнул, а ты под "руку подвернулся"
upd:вот прибежит кто-то, начитавшийся про люмены и начнет люменами считать и доказывать. А оно - низзя, и не просто из-за нелинейности вольт-амперной зависимости светимости лампочек.
upd:вот прибежит кто-то, начитавшийся про люмены и начнет люменами считать и доказывать. А оно - низзя, и не просто из-за нелинейности вольт-амперной зависимости светимости лампочек.
Уже прибежал. гГ! Если уже "светимости", то будьте добры "вольт-люменной" или там "ампер-канделльной", а не то что у вас там выше...
"ампер-канделльной"
Для накаливания, имхо, зависимость вольт-амперов от светимости более проста и понятна, нежели иные показатели
счетаю - тут канделы не совсем правильно. Хотя и допустимо.
Совершенно разные по природе параметры. Одна (люмены) - это характеристика количества в единицу времени, ну или то, что принято считать мощностью. В другая (канделы) - характеристика плотности. Если на форуме есть водопроводчики, то прямая аналогия - это "литры в минуту" против "давления в струе". Поток воды может быть очень "жирным" самотеком. Зальет все вокруг будь здоров, но далеко - не достанет. А может быть наоборот. Струйка тонкая, воды в ней - минимум, а давление высокое - стреляет далеко. Если ориентировать только на один параметр - давление (читай канделы), то трудно понять с чем имеешь дело. С детской писалкой или пожарным брандспойтом. Давление в обоих случаях примерно одинаковое, а вот "сечение сопла", количество воды и соотв. "убойная сила" ну очень разная.
Когда включаешь ближний - это как бы уже вечер-ночь, и подсветка приглушается. А вокруг ведь день на самом деле, если ближним светить вместо ДХО
у меня в обоих тазиках ничего не приглушается, кстати. Посему оба юзаются в режиме постоянно включенного ближнего. От ДХО я бы не отказался, но в том виде, как мне нравится, это стоит насколько дороге, что проще забить и юзать ближний
Когда включаешь ближний - это как бы уже вечер-ночь, и подсветка приглушается. А вокруг ведь день на самом деле, если ближним светить вместо ДХО
у меня в обоих тазиках ничего не приглушается, кстати. Посему оба юзаются в режиме постоянно включенного ближнего. От ДХО я бы не отказался, но в том виде, как мне нравится, это стоит насколько дороге, что проще забить и юзать ближний
Та я там что-то не то понаписывал с этим приглушением - у себя глянул - ничего не приглушается. Пока габариты не включишь - ничо не горит, и так все видно. Ну а ДХО на лампах дальнего - считаю лучше, чем ближний палить. И внешне ничего не меняется.
Наконец-то дошли руки установить.
Принцип роботи придумав не я, такий самий реалізовано в "американцях" (Lexus, Toyota, Honda). Можна реалізувати на будь-якому авто. Схема працює шляхом зміни паралельного увімкнення ламп дальнього світла на послідовне. При послідовному увімкненні струм через лампи падає вдвічі (бо вдвічі збільшується опір), напруга на кожній лампі теж падає вдвічі (6 В замість 12 В). Робоча потужність при цьому на лампах складає 25% від номіналу на кожній (приблизно 14 Вт). При цьому також на половину напруги світиться індикатор дальнього світла на панелі приладів (ледве видно). Вибачайте, що схема не по ЄСКД . Переключення з паралельного увімкнення в послідовне здійснює реле К1, обмотка якого отримує +12 В при увімкненні запалення (Hot in ON). Цей (+) також надходить через NC контакти на одну з ламп дальнього світла, що від’єднана від маси. При подачі (–) на обмотку реле К1 маса через NO контакти знову приєднується до лампи дальнього світла (де щойно було +12 В), тобто відновлюється штатне підключення ламп дальнього світла. (–) на обмотку реле К1 подається або через діоди з контакту тиску масла, або з ручного гальма (опція, я в себе не підключав), або за шляхом включення (замикання NO контактів) реле К2. Реле К2 приєднане до маси, а +12 В на його обмотку подається при появі напруги +12 В на габаритах (габарити по стандарту обов’язково вмикаються при ввімкненні ближнього світла, дальнього світла чи ПТФ) чи на лампах дальнього світла (без цього моргання дальнім буде лише однією фарою, при морганні в мене габарити не вмикаються). Підключення виконав шляхом розрізання одного дроту (маса лівої лампи дальнього) та приєднанням до відповідних дротів. +12 В (Hot in ON) з запобіжником (10А) мені звідкись вивів електрик, точно не знаю звідки. Приєднання в мене пропаяне, але можна робити і за допомогою скруток чи Self Stripping Power Connectors (Scotchlok). Реле К1 будь-які автомобільні для ламп ближнього/дального, К2 можна простіше, Але я в себе поставив таке ж як і К1. Діоди будь-які зі струмом, достатнім для обмотки реле К1. В себе поставив реле якісь no-name китайські (2х30 грн., колодки під них 2х5 грн.), діоди no-name китайські на 1 А (4 по 0,5 грн.), монтаж в авто в мене навісний, робив сам. Всього 72 грн.
Фотографій мого Сіда з працюючими ДРЛ в мене немає, але результат не відрізняється від "американців" (Lexus, Toyota, Honda) та електронних схем на ШІМ.
Не продаю, не встановлюю...
Схема работает на раздельных лампах, на Н4 получилась фигня. Одна фара еле светила, другая горела нормально
В результате сделал по своему, правда получилось немного монстроидно - 5 реле. Сама система сделана так, что ее можно как отключить, так и полностью вернуть в исходное состояние штатную электрику. Ни один провод не резал. На днях сфотаю, т.к. заканчивал уже вечером. Собственно два реле обеспечивают саму работу ДХО, два питание напрямую от АКБ и одно стоит на разрыв нити ближнего света (которая и давала просадку на массу и неравномернное свечение фар) Можно применить электронику на те-же мосфетах или БТС555, но это будет не бюджетно. ИТОГО ДЛЯ ЛАМП Н4: 5 реле, предохранитель, пара колодок на лампы Н4, 40 клемм на провода (реле установлены в колодках), 10 метров провода. ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАЛ (не успел по времени): Отключение ДХО в режиме АКПП "Паркинг", Отключение ДХО при "мигании" фарами.
на Н4 получилась фигня. Одна фара еле светила, другая горела нормально
У меня тоже так было....поначалу. Оказалось, что лампочки разные по мощности стояли! С одной стороны 100, с другой 60 вроде бы (на нити дальнего). Поставили пару одинаковых - и всё заработало.
на Н4 получилась фигня. Одна фара еле светила, другая горела нормально
У меня тоже так было....поначалу. Оказалось, что лампочки разные по мощности стояли! С одной стороны 100, с другой 60 вроде бы (на нити дальнего). Поставили пару одинаковых - и всё заработало.
Не, лампочки точно одинаковые, я их неделю назад менял лично. Филипсы Экстрим. У меня именно через нить ближнего по родной проводке запитывались нити ближнего. Поэтому пришлось поставить 5-е реле на разрыв цепи.
Поэтому пришлось поставить 5-е реле на разрыв цепи.
Поначалу был какой-то гемор, но в итоге мой электрик обошёлся 3-мя реле. Хотя, знакомому спецу по ремонту телевизоров дано задание сделать "проект блока DRL" на плате.
А пока пользуем "временное релейное решение". Уже и забыл о нём. Завёл-поехал-приехал-заглушил. онО самО горит, когда надо!
Проблемаа вылезла "по ходу". Решил как проще. Изначально нарисовал схему тоже на 3-х реле. Но в пользу надежности добавил сразу 4-е (решил запитать напрямую с акума). А из-за лампы "по ходу" зацепил 5-е. Зато решение даже в случае поломки на трассе отключается за 2-3 минуты, возвращением на штатную схему проводки (перекинул два разьема и вынул один предохранитель).
А на плате могу сваять минут за 40-50. Решение есть, на чем делать знаю. Только вариант скорее будет такой-же - пока работает ну его переделывать. В основном из-за того что реле значительно дешевле электронного ключа типа БТС555. А вопрос минимизации тут не стоит.
А на плате могу сваять минут за 40-50. Решение есть, на чем делать знаю.
камрад - знаешь почему в блоках контроля всплытия на подводных лодках долгое время использовали лампы, несмотря на наличие весьма специфических полупроводниковых устройств?
да просто потому, что критичный блок требует предсказуемости. А лампа - она достаточно постоянна, в отличие от полупроводников. Т.е. есть гарантированный срок службы. Вот и пользуют то, что гарантировано дает результат. а то намутишь со светом, оно заглючит и шо тогда делать!?
так что чем проще - тем лучше и чем меньше потенция издохнуть и повлиять на штатную работу иных систем - тем оно лучше
А на плате могу сваять минут за 40-50. Решение есть, на чем делать знаю.
камрад - знаешь почему в блоках контроля всплытия на подводных лодках долгое время использовали лампы, несмотря на наличие весьма специфических полупроводниковых устройств?
да просто потому, что критичный блок требует предсказуемости. А лампа - она достаточно постоянна, в отличие от полупроводников. Т.е. есть гарантированный срок службы. Вот и пользуют то, что гарантировано дает результат. а то намутишь со светом, оно заглючит и шо тогда делать!?
так что чем проще - тем лучше и чем меньше потенция издохнуть и повлиять на штатную работу иных систем - тем оно лучше
Так у меня все и так работает. Тупо на реле. А небольшой блок я сделаю как будет "час та натхнення".
Фотко. Габариты
Ближний
Дальний
ДХО
Исполнение Тут будет блок управления
Рыночная стоимость расходников около 40 баксов. С учетом даже изоленты.
По установке в личку.
Какие то реле... я приобрела блок управления для фар сдесь http://r-drl.besaba.com , муж за 40 минут подключил 2 месяца уже все работает отлично
Каждому свое. Я-бы ШИМу за 100грн не доверял лично. Люблю все надежно-железобетонное.
Каждому свое... муж сказал изделие надежное, цена адекватная, по этому и приобрели, сейчас заказали еще 2 штуки для друзей, для знакомых
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
.
- никого не слеплю и никто мне не моргает (даже при том, что Паджерик вроде машина не низкая 
).
(чем меньше элементов в схеме тем меньше вероятность выхода их из сторя).
.Наконец-то понял как эту хрень из 2-х релюшек на моём американце выкинуть.
- у себя глянул - ничего не приглушается. Пока габариты не включишь - ничо не горит, и так все видно.
