На СТО все кАзлы. Можно привезти свои масло и фильтры. Фильтра салона не менять, можно аж после 20 тыс. Музыку я ставила не на гарантийном СТО а у "дяди ВАси в гараже". Там разводка должна быть так что ничего гарантийного не касается. Масло в коробке тож можно не менять. Хотя они будут разводить на поменять. А че в паспорте написано менять?
В ответ на: Еп-мать... как все дорого получается мне ТО обходиться в 150масло+20фильтр+40возд.фильтр+35бенз.фильтр=245грн. работа самостоятельная. (а иногда и того меньше, бенз. воздушный фильтра меняю через 1 ТО) На с р а т ь на гарантию!! ИМХО
Я тоже так свою 12ку обслуживал ЗЫ правда ТО-0 таки прошел у них... Обошлось в 2006 году 380грн
в сервисной книжке написано что масло в КПП менять через 60 ткм, музыку и сам могу поставить, но они кричат что тогда вся электрика с гарантии слетает, а мне малость боязно за ЭУР, грят чертовски дорогая штука... да, кстати, они тут грят что лить надо синтетику. не жирновато ли в калину синтетку? сальники не потекут?
В ответ на: в сервисной книжке написано что масло в КПП менять через 60 ткм, музыку и сам могу поставить, но они кричат что тогда вся электрика с гарантии слетает, а мне малость боязно за ЭУР, грят чертовски дорогая штука... да, кстати, они тут грят что лить надо синтетику. не жирновато ли в калину синтетку? сальники не потекут?
А ты посмотри в сервисной книге. Там Мобил 0в40 одобрено. Его я себе и лью
В ответ на: в сервисной книжке написано что масло в КПП менять через 60 ткм, музыку и сам могу поставить, но они кричат что тогда вся электрика с гарантии слетает, а мне малость боязно за ЭУР, грят чертовски дорогая штука... да, кстати, они тут грят что лить надо синтетику. не жирновато ли в калину синтетку? сальники не потекут?
В калине есть аудио подготовка. Я бы советовал самостоятельно ставить, но есть засада - нужно резать карты Я первое время снимал мафон когда на гарантию ехал
Это! Тебе обучили иммобилайзер в салоне? Или тоже СКОТЫ?
так я не пойму.... в салоне сказали что мо не рекомендуют, я повелся, сказал "не надо" но машина у меня закрывается с кнопки на ключе, и при открытии не кнопкой, а прсто ключом визжит. у дяди закрытие с кнопки не пашет, и ему сказали что будет работать только при автивации иммобилайзера...
так я не пойму.... в салоне сказали что мо не рекомендуют, я повелся, сказал "не надо" но машина у меня закрывается с кнопки на ключе, и при открытии не кнопкой, а прсто ключом визжит. у дяди закрытие с кнопки не пашет, и ему сказали что будет работать только при автивации иммобилайзера...
ПИТАТАСЫ!!! Когда укравтоваз начнёт дрючить своих диллеров??? В сервисной книге ниписано: В инструкции, т.е. сервис-книжке написано : "...Эксплуатация авто без обучения ключа недопустима. Перед вручением ключей покупателю продавец в присутствии последнего обязан обучить ключ и активировать иммо. В противном случае покупатель пишет расписку, что ему не нужна активация и продавец ставит штамп, дабы снять с себя ответственность..." А красный ключ хоть дали? Сейчас я очень хотел бы бросить об асфальт "на иппон" того, кто тебе сказал такое про иммобилайзер!
В ответ на: В Калине установлена система АПС-6, более современная , чем к примеру в Самарах (там АПС-4). В АПС-4 иммобилайзер живет почти своей жизнью (отвечает практически только за возможность запуска двигателя), в АПС-6 иммо тесно связан с функциями ЦЗ и штатной сигнализации.
Насколько я знаю, в автосалонах при продаже Калины активация АПС-6 просто обязательна.
Сделай это сам:
В ответ на: Ниже следует инструкция по обучению иммобилизатора АПС-6 (калиновского) при помощи обучающего ключа :-) Уверен, каждый из вас эту инструкцию уже видел, но иногда она нужна срочно - вот тебе и пожалуйста.
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C...E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
В ответ на:
Пёрлы:
В ответ на: вот интересная штука, спасибо, но поздновато, в салоне содрали 10уе за это дело, будем знать
В ответ на: А мне никто вообще не обучал. Менеджер пытался мне налапшать, что обучение возможно только на заводе-изготовителе. Хорошо, что к тому времени я почитал форум калиноводов и чего-то уже знал. Однако, менеджер сказал, что он этого делать не умеет, предложил машину еще на денек оставить на СТО. Я его послал и сам обучил ключ.
В ответ на: Мне не обучили на предпродажке - всячески отговаривали, но я настаивал, но када забирал - все равно иммо необучен, говорю мол - ладно, сам обучу -они не, обучаем только мы, невкоем случае не вы - чуть ли не слет с гарантии. Обучили в течении 10 минут бесплатно.
сегодня на 2500 км пробега было пройдено ТО-2000. Наше николаевское "автотех" после озвученной цены на ТО в 1100 гривен, доставку моторедуктора заднего дворника в течении месяца и объяснений по поводу хлюпающей стойки "так и должно быть, вот пружины сядут, перестанет хлюпать" было послано на йух, в сад, короче далеко. Была принята поездка в одни соседний дружеский город, где по гарантии прокачали стойку, перебрали моторедуктор (залегла щетка), сделали сход развал, регулировку света, обтяжку протяжку и прочее. стоимость ТО - 225 гривен, + материалы (масло Q8 полусинтетика 4 литра 190 гривен, масляный фильтр 20 гривен, прокладка под крышку клапанов 8 гривен) + 60 гривен на топливо туда обратно. Итого - в стойке не хлюпает, задний дворник шуршит как и положено дворнику, 600 гривен сэкономлены и будут потрачены на поезду в Крым на 3 дня!
клевый у тебя расход! у меня средний за несколько тысяч 9,0. но я катаюсь на газу.... и газа реально жрет поболее чем 10 л/100км по трассе - да, все верно считается
не, то трассовый при средней скорости 110-120 если ехать в режиме 80-90 то вообще около 5,8 а по городу в районе 8,4 км на сотню (это все без кондиционера) на трассе кондиционер прибавляет около 0,5 литра, по городу - литр p.s. это на 92 бензине
сегодня исполнилось ровно полгода и ровно 10000 километров моей машинке небольшой отчет по затратам на авто:
документы (регистрация, ТО, ГО) - 2700 расходники (масло, фильтра, омывайка) - 230 бензус (иногда 95, чаще 92) - 4300 тюнинх (коврики, молдинги, чехлы) - 400
итого 7830 гривен, если отбросить регистрацию, то 5130 хвала Аллаху АвтоВАЗу - ничего не расспыпается, не отваливается хоть оно и страшный зверь Калина. салон не тарахтит, немного достает поскрипывание водительского сиденья (эпизодически) из траблов было - постукивание пердней стойки (пофиксили бесплатно по гарантии) и залегла щетка в движке моторедуктора заднего стеклоочистителя (пофиксили опять же бесплатно по гарантии), все это было сделано на ТО-2000
расход получается около:
8,5 по городу 5,2 трассовый (90) 6,2 трассовый (120)
съезжено было за это время - 2 раза в Крым (1800 км), два раза в Киев (2300 км)4 раза в Одессу (1200) плюс все остальное - с работы-на работу, по магазинам, на дачу, на рыбалку
продолжу итак, с момента покупки прошло 1,5 года и 19900 км. на днях проявилась первая поломка где то последние 1000 км пробега раз в неделю-две случалась следующая ситуация - при повороте ключа в замке зажигания из под капота раздавался щелчок - и все. 3-4 попытки - машина заводилась. в эту пятницу такой финт ушами уже не прошел, пришлось заводиться с толкача и ехать в гараж. в гараже проверил - питание к стартеру приходит, при замыкании стартера гаечным ключом машина заводится - в общем начало выпендриваться втягивающее. в следующую пятницу еду на ТО 20000, сервисменам будет указано на сей баг. в остальном все нормально, в бачке до сих пор плещутся остатки зимней омывайки, залитые в апреле месяце (бачок на 5 литров плох только тем что забываешь его смотреть периодически, иногда заканчивается и он ), стук в задней подвеске, проявивший себя 3000 км назад был успешно вылечен перекладкой инструмента в багажнике на замену куплено: масло Q8 10w-40, 4 литра - 180 гривен фильтр маслянный и воздушный 20+20 гривен фильтр салона - 40 гривен и думаю на этом ТО поменять тормозную жидкость и тосол - машина эксплуатируется 1,5 года, с марта, но год выпуска 2008, так что две свои зимы эти жидкости уже пережили p.s. в планах на ближайшую весну таки поставить зеркала с подогревои и электрорегулировкой - зеркала найдены, блок управления также имеется, единственное что никак не могу найти - жгут проводов заводского исполнения все это добро соединяющий, а колхозить не хочется. дали буде...