Т.к. Матиз форум приказал долго жить, а нужно где-то для себя (и не только) расписывать что было сделано в машине, решил открыть темку тут. Если ошибся разделом, просьба перенесите.
Итак, Автомат 0.8 2006 год на момент составления журнала 70тыс. пробег )) Покупали у хороших знакомых
Матизка поселена в свой гараж, возле дома, переобута в летнюю резину, почти новая зима снова ждет своего времени.
Что сейчас сделано после покупки: 1. Ворсяные коврики заменил на нормальные резиновые )) взяты Стингрей, они супер, люблю эту марку, заказывал тут http://stingray-market.com.ua/products/kovriki-daewoo-matiz + взял заднюю перемычку между ковриками. С доставкой вышло около 700 грн (26$)
2 Сделано ТО : замена всех фильтров, масла, передних колодок. Не экономил,все вышло около 2000грн (74$) Фильтры и колодки Bosch, реле поворотов оригинал GM, масло Motul 10w40 ( 4100 TurboLight ) масло оригинальное покупал тут - https://avtozvuk.ua/info/25862 остальное брал тут - https://autochast.com.ua
По расходу - зимой (с печкой) было по городу,у жены до 8,5л, у меня где-то 9л по трассе, у меня до 7л, жена по трассе не ездила :kiss1 Сейчас - весной (без печки) по городу у жены до 8л, по трассе - не ездила.
3.Заменил лампочки в фарах (на одной спиралька ближнего перегорела, заменил сразу обе). Поставил вот такие: Philips-H4-12342XVS2-New-X-treme-Vision+130-Blister
4.Заменил задний сальник коленвала сопливил, можно было еще поездить, но решил устранить "покапывание" erd на замену взят Victor Reinz (ловлю себя на мысли что Матиз обслуживается качественней чем Авео :frends) вышло вместе с работой 1100 грн :shok
5. На данный момент пробег 74 тыс.км При замене сальника, порекомендовали заменить масло в коробке (уровень не уходит, но оно уже потемнело сильно, еще не разу не менялось за 11 лет), заменили на вот это:
Вышло 820 грн. (32$) Облазили/обсмотрели всю машину во все щели, нарекание вызвали только сайлентблоки задней балки, но менять прям сейчас еще рано.
6. Наконец созрел заняться вопросом дворников снял "жабо", посмотрел - трапеция стоит еще родная с завода, одна втулка просто раздолбалась (та что основная, которой трапеция крепится к электромотору). Заменил изношенную втулку - все стало супер. Для работы использовал вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=QHW3bMo6WLI
7. Пробег 77777 (октябрь, 2017) В форсунку омывателя заднего стекла не поступала вода, она текла где-то с ляды, понял что где-то переломалась трубка, снял обшивку ляды, пересмотрел всю магистраль, нашел разрыв в стандартном для него месте (там где перегибается трубка между кузовом матиза и самой лядой, + еще сама форсунка омывателя была с обломанным пластиком и вся уже была явно подуставшая. Решение вопроса: матизовскую форсунку так чтоб в сборе с магистральным выходом с ляды я не нашел, а вот с QQ она идентична матизовской и идет в комплекте с магистралью. была куплена с QQ за 114 грн + пересылка с наложенным вышло 176 грн. покупал вот тут https://v-tochku.com.ua/ua/offer/s11-5207410-forsunka-omyvatelya-zadnego-stekla/ + купил в Эпицентре силиконовую трубку (старая уже поизносилась и задубела и рано или поздно где-то еще порвется) и поменял магистраль полностью. Пришлось довольно долго подолбаться чтоб везде ее провести - оптимально заводить там где резиновая заглушка ляды (резиновая заглушка чтоб ляда не билась об кузов, чуть ниже стекла находится - она резиновая и выкручивается довольно легко, с ее отверстия легче разводить магистраль трубки). Клипсы на обшивке ляды одноразовые, пришлось купить и их. Цена трубки и клипс где-то 50 грн. Итого: поставил комплект форсунки от QQ (Артикул: S11-5207410) и заменил магистраль силиконовой трубки. Все Ок ))) теперь окно омывается ))
Самое прикольное - жена даже не замечала что с форсунки не текла вода, она дворником заднего стекла не пользовалась вообще, я отремонтировал, а она разницы не поняла )))))
Пробег 77900. Переобута уже в зимнюю резину, в ближайший месяц/полтора не планируются особо поездок, поэтому "приготовили сани летом", да и потом мне некогда будет этим заняться. Шиномонтаж на пересечении 6-й Слободской / Рыбной (экс.Чкалова) - 320 грн.
Нормальная табличка по Матизам, может кому пригодится:
Кому нужно, все о матизовской коробке автомат, передачи, режимы и все-такое:
Если рычаг установлен в положении на «2», то машина двигается на первой и второй передачах — опция разработана специально для езды по снегу и грязи. В положении рычага на «L» включается исключительно 1-я передача — удобно для движения в гору или при сильной загрузке багажника авто. При нажатии специальной кнопки «Over drive» отсекается четвертая передача от работы — режим предусматривает продолжительное движение на подъем либо езду в плохую погоду. Подробнее: Общие режимы. Выбираются селектором. P – Park, парковка. Включать только после полной остановки, удерживая нажатой педаль тормоза и утопив кнопку на селекторе. В этом режиме ведущие колеса заблокированы, двигатель от них отсоединен. Мотор можно заводить, прогревать, оставлять на холостом ходу. Автомобиль будет оставаться неподвижным. Про ручник (а, значит, риск его не выключить; приморозить колодки) можно забыть, пользуйтесь им иногда, чтобы не закис. N – Neutral, нейтраль. Включать после остановки, удерживая нажатой педаль тормоза. Двигатель отсоединен от колес, которые при этом, могут вращаться. Мотор можно заводить, а машину катить. Можно включить на ходу, если вдруг необходимо освободить ведущие колеса от момента двигателя (потеря управления в гололед, поломка двигателя во время движения). Обратное включение – только после полной остановки! R – Reverse, задний ход. Включать только после полной остановки, удерживая нажатой педаль тормоза и утопив кнопку на селекторе. Характеристики движения примерно как у D1(L), только в обратную сторону. D– Drive, движение вперед. Включать только после полной остановки, удерживая нажатой педаль тормоза.
Режимы движения вперед. Drive имеет 4 режима, выбираемых водителем. Они совпадают с количеством доступных для включения передач, начиная с первой. Поэтому я их, для наглядности обозначу (по убывающей) D4, D3, D2, D1. В скобках буду писать их названия по версии Матиза: D4, (O/D off), (2), (L), соответственно. Все режимы (кроме (O/D off)) выбираются селектором. Режим D3 (O/D off) выбирается одноименной кнопкой, селектор при этом должен находиться в положении D4. Такой вот Матизовский прикол. На перемену режимов коробка реагирует сразу (аккуратнее).
D (D4) – Drive, движение. Используются все 4 передачи переднего хода. Машина трогается с первой. Переключения вверх – вниз происходит в зависимости от оборотов двигателя, нагрузки, характера работы педалью газа и температуры. Кик – даун (переключения вниз при ускорении)– активен. Смело можете использовать этот режим всегда, когда движетесь вперед. При коротких остановках режим D (как и любой) можно не выключать – этим продлите жизнь фрикционам (они изнашиваются при включениях). D3 (Overdrive off). Используются только 3 низшие передачи. Остальное, как в D4. На панели горит надпись «O/D off». Количество переключений уменьшается, на них не тратится время, реже разрывается поток мощности. Обратная связь «педаль газа – колеса» становится понятнее, появляется возможность торможения двигателем (в D4 коробка просто переключается на высшую). Экономичность чуть хуже (на средних скоростях; на высоких различия существенны). На малых скоростях (примерно до 30 км/ч) D3 никак не проявляется. Никакого спортивного режима (активный кик – даун, переключения вверх на более высоких оборотах и т.п.) при этом нет! На скользких покрытиях этот режим безопаснее, чем D4. Используйте этот режим: - при напряженной езде в городе (пробки; агрессивная, динамичная езда; езда в «рваных» режимах и т.п.); - при гололеде; - в случаях, когда не собираетесь разгоняться быстрее 50 км/ч; - на затяжных спусках; - при частых торможениях. D2 (2). Используются только 2 низшие передачи. Торможение двигателем еще интенсивнее, о расходе топлива вопрос не стоит. Используйте этот режим: - на затяжных спусках (когда недостаточно D3); - в сложных условиях движения; - в случаях, когда не собираетесь разгоняться быстрее 30 км/ч. D1 (L). Используются только первая, низшая передача. Торможение двигателем максимально интенсивно (по меркам АКПП). Переключений нет, поток мощности не разрывается (на колесах есть постоянный момент от двигателя – тяговый или тормозной). Момент продолжает трансформироваться (и сглаживаться) гидротрансформатором, что позволяет эффективно реализовывать сцепные свойства покрышек с грунтом. Позволяет развивать высокие обороты, при низкой скорости, ограничивать скорость. Используйте этот режим: - на труднопроходимых участках (в т.ч. ямы, бордюры); - на очень скользких, зыбких, вязких, сыпучих покрытиях; - для преодоления луж, бродов; - в колее; - для преодоления всех неопределенных участков; - на крутых спусках; - на крутых подъемах; - для принудительного ограничения скорости до минимальной; - в сложных и, особенно, в неизвестно, насколько сложных условиях движения.
Переходить из режима в режим можно в движении, соблюдая общие правила: 1. Из понижающих режимов в повышающие, можно переходить на любой скорости, после исчезновения необходимости в них. Убедитесь, в своевременности переключения – у обратного перехода будет больше ограничений. 2. Из повышающих режимов в понижающие, рекомендую переходить: а) на хорошем покрытии: - в D3(O/D off) (кнопкой) – на скорости до 90 км/ч (на большей лучше доверять кик – дауну), - в D2(2) (селектором) – на скорости до 50 км/ч, - в D1(L) (селектором) – на скорости до 20 км/ч; б) на скользком покрытии: - в D3(O/D off) (кнопкой) – на скорости до 70 км/ч, - в D2(2) (селектором) – на скорости до 30 км/ч, - в D1(L) (селектором) – на скорости до 10 км/ч. На тормоз нажимать не надо. На скользком покрытии избегайте кик – дауна (и вообще резких движений). Превышение указанных скоростей возможно. Можно переходить напрямую из D4 в D2(2) (например, перед обгоном), и даже в D1(L), соблюдая скоростные рекомендации. И еще. Если вы забуксовали, не давите на акселератор. Включите D1 (L) или R (на тормозе) и, не трогая газ, плавно отпустите тормоз. Пробуйте ловить момент начала пробуксовки колес. При необходимости добавьте газ. Затем, слегка надавите тормоз (левой ногой, совсем чуть-чуть), придерживая газ.
Пробег 83000 км. Пробился патрубок охлаждайки и она вытекла, заменил этот патрубок и заодно расширительный бачек (старый уже начал было сопливить по центру, думал поменять чуть попозже на ТО, но уже раз туда полезли то и его поменяли) сделали ревизию системы, еще поменяли по мелочи что стоило поменять+ естественно пришлось залить новую охлаждайку, взял опять вот эту
Тут не цвета важны - а состав и что было залито до этого - G11, G12, G12+, по букварю в матиз льют G11. Если неизвестно что было залито - лучше промыть систему.
Масло в двигатель зима: SAE 5W-30, лето: SAE 10W-40. Фильтры: KNECHT/MAHLE, иногда FILTRON или MAN. Тормозная жидкость и передние торм. колодки АТЕ. Охлаждайка: G 12+ Собираюсь менять на обеих авто жидкость в гидроусилителе...будет судя по всему - Кастрол.
Незнаускас 01.02.2019 10:22 пишет: Тут не цвета важны - а состав и что было залито до этого - G11, G12, G12+, по букварю в матиз льют G11. Если неизвестно что было залито - лучше промыть систему.
Честно не помню уже подробностей. Но эта Хепа вроде как была не матизовскому мануалу.
Интересно, сколько в год "кушает" 10-ти летний Матиз на Автомате? Жена попросила Матиза, учится ездить. Пробеги будут небольшие до 5тыщ в год, на вскидку в 200-300 уе уложусь?
ivatuning 19.11.2019 22:26 пишет: Интересно, сколько в год "кушает" 10-ти летний Матиз на Автомате? Жена попросила Матиза, учится ездить. Пробеги будут небольшие до 5тыщ в год, на вскидку в 200-300 уе уложусь?
Нет. В 10 летнем матизе сыпется всё и в любой момент. Как живой пример в этом году на матизе 2007 г.в. поржавела насквозь тормозная трубка. в итоге начали смотреть по другим компонентам тормозной и заменили обе трубки задние барабаны(а с барабанами пришлось менять и подшипники) задние тормозные цилиндры, колодки шланги и т.п. за раз ушли 300 баксов которые на год Вы планируете. До этого в 2018 та же беда была с передними дисками (замена дисков, колодок подшипников, ремкомплектов, суппортов). Перед этим расширительный бачок потёк...
Сейчас прокладка клапанной крышки... вобщем надоело играться купили Лиф матиз теперь на продажу пойдет.
вон у Кума на альмере 2008 года, тоже сгнили шланги,так ничего, изготовили новые медные, и барабаны перебрали все... на СТО до 200 у.е уложились. Ну это думаю частный случай и скорее всего разовое. И на пассате Б3 я тоже стальной шлаг спереди менял на медь, купил пару метров, все сам на месте поменял за все про все 20 у.е.
То что матиз ломучий и гниючий, я заметил, но это все равно самый дешевый вариант на рынке на автомате по обслуживанию, думаю тот же мерс А класса и смарт ФоФо (кольт) в разы дороже. Остальное все или дичь или на ручке.