А автор топика заныкался, когда понял, что не в форум домохозяек написал. Прикиньте, пацаны, как я уважаю домохозяек за рулем, которые, к тому же, боятся отвечать за базар
Автор никуда не заныкался, просто интернет не казенный. А далее по списку: - Топик был расчитан на получение ответов на свои вопросы, а не на получения порки от ... (хз как вас всех обозвать ). Ошибки в езде будем исправлять, от них никто не застрахован. А вот под..вать никто Вас не просил - Зачем машину купил? Ну не выёб..ся перед всеми. Вожу жену к врачу. Еще по этому вопросы есть? - 2Yurzik: Вы писали что может быть, если прикуривать. Но ведь правила прикуривания, написаны в инструкции (нужно снимать клему с "+") и никаких проблем не будет. Вот что может быть я знаю, лучше скажите где искать проблему? Неужели борт так сильно садит батарею за неделю?
За базар ответил. Еще наезды есть?
так сказать некий вид "он-лайн" дедовщины, причем еще в довольно мягкой форме - ведь мордой лица об капот не били
По поводу прикуривания: Что в мануале к новым ВАЗАм с ЭСУДом написано о том что их можно еженедельно прикуривать? Найду свой и почитаю.
По поводу недозаряда: Начать с того, что проверить при заведенном двигле напряжение на акуме. Потом проверить перепад между акумом и клемами и проверить утечки в разрыв амперметром. Потом проверить под нагрузкой. Если напряжение ниже необходимого, то аккум просто не заряжается из-за - генератора. дальше снимаем реле регулятора на гене и меряем величину на которой происходит отсечка. Если не соответствует необходимой, то меняем "таблетку" и смотрим состояние контактных щеток. Если все эти шаманства не помогли снимаем гену и разбираем для проверки обмоток и диодов.
Если, все что я написал не понятно, берем 30-40гр и едем к нормальному электрику у которого есть стенд для проверки генератора.
ПС. Недавно знакомому электрику привезли неработающий гену на 10. Разобрал все проверил, нигде ничего не нашел, смазал подшипник, собрал и все заработало - где-то не было контакта.
Раз не сказано нельзя, значит МОЖНО!
Насчет проверки на недозоряд спасибо Сам проверять не буду, зато теперь знаю чем пинать электрика, если будет отмазыватся что все проверил и ничего не нашел.
А вот под..вать никто Вас не просил
+1, чё набросились-то, не пойму
Матрешка - сленговое название Жигуля - десятки, ну как 08-09 Зубило
Ясно , но у мну матреха с восьмерковским движком + тяжелее чем 2108 , тоесть, как мне говорили, "движок слабоват для твоего авто "
Сорри, а какая же эта 21124, если стоит двигло от "зубилы". ну восьмерки - тоесть???? Когда это у восьмерок юыл мотор 1,6 да и еще 16 клапанный. Ты возми себе 21124 настоящуу и увидишь, как большинство проблем просто исчезнут...
Без обид....
Внимательно читай, кто писал, что у него 21124, и кто писал, что у него матрёха с двиглом 1,5 карб, как у зубила.
Итак, вчера была очередной "выезд". Стал уже переключатся в районе 3 тык. По ощущениям, мотор имеет сильный момент и если пытатся быстро переключится, то происходит рывок, если медленее, то обороты падают. Может я еще не привык к этому, так что буду подучиватся. Второе, сегодня сам искал причину. почему быстро идет разрядка акка. Оказалась магнитола виновата Жрет порядка 0,28-0,33А и это в режиме ожидания!!! (Морда снята) Так что пока отключил нафик, вот ищу эл. схему чтобы подключить к панели предохранителей, что бы просто дернул предохранитель и отключил её.
Еще хочу спросить про передачи и все что тут наговорили. 1. Масленый голод у движка. Это как понимать? Когда включаешь двигатель, то создается давление масл.насосом (800 Об/мин на ХХ), когда едешь, то давление немного повышается. Если я ездил на 2тык на пятой, то о каком масляном голодании идет речь, просвятите? 2. Переключатся после 3 тыков это при переходе с любой передачи или только с 4 на 5? Дело в том, что я заметил, к примеру, на 3й передачи 3 тык, это 60 км/ч, если переключится на 4ю, то обороты падают до 2 тык, при переходе с 4й (3 тык) на 5ю, то обороты падают до 2,5 тык. Это понятно что у каждой передачи свой передаточный модуль. Прочто как правильно переключатся, что бы и бензин зря не жрала, не ревел движок и вообще, ездило без проблем.
Дело в том, что на машинах с карб, тахо небыло, и все решения о переклбчении воспринимал на слух, т.е. как работает двигатель. Если ревет - обороты большие, если дергает - значит мало оборотов. Тут же совсем другой для меня стиль езды. Просвятите неуча.
Итак, вчера была очередной "выезд". Стал уже переключатся в районе 3 тык. По ощущениям, мотор имеет сильный момент и если пытатся быстро переключится, то происходит рывок, если медленее, то обороты падают. Может я еще не привык к этому, так что буду подучиватся.
Продолжай в этом же духе. Тренируй навык переключать передачи "быстро", с минимальным перерывом между включением передач.
Еще хочу спросить про передачи и все что тут наговорили. 1. Масленый голод у движка. Это как понимать? Когда включаешь двигатель, то создается давление масл.насосом (800 Об/мин на ХХ), когда едешь, то давление немного повышается. Если я ездил на 2тык на пятой, то о каком масляном голодании идет речь, просвятите?
Малые обороты - с малым давлением подается масло в трущиеся узлы. Оно подается в голову - по одному каналу - там - "разбрызгивается". Аксакалы поправят, если я не совсем прав.
2. Переключатся после 3 тыков это при переходе с любой передачи или только с 4 на 5? Дело в том, что я заметил, к примеру, на 3й передачи 3 тык, это 60 км/ч, если переключится на 4ю, то обороты падают до 2 тык, при переходе с 4й (3 тык) на 5ю, то обороты падают до 2,5 тык. Это понятно что у каждой передачи свой передаточный модуль. Прочто как правильно переключатся, что бы и бензин зря не жрала, не ревел движок и вообще, ездило без проблем.
3-я на 3000 - это "под 80". Поверь. Тренируй навык переключать передачи "быстро", с минимальным перерывом между включением передач.
Дело в том, что на машинах с карб, тахо небыло, и все решения о переклбчении воспринимал на слух, т.е. как работает двигатель. Если ревет - обороты большие, если дергает - значит мало оборотов. Тут же совсем другой для меня стиль езды. Просвятите неуча.
Самое большое открытие после пересадки с карбовой машины это то, что теперь "не выгодно" катиться на найтралке (работает режим ХХ). Выгодно - тормозить двигателем. Тогда расход - чистый ноль.
Ну не скажите. На карбах нет расхода при торможении двиглом если в карбе установлен электромагнитный клапан ХХ. У меня на 2106 его не было. Стоял жиклер. А вставить вместо жиклера эл.клапан было низзя т.к. рассверливать карб было некуда.
Кстати моя древняя карбовая шоха была с тахометром. Странно.
1
У меня тоже 21124. Так вот, постараюсь по порядку. 2. Действительно, в этой ветке многие отметили, что движок надо крутить. И не из-за масляного голодания мотора. Правда, что на таких оборотах маслонасос развивает достаточное давление для трущихся пар. И правду ты сказал, что гудит коробка. При слабом вращательном моменте, со стороны двигателя возникает вибрация в сопряженных парах КПП (подшипники, шестерни, муфты). Это гул пятой. Крути мотор . 1. Затрудненное включение задней, при нормальном включении всех остальных, следствие либо жидкого масла КПП, либо его отсутствия, либо нарушеной регулировки привода включения передач. 3. Прикод с ЦЗ это особенность ЦЗ ВАЗ 10 семейства. Мастер-привод не дает непосредстаенного сигнала на другие замки. Он делает это через "концевик". С этим либо надо смириться, либо заменить мастер-привод и подшаманить схему ЦЗ. Это не сложно. 4. Х.. е.. знает. 5.Смотря что ты имеешь в виду. Если это "вялое" сбрасывание оборотов во время движения - это особенность работы мозгов. Такое наблюдается в опелях и корейцах. У меня был прикол на 5-6 тык. (сейчас 15) ХХ - 1500-1800 иногда до 2100 об/мин. Глюк длился ровно один день (по дороге на роботу и обратно). Кстати у моего товарища 21114 было то же. Прошло и все. Если это на постой едь к электронщику. 6. 21124 автомобиль отвечающий требованиям Евро-3. Что бы влезть в эти параметры ВАЗ обеднил смесь, а температуру системы охлаждения поднял до 103 град ц. Тут еще и термостат и большой круг так расчитан. Главное, что бы карлсон исправно работал. Но если не нравится можно вылечить чип-тюнингом: 50-150 ам. грн. 7. Это к Фетусу, он поможет. Я сделал задок (думал в не проблема) - услыхал передок. Слышно даже как жгуты проводки скрепят под торпедой (до этого руки дойдут весной). 8. См п. 2.
На 5й был гул больше похожий на свист, после замены масла на синтетику 75W-90 с доливанием коробки доверху через привод спидометра его нет на любых скоростях. В 10х может по-другому, а в зубильных коробках 5я передача вынесена сбоку и страдает прежде всего при низком уровне масла.
по 5 пункту: говорят медленный сброс, это особенность именно Января 7.2 со стоковой прощивкой, а на Боше этого нет даже в стоке.
по 6 пункту: расчитан то он расчитан на е3, но ты уверен что у тебя е3?
ЗЫ. По гулу и дребезгу - очень правильно сказал!
по 5 пункту: говорят медленный сброс, это особенность именно Января 7.2 со стоковой прощивкой, а на Боше этого нет даже в стоке.
по 6 пункту: расчитан то он расчитан на е3, но ты уверен что у тебя е3?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
). Ошибки в езде будем исправлять, от них никто не застрахован. А вот под..вать никто Вас не просил
Сам проверять не буду, зато теперь знаю чем пинать электрика, если будет отмазыватся что все проверил и ничего не нашел.
Жрет порядка 0,28-0,33А и это в режиме ожидания!!! (Морда снята) Так что пока отключил нафик, вот ищу эл. схему чтобы подключить к панели предохранителей, что бы просто дернул предохранитель и отключил её. 
.
