Я извиняюсь за надоедливость, но все же может кто сталкивался с таким? На машине ваз 2109 при нажатии на педальку тормоза не полностью возвращаются поршни в суппортах передних колес. В результате этого после проезда машиной 5-7 км тормозные диски нагреваются так, что при смачивании водой идет пар и рукой невозможно к нему прикоснуться. По ощущениям температура наверно близка к 80-100 градусам по цельсию. Колодки почти новые, прошли км 500-700. Тормозная жидкость Росдот 4 ордженикидзевского завода (бутыль из серой пласстмассы емкостью 800 мл, с напаяной фольгой под крышкой, на одном из боков бутылки имеется измерительная шкала текущего количества жидкости, на вид почти бесцветная немного с мутно-желтоватым оттенком, почти без запаха, на ощупь маслянистая, при попадании на окрашенную поверхность стирает некоторые краски). Купили и установили в сборе вакуум-усилитель с главным тормозным цилиндром. Выполнили прокачку главного цилиндра (даже дважды). Перебрали суппорты передних колес - рабочие поверхности поршней и стаканов суппортов без задиров и царапин. При снятом шланге гидравлики, поршни можно обычным насосом вытолкнуть и руками обратно вставить до упора не прилагая особенно больших усилий. Прокачали тормозную систему - поочередно сначала левое переднее, затем правое переднее, правое заднее, левое заднее. При нажатии на педаль тормоза воздух из пиптиков не поступал, педаль можно нажать примерно только на половину полного хода. Колодки колеса схавтывают. А вот здесь и начинается самое интересное - берешь отвертку, и вталкиваешь поршень до упора в суппорт. Потом нажимаешь на педаль - все хорошо колесо тормозит, а вот при отпускании педали нет обратного хода поршня. Он лишь на полмиллиметра обратно пытается дернуться и все. В результате проиходит не полное растормаживание колодок и диск, даже если не тормозишь, очень сильно нагревается. Подскажите, может что-то сделали не так? Может быть в тормозных контурах есть воздух, то есть на торможение он не влияет, а возврат поршня делается невозможным?
А манжеты поршней рабочих торм.цилиндров поменяли? Именно упругость манжет и обеспечивает отвод колодок от диска. А диаметры поршня и цилиндра в норме?
"А манжеты поршней рабочих торм.цилиндров поменяли?" Поменяли поршни на обоих суппортах.Почему только поршни - потому, что глянул я на внутреннюю поверхность алюминиевых стаканов новых суппортов - а поверхность не обработанная абслютно, даже шершавая на ощупь. Внутренняя поверхность старых суппортов, отполированная использованием была без задиров и царапин, и меня устроила более, чем на новых суппортах. Поменяли пыльники на обоих суппортах, на одном из суппортов поменяли внутреннюю резинку (которая стоит в самом алюминиевом стакане суппорта почти у края). Почему только на одном - да потому, что с новой резинкой поршень стал ходить слишком туго.
"Именно упругость манжет и обеспечивает отвод колодок от диска." Я думаю, врядле. Пыльники ну уж очень дохлые по упругости. Чтобы вдавить поршень обратно в стакан суппорта, даже при слитой тормозной жидкости, надо приложить усилие на 3-5 кг.Я например слышал о том, что поршни отходят за счет небольшой вибрации тормозного диска при вращении оного.
"А диаметры поршня и цилиндра в норме?" Нет специально не мерял, просто проверял прилагаемое усилие на вталкивание поршня в суппорт на глазок. А какие должны быть размеры, предельные допуски ( ну или зазор между поршнем и стаканом)?
Ну и в общем то на поддомкраченной машине пробовали нажимать тормоза и отпускать их - и диск не зажимался.
Если покупаешь на базаре или в ларьке эти штуки, то можно на машину их не ставить , не трать зря время - выкинь их сразу нах. Если хочется чего- нибудь похожего на настоящее- оно будет слегка желтоватого цвета, с идеальной полировкой внутри, типа, хромированное, или как. Но и это гарантии не даёт. После года эксплуатации, "а может даже ранее"(с)В. Высоцкий, это хозяйство окислится, и опять всё начнётся сначала. ЗЫ: Написанное здесь , ранее и потом есть результат набивания собственных шишек о чудеса отечественного тачкостроения
З того, що диски до 100 градусів нагріваються? Ну так ти ж гальмуєш напевно? Робоча температура дисків поза 100 градусів. А буває і поза 200, якщо активно їздити. Якщо температура єдиний критерій - думаю, що ти помилився. Вивісь колесо і покрути руками. Якщо видимого пригальмовування нема - все ок. А колодки там майже пливуть по поверхні - така конструкція. Це не барабанні гальма, це дискові.
100 градусов - вполне боевая температура. Ты на трассе попробуй пару километров пролететь не касаясь педали тормоза, и остановиться тоже не притормозив ни разу, после этого - щупай. Заодно, кстати, выбег с определенной скорости прикинь и проверяй периодически, меняется или нет, хотя точности большой таким путем не достигнешь. Вот если тут горячие - тады ой. Кстати, подклинивающие тормоза - еще и свистят на ходу высокочастотным свистом, если молодой - услышишь (видимо, частота звука где-то на том пределе, к которому слух с возрастом ухудшается, по крайней мере я слышу свист четко, отец мой - не слышит совершенно). Ну и еще один критерий - неравномерность износа колодок и дисков.
А возврат поршня, по-моему, вообще не предусмотрен, педальку отпустил, усилие к нему прикладываться перестало - и ладно, диск неидеален, сам себе колодки расталкивает в стороны как ему нравится. Бывает, закисает, но это имхо, от кипения некачественной или старой тормозухи отложения в цилиндрах образуются, мешающие ему свободно ходить.
Купили и установили в сборе вакуум-усилитель с главным тормозным цилиндром
А відрегулювали? бо твої симптоми схожі на недостатній вільний хід штоку підсилювач - головний тормозний циліндр.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
