Никто с таким не сталкивался? Переодически завоздушивается печка, как результат - нифига не греет...Подтеканий вроде нет.
Когда-то на Гольфе2 у меня было похожее. Когда менял охлаждайку -- осталась воздушная пробка, как итог -- печка дула холодным воздухом -- сделал следующее -- снял шланг, который выходит из печки и газнул пару раз до тех пор, пока из печки не пошла сплошная струя жидкости без воздуха. Удачи.
Поставь электопомпу, хош бошевскую, хош от газели, однин сек и пробки нет и на холодную лучше греть будет.
следует убедиться, что нормально работают воздушные заслонки
с периодическим завоздушиванием не сталкивался никогда
если система заполнена правильно, то все пузыри идут в расширительный
следует также убедиться, что у вас не замерзает ваш "антифриз" - если он слишком сильно разбавлен водой, то в печке за ночь образуется пробка из желеподобной каши, - печка м.б. холодной даже при длительном прогреве
Процентов 99, что виной тому прокладка головки блока. Если это так, то с каждым разом будет хуже и хуже. После того, как мотор немного остывает, открываете крышку расширительного бачка, стравливаете воздух и печка начинает греть??? На холостых оборотах проблем нет, но стоит проехать на высоких оборотах печка перестаёт работать. Это симптомы прокладки!!!
Процентов 99, что виной тому прокладка головки блока. Если это так, то с каждым разом будет хуже и хуже. После того, как мотор немного остывает, открываете крышку расширительного бачка, стравливаете воздух и печка начинает греть??? На холостых оборотах проблем нет, но стоит проехать на высоких оборотах печка перестаёт работать. Это симптомы прокладки!!!
А если не сложно - можно поподробнее, я не совсем понимаю этот процесс . Капремонт и так назрел...но пока с $ не очень...Да и моториста найти приемлемого (цена/качество) пока не удалось...
При высоких оборотах через пробитую прокладку выхлопные газы начинают поступать в охлаждающую систему, результат ты ощущаешь на себе.
Ну, не совсем так! Через прослабленную прокладку давление, которое создаёт поршень в цилиндре, а не выхлопные газы, попадает в рубашку охлаждения и завоздушивает систему охлаждения. В результате там появляются воздушные пузыри, поднимают жидкость вверх, в бачёк, помпа вращается в завоздушенном пространстве и не гоняет жидкость по системе. Сброс давления возвращает жидкость к помпе и возобновляет циркуляцию. Так что правильнее будет сказать, что завоздушивается блок, а не печка. Просто жидкость не двигается по системе и печка остывает.
Если прокладка, то почти сразу рвет патрубки, либо стравливает клапан крышки бачка. Пробка в печке печке не может накопиться, т.к. пузыри не тонут, как известно. Пузыри копятся в бачке. Если воздушный мешок на помпе и прекращение циркуляции, то моментально закипает жидкость вокруг блока -> скачок давления -> опять же рвет патрубки или выбрасывает жидкость через крышку расширительного бачка.
На сколько я понимаю, тогда машина должна сильно греться (наверное перегреваться) - но такого вроде нет. Давление в системе охлаждения, после продолжительной работы, действительно создается хорошее - в расширительном бачке увеличивается объем жидкости, при открытии крышки - жидкость, соответственно, выбрасывает наружу. я так же не могу понять - должно ли через крышку стравливать избыточное давление (отверстий, через которые могло бы стравливать я не увидел в крышке)? Вроде слышал, что есть систем охлаждения, где не создается высокое давление (типа жигули), а есть где создается - типа фолькс, сеат и т.д.?
Давление в системе охлаждения должно быть. Клапан сбрасывающий лишнее, обычно в крышке присутствует. Если открывать крышку, давка будет естественно сбрасываться и уровень немного поднимется. Если сразу после поезки открыть, то еще бурлить будет (антифриз вскипает в блоке) и уровень будет сильней повышаться. Это нормально, так и должно быть.
Всем привет. У парня на Б4 перестает работать печка. Во время поиска возможных причин разгорелся у нас во Львове спор. Боюсь что скоро перейдет на личные оскорбления поэтому прошу знающих разсудить нас. Коротко:
kym: Поміряй патрубки і рівномірність нагріву радіатора. Патрубки повинні бути досить тверді. Помпа має створювати тиск 1.4-1.6 бар.
Sasa: Цифри які ви навели, я підозрюю, до помпи не мають жодного відношення тому як взяті з Ельзи були не з розділу де фігурує помпа а з розділу де фігурує розширювальний бачок.
kym: Test pressure: 1.4...1.6 bar - Означає що Тест тиску ОР повинен показати 1.4-.1-6 бар а решту має стравити Radiator cap.
Чтоб увидеть всю глубину наших рассуждений и доводов желающие могут ознакомитсья с полной версией обсуждения здесь. Прочитать пост №4 а затем №18, №19... и т.д.
Прошу, скажите, я не прав или мой коллега. Спасибо
если заслонки переключаются (т.е. механические проблемы в скамой коробке отсутствуют), то единственная причина периодически неработающей печки описана мною выше:
"следует также убедиться, что у вас не замерзает ваш "антифриз" - если он слишком сильно разбавлен водой, то в печке за ночь образуется пробка из желеподобной каши, - печка м.б. холодной даже при длительном прогреве"
Если сейчас у вас минуса, то может за ночь намерзать пробка.
Понятно, спасибо. Мой вопрос по спору: Цифры 1,4-1,6 бар это давление создаваемое расширением нагретой ОЖ или давление нагоняемое помпой?
Давление в системе повышается по мере прогрева двигателя. Памойму это даже в мануале пишется. Это и есть ответ на вопрос про помпу. Ваще, старнная гипотеза о помпе.
Для охлажедения важна стабильность давления. Перепад давления на помпе относительно невелик и зависит от её оборотов (это просто циркуляционный насос). Охлаждение в рабочем режиме имеет температуру >100 градусов (как в скороварке). Если бы за давление отвечала помпа, то было бы одно из двух - либо закипание на холостых, либо разрыв патрубков на больших оборотах, т.к. производительность этого насоса зависит от оборотов.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
. Капремонт и так назрел...но пока с $ не очень...Да и моториста найти приемлемого (цена/качество) пока не удалось...
