Не подскажет ли кто, какой люфт у бегунка распределителя можно считать допустимым? А то у меня он ходит свободно плюс-минус 5-10 градусов примерно Это нормально? И еще, сталкивался ли кто-нибудь с глюками коммутатора (в нем же блок управления ЭПХХ), который (видимо) при прогреве начинает выпендриваться с ХХ... и прочие прелести (типа детонации) лезут?
Для бегунка это нормальный люфт (ход центобежного регулятора опережения зажигания), а блок управления ЭПХХ находится отдельно (не в коммутаторе)
в последних коммутаторах ЭПХХ встроен, (и кстати не совместим со старыми) А ХХ может иметь много причин. 1. Надо проверять клапан, 2. карбюратор от грязи почистить.
блок управления ЭПХХ находится отдельно (не в коммутаторе)
В новых машинах как раз "всё в одном". У меня 1999 г. машина - то раздельно, начиная с 2000 года начали ставить "всё в одном", но не на всех машинах поначалу. Теперь уже на всех без исключения.
В новых машинах как раз "всё в одном". У меня 1999 г. машина - то раздельно, начиная с 2000 года начали ставить "всё в одном", но не на всех машинах поначалу. Теперь уже на всех без исключения.
Совершенно верно. Причем идентифицировать производителя мне не удалось (вроде бы не ВТН, хотя произведено в Украине). В фирменных магазинах "Таврия" в наличии таких коммутаторов нет. Собственно, нафига мне все это надо? Имеем: Славута 1.2L, декабрь 2002, на данный момент пробежала всего 22 тыс, исправно посещала все ТО-0,1,2 (помимо посещений ХРП по таким мелочам, как замена генератора, клапанной крышки ). С рождения наблюдается следующее: 1. Плавающий ХХ (установка тахометра подтвердила это в цифрах), движок колбасится на ХХ. 2. Неустранимая детонация, иногда даже на 1-2 передачах. Усиливается при прогреве (не перегреве!). 3. Выключение зажигания на прогретом двигателе дает через примерно 15-20 минут при запуске двигателя практически отсутствие ХХ (примерно 400 об/мин, при этом на двигатель смотреть жалко), либо с ХХ все ок, но при езде наблюдаются глубокие провалы, длится это еще минут 10, после чего все приходит в относительную норму (кстати, тут, видимо, как раз такое и описано). Что делалось? Регулировка клапанов при каждом ТО, установка зажигания, чистка и регулировка всеми возможными способами карбюратора (на ХРП, на спец. СТО по карбам, на слух , а также по известной методике с помощью тахометра), свечи NGK (зазоры выставлены), ВВ провода в норме (пробовались другие провода), клапан ХХ менялся несколько раз, фильтра чистые, бензонасос в норме. Эффекты 1-3 не пропадают. Т.е. грешить можно, на мой взгляд, либо на распределитель, либо на коммутатор, а скорее всего, они оба виноваты. Кто-то из них работает не очень хорошо, а при прогреве - совсем плохо (при выключении зажигания под капотом температура на какое-то время сильно поднимается, отсюда и эффект 2, и особенно 3).
P.S. Кстати, у меня почему-то правильный УОЗ соответствует сильно сдвинутому в "+" распределителю . А если выставлять зажигание по методике в мануале, то указанный там светодиод загорается в каком-то положении при вращении распределителя к "+" (в смысле, ПО ЧАСОВОЙ стрелке), и горит до самого крайнего положения (до упора в "+")... Что это за фигня такая? Ремень ГРМ проверял, нужные метки совпадают с нужным положением разносчика распределителя, т.е. ремень не проскакивал.
Пршу прощения, что так много, но, блин, запарило все это. Мож кто-то сталкивался, где копать все-таки?
Провалы на ХХ пропали после регулировки карба Володей с Саратовской. До него никто не мог справиться. Далее. Если шестерня привода трамблера стоит неправильно, то и положение трамблера для нормальной работы движка будет загнано куда-нибудь в сторону. Далее, по поводу ВМТ. ЕЕ можно определить с помощью отвертки, всунутой в первый цилиндр вместо свечи. Включаеш 5-ю передачу, поддомкрачиваеш колесо и осторожно прокручиваеш. Так ловиш реальную ВМТ и наносиш краской метку на кожухе ремня ГРМ. Увидиш, что она не совпадает с той меткой, которая выштампована на пластике. Дальше по мануалу действуй, а лучше к грамотному тавромастеру, если в своих силах сомневаешся. Можно на ту же Саратовскую 59а. Тел. 417-5195 дом, либо 067-255-5890 моб. Владимир Михайлович. Удачи.
Насчет координат мастера спасибо, но я ж из Днепра . Насчет карба и ХХ - подумаю еще раз, возможно, все-таки и он тут "участвует"... А вот про ВМТ - ради интереса проверю. Правда, это ж ВМТ так поймать можно, а нужно МЗ, который вроде на 5 градусов раньше, или я чего-то путаю? Хотя, МЗ можно точно так же пометить на кожухе, взяв расстояние между заводскими метками ВМТ и МЗ Меня больше беспокоит продолжительное горение светодиода при проворачивании распределителя, т.е. если он у меня в норме был бы выставлен на середину, то светодиод загорался бы при разных положениях распределителя, в зависимости от того, по часовой или против часовой его крутить . Или я чего-то не понимаю, или лажа какая...
По поводу светодиода не скажу, всегда стробоскопом пользовался. А по поводу меток правильно мыслиш.
Светодиод и будет гореть, т.к. существует такое понятие как угол замкнутого состояния контакта. В нашем случае это ширина шторки, которая перекрывает датчик Холла. В мануале написано, что останавливать распределитель нужно в момент загорания светодиода.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Это нормально? И еще, сталкивался ли кто-нибудь с глюками коммутатора (в нем же блок управления ЭПХХ), который (видимо) при прогреве начинает выпендриваться с ХХ... и прочие прелести (типа детонации) лезут?
). С рождения наблюдается следующее:
(при выключении зажигания под капотом температура на какое-то время сильно поднимается, отсюда и эффект 2, и особенно 3). 
. А если выставлять зажигание по методике в мануале, то указанный там светодиод загорается в каком-то положении при вращении распределителя к "+" (в смысле, ПО ЧАСОВОЙ стрелке), и горит до самого крайнего положения (до упора в "+")... Что это за фигня такая? Ремень ГРМ проверял, нужные метки совпадают с нужным положением разносчика распределителя, т.е. ремень не проскакивал.
. Насчет карба и ХХ - подумаю еще раз, возможно, все-таки и он тут "участвует"... А вот про ВМТ - ради интереса проверю. Правда, это ж ВМТ так поймать можно, а нужно МЗ, который вроде на 5 градусов раньше, или я чего-то путаю? Хотя, МЗ можно точно так же пометить на кожухе, взяв расстояние между заводскими метками ВМТ и МЗ 
. Или я чего-то не понимаю, или лажа какая...
