Ну у 1,8 боке точно не двоится, однако попасть таким жутковатым моторчиком весьма проблематично. С картинкой у него, по-моему, проблем нет, проблема как раз эту картинку получить.
Да не так уж велика проблема, как ты ее описываешь Некоторая специфика при фокусировке и съемке - да, есть. Но зная её - процент точных попаданий легко доводится до 85 - 90. Что очень близко к любому другому объективу.
Что я отношу к специфике, это чтобы сомневающиеся могли попробовать
1. Считаем, что объектив не имеет фронт/бэк-фокуса, иначе проблема именно в нем. Если он есть, то не обязательно на всех дырках. Например, он может быть 1,8 и на 2,2, а на 2,0 - будет все нормально. Это надо проверить и знать 2. Ставим дырку 2,0 и выдержку, при которой гарантированно не будет смаза. И фокусировку по центральной точке. 3. Предпочтительно не иметь смешанного освещения, типа, дневной свет из окна, плюс лампа в комнате. Лучше что-нибудь одно. Это относится именно к моменту фокусировки. У меня, кстати, при плохом освещении (например, только лампы моделирующего света), фокусируется лучше, чем при очень хорошем 4. Предположим, что снимаем погрудный или поясной портрет (просто чтобы было на чем объяснять). Так вот, имея целью получить резкость на ресницах-зрачках глАза - не надо целиться центральной точкой перекрестия в зрачок. Потому, что в этом случае в реальной зоне датчика фокусировки могут оказаться не только глаз, но и другие более контрастные (или более крупные и плоские) детали лица, например, брови-лоб, или челка-лоб и т.д. А ГРИП - очень мала. На самом деле - зона фокусировки центрального датчика имеет площадь больше, чем размер перекрестия. (Оговорюсь, что у разных камер - по-разному). И надо стараться фокусироваться так, чтобы в этой зоне глаз был самым контрастным объектом, расположенным близко к центру. В общем, тут нужно иметь немножко опыта. 5. Не надо после звука пиип (после подтверждения фокусировки) делать перекадрирование. На большой дырке - резкость при этом уйдет почти обязательно! (Учите геометрию ). Можно чуть сместить камеру в сторону "правильного"кадрирования, но в остальном - лучше просто иметь запас по полю кадра, а окончательно кадрировать обрезкой в редакторе. (На практике - используют просто другую точку фокусировки, чтобы не смещать кадр и камеру. Но у нас ведь эксперимент ). 6. Не надо, особенно при съемке с рук, делать паузу после пиип, перед тем, как дожать кнопку. Надо делать все одним медленным плавным движением. Камера успеет сфокусироваться. А вот если будет пауза... чуть шевельнется или просто выдохнет модель, чуть шевельнется фотограф, каждый сместится на совершенно незаметные 3-5 мм, что в сумме может дать 1 см, которого достаточно, чтобы резкость (при дырке 2 и расстоянии 1 - 1,5м) ушла на нос или ухо.
В общем, если всё соблюдать и понимать, что и почему, то количество промахов легко сведется к 10-15 процентам, не более В этом и заключается отличие фотографа от остальных, имеющих камеру Линза - сама по себе в этом плане совсем не плоха.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Некоторая специфика при фокусировке и съемке - да, есть. Но зная её - процент точных попаданий легко доводится до 85 - 90. Что очень близко к любому другому объективу.
