Вообщето, перед покупкой сигналки отдельно от установки, я бв посоветовал сначала поинтересоваться в установщика - будет ли он ее ставить. Или проконсультироваться какие сигнализации он ставит.
Насколько сталкивался - если установщик занимается монтажем к примеру всяческих кобр, то принести ему пандору и сказать "ставь" - установщик понимает, что разбираться с ней будет дольше обычного. А время для него деньги. Поэтому или поставит по быстрому и криво, или пошлет откажется. Те сигнализ. что ставит каждый день - есть вероятность что и отрегулирует нормально, и в правильное место на машине поставит и т.д..
Если сигналка лучше, тобишь дороже стоит - то и цена установки будет больше. Хотя знаю, что установшики (не на спец. сто) часто отказываються от установки, ибо действительно не мало времени ставить и е*ля мозгов. Надо договариваться)
Есть, конечно, много мест где можно установить сигнализацию. Я, вообще, рекомендую места где организация гарантирует качество работы. Таких не много в Киеве. Есть одна неплохая на жд. шоссе, сам там ставил. Да и с гарантией.
Поделитесь опытом, в каком из авторизованных СТО в Киеве лучше устанавливать сигнализацию на новый авто Mitsubishi. Предварительно выбрал Пандору 2000.
Почему авторизованное СТО - все по тем же причинам, не хочется потом иметь проблем с гарантией. Давить ведь будут на условия гарантии, указанные в договоре.
Или может кто подскажет другой вариант, например как установить в другом месте и каким-то способом поставить штамп в авторизованом СТО.
Буду благодарен за любой конструктивный совет.
Спасибо
могу просто посоветовать хорошее СТО - Новополевая,1, тел. 5927546 по себе знаю - качество и гарантия!!!
ИМХО все сильно зависти от знания электрикром конкретной проводки автомобиля и самой сигнализации!! тоесть, если он знает где под торпедой в какой жгут и провод врезаться по зажиганю, по габаритам и тд. и не тратит времени на поиски и выяснения с помощью иголки и пробника - то времени на такую установку тратится наааамного меньше. Особенно если конструкция торпеды будет тому способствовать. А если электрик первый раз машину видит(хоть и опытный) - то возни будет много, и появится желание отказать клиенту.
Комплект ''Самая полная защита 2009 года'' Состоит из охранной сигнализации Pandora 2500, автономной сирены, новейшей модели иммобилайзера IS577, реле замка капота, и самого замка. Такие комплекты вновинку не телько для злоумышленников но и для установщиков! Гарантия 36 мес.
нужно привозить такой комплект или есть в наличии ?
Комплект ''Самая полная защита 2009 года'' Состоит из охранной сигнализации Pandora 2500, автономной сирены, новейшей модели иммобилайзера IS577, реле замка капота, и самого замка. Такие комплекты вновинку не телько для злоумышленников но и для установщиков! Гарантия 36 мес.
естесственно да. ну и отвечая на следующий вопрос: покупать конечно можно де угодно, цены-то одинаковые везде.
не подскажете сколько работа будет стоить ?
в личке
Улыбнуло Позвонил сейчас в хаммер-центр тел. 5025353 и спросил насчёт установки седьмого шерхана чтобы был автозапуск, установщиком была названа цена 850-900грн., поинтересовался как делается монтаж на скрутках или пайка, естественно оказалось что на скрутках, на вопрос почему не пака был дан ответ что в припой может попасть воздух и будет ненадёжно, контакт пропадёт! Странно, и чего это во всей технике применяют пайку и воздух никуда не заходит? На вопрос пользуются ли он термоусадкой, был дан ответ что только изолентой... Вот и теперь думаю, стоит ли обращаться к такому установщику, который не разбирается в элементарном и пытается "лечить", выдумывая всякую ерунду... Но это ещё не всё, позвонил Игорю, поинтересовался ценой на монтаж такой сигналки, прайс оказался 150-200 ДОЛЛАРОВ, кому верить? По поводу монтажа на пайке Игорь тоже ничего вразумительного не ответил. Чего просто не сказать, что так быстрее и проще, зачем что-то выдумывать, я вроде на блонду по голосу не похож?
Я ж вроде достаточно исчерпывающе ответил по телефону: мы не пользуемся пайкой. Основано это на 15-летнем (у меня, по кр. мере) опыте. На живом доказательстве правильности этого метода, в частности, Я езжу практически каждый божий день последние 5 лет; до этого еще столько ездил мой приятель. Далее, "во всей технике" я не встречал соединения проводов методом пайки; может что-то упустил, конешно. Изготовление переходных (твердых)плат для каждого соединения, разумеется, возможно, но представляется не очень целесообразным. Далее, очень интересно было бы узнать принципиальную разницу между применением изоленты и термоусадки; соизвольте пояснить "элементарное", плиз. Далее, о ценах. Пока я был в строю, около сотки стоила установка, 50-100 - организация запуска, включая (или нет) обходчик иммобилайзера. Возможно, Вы недослышали ответ на эту тему, так же как и мой - относительно пайки. Возможно, вчера или сегодня было принято решение снизить цены - я об этом узнаю в понедельник. Взялись делать за 900, то хай делают, деньги не мои.
блииииииииииииин большое сори нажал редактировать а не отвтеить .....
Пайка надёжнее скрутки, это требует доказательств?
Да. Особенно надежность пайки на границе перехода от припоя к проводу. Т.к. даже мне, несмотря на то, что установкой я занимаюсь редко, пару раз приходилось восстанавливать проводку после паяных соединенийю. ЗЫ. Поверь, этот вопрос ДАЛЕКО не столь однозначный как тебе кажется. Как по мне пайку при соединениях проводов стоит использовать только в цепях с током более 3-5А.
Принципиальной разницы между термоусадкой и изолентой нет, но термоусадка выглядит не так кустарно, не стареет как изолента и свои функции выполняет надёжнее...
Хотел бы я увидеть как использовать термоусадку при подключении провода сигналки к штатному проводу... Предлагаешь резать штатный провод ради этого?
Пайка надёжнее скрутки, это требует доказательств?
Да. Особенно надежность пайки на границе перехода от припоя к проводу. Т.к. даже мне, несмотря на то, что установкой я занимаюсь редко, пару раз приходилось восстанавливать проводку после паяных соединенийю. ЗЫ. Поверь, этот вопрос ДАЛЕКО не столь однозначный как тебе кажется. Как по мне пайку при соединениях проводов стоит использовать только в цепях с током более 3-5А.
Принципиальной разницы между термоусадкой и изолентой нет, но термоусадка выглядит не так кустарно, не стареет как изолента и свои функции выполняет надёжнее...
Хотел бы я увидеть как использовать термоусадку при подключении провода сигналки к штатному проводу... Предлагаешь резать штатный провод ради этого?
А в чём проблема границы припой-провод? Концы двух проводов зачищаются от изоляции на 5-10мм, спаиваются внахлёст, перед этим надевается на один из проводов термоусадка длиной миллиметров 20, после натягивается на место спайки и прогревается... В месте спайки провода гнутся не будут за счёт жёсткости термоусадки. И вообще, скрутка, это место контакта со всеми возможными проблемами...
А в чём проблема границы припой-провод? Концы двух проводов зачищаются от изоляции на 5-10мм, спаиваются внахлёст, перед этим надевается на один из проводов термоусадка длиной миллиметров 20, после натягивается на место спайки и прогревается... В месте спайки провода гнутся не будут за счёт жёсткости термоусадки.
Ма-а-ленькая проблема - нет "Концы двух проводов", а есть штатный непрерывный провод (с надрезаной изоляцией) в штатном жгуте и конец провода сигналки. Термоусадку надевать некуда... Проблема границы двух металлов - разные электрохимические потенциалы (разница примерно в 0.6В). И как показывает практика, через несколько лет при наличии влаги (пороги) то, что было спаяно "в нахлест" имеет более хучший вид чем скрутка. ЗЫ. Ну и общая проблема - попробуй хорошо "спаять внахлёст" лежа "буквой ЗЮ" в машине под приборной панелью .
И вообще, скрутка, это место контакта со всеми возможными проблемами...
"Всеми" это какими? Насколько помню, там только одна поблема - окисление.
А в чём проблема границы припой-провод? Концы двух проводов зачищаются от изоляции на 5-10мм, спаиваются внахлёст, перед этим надевается на один из проводов термоусадка длиной миллиметров 20, после натягивается на место спайки и прогревается... В месте спайки провода гнутся не будут за счёт жёсткости термоусадки.
Ма-а-ленькая проблема - нет "Концы двух проводов", а есть штатный непрерывный провод (с надрезаной изоляцией) в штатном жгуте и конец провода сигналки. Термоусадку надевать некуда... Проблема границы двух металлов - разные электрохимические потенциалы (разница примерно в 0.6В). И как показывает практика, через несколько лет при наличии влаги (пороги) то, что было спаяно "в нахлест" имеет более хучший вид чем скрутка. ЗЫ. Ну и общая проблема - попробуй хорошо "спаять внахлёст" лежа "буквой ЗЮ" в машине под приборной панелью .
И вообще, скрутка, это место контакта со всеми возможными проблемами...
"Всеми" это какими? Насколько помню, там только одна поблема - окисление.
Подумай сам, откуда там взяться электрохимическим потенциалам? Термоусадка как раз и не даёт возможности влаге проникнуть к соединению. А если влага и проникнет, то паянное соединение на порядок более устойчивое к влаге чем скрутка... А что, окисления тебе мало? Ну тогда ещё есть такое понятие как переходное сопротивление, у скрутки оно значительно выше...
пайка действительно умирает быстрее скрутки или обжимки даже под термоусадкой ( живые примеры ремонт форсуночных разъемов )
медь потенциал +0.34 , свинец 0.126 олово 0.136 .. если место пайки не покрыть лаком клеем и т.д. то коррозия съест за год
идеально это обжимка в медной трубке с одеванием сверху термоусадки с клеем ...
влага кстати проникает еще и вдоль жил от ближайшей трещинки в изоляции ,
бесклеевая термоусадка не герметизирует полностью соединение
Подумай сам, откуда там взяться электрохимическим потенциалам? Термоусадка как раз и не даёт возможности влаге проникнуть к соединению.
Не знаю откуда им там браться, но через пару лет катания во влажных порогах паяное соединение под термоусадкой имеет весь набор цветов от зеленого до темносерого.
А если влага и проникнет, то паянное соединение на порядок более устойчивое к влаге чем скрутка...
Практика показывает обратный результат.
А что, окисления тебе мало?
Оксидная пленка у меди неустойчивая. Она разрушается в т.ч. и при протекании тока (микропробои).
Ну тогда ещё есть такое понятие как переходное сопротивление, у скрутки оно значительно выше...
Да, выше. Но для цепей с токами ниже 3А - не существенно. При более высоких токах (выше 5А) - пайка предпочтительней.
А по существу вопроса на сегодняшний день есть инфа? Интересуют адреса, пароли, явки... Без лишнего флуда и трёпа типа продвинутых...
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
На вопрос пользуются ли он термоусадкой, был дан ответ что только изолентой... 
Предлагаешь резать штатный провод ради этого?
.
