Имеется Intel Core i5 750, мать Asus P7P55D LE и видео NVIDIA GeForce GTX 460. В последнее время глючит мамка - не всегда включается (т.е. включается с десятого раза, боюсь комп выключать), встроенная сетевая карта давно заменена внешней из-за глюков. Возник вопрос замены мамки. Но Вот теперь и думаю... Или поменять мамку на такую же (тот же читсет) и оставить процессор (это обойдётся в 600-700 грн.) но через год-два остро встанет вопрос апгрейда, или поменять мамку с процессором на современную версию. Но это будет значительно дороже (300$-400$). А денег, как известно всегда не хватает.
Можешь не менять мамку, у тебя всего то надо на ней транзисторы заменить, это около 10 грн стоит и всё будет работать как прежде. Можешь сам глянуть на мамку, они у тебя вздулись.
А разве транзисторы вздуваются? Всегда считал, что вздуваются электролитические конденсаторы... Кстати, а кто у нас ремонтом мамок занимается?
Можешь не менять мамку, у тебя всего то надо на ней транзисторы заменить, это около 10 грн стоит и всё будет работать как прежде. Можешь сам глянуть на мамку, они у тебя вздулись.
Где тут чему-то вздуваться? Вроде нечему.
Можешь не менять мамку, у тебя всего то надо на ней транзисторы заменить, это около 10 грн стоит и всё будет работать как прежде. Можешь сам глянуть на мамку, они у тебя вздулись.
Вздуваются конденсаторы. Визуально видно,специально на них выдавлен крестик,по которому лучше видно вздулось дно или нет. Но на этой плате вроде -высококачественные японские конденсаторы с твердым электролитом
подтверждаю, была такая же проблема -комп включался через раз. При осмотре мат. платы обнаружилось несколько вздувшихся конденсаторов выпаял, заменил на новые - заработала
подтверждаю, была такая же проблема -комп включался через раз. При осмотре мат. платы обнаружилось несколько вздувшихся конденсаторов выпаял, заменил на новые - заработала
+10000 А проц и видео еще нормальные даже. Смысла менять не вижу, если не заядлый геймер
Можешь не менять мамку, у тебя всего то надо на ней транзисторы заменить, это около 10 грн стоит и всё будет работать как прежде. Можешь сам глянуть на мамку, они у тебя вздулись.
Напомнило анекдот ))) Звонок в техподдержку инет-провайдера - У меня интернет не работает - Лампочка на модеме горит? - Да, только это не лампочка, а тиристорный светодиод - Гм, наверное проблемы с нашей стороны
я б ещё в тестовых целях попробовал запитать всё это х-во (хозяйство, а не то, что вы подумали ) от заведомо исправного (а лучше нового) блока питания с запасом мощности раза в 2
Запитал от другого б/п. Правда нашел мощностью послабее. Но проблема ушла! От другого б/п мамка стартует сразу же. Получается, всё упирается в блок питания. Но интересно другое. Родной б/п при работе компа выдаёт нормальные напряжения 12,30V /12,10V и 5,10V / 5,15V соответственно в простое / под нагрузкой. (Другими словами, Винда/игра). Видно что-то происходит в момент старта...
Запитал от другого б/п. Правда нашел мощностью послабее. Но проблема ушла! От другого б/п мамка стартует сразу же. Получается, всё упирается в блок питания. Но интересно другое. Родной б/п при работе компа выдаёт нормальные напряжения 12,30V /12,10V и 5,10V / 5,15V соответственно в простое / под нагрузкой. (Другими словами, Винда/игра). Видно что-то происходит в момент старта...
Только прочитал, тёзка Это БП. Такое же было. В итоге тоже не вырубал комп на ночь, дабы с утра не мучать себя постоянными нажатиями на книпу питания. А бывало и до 30 мин сидел и дро нажимал кнопку. Причем постоянно, аж рука затекала Купи блок по-мощнее. И лучше честных 650-750 от нормального производителя (тебе хватит с головой на таком конфиге), чем 1000 китайскую. Кстати. У меня когда-то начал глючить БП. В итоге пошел на кухню перекурить - пришел, и получил кончившийся винт с инфой. БП эго достал видать. После этого я на БП и материнках не экономлю.
Видишь ли... там моут быть как минимум ода из таких проблем: - "подсохшие" (потерявшие ёмкость и имеющие ощутимо возросшее ESR) конденсаторы в силовых цепях и как следствие - повышенный уровень пульсаций. - перекос в токах нагрузки по разным напряжениям (3,3/5/12) в какой-то момент при старте оказывается критичным для блокировки супервизором напряжений (в мамке или в БП) - "подсохшие ёмкости в цепях управления БП мешают ему нормально выйти на режим
В любом случае тебе дешевле будет не мучать трупика а взять новый БП. Желательно не из самых бюджетных решений и с не менее, чем 2-кратным запасом по мощности. Оно того стоит. А то так бывает непонятно и обидно, когда набор железа за штуку баксов (с данными на несколько штук+) пытаются запитать от БП, на котором выдушили десятку экономии, а оно потом боком вылазит
Запитал от другого б/п. Правда нашел мощностью послабее. Но проблема ушла! От другого б/п мамка стартует сразу же. Получается, всё упирается в блок питания. Но интересно другое. Родной б/п при работе компа выдаёт нормальные напряжения 12,30V /12,10V и 5,10V / 5,15V соответственно в простое / под нагрузкой. (Другими словами, Винда/игра). Видно что-то происходит в момент старта...
Помимо 5 и 12 вольт, присутствуют +3,3V и -12V. Также есть ещё одно очень важное напряжение +5Vsb на фиолетовом проводе. Пульсации при высохших электролитах видны осциллографом, а вольтметр показывает лишь усредненное значение, как правило немного ниже нормы в этом случае.
Вообще рекомендуют менять БП раз в 2 года
Вообще рекомендуют менять БП раз в 2 года
Кто рекомендует?
Вообще рекомендуют менять БП раз в 2 года
Кто рекомендует?
не помню кто Но что-то рациональное в этом есть, чтобы уменьшить вероятность кончившихся винтов и прочих горелых проводов. Хотя сам не меняю. Менял в прошлом году на всяк. случай, когда выгорело что-то на мат. плате
Вообще рекомендуют менять БП раз в 2 года
Кто рекомендует?
не помню кто Но что-то рациональное в этом есть, чтобы уменьшить вероятность кончившихся винтов и прочих горелых проводов. Хотя сам не меняю. Менял в прошлом году на всяк. случай, когда выгорело что-то на мат. плате
Рационально будет купить брендовый БП один раз и до его болезни/смерти. В отличие от лайтовых версий он в могилу не тянет за собой винты, мамки, мышки и т.д.
Можешь не менять мамку, у тебя всего то надо на ней транзисторы заменить, это около 10 грн стоит и всё будет работать как прежде. Можешь сам глянуть на мамку, они у тебя вздулись.
Напомнило анекдот ))) Звонок в техподдержку инет-провайдера - У меня интернет не работает - Лампочка на модеме горит? - Да, только это не лампочка, а тиристорный светодиод - Гм, наверное проблемы с нашей стороны
А с какого бодуна он тиристорный?
Запитал от другого б/п. Правда нашел мощностью послабее. Но проблема ушла! От другого б/п мамка стартует сразу же. Получается, всё упирается в блок питания. Но интересно другое. Родной б/п при работе компа выдаёт нормальные напряжения 12,30V /12,10V и 5,10V / 5,15V соответственно в простое / под нагрузкой. (Другими словами, Винда/игра). Видно что-то происходит в момент старта...
БП поменять или, если дорог как память, освежить в нем электролиты (только менять на lowesr и 105град). Но хочу сказать про вторичные причины, а именно: стабилизаторы матери обычно вполне нормально работают при весьма гавеных силовых (3.3 и 12), первым глючит подсистема USB, он входит в бесконечную энумерацию, не давая стартонуть биосу. Я бы проверил, пока питание глючное, вдруг при каких выдернутых шнурках все стартует. И иметь их в виду.. Вообще, у всех интелов USB , я вынужден втыкать разную экзотику в отдельную USB-карту, и долго тасовал устройства, какие раскидать по разным портам. Одним словом, полезно научить систему стартовать с этим блоком, а потом обязательно поменять оный)) стабильности это не убавит... удачи
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
) от заведомо исправного (а лучше нового) блока питания с запасом мощности раза в 2 
, я вынужден втыкать разную экзотику в отдельную USB-карту, и долго тасовал устройства, какие раскидать по разным портам. 
