Вопросы по выбору компактного фотоаппарата - мыльницы, ультразума и вообще любого с несменным объективом, задаем здесь. Обсуждение только здесь.
Небольшой FAQ. Будет пополняться по мере возможности.
Q. Почему моя тема о выборе супермегафотоаппарата оказалась здесь? Почему мне дали предупреждение за флуд? Ведь я выбираю не какую-то там ерунду, а Фотоаппарат с большой буквы! A. Это единая тема по выбору фотоаппаратов с несменными объективами.
Q. Почему мне не отвечают? Я же просто спрашиваю, какой аппарат лучше - что здесь такого? Почему вместо ответа меня отправляют впоиск? Там же обсуждают старые модели! A. По тому, что желательно ознакомиться с азами, начав отсюда. По тому, что разобравшись с принципом, несложно применить понятое на современном модельном ряду фотоаппаратов полностью самостоятельно, либо задать четкий вопрос, на который так же четко ответят, если возможно.
Q. И все таки, какой аппарат лучше? A. Они все приблизительно одинаковы, если сходны конструктивно и по цене по тому, что их конструкция отработана производителями и по тому, что наверняка никто не станет выпускать непродаваемо дорогой аппарат или убыточно дешевый. Вместо этого производители будут заманивать покупателя несущественными нюансами. Самый лучший выбор не будет намного лучше самого худшего, а самый худший не будет разочарованием против самого лучшего в том же габаритоценовом сегменте, по этому любые субъективные пристрастия или третьестепенные характеристики, вроде цвета корпуса, могут оказаться вполне достаточными критериями выбора.
Q. Сенсор, мегапиксели? Понятно, что мегапикселей должно быть побольше для более четкой картинки! A. Неправильно. Четкость картинки зависит от нескольких факторов одновременно и упорное нежелание это понимать никак не повлияет на результат. Картинку создает объектив. Если он низкого качества, мыльный, то цифровая фотография получится мыльной при любом количестве мегапикселей. Однако, если представить некий идеальный объектив, то и у него будет дифракционный предел разрешения, выше которого сделать ничего нельзя принципиально. По этому рост мегапикселей сам по себе бессмысленен и нужен только в качестве маркетинговой уловки. В компактных фотоаппаратах объектив относительно небольшого размера и даже если он очень высокого качества, получить с него высокое разрешение не получится, сколько бы мегапикселей не было в сенсоре. Чтобы увеличить разрешение, необходимо увеличивать размеры сенсора (не мегапиксели, а ширину и высоту), а это приведет к увеличению габаритов и цены фотоаппарата.
Q. А какие еще факторы влияют на изображение? A. Собственно сенсор и, опять же, не количество мегапикселей, а их качество. Каждый элемент матрицы должен быть хорошо изолирован от соседних, чтобы не происходило замыливание изображения на электронном уровне, должен быть способным выдавать достаточно сильный сигнал, чтобы уменьшить шумы и так далее. Кстати, для этого желательно увеличивать размер отдельных пикселей, так что нужно либо сокращать их число (четкость не пострадает, т. к. все равно ограничена возможностями объектива), либо увеличивать линейные размеры сенсора, а это удорожание аппарата. На качество также влияет программная обработка. В среднем, чем свежее модель аппарата в своем сегменте, тем лучше изображение из-за более современных матриц (не числа мегапикселей, их рост бессмысленен, а именно более новые поколения матриц с улучшенными характеристиками) и улучшенной обработки процессором, однако рост этот весьма небыстрый и опять же в среднем как правило подменяется наращиванием программных плюшек, не влияющим на собственно получение цифрового изображения. Некоторые из них, вроде съемки видео, весьма существенны для многих покупателей, некоторые не очень.
Q. Почему аппарат X имеет зум 5х и стоит дороже, чем аппарат Y, у которого зум 100500х? A. Кратность зума еще ничего не значит. Намного труднее производителю и намного полезнее в реальной жизни иметь широкий угол (возможность с малого расстояния захватить сразу много во все стороны), а сделать длинный конец проще, привлекательнее при покупке и совершенно бесполезно при использовании, т. к. на очень длинном конце снимать почти невозможно даже при стабилизаторе, да и нужды в этом обычно нет, только игрушка на пару раз.
Q. А теперь по-простому, на что смотреть при выборе? A. Сенсор - побольше, мегапикселей - поменьше, но что-то современное. Побольше — это что-то вроде 1/1,6 (по тому, что это дробь и это больше, чем 1/2,5). Объектив с разумным диапазоном зуммирования и заходом в широкоугольную область, даже если это ценой потери большого куска с длинной стороны.
Затвор 1–1/3200 с (заводские настройки) 15–1/3200 с (диапазон зависит от режима съемки)
Измерение экспозиции Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке)
Экспокоррекция Функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Баланс белого TTL Авто (включая настройку баланса белого при распознавании лиц) Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Люминесцентная лампа, Люминесцентная лампа H, Подводный режим, Пользовательский Коррекция баланса белого по нескольким областям доступна в интеллектуальном режиме автонастройки Smart Auto
Цифровые эффекты изображения Функция "Мои цвета" (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, черно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зеленый, ярко-красный, пользовательский)
Автоспуск 2 / 10 c
Встроенная вспышка Низкоскоростная синхронизация (минимальная выдержка 1/2000 с) Устранение эффекта "красных глаз" Компенсация экспозиции +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Функция распознавания лиц для коррекции автоэкспозиции при съёмке со вспышкой (Face Detection FE) Безопасная съёмка со вспышкой (Safety FE) Функция интеллектуальной экспозиции при использовании вспышки (Smart Flash Exposure) Блокировка экспозиции Синхронизация по второй шторке 50 см – 3,5 м (широкоугольный) / 1,0 м – 2,0 м (телеположение)
И тд.
Я-Чайник. В общем режим AUTO меня не устраивает. Подскажите, какие режимы применять для фотографирования (выдежка, диафрагма, ISO) в условиях: яркое солнце я на ярком солнце и фоткаю объект в тени я в тени и фоткаю объект на ярком солнце на небе облака, солнца нет сумерки ночь в квартире днем в квартире ночью с ламповым светом объект двигается (плавает, бежит, прыгает)
Может есть толковые ссылки для почитать, с примерами фоток.
Накидайте + и - данного суперзума или вообще суперзумов.
зная, что и как они меняют - вы сможете настраивать камеру в зависимости от ситуации. Другой вопрос, не ждите что у вас на ручных настройках сразу все получится. В принципе, полностью ручные настройки вам ненужны. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы (на Кеноне "А" если не ошибаюсь). просто тренируйтесь и снимайте)
В общем и целом в 90% случаев используется режим приоритета диафрагмы. ISO всегда ставим на минимум и увеличиваем только в крайнем случае, если выдержка получается слишком большой. Выдержку устанавливает сам фотоаппарат автоматом.
В ответ на: Подскажите, какие режимы применять для фотографирования (выдежка, диафрагма, ISO) в условиях: яркое солнце я на ярком солнце и фоткаю объект в тени я в тени и фоткаю объект на ярком солнце на небе облака, солнца нет сумерки ночь в квартире днем в квартире ночью с ламповым светом объект двигается (плавает, бежит, прыгает)
По идее в условиях "на небе облака, солнца нет" - все должно получатся хорошо (но "скучновато") и на автомате. Поэтому непонятно что именно вам не нравится в ваших снимках. Универсального совета нет, можно только подсказать что то конкретное по конкретному снимку.
Единственное, что можно посоветовать универсального - это если идет съемка на солнце , то лучше включить встроенную вспышку в принудительном режиме.
А вообще мыльница, есть мыльница - особого улучшения качества снимков путем перехода в ручные настройки все равно не получите. А потому эффективнее для начала просто научится выбирать фокусное расстояние, ракурс, угол падения освещения, прочитать и правила композиции - это принесет гораздо больший эффект, чем просто переход в режим М.
По поводу плюсов и минусов суперзумов: + Маленькие, компактные + Дешовые + Автоматический режим хорошо работает - Мой телефон снимает почти так же, зачем таскать с собой два устройства.
BigPapa 10.07.2013 17:29 пишет: Спасибо за советы. Я еще нашёл и прочёл статью для новичков http://www.my-works.org/text_84912.html . Теперь буду тренироваться)
Одному человеку нужно подарить мыльницу. Бюджет 800-1100 грн Для бытовых нужд. Человек ниразу не фотограф. Понимаю что все они практически одинаковые в этом сегменте, но все же что лучше купить за 800-1100 грн. Спасибо за совет
Лучше отзывы на Яндекс-маркете почитать, если резкого негатива нет - то можно брать. А то сейчас каждый свое хвалить начнет, не разберешься. У меня такая задача была недавно. но бюджет поставил 600 + -. Выбрал Панасоник, из личного опыта, да оптический стаб (вроде во всех моделях) не помешает.
junior 07.09.2013 12:12 пишет: Мой старый добрый отказался работать, потому неспешно ищу ему замену. Бюджет в районе 1000 грн. Хотелось бы новое и неюзанное.
Я бы такое дорогое не брал. ты шо будешь свадьбы снимать? Бери гривен за 300-400, самое то.
Нужен аппаратик для домашне-семейного использования. Теоретически устраивал бы Nikon Coolpix L820, но у него нет ручных настроек. У пенты они есть. По классу и функционалу они идентичны (как я понимаю), у Пенты даже чуть поменьше зум- что есть только плюсом..)) Но к сожалению нигде толком не нашел толкового обзора по нему. СтОит его брать или...?