Достали эти фонари, то горит, то не горит. Устройство такое - на печатной плате нанесены дорожки (все видели) и эти дорожки в определенном месте подходят к специальному выступу, на который надевается фишка с проводами. Фишка не сидит "мертво" у нее есть возмозможность болтаться в одной плоскости. Гении с автоваза решили, что просто покрыть припоем (залудить) контакты достаточно! Я в шоке! Я их подгибал раз пять-восем, помогало, но едеш и думаеш, загорится сейчас мой стопарь или нет.
Как лечил: припаял к дорожкам провода (там, где вешалась фишка) сантиметра по три длинной, на концы проводов обычные автомобильные "папа-мама", только маленькие, так блин они ярче гореть стали! Фоток в спешке не сделал
П.С. если кому интересно, сфоткаю. Большая просьба не писать вопросы в эту ветку (дабы не делать ее на весь экран), сделайте новое сообщение в ВАЗе, со ссылкой
на ваз.ее как то читал что нах выкидавают ту плату и делают все на проводах причем хорошего сечения... чем больше пропускная способность провода - тем лучше!
напишу пару практических рекомендаций по ремонту головки блока классики опуская некоторые тривиальные моменты. 1. откручивать постель с распредом нужно в точности до наоборот закручивания. если откручивать в хаотическом порядке гнутся шпильки срывается резьба. 2. кулачки номеровать обязательно 3. болты головки тоже лучше откручитать по схеме "наоборот". если откручивать в хаотическом порядке головку может повести как при перетягивании. если болт не выкручиватся дабы не слизать грани рекомендую осадить резьбу ударив по болту через металический стержень пару раз маленькой кувалдой или молотком. в качемтве ключа можно использовать стандартный балонник - очень крепкая хреновина (можно комбинировать с головками stenly, king tony, или советскими) остальные слишком нежные. 4. притирка клапанов и их деффектование - все допуски и материалы написаны в книге. разсухарить клапана проще всего трубой на 3/4 дюйма и молотка. маслосъемные колпачки снимать оооочень аакуратно буз применения грубой силы. при притирке контакт клапана и седла должен быть не менее 2мм. седло должно быть без цылиндрических борозд. если есть борозды лучше отшерошить седла. притирку можно осуществлять ручной дрелью (не электро, а обычной механической), зажав в патрон одну из шпилек которой крупется распред, надев на шпильку шланг который ислпользуется в топливной системе или лучше который идет от бачков с тормозухой к ГТЦ. другой конец одев на клапан. проверять качестко притирки лучше всего бензином (не солярой, а именно бензином он более текучий.) клапана должны быть засухарины. приспособление которое это делает имеет сложную цыфру, но в народе называется разсухариватель после проверки и повторной притирки травящих клапанов (какой клапан травит определяется просто: засовываешь палец в канал впускной или выпускной - если мокро значит травит, кстати если бензин стоит и не уходит более 2х минут притирать дальше смысла нет), клапана разсухариваются,нумеуются и переходим к пункту 5 5. привалочная плоскость головки не должна иметь раковин или неровностей - для начала можно обработать ее шкуркой "нулевка" прижимая ее какойнить железной болванкой. если не помагает выкручиваем шпильки (маленький секрет если нет шпильковерта лучше контрить не 2 а 3 гайки) и везем на шлифовку. 6. моем голову. 7. собираем: клапана смазывая напрвляющие, следя за тем чтобы седло и клапан в местах конакла были чистыми, и только сейчас ставим маслосъемные копачки!!! обильно искупав их в масле забивать их сразу ни вкоем случае нельзя - вначале осадить от руки оправкой (если оправки нет можно использовать головку на 12?). засухариваем клапана. ставим голову ну а дальше по книге соблюдаем последовательность и усилия затяжки, выставляем метки, регулируем зазоры. вот так в кратце
разбор двигателя я описывать не буду снятие поршня и установка колец 1. снимаем поршня с шатунами (все метим гре перед и кокой номер) 2. снимаем с них кольца (можно ломать) 3. делаешь раствор из ацетона растврителя 4 моешь поршня 5 канавки под кольца чистишь обломками старых колец 6. расспаковываешь новые кольца на кольцах (обычно) есть метка ТОР - это чтобы догадатся где верх у кольца 7. кольца обычно различаются по толщине или рисунку кромки (лучше запомнить или зарисовать как стояли старые или поршня делать по одному) установка колец начинается с нижнего. кольца нельзя гнуть по горизонтали (сильно) можно разжимать (несильно большими пальцами 2х рук) 8 замки колец устанавливаются в фигуру значка мерседеса (при этом нужно расположить так чтобы замки не были напротив пальца поршня)
установка поршня с кольцами в цылинры 1. найти полоску метала (несильно жесткого, типа как консервы) 2 полоску метала обворачиваем вокруг поршня, концы загибаем под плоскогубцы 3 сжимем эту оправку плоскогуцами - оправка должна плотно охватывать поршень и сжимать кольца так, чтобы они не выходили за края пошня 4 обильно смазываем оправку и поршень маслом 5 обжимаем поршень оправкой (проверяя перед этим расположение замков колец и положение поршня 6 берем молоток и одной рукой сжимая оправку плоскогубцами (как описано в п3) другой ручкой!!! всмысле деревянной частью молотка легкими!!!!! ударами проталкиваешь поршень в цилиндр ВУАЛЯ!
некоторые замечания и моменты:
обычно (на вазе, и как показала практика на москвиче) поршня даже на заводе метят букпой П - перед, но все равно пометка сделаная шилом (просто нацарапоная на поршне) перед съемом исключает возможную ошибку при установке
по поводу затяжки шатунов и вкладышей
вкладыши нужно ооочень аккуратно снять и сложить попарно и по порядку что бы поставить их на теже места затягивать шатунные подшипники нужно динамометрическим ключем с усилием написаным в книге! менять вкладыши лучше в случае если на старых есть риски и явные места выроботки - если он аки с завода, то можно и стары поставить замки вкладышей описаны в книге (в некоторыйх книгах по вазу в этом моменте есть ошибка - замки ставятся подиаганали друг отдруга, в книге нарисовано что замки находятся на одной линии) и еще момент - крышки шатунных подшипников можно поставить только в одном полжении так-как шатун цельнолитой - лучше крышки тоже пометить перед снятием - типа где перед и какой номер (это кстати исключает неправильную установку вкладышей так как на крышке и на шатуне есть выемки под замки)
ЗЫ спасибо Dron`у за то что он заставил меня все это наваять ему аську . зарание извиняюсь за ошибки и опечатки.
Достали эти фонари, то горит, то не горит.
Как лечил: припаял к дорожкам провода (там, где вешалась фишка) сантиметра по три длинной, на концы проводов обычные автомобильные "папа-мама", только маленькие, так блин они ярче гореть стали!
Я вообще поставил разьемы с армейской аппаратуры (на резьбе - само фиг раскрутится ) Могу сфоткать и выложить тута. PS Ужо 3 года о них не вспонинаю
8 замки колец устанавливаются в фигуру значка мерседеса (при этом нужно расположить так чтобы замки не были напротив пальца поршня)
Важный момент: 1. Если речь идет об классике, как пишут все мурзилки, и сомое главное как показывает опыт , замки компрессионных колец должны быть расположены относительно друг-друга на 180, их ось под 45 относительно оси поршневого пальца. 2. У маслосьемных колец есть свой нюанс: замок пружины на 180 относительно замка кольца, а их ось перпендикулярна к поршневому пальцу (лично я ставлю замком к коллекторам). 3. Перед установкой новых колец на поршня, целесообразно проверить зазор в замке каждого кольца: кольцо аккуратно вставляется в соответствующий цилиндр, и выравнивается так, что бы его плоскость была паралельна плоскости привалочной поверхности. Это можно сделать днишем поршня. Далее меряем щупом зазор замка кольцаю Если зазор в замке кольца меньше чем положено (см. мурзилку) его можно поправить надфилем. Если зазор больше положеного, это может свидетельствовать либо о "фирменности" колец, либо об износе самого цилиндра. В этом случае нужен нутимер, или мастер с ним . Установка новых колец в сильно изношеный цилиндр совершенно не оправдана. Как показывает личный опыт, прикол новых колец проходит через 5-10 ну максимум 12-15 тык. Далее опять снимаем башку и там уже 100% расточка. з.ы. это про классику, зубильных моторов делать не приходилось.
Вот нашел сайт, где с картинками нарисовано что и как можно менять и ремонтировать в ВАЗ. Мне очень понравилось Своими силами
Ко всему прилагается фото! Так как нужно было менять под ковриком пассажира звкоизолятор, сразу же снял сиденье пассажирское, очень без него удобно! 0. Отключаем аккумулятор 1. Снимаем полочку под бардачком 2. Разбираем бардачёк 3. Снимаем бороду (Выкручиваем 6 саморезов, 2 с водительской стороны, 2 с пассажирской и 2 под панелькой аварийки)Фото 1-2 4. Снимаем воздухоотвод который направляет воздух в стороны от ручки коробки передач(или как он там называется) 2 самореза 5. Снимаем 4 скобы с печки, опустится нижняя часть печки с вентилятором 6. Отключаем вентилятор (2 провода на включении вентилятора и один прикручивает с водительской стороны ближним болтом верхнюю часть печки)(Так как я этого не знал и мне надо было менять вентилятор я просто напросто их обрезал у основания вентилятора) Фото 3 Для удобства выкручиваем пепельницу 7. Вынимаем в сторону пассажира нижнюю часть печки ивместе с вентилятором Фото 4 Останется верхняя часть печки вместе с радиатором Фото 5. Отсоедините трос закрытия/открытия краника от краника 8. Если не меняете в системе жидкость то подымаете капот и увидити из салона идёт 2 трубки с радиатора печки в движок, снимаете патрубки которые соединяют трубки салона и трубки движка и зацикливаете патрубком две трубки движка, дабы не потерять жидкость. затем откручиваете пластину которая держит трубки в салон, снимаете её с труб и аккуратно со средины вытаскиваете радиатор вместе с трубками и краником печки чтобы не вылилась жидкость!Спокойно меняем кран печки с обязательной заменой прокладок, я садил ещё на герметик на всяк случай. 9. Снимаем верхнюю часть печки (пластмасовая крышка) которая держится на 4 болтах (нужен рожковый ключ на 10) (а то у меня небыло, потерял время на езду с покупкой) 10. Снимаем двойной воздухоотвод который навправляет воздух на два вентиляционные отверстия у лобового стекла на торпеде, просто потянув его. Теперь можно добратся до рычагов подачи холодного и гарячего воздуха.
Чтобы собрать делаем всё в обратном порядке!Вроде ничё не забыл!
Первый раз разбирать сложно особенно если никогда не видел что там и как!Главное ложить все детальки отдельно, запоминать что куда и не суетится! Можно чуток поматерится!
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5 Простите за качество фото! И так жаба давила брать грязными руками мобильник!
Ну похоже схема такая как и на семерке моей, молодец А о проделанной лабораторной работе вам зачет.
Короче, уже нипомню кагда начала зедуть кулиса. Гдета между 2200-2500 рпм из под шахты доносился очень пративный звук з-з-з-зз-ззз-з-з. А при тармажении мотором канкретно гудело у-уу-у-у. При чем на фсех абаротах. Сегодня было решено вывести себя на добровольно-принудительное лечение похмельного синдрома в гараж. Предусматрительно был куплен ремкамплект кулисы: 20 грн. Пачитав мурзилку призадумался: для снятия механизма нада снимать облицовку тунеля. Решил папробывать обойтись без снятия. Поддев атверткой аблицовку снимаем кожаный чехол кулисы. Доступ к ней открывается канечна хреноватый. Но... Короче миняю там фсе втулки и ок. Единственное затруднение представила установка назад стопорного кольца, еоторое держит втулки шарика самой кулисы. Трудность в том, шо адной рукой нада утапливать подпружиненную кулису, а другой, с помощью атвертки засунуть кольцо в паз. Если есть памошник то нет праблем. Далее был асмотрен демпфер реактивной (непадвижной тяги). Резинки и фтулочки тоже заменены. Заводим матор. Все практически без изменений (ну люфтов у кулисы стало канешна поменьше). Как зудила так и зудит. Лезу пад машину. Фак - люфтит карданчик. Сдвигаю резинку и начинаю аткручивать стопорный винт этого карданчика. Если раньше этого не делалось советую запастись ШЕСТИГРАННЫМ накидным ключом. Другими просто оближете шлицы (винт пасажен на краску или лак хез). Благо рядом аффтомагазин покупаю карданчик 25 грн. Дальше все собираем назад.
Заважу - тишина.
Еще прикол с регулировкой включения передач. В мурзилке пишут, шо нада на коробке включить заднюю, надеть тягу, поставить кулису в положение заднего хода, затянуть хомут тяги. После выполнения указаной последовательности имеем какуюто мутную первую и полное отсутствие второй. Я фсе повторил, токо отталкивался от первой передачи. Теперь фсё включаеццо.
Объективно: со всем гемором, с походом в магазин 2 часа. Фин. поподалово считайте выше. Итог: более четкое фключение передач, меньше болтаеццо кулиса, и полное отсутствие з-зз-з-з-з-з и у-у-у-уу.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
)
, замки компрессионных колец должны быть расположены относительно друг-друга на 180, их ось под 45 относительно оси поршневого пальца. 
