Венгрия-Хорватия, 6-19 августа / Архів автоподорожей

Очень и очень долго собирался. Текучка заела. Впрочем...

Однажды летом было решено реализовать давнюю идею и проверить себя и машинку на выносливость, устремив ее ход вместе с двумя относительно взрослыми человеками и одним человеком молодым в сторону славной страны Хорватии. Эта страна – моя давняя любовь, как и все, что связано с Балканами. Я там много раз бывал в разные времена, к сожалению, только во время войн и после них, и также к сожалению – никогда доселе автомобилем.
Пункт назначения сомнений не вызывал: Дубровник. Там мы уже бывали, там у нас есть хозяин апартаментов, у которого мы в свое время были первыми клиентами с тех пор, как он разместил информацию о себе в Интернете, и соответственно, с тех пор у нас там весьма привлекательные цены. Маршрут также был практически сразу известен: Киев-Ужгород (ночевка)-Будапешт, где нас ждал товарищ, Балатон, возможно, Загреб, где нас мог ждать другой товарищ, новая трасса Загреб-Сплит, еще не обозначенная на картах (вступила в действие в конце июня)-Дубровник.
Действия по этому поводу также были достаточно просты. С человеком в Дубровнике списались заранее. Поскольку у нас с Хорватией действует непонятный никому визовый режим (слова посла этой страны в Украине, моего хорошего знакомого), от него было получено письмо-приглашение на 3 страницах (можно взять в посольстве, отсканировать и отправить, попросив послать заполненный вариант непосредственно на факс посольства. Действует и значительно упрощает процедуру). Жене с ее российским паспортом виза не требовалась. Потом, благодаря давним журналистским контактам, за пару часов были получены венгерские визы, машинка (маленькая, не особо приметная Фабия-седан, 1,4, 55 кВ) собрана, обслужена и т.п., куплены страховки, внимательно изучены погоды, и поехали. С утреца, не особо напрягаясь. Месяц был август, и с утра все еще ощущалось тепло.
В «Софии» на ривненской объездной сделан привал, потом – дозаправка на ОККО в Бродах, до сих пор еще ни разу подводившем. На часик заехали в мукачевский замок. Чтобы было что и с чем сравнить. У Брод было получено камешком по стеклу от встречных, траектория должна была быть просто невероятной. До впереди идущего КАМАЗа было весьма и весьма далеко, так что явно не оттуда. Но кто его знает. Собственно, это было единственным огорчением за все время пути туда и обратно.
Путь до Ужгорода вместе с остановками занял неожиданно мало – около 11 часов. Возможно, виной тому вполне приличная дорога от Стрыя и до границы в Чопе, а также терпимый трафик и всего пара напряжных участков дорог Ривне-Львив и Львив-Стрый (ремонт и закрытие части дороги). В Ужгороде – план известный. Визуальный осмотр замка плюс «Деца у нотаря». «Деца» однозначно рулит – хотя бы потому, что ни в одном другом украинском заведении не встречалась отличная по качеству и цене сливовица, один из моих любимых алкогольных напитков.

В 5.45 следующего дня выезжаем к границе. Несмотря на некоторую очередь, в основном, из венгроговорящих и венгрономерных (среди них немало закарпатцев), проходим украинскую часть границы довольно быстро, около 40 минут, без никаких глупых и задравших до белого каления вопросов типа «Куда и зачем едете». Упираемся в очередь на мост, причина которой – реверсное движение по мосту через Тису. Мост дал несколько трещин, ремонтировался, с украинской стороны работы якобы уже были закончены, с венгерской – до конца сентября. Два часа стояния. Венгры. Лениво простукивают машинку, ни о чем не спрашивают, штампуют паспорта. Едем. Убеждаемся, что венгерские дороги – ничем не лучше польских и временами ничем не отличаются от украинских. Парадокс венгерских дорог в том, что там есть немало свежеотремонтированных и модернизированных немагистральных дорог, очень приличных. Доезжаем до славного городка Ньиредьхаза. Отмечаем на полдороге от границы до него и на въезде в город по громадному супермаркету TESCO. Замечаем, что арбузы продаются на дороге по точно украинским ценам (а в супермаркетах – втрое дороже). Решаем позавтракать в самом городе, заодно купив «матрица виньет» на 10 дней. Около 9 евро. Заносят данные об автомобиле в компьютерную сеть. Потом я вспоминаю остатки когда-то известных мне немногих приличных венгерских фраз, и не без успеха. Завтракаем в весьма милой кафешке в старой части города, едем далее. Указатели – Budapest и М4. У Полгара выезжаем на М4 и еще раз убеждаемся, что «Фабия» способна на 180 км/ч с приличным запасом. Больше вроде бы и не требуется.
В Будапеште нас уже ждут, здесь у нас – ночевка, обед/ужин, развлечения и прочее. Из развлечений были использованы хорошо знакомые купальни Szechenyi, в парк скульптур соц.эпохи решили не ехать, Буду изучили досконально (в предыдущие разы бывал только целенаправленно в крепости, королевском дворце и Рыбацком бастионе). Кстати, у крепости есть бюро туристической информации, где можно запастись бесплатными картами и буклетами. Вечер прошел не зря, и к 10.00 следующего дня таки выезжаем дальше. Спасибо нашему другу Андрашу: Будапешт есть город в плане ориентации на местности более чем поганый, поскольку заполнен пробками во всех направлениях и лишен указателей в еще большей степени, чем Львов. С помощью нашего друга мы это все преодолеваем и едем сначала в Секешфехервар, потом – на Балатон.
Секешфехервар считается первым королевским городом Венгрии, именно здесь правил святой Стефан, он же Иштван, здесь его могила и несколько других королевских усыпальниц. На то, что осталось от королевского дворца, смотреть без грусти невозможно, однако в городе потрясающая барочная застройка Старого города, да и цветочные часы стоят, чтобы на них полюбоваться. В Венгрии наблюдаются проблемы с парковкой, обходились они просто. Например, в Секешфехерваре была найдена бесплатная парковка у автобусной станции, облюбованная нашими автобусами, в Ньиредьхазе и далее в Надьканиже просто тупо заезжалось во дворы практически в центрах, и никто ничего против не имел.

Балатон. Название получил от славянского слова «блато», что мне как слависту по образованию доподлинно известно. Множество венгров и австрийцев. Тепло. Спокойно. Проезжаем Шиофок. Видим знак, указывающий на Тихань (Tihany) и без колебаний едем туда, хотя знаем, что это на другом берегу озера. Ходит паром, за пользование которым с двух относительно взрослых, одного молодого человека и барышни Фабии взято около 10 евро.
Тихань – местность, знаменитая прежде всего старым аббатством. Однако само здание собора-музея – вполне ординарное барокко, коего в Европах много. Куда более интересен памятник основателю аббатства, королю Андрашу и украинской королеве Анастасии. Андраш жил при дворе Ярослава Мудрого, еще не будучи королем, и там и женился на дочери Ярослава. И говорят, многому она короля научила. Вообще же Тихань – тщательно сохраненная для туристов рыбацкая деревня. С камышовыми крышами, предметами быта, музеями марципана и керамики, «Паприка Хаус». Типичная местность для отъема денег у туристов, весьма между тем забавная.
Решаем дальше ехать по северному берегу Балатона, искупаться и найти ночлег. С ним особых проблем нет – чуть ли не у каждого дома таблички Szoba/Zimmer, то есть комнаты. Решаем, однако, заночевать в кемпинге у селения Бадачоньтомай. Во-первых, кемпинг с бунгало. Бунгало оказалось нормальным гостиничным двухкомнатным номером со всем необходимым, кухней и спутниковым ТВ, за 45 евро (номер был 5-местный). Во-вторых, местность сия характерна потрясающими белыми винами, которые и были продегустированы в количествах, благотворно влияющих на настроение. Единственный минус бунгало – звукоизоляция. Могла бы быть и получше.

Соответственно, далее путь – на Надьканижу, уже упомянутую, завтрак там и хорватскую границу. Граница Летене/Горичан пройдена довольно быстро, хорватский пограничник был первым, кого интересовали страховки, и едем дальше. От границы ведет автобан к Загребу. 110 км. Платный, 36 кун. Берешь в автомате билетик, потом на выезде показываешь дяде и платишь. Обменники есть у границы, но курс там похож на грабительский. Какие-то куны завалялись, их как раз и хватило. В Загреб на сей раз заехать не пришлось, приятель был где-то в командировке. Едем дальше, сначала направление Сплит, Риека, потом – на Сплит. Дорога весьма хороша и живописна. От границы идет жуткий дождь, температура воздуха на электронных табло 13-14 градусов, и это на юге в августе! Впрочем, по мере приближения к морю дело налаживается – сначала 17, потом 19, потом и вовсе 24. В Дубровнике было уже вовсе 28. Но до Дубровника пришлось распрощаться с 22 евро, которые были отданы за оплату 380 км. автобана. Ничего не скажешь, хорош. Горы. Озера (более чем рекомендуется последователю съехать по указателю и посетить Плитвицкие озера с их водопадами). Море. Туннели. Электронные табло. Заправки с комплексом услуг через 30-40 км. Заправлялся в Хорватии у INA и OMV. Разницы между ними и с ОККО не заметил. Цены – чуть выше евро/литр. Та же система, что и в остальной цивилизованной Европе: льешь, потом платишь. Лучше всего – карточкой. Евро на заправке меняют. 7 кун за евро при банковском курсе в 7,5. В кафе при заправках берут только куны. Ну и карточки. Кофе – не исключительно хорош, просто неплох.
Автобан заканчивается. Платим, съезжаем по указателям на Дубровник. Начинается. Если в Польше движение по дороге есть наш нормальный городской ритм, то там – городской ритм в самый час пик. Хорваты, итальянцы, немцы, французы, довольно много чехов. Такой чешский горячий парень на бусике обогнал перед серпантином, потом еле-еле полз. 240 км – 5 часов с одной остановкой на кофе/магазин в Неуме (территория Боснии и Герцеговины. Здесь, кстати, бензин чуть дешевле, чем в Хорватии).
Доезжаем до Дубровника, еле находим какое-то место, где чудом помещается машинка. Как оказалось, действительно чудом. Ибо и весьма платные парковки забиты до самого не хочу.
До апартаментов – 15 минут ходу. Они на главной улице Старого города, именуемой Страдун или Плаца, под городскими часами. Часы бьют. Но в этом – свой прикол. Спать почему-то не мешает. В Старый город машинам вход воспрещен, да в основном это и невозможно, многие улицы на самом деле являются каменными лестницами.
Наслаждаемся. Не были здесь уже несколько лет. Ходим, смотрим, дегустируем лозу (виноградная ракия), вино, поскольку жене нельзя – то я справляюсь за двоих, и кофе. Доминиканский и францисканский монастыри, Кнежев двор (дворец правителя, избирался на год без права покидать свой дворец), магистрат, большой и малый фонтаны, Орландо. Прекрасно сохранившиеся городские стены, теперь полностью восстановленные после войны и открытые для посещения. Башня Минчета, форт Мокар. Оно, то, чего душа просила. Городской пляж (галька), в 200м от Старого города, по-прежнему бесплатный. Только за лежак, зонтик и душ нужно платить. Лучшие пляжи все же подальше, у гостиничного комплекса «Бабин Кук», в Цавтате, на Элафитских островах. Там и море почище, и песок временами есть, и народ не так тесно кучкуется. Хотя его жутко много. Подавляющее большинство – итальянцы.
Островок Локрум сразу у Старого города. Какой здесь воздух! А еще ходят важные павлины, а еще есть развалины, форт, монастырь и небольшой ботанический сад. И озерцо с морской водой и гротом, через который эта вода и поступает.
Полуостров Пелешац, откуда родом жена нашего хозяина. Чудное домашнее вино, роскошный овечий сыр, опять же – живописная природа, селения, крепостные стены. «Солана» у селения Стон, в который когда-то ссылали провинившихся дубровчан - предприятие по добыче морской соли (другой там просто нет). Хозяин, узнав, что мы украинцы, угостил свежайшими мидиями и устрицами (там их непосредственно и добывают для всех ресторанов Далмации), бросился рассказывать техпроцесс – не изменился за последние 500 лет, разве что электричество провели, и не знал, как выразить лучшие чувства.
На рейде Дубровника были замечены громадные круизные корабли, приписанные к Панаме. Не знаю, правда ли оттуда, но пассажиры говорили с ярко выраженным американским акцентом.
Была встречена хорватская свадьба. Чинная, под национальными флагами. Невеста так и не стала разбрасывать лепестки цветов. Зато всех встреченных обнесли ракией.
И так неделя. Не худшая в плане эмоций.
Кстати. Насчет поесть – рекомендуется «Локанда Пескара» в гавани Старого города. Не то, чтобы недорого – Хорватия ощутимо недешевая страна. Однако же – черное и белое ризотто, жареная мелкая рыбешка вроде ставриды, салаты с дарами моря, вино, на пятерых – 500 кун. Более бюджетно можно питаться в ресторанчике «Экспресс», аналог «Домашней кухни», еще бюджетнее – всякими там буреками (бурек – турецкое изобретение, слоеный пирог с мясом, или творогом, или шпинатом). Всякую всячину типа хлеба-колбасы-пива стоит покупать в магазинах сети «Конзум».
Язык – с одной стороны, мне почти родной, я его в свое время учил, с другой стороны – не настолько труден, чтобы был непонятен. Мы с сыном давали уроки украинского хозяину и его сыну – они убедились, что переводчик, английский язык и прочее – это уже лишнее.

Пора в обратный путь. Решаем заехать в Сплит, посмотреть на дворец Диоклетиана (я его видел несколько лет назад, а жена и сын – нет). Едем через длиннющие тянучки над морем, по пути неплохо обедаем в Неуме и затовариваемся домашней ракией. Уже, к сожалению, подошла к концу. Знатное изделие.
В Сплите впечатлились не столько даже дворцом, который предприимчивые местные жители превратили в жилые кварталы, сколько памятником Диоклетиану, грустно созерцающему толпы туристов. Больше ничего примечательного в Сплите нет. Половина жителей официально безработны, хотя живут весьма и весьма неплохо. Ориентироваться нужно по указателям на центр и городской музей. В плане информативности указателей город напоминает Львов (не с лучшей стороны). Но дороги существенно лучше.
Выезжаем на «автобан», уходим в отрыв от толпы преследователей из разных стран Европы. Выезжаем к границе. За пять минут проезжаем хорватов и видим, как венгры яростно шмонают несколько румынских бусиков и машин. Вот тебе и безвизовый режим, и очередь в ЕС. Неизлечимо, видимо, это стремление – показать собственное превосходство, пусть даже и условное.

Пора ночевать. Обнаруживаем, что в этой части Венгрии даже говорят по-хорватски. Находим гостиницу на дороге – постоялый двор некоего Иштвана, ничем не отличающихся по виду от тех, какие можно встретить на Бориспольской трассе под Киевом. Понты, шумная ресторация и не такие уж малые цены (47 евро за маленький номер 2+1, без завтрака).
Завтракаем в Надьканиже. Надьканижа, в которой я до сих пор не был, оказалась достойной посещения (опять же, австрийского типа барокко, много которого, например, в Зальцбурге). Однако, шел дождь, и решено было ехать далее. Проезжаем, с помощью мата и визуальной памяти, славный город Будапешт. В Ньиредьхазе заезжаем в TESCO с целью добить остававшиеся форинты, и едем к границе.
На границе Захонь-Чоп замечаем, что венгр-регулировщик движения пропускает через поток сначала две «свои» машины, потом еще три, потом еще. Мне это немного надоедает, я начинаю двигаться и делаю вид, что хочу на него наехать. Он разражается длиннейшей и изысканнейшей фразой, состоящей из чистых ругательств, но бежит и приводит барышню, которая быстренько пропечатывает паспорта. Успеваем на мост с ранее ушедшим потоком, въезжаем в Украину, видим, что к будкам контроля – неслабая очередь. Погранец, спасибо ему, проводит сначала по ветке для автобусов, потом тупо расчищает место среди венгров-бензовозов и ставит в очередь, даже ни о чем не спрашивая. Справляемся даже как-то неприлично быстро, и решаем, что в Ужгороде заночуем. Так и делаем, еще раз посещаем «Децу». По пути перед концом Закарпатья забредаем в какую-то безымянную колыбу и наблюдаем роскошный вид на горы из окна туалета. Без приключений добираемся до Киева, разве что попытка расплатиться карточкой на ОККО в Стрые затянулась на 15 минут (европейская страна, телефонная связь…)
Таким образом проходит 13 дней, все, что удалось урвать в качестве отпуска – однако же, подводя итоги, решаем, что второй опыт автопутешествия оказался еще лучше первого (давно изведанными тропами Краков-Прага). Правда, следующий такой может случиться еще не скоро. Увидим.
Пройдено 4400 км, сожжено около 185 л бензину, всего потрачено около 900 евро. Положительные эмоции материальному измерению не поддаются. Вот, собственно, и все.