На данную поверхность ставим накладку (накладки) и имеем ровную поверхность для стыковки с боковиной крыши. Дома нашёл только пластик толщиной 1.5 мм, поэтому пришлось делать 4 накладки. Пластиковые карточки - гемор, т.к. нужно аж 4 штуки на каждую сторону. ... Вот собственно и готовый вариант. Болты/винты и прочее уже подобраны (сусеки или Эпицентр рулит) готовы для установки. Шаблон контура очёшника вырезал для удобства разметок двух крепёжных отверстий.
На выходных пока было тепло, замастырил очёшник. Заняло 10 минут с перекуром.
Облюбованное местечко (снял временно только верхнюю часть дверного резинового уплотнителя): Примерил и отметил места для отверстий:
Вид с изнанки :
Вид снизу:
Фронтальный вид:
Бюджет мероприятия: очёшник = 101 грн + свои мелочёвка и пластик (в Эпицентре всё потянет гривен на 5 если там подбирать мелочь).
24 - 26.02.2013 - сделал второй вариант подсветки багажного отделения.
Холодными вечерами вынашивал одну реализацию, да так, что бы без дополнительного гемора, мобильно и легко. В итоге родилось сие творение - ещё один альтернативный вариант для Nissan Note и освещение в багажнике.
Суть ещё одного варианта подсветки заключается в том, что SMD ленту крепим под навесную полку. И это уже было, но! Контакты выводим через чёрные пластиковые втулки этой же полки и вся изюминка "проекта" заключается в том, что выводы проводов мы не соединяем отдельной колодкой (которые будут висеть-выглядывать и которую предстоит каждый раз стыковать и разъединять при снятии полки), а делаем по принципу "язычков", которые позволяют снимать полку без лишних манипуляций. Т.е. наша полка и свет под ней будут абсолютно "мобильными".
Размеры указаны приближённые, т.к. дома штангенциркуль не имею.
Это наша родная втулка (от полки) :
и благодаря внутреннему уступу (между диаметрами 5 и 6 мм) достаточно всунуть "начинку" и установить заглушку, где 1-втулка. 2-строительный кембрик 5х25 мм (под шурупы и т.п.). 3-пружина 4х25 мм от стд пишущей ручки. 4-заглушка-фиксатор для язычка. 5-язычок. 6-провод ("+" на одну сторону и "-" на другую) Но нам нужно лишь рассверлить внутренний диаметр втулки буквально на 1 мм (с 6 до 7 мм) и глубиной до 7-9 мм (для свободного хода язычка и установки заглушки.
примерное расположение их внутри втулки выглядит так:
Язычки берём с вилок любых убитых девайсов или отдельно покупаем вилки на авторынках. Я выбирал именно полый язычок, что бы в него входила пружина и пайка провода до этого была более надёжной, т.к. на цельно залитом язычке пайка провода будет выполнена снаружи и будет контактировать с пружиной и может быть элементарный механический разрыв и перекос язычка внутри втулки из-за чего он может плохо "выходить"..так на всякий случай. Внешние заглушки подбираем от любых пластиковых заклёпок и даже убитых ваккумных наушников. Идеально подошли по внутреннему диаметру (для язычка), а также по внешнему - что бы зайти в втулку. Лишнее конечно обрезаем.
Делаем также боковое отверстие для входа провода в саму втулку. Я выбрал место с бОльшим диаметром, т.к. в этом случае провод не будет упираться в метал/трубку самой навесной полки и исключил вероятность его перетирания. Неровности в отверстии потом залил силиконом аккуратненько подрезав лишнее.
Было бы удобно конечно провести провод внутри самой втулки вдоль и вывести его наружу (т.е. во внутреннюю часть полки где залита метал/труба), но оказавшись внутри металлической трубы навесной полки, пришлось бы делать отверстие для вывода провода уже и в полке и в самой трубке, что не есть гуд.
Потом собираем всё вместе и в конце заглушку ставим на клей. Всё прозванивается конечно же и можно переходить к следующему этапу. А исполнение заглушек (особенно чёрной) получилось очень даже неприметным, как-будто так штатно и было сделано в Англии.
Следующий этап - протаскивание проводки от заглушек к задней внутренней части навесной полки. Здесь конечно можно было бы полениться и сразу же вывести SMD ленту между втулками под полкой, но там ракурс и рельеф полки таков, что свет будет бить в глаза или "смотреть из багажника". Мне показуха ни к чему и главное что бы лента не была заметна снаружи. Поэтому остановился на своём варианте. От втулок, вдоль внешнего бокового периметра навесной полки, я провёл по одному проводу (под карпетом. Место, где полка упирается в 2 полкадержателя - обошёл чуть с более внутренней стороны. Вышел к задней внутренней стороне и "спустился" к угловому внутреннему загибу. Вывел наружу и подсоединил к ним ленту. Кембрики, прозвонка и все дела.
Вот как бы и конец домашним посиделкам.
Теперь осталось дождаться весны и тёплой погоды и вывести + и - к "втулкодержателям" через простые винты с нижней косой частью и плоской шляпкой, что бы с внешней стороны эти шляпки были утоплены и были на одном уровне с с поверхностью пластика. Т.о. наши язычки, скользя по пластику, не будут упираться в шляпки, а будут легко заходить на них, поддерживая контакт с подведённой проводкой от штатного плафона через кнопулю.
Что с ответной частью, к котоой подводится минус и плюс питания? Внешний мой винт как раз пришёлся на гнездо второго шурупа, который изнутри прижимает к панели полкадержатель. Тем проще, т.к. на внутренней части достаточно было поставить болт на шайбу.
А с внешней стороны панели шляпка утоплена:
Теперь фоты на фоне яркого фонаря, который как раз хорошо освещал багажник.
0) Без подсветки:
1) С подсветкой первого варианта (штатный плафон и боковые "подкрылки" багажника) :
2) С подсветкой второго варианта (под навесной полкой) :
3) С подсветкой обоих вариантов одновременно (штатный плафон с подкрылками и с навесной полкой) :
Теперь в багажнике 2 кнопки на оба варианта, которые в зависимости от настроения или внешней обстановки, могу вкл или выкл в любой очерёдности. Т.о. могу сказать, что изначально выбрал бы второй вариант. Ну а первый остаётся как запасной, когда нужно ехать например без навесной полки (габаритный груз и т.п.), что честно признаться бывает не совсем часто. Кто хочет, может реализовывать любой вариант, сложного ничего нет (кроме затраченного времени), может даже свой вариант ляжет к душе ближе чем мои или другие варианты. Всё индивидуально и о вкусах не спорим. Просто делаем окружающие нас предметы более удобными, понятными и простыми в повседневной жизни.
...
25 - 14.03.2013 - 78 590 км - устранил заводской брак на плате управления климат-контролем. Может кому и пригодится.
Выявил заводской дефект, а было это так. На панели управления климат-контролем есть 3 крутилки. За последнюю неделю 3 раза бывало, что эти крутилки не подсвечивались. Подсвечиваются в них только квадратики, показывающие положение например циркуляция внутренняя или внешняя. Но самое интересное что все пиктограммы с общей подсветкой на крутилках включаются минут через 15-25 после начала езды. Думал что колодка с кислым контактом: через 10 минут езды остановился и снял эту панель и продул колодки. Не помогло. Ну еду и думаю о домашнем спирте и зубной щетке. Как через 5 минут крутилки сами подсветились. Может сырость (в Киеве была весной влажность под 99%)? Хотя за 4.5 года эксплуатации и не такую влажность проходили. В общем какая-то блуждающая ошибка-контакт. Вопрос теперь в том: сигнальная часть или банальная-контактная группа? Покатался пару дней и решил снять панель глянуть визуально - и уже вторая проблемка вылезла после снятия панели: на БК начала постоянно мигать пиктограмма подушки безопасности. Выключения зажигания и перевод ключом замка подушки зажигания туда и обратно (что в правой боковине торпеды находится) ни к чему не привели. Понятное дело что нужно снимать ошибку. Можно Консалтом-3 у ОД или у знатоков или можно просто самому.
В общем нужно снимать и тащить домой на прозвонку. Снял губу в сборе. С обратной стороны выкрутил 4 по периметру и 2 посередине шурупа и плата в руках. Со стороны трёх больших "общих" для крутилок, светодиодов, с данной стороны платы расположены около восьми резисторов. Прозвонил как по-отдельности, так и через светодиоды. Обнаружил 2 полумёртвые точки, по одному контакту на двух "100 омниках". Только при сильном нажиме на их верхние контакты они прозванивались, в отличие от вторых их контактов и всех остальных резюков, которые звонились на ура. Эти 2 точки и пропаял. Поставил всё в зад и даже снимать ошибку подушки не пришлось, т.к. снимал-одевал без ключа в замке.
Интересно, ниссан принимает во внимание жалобы или пожелания от покупателей о подобных бракодельных багах? Или они только через ОД в виде статистов выступают и ничего не делают: ни совершенствования, ни пинания своего бразильского, индийского или китайского субподрядчика, ни отрывания своей 5-й точки, что бы хоть что-то улучшить в данном или глобальном направлении, что было замечено за пяток лет за енотом? Хотя какая уже разница, если скоро на смену придёт горячо всеми обсуждаемая мыльница, у которой будет тоже свой ворох багов.
Итак, общая инструкция по устранению: акаккуратно тянем на себя приборку климат-контроля и отстёгиваем все колодки. Будьте осторожны с правой колодкой (где индикация подушки безопасности) - у неё провод коротковат, поэтому при снятии особо не разгоняйтесь, можно сломать встречный корпус колодки "мама" на панели. А крайняя левая наоборот - имеет самый длинный провод, но что бы с колодкой долго не возиться, проще открутить 1 шуруп - держателя колодки, для чего необходима крестовиннпя отвёртка. Две центральных колодки разстыковываются совсем легко и без проблем. Когда панель в руках - идём домой и готовим отвёртку с паяльником. Вид сзади в зеркальном отражении.
С обратной стороны выкрутил 4 по периметру и 2 посередине шурупа и блок с платой и крутилками уже в руках отдельно от лицевой панели.
Можно конечно снять просто заднюю крышку блока без снимания лицевой части, но это уже частности для изучения конструкции с двух сторон кому захочется взглянуть более детально со всех сторон.
Сняв заднюю крышку с блока, видим нашу плату с изнанки, тыльной стороны где встречные колодки"мамка" встречаются. Здесь есть три приводных отверстия для штоков самих крутилок, поэтому их не трогаем, как и положение самих крутилок желательно оставить в одном положении (например в крайнем левом), дабы при сборе всей конструкции всё совпало. ...
Здесь делать нечего, переворачиваем на лицевую сторону где наши светодиоды почему-то не светятся. С лицевой стороны платы расположены около 8 резисторов со светодиодами, обеспечивающих подсветку пиктограмм и 3 лампульки, которые подсвечивают режимные квадратики в середине крутилок.
Берём тестер и проверяем живы ли вообще светодиоды. Все живы. Звоним резисторы наших маленьких светодиодиков как в одной общей линии (от первого левого большого светодиода), так и по отдельности дабы определить где у нас мнимый "обрыв". Обозвал это так, т.к. явных повреждений дорожек не выявлено, в местах контактов ножки целы и их гнёзда не болтаются и не скислились. В итоге обнаружил 2 "полумёртвые" точки, по одному контакту на двух "100 омниках". Только при сильном нажиме на их верхние контакты они прозванивались, в отличие от вторых контактов и всех остальных резюков, которые звонились на ура. Эти 2 точки и пропаял по-новой. Прозванивается после этого всё "на ура".
Собираем всё в зад, ставим на место. Если будет ошибка подушки мигать, как сбросить - делаем так: Вставил ключ в замок, повернул в ON и потом высвечивается вся контрольная индикация на приборке. В этот момент на БК высвечивается также наш "пузатый мужик" и горит непрерывно около 5..10 секунд. После этого он начинает быстро мигать. Вот как раз здесь, на первой его "паузе" когда он первый раз тухнет я и перевожу ключ на 5 сек в положение Зажигания. Потом ключ обратно. ...и так 3 раза. После третьего раза пиктограмма должна пропасть после тестового режима. У меня было в финале чуть иначе: Потом завел двиг и увидел следующее: после своей "контрольной" непрерывной индикации эта пиктограмма начала мигать очень медленно с большой длительностью и с долгими паузами. Я не стал ждать чем это закончится и выключился. После последующего включения зажигания, пиктограмма потухла.
26 - 25.05.2013 - 79 800 км - замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости (подробно на первой странице темы уже указывал). Также реализовал вариант с подсветкой-"фонариком" лого-ниссан.
Подсветка подбагажного пространства "проекцией" с логотипом Ниссан
Специально не стал привязываться к отдельным темам, где фонарики с подсветкой лого предназначены были для дверей в качестве декора чем подсветки, т.к. мой вариант немного ориентирован в другую область и вот почему. Фонарики с лого для использования в нижнем торце дверей - это не подсветка, а применение именно индивидуализации. Но т.к. у меня именно для освещения околопорожного пространства уже всё реализовано с подсветкой, то немного нужно было поразмыслить с возможностью использования, местом установки и надобностью вообще как таковой. В итоге, т.к. подобные девайсы носят больше "тюнингово-показной" характер чем практичный, то нашёл место куда можно вкорячить один фонарик, изображение от которого и его расположение будут более эффектны и видны в движении. Это и были главными отличиями от "дверного" их предназначения.
Итак, как известно, мне подсветка дверей всякими логотипами от фонариков не нужна, т.к. есть нормальный всеохватывающий белый свет. Не из области декора или желания выделиться. "Осветительная" функция данным лого в околопорожном пространстве авто, куда ступаешь в лужи, грязь и подарки животных - сразу отпадает, поверьте на слово: игрался и с освещённостью и с местом расположения - не то совсем.
.....
Как видите, блок питания этих фонариков идёт отдельно, в отличии от старых вариантов, где фонарики были в 2-3 раза длиннее из-за объединённого дизайна. Т.е. проблемы с внутренним пространством для этих фонариков снимаются с повестки дня.
Волею судеб с зимы лежал по данной причине располовиненый набор, который ждал тепла, сухой погоды и времени с ним поиграться.
..... ..
На всякий случай: эффективная площадь рассеивания лого на поверхности имеет примерно следующую зависимость от высоты расположения этого фонарика над этой поверхностью (в см):
Для тех кто также примеряется, был вопрос: А на какой высоте лучшая фокусировка? Ответ: Фокус не меняется, т.к. линзы неподвижны. С увеличением высоты фонаря от поверхности земли увеличивается только "зернистость", которая на плашке не столь заметна - заметна только на контурных линиях и незначительно. Освещённость конечно немного падает, но на фото это также почти не видно, т.к. идеальные условия для фонаря - это темнота. В сумерках и при тускловатом общем фоне, да ещё неоднородность земли - как усугубляющие факторы дают о себе знать: вид уже не такой чёткий как дома, когда экспериментировал с ним. Если клиренс машины в пределах 15-25, то вообще разницы нет никакой и "чёткость" картинки максимальная. Если ставить на 1,5 метровую высоту (трактор или открытая 5-я дверь или ещё какая-либо бредовая идея), то конечно будет немного тускловатая картинка, но повторюсь - не критично, т.к. на потолках квартиры уже проверено .
В общем-то облазив салон, понял что интерьер для этого дела конечно же отпадает. Экстерьер (без дверей - на них вежливая подсветка есть) смог подсказать что-либо только по передней или задней части енота. Выбор пал на задок. Проект реализован с минимальными вложениями и с удачным техническими решениями. Оказалось на много всё проще чем я предполагал.
Лого ниссан можно установить "в навес", но тогда конструкция будет подвержена внешним воздействиям: грязь, снег, вода и т.д.. Поэтому зимой хватило времени поискать возможные варианты. Нашёлся один. Фонарь вставляется в дальнюю заглушку багажника, которая установлена в днище (на дне под запаской).
Под запаской есть две сливных резиновых заглушки. Ближняя к нам - не годится, т.к. она расположена под шиной запаски. Дальняя от нас - то что доктор прописал!
Итак, снимаем резиновую заглушку, делаем немного в нахлёст в ней отверстие под фонарик и после этого ставим на место. заглушка с внутренней части (со стороны запаски и багажника):
заглушка с внешней части (со стороны брюха):
Фонарик фиксируется стопорным своим кольцом изнутри, но этого недостаточно! Нужно зафиксировать надёжность всей конструкции с внешней стороны, типа шайбы. Но тогда лицевая (внешняя) часть фонарика будет открыта для грязи, воды и т.п. и последняя внешняя линза фонаря будет быстро загрязняться. На помощь приходит смекалка:
Берём пластиковую насадку от роликового жидкого дезика типа Нивея и т.п., вынимаем сам шарик с её внешней стороны, отрезаем "крест"-дозатор с внутренней стороны, который стоит внутри насадки и у нас есть как бы и сама шайба как раз под диаметр фонарика и его внешний диаметр "грибка". Т.о. сама внешняя часть фонарика защищена по кругу бортиком высотой около 10 мм.
Уже проверено по слякоти и после дождя, "глаз" фонарика чистый! Защитный внешний бортик не попадает в проекцию лого. Фонарик закреплён надёжно. Единственное неудобство - запаску пришлось перевернуть обратно штатно. Хотя это тоже не проблема: всё что было в ней набросано, положил под неё. Подготовленная насадка от дезика, которая как раз филигранно (почти как было задумано производителями) ставится во внешнюю часть резиновой заглушки, но при этом имеет внешний диаметр, который упирается в кайму отверстия, тем самым жёстко фиксирует и прижимает всё с внешней стороны. То что нам и нужно было!
Вот как будет выглядеть в сборе, типа грибка: ..
Питание тянул от ближайшей точки - розетки, которая в топовой комплектации присутствует на левой панели багажника в Nissan Note. Всю эту цепь питания посадил на отдельную кнопку, которую вывел в удобное для водителя и не заметное для остальных место, дабы была возможность не привязываться к габаритам и т.п.. Например когда солнечный день например и едешь за городом, а по ПДД нужно ехать "на фонарях". Тогда на кой чёрт мне лого нужно, нужно отключать каждый раз как-то. Поэтому решил сразу: раз буду кнопать, то тогда уже только по своему желанию-настроению. Индикатор настроения короче получился Лого заднюю балку не цепляет. В сумерках уже достаточно заметен. Эффект потрясный, т.к. находится ещё в тени самого багажника (задней части Енота). Визуально выглядит бомбезно!
...
17.07.2013 - 81 400 км - реализация функции Круиз-Контроля (КК), для чего установил комплект европейских кнопок (идут с подсветкой). Потом подрулевой блок спирального провода ("улитку").
Реализовать Круиз-контроль на Ниссан Ноут можно только двумя путями: 1) Покупаем в России самопальный блок, лягушку к педали сцепления и саму педаль (от Тииды кажется) и по инструкции всё цепляем. 2) Отпрвляем ЭБУ (ECU или ECM) в Москву на перепрошивку (денёг не мало обойдётся). ...
Т.к. мой блок ЭБУ прехал с Европы, то штатно он уже заточен на заводе в Англии под КК. С Англии удалось найти полный топовый комплект кнопок, сделать распиновку (она немного иная чем у наших СНГ-шных вариантов кнопок), вытянуть питание для подсветки кнопок с ближайшей точки (я например брал с кнопки омываетля фар, т.к. в СНГ-шных вариантах питашка на подсветку кнопок не предусмотрена) и поставить европейскую улитку, т.к. она имеет на 3 пина больше (необходимые для КК), чем наши СНГ-шные улитки. Осталось поменять в правых кнопках резисторы и протащить с нижней колодки пару управляющих проводов на блок управления.
Улитка и замена: ...
Это родные в топе (комплектация Tekna) кнопки (СНГ-шный вариант) и Европейский в топе вариант с КК и с функцией подсветки: ...
Левая и правая накладки кнопок: ...
Это нашенская распиновка кнопок на улитке, а питание брал с левой панели (можно с любой из кнопок, которые подсвечиваются после переключения на габариты и/или основной свет фар): ...
28 - 17.08.2013 - 81 900 км - диагностика ходовой (50 грн) на реношной СТО, которую предлагал Макс (Espace 050 311-38-95) с российского профильного клуба. Лучше звонить Андрею и с ним договариваться заранее 067 460-16-19. Нормальные ребята. У ребят очереди постоянные, поэтому срочняк не канает. Находятся возле газовой заправки как вьезжать на кольцевую после жулянского моста в сторону одесского моста.
29 - 22.08.2013 - 82 100 - растонировал передние двери (90 грн за обе), но уже не на Автотоне, где и тонировался в 2008-м, т.к. они переехали и территориально неудобно на Баженко ехать, а нашёл частную конторку недалеко от кольцевой где АвтоВаз был, на ул. Травнева 4 в Софиевской Борщаговке. Плёнки и инструмент разные есть , плёнки Люмар также. Если затонировать передние обратно, то будет стоить 250 грн. Относительная шара, для сравнения Автотон за 120 снял бы только передние, а Центр тонировки что на Глыбочицкой за 200 - возможно 15% скидка. Короче сайт молодых ребят www.am-avto.prom.ua, делают ещё всякое разное, обращаться можно. Андрей 098 877-6-888, 067 247-99-66, 063 690-66-56. Просто территориально искал поближе.
24.08.2013 - 82 150 - сделал второй вариант подсветки бардачка. В последнее время по-маленьку ухожу от колхоза, т.к. светодиодные ленты начинают надоедать своей инородностью, а может старею?
Снял первый свой вариант, т.е. светодиодную ленту. Это уже результат второго варианта.
5 баллов за трудолюбие и кропотливое выкладывание отчетов )))
Суть в том, что вместо всякой ерунды, достаём штатный ниссановский плафон освещения багажника (у меня такие есть ещё) и точно также вставляем в сам бардачок, вырезав под него отверстие. Штатную лампочку на 10W конечно я нафиг убрал, посадив на внутреннюю часть плафона отрезки SMD, которые кушают о-очень мало, т.е. наш акум на длительных стоянках нам даже спасибо скажет.
Делается элементарно: снимаем лампу-сосульку и вынимаем держатели лампы. На тыл ложим 2 полоски светодиодов и накрываем самоклеющейся фольгой. Питашку выводим через те же отверстия, в которых были пластины-держатели. Всё!
. . . . . . .
В некоторых фотках делал затемнение, что бы можно было разглядеть детальней. Результат - мало кто верит что это сделано НЕ на заводе.
11.01.2014 - 86 020 км - достал передние оригинальные брызговики и с ранее купленными задними, установил на Енота.
Катался на польских аж 5 лет. Одна зима, и они дубовые как пластик. Передние подрезал, т.к. на бордюрах 4 или 5 раз вырывал когда задницей сдавал. Мы дети мегаполиса и трудности с парковкой предполагают как козликам по горам преодолевать бордюры любой высоты и сложности. Осенью поставил оригиналки на задок, а спустя некоторое время - и на передок.
Пластиковые штатки с внутренней стороны обклеил простой чёрной изалентой. Пескоструй на штатных не увеличился, в сезон дождей всегда осматривал бочины и задок. Смотрятся аккуратней. Ничего плохого не скажу. Универсалки ещё цвет свой теряют после зимы от чёрного к черно-графитовому и любые потёртости уже видны. Единственная доработка, которую я бы внёс, это высоту передним на 5-6 см придал бы по арке. "Глубина нависания" у обоих типов абсолютно вменяемая. Ниже передок опасно спускать, т.к. это пластик, а не резинка и можно вырвать даже чирком об бордюр. Добавлю ещё малость: после зимне-весеннего периода и кучи моек, пластик оригиналок не изменился. После дождливой ляпоты и грязюки, которую хочется смыть на мойке, конечно осматриваю машину. Передние брызговики даже как-то лучше пороги защищают. У меня с польскими универсалками как на передних, так и на задних было больше следов от грязи, хотя универсалки больше по площади и шире выглядывали за габариты. Наверное больше связано с формой, пригонкой и аэродинамикой, чем с площадью, где ошибочно полагал что чем больше - тем меньше пескоструя и прочих завихрений за брызговиками. Так что с оригинальными брызговиками больше нашёл, чем потерял. Советовать никому ничего не собираюсь, каждый до истины или своего золотого и наилучшего для себя решения доходит сам. Ведь главное - не эти мелочи, а то, что бы сам водитель был доволен... .... .
15.03.2014 - 86 651 км - Аккум. На 6-м году жизни (5,6 лет от роду) скончался родной/стоковый/штатный акум по кличке "кирпич", он же Tudor (50Ah, 600A, 240х175х175мм). Ушёл от нас тихо и как все его собратья - быстро без пафоса и предсмертных конвульсий. Молебен отпевала штатная сигналка всего пару часов птичьими заигрывающими трелями. 40-дневный траур, впрочем как и торжества, отменены в связи с покупкой новой батарейки "A-Mega" серии Premium AP-60 (60Ah, 600A, ДхШхВ: 242x175x190mm) за 620+30 (доставка) = 650 грн.
Вежливая подсветка передних дверей (замена на второй вариант исполнения)
На выходных согрелся на мойке: приютили на два часика. Как уже говорил, ухожу от колхозных светодиодных лент. Надоела инородность. С бардачком давно решил этот вопрос. Пришла пора и для вежливой подсветки подпорожного пространства. Нужны были только 2 стопаря от Альмеры. Переделал подсветку передних дверей в Еноте на более "стационарное" решение. Результатом доволен. Достал 2 плафона стопов от Альки, взломал и разделил на части (корпус чёрный конечно нафиг, он литой зараза и пришлось вандалить не на шутку): .....
.... Мне как раз планка на переднем плане и понадобилась, очистил от силикона с пластиком и вставил на подложке ленту SMD (выбрал на этот раз с более телесным светом без силикона (не будет выглядывать из плафона-планки и подложка также поместится), что даёт уже заводской оттенок как от ламп накаливания: приятный и спокойный, не такой резковатый и с синевой на снегу). Боковины изнутри планки заклеил самоклеющейся фольгой дабы свет не сильно отсвечивал в сторону, подчёркивая некоторые изъяны самой планки после вынимания и очистки. .....
После примерки светодиодной ленты на чёрной подложке, примерил по бокам по одному отверстию для крепежа к тыльной части карты дверей. Не хотелось ставить на клей или на двухсторонний скотч, т.к. высота планки-плафона около 4-5 мм и она свободно проходит не задевая дверной уплотнитель. Но если клей или самоклейка отстанут, то при закрывании двери, можно запросто этот плафон просто поломать, поэтому воспользовался более радикальным (в моём понимании) и надёжному (для бундес автопрома) крепежу (болтики/винтики). Сделал мелкие отверстия, сделал фаски и уже после этого сделал отверстия в чёрной подложке. Сверху той же самоклейкой-фольгой полностью залепил планку с тыльной части. Вот как бы и всё, задание выходного дня сделано, когда домашние дела все сделаны, погода не лётная, а руки хочется к чему-нибудь с пользой для дела пристроить.
.....
передний правый коврик (когда дверь закрыта)
Это торец передней левой двери
Это околопорожное пространство приоткрытой двери
А это для сравнения с предыдущим вариантом (остался в задних дверях - пока что ещё не заменён)
Как видите, стало более нейтрально и не так вызывающе-искусственно или колхозно или по-медецински.
10.08.2014 - 89 800 км - Смена штатной головы "Клары" на "Дэо"
Все знают что штатные старого образца шарманки MP3 не читают (1DIN или 2DIN) типа Blaupunkt или Clarion. Есть единственный конечно бюджетный вариант, который является переходным - это шарманка Clarion формата 2DIN на один диск, которая по форме абсолютно является копией той, которая была у меня с внутренним CD-Чейджером на 6 дисков. Этот переходной вариант не имеет выхода на USB носители, AUX у него выведен на лицевую панель (для Tiida). Т.е. MP3 тэги слушаем только с одного диска. Зачем такой вариант нужен? Не понятно. Ниссан как всегда достаточно медлителен в реализации требований давно уходящего вперёд прогресса.
В итоге притащил себе новую балалайку, которую уже полным ходом ставят на обновлённый Nissan Note, Micra K13, Qashqai, Juke, X-Trail и т.п. Субподрядчик ниссана в этом добром деле - Daewoo. Модель идёт в двух вариантах: а) с кнопкой затемнителя: Daewoo AGC-0071 RF б) с кнопкой приглушения звука: Daewoo AGC-0070 RF (взял эту версию, т.к. имеет более удобную и полезную функцию). Шарманка "Дэо"
Теперь о подводных камнях, т.к. народ достаёт, а потом чешет репу что дальше с этим делать, т.к. нужно ещё учитывать количество, форму и распиновку своих родных колодок в машине под ту шарманку, которая была, или под ту шарманку, которая в "облегчённых" комплектациях вообще не была установлена на авто. Помимо этого, нужно думать что будет с зазорами, когда перегородку в родной 1DIN рамке рапилить и установить 2DIN магнитолу: заниматься колхозом или достать уже готовую 2DIN рамку.
У меня была Клара-03 (Clarion CY03E или более правильно: PN-3000P), поэтому рамка соответствующая на типоразмер 2DIN уже есть. ...
Т.е. искать в природе переходники между ISO/Euro колодками авто и фирменными разъёмами магнитолы уже не пришлось (как для владельцев 1DIN рамок). Это кстати самый редкостный и геморный вариант с совместимостью и поиском, хотя для одного клубня с К.Рога пришлось напрячься и найти-выручить с такими колодками-переходниками.
Итак, имея 4 колодки под Клару в авто, нам нужно совместиться с другими 4-мя разъёмами шарманки Дэо. Колодки с распиновкой от Клары:
1) 20 пиновая белая колодка подходит (питание, динамики, управление). ...
4) 12 пиновая белая колодка AUX не подходит под Дэо, ... т.к. в Дэо уже другой разъём стоит: серый 8 пиновый (4+4). На него как раз и должна стыковаться колодка для выхода на AUX и USB.
Ответная колодка идёт на тот же самый "бочонок", где уже есть соответствующие гнёзда для AUX и USB. Но увы, бочонок старого образца имеет только выход на AUX, тем более с другой колодкой. Какой выход? 1) Самопальный USB разъём с врезкой в бардачок. AUX соответственно тоже придётся колхозить под родной старый бочонок. Плюс с распиновкой пошаманить. 2) Находим нового образца бочонок (с AUX+USB), кабель-переходник (оригинальный стоит под 1000 грн) делаем сами + распиновка. Пошёл по второму варианту. Это уже разъёмы на Дэо. Это бочонок и шнур-переходник: ...
Спасибо Стасу - нашему клубню: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8908138&Main=8584252#Post8908138 Через него получил вторую камеру заднего вида (КЗВ) без парковочных линий. Первую заказывал с линиями, но т.к. шарманка (штатный тачскриновский полноэкранник Nissan Connect) собственные линии проецирует, то нужно было одни из двух отключать. цена вопроса в шарманке высока, поэтому препарировал КЗВ, причём неудачно. Сам виноват: под футбол внимание на нуле, поэтому цена вопроса не столь велика если бы это была беготня с бубном вокруг машины и шарманки.
При выборе КЗВ руководствовался несколькими базовыми требованиями, дабы потом не охать и плеваться относительно качества картинки и всего функционала в целом.
1) Тип матрицы CCD Sony, но не CCD Toshiba или нонанэйм CCD. Даже не говорю про устаревший формат CMOS (это как если бы сравнивали CD и кассетный магнитофоны :-) 2)Величина сенсора выбираем поболе: 1/3 вместо 1/4. 3) Минимально требуемая освещённость - конечно берём самую минималку, что бы камера в потёмках и в случаях когда задние фонари сидят высоко или конструктивно слабоваты (Енот, минивэны и т.п.) и плохо освещают нижнюю часть за автомобилем, показывала хоть что-то, а не полу-тёмный экран. 0,05 против 0,1...0,5 Lux'а. 4) Разрешение - понятное дело что поболе 728*582 против 628*582 дабы чёткость картинки было лучше. 5) Горизонтальная развёртка - поболе (520 ТВ линий против 420 и 480). 6) Линза из стекла, а не из пластика, т.к. после года протираний, у вас будет мутное изображение на экране. 7) Вертикальные и горизонтальные углы обзора - конечно поболе берём 8) Парковочные линии - по умолчанию, но можно при заказах на "али" оговорить что бы их не было (для тех кто заказывает под шарманку имеющую уже свои линии например, или вообще не хочет что бы они были если заказ под центральное зеркало заднего вида где экран небольшой и там я считаю вообще от КЗВ они нафиг бесполезны). 9) Про влагозащиту - не верьте: стаканы воды и работающая в них камера - возможны лишь в одном случае: когда 2 шнурка, выходящих из отверстий тыльной части КЗВ вы хорошенько зальёте герметиком. Там зазоры и если сама линза залита внутри основательно, то проводка под дублирование подномерного освещения - открытая внутри плафона и коротнёт без проблем. Хоть камера и будет внутри сидеть, но на всяк случай лучше клеем / герметиком лучше выход проводки с корпуса КЗВ обработать. 10) Производитель: все на цвет одинаковы, но есть разница когда на одном заводе днём фигачат под известным брэндом, а ночью - из более дешёвых материалов - нонанэйм. Ориентировался на проверенный OEM.
КЗВ уже приехала, проверял в домашних пока условиях с выводом на ТВ. Картинка с освещением и без на основе собственного подномерного фонаря (стоят светодиоды) очень достойная. Так что как только появится свободное время, буду инсталлировать. Требуемые размеры под Нотык проверены уже временем, подходят от "Икса" и "Кошика". Заказывал под Nissan Note камеру такую: http://ru.aliexpress.com/item/Car-camera...1813027087.html
07.11.2014- ТО-6 (90 тыков) - делал у новых ребят СТО Ниссан/Рено что на пр-те Науки 57А на территории гараж/кооператива "Волна" (сергей - 050 928-32-10). Могу сказать что ехал не на обум. Проверенные, особенно по ремонтам КПП. Подобных контор, берущихся за кпп в Киеве много, но основная масса - шаромыжники.Есть ещё вторая контора, но там цены на 10% выше, а так - им в столице равных нет.
Начну с конца, после ТО на следующий день вылез давний друг: лягушка/жабка: на приборке россыпь трёх пиктограмм ABS, ESP, Скользкая дорога. Стопари конечно не работают, в опу приедут не только джигиты, но и простые водители, поэтому поездка на СТО и совместным коллективным мозгом (помимо Консалта) был вычислен "виновник". Первая "жабка"/"лягушка"/концевик стопарей проработал без глюков 2 года. По гарантии ОД поменял, но недавно начал глючить и этот - второй. Проработал без проблем 4 года. Чистил от смазки на контактах, подгибал пластины, но видать за многие годы идёт внутренняя выработка, при которой шток выходит быстро на 80%, а оставшиеся 20% проходит через небольшой порог, как буд-то что-то заедает. Две пары лапок если сжать к центру (они в конце при выходе штока тормозят шток), то не будет контакта. Проверенный в 2010-м году способ подбора более мощной (узкой которая шток выбрасывает наружу) пружины от стержня пишущей ручки - хоть и временно, но решил проблему. А то на сервисе чесали репу: лягушка прозванивается (как раз в точке выхода белого штока на стыке выхода 80% и 20%), но на приборке 3 иконы высыпали несистемно! Т.е. то от ручника, то в движении, то от первого нажатия на педаль тормоза. Т.к. менял задние колодки, думали что датчик(и) ABS померли, но они начинают глючить как правило на больших скоростях, поэтому думали на магнитные ленты под держателями, которые моглли просто забыть промыть от грязи. А может быть и с передними такая же шняга, но обошлось малой кровью. Не даром IPDM выдавал на Консалте-3 одну лишь ошибку (а не отдельные конкретно по одному из колёс). Это может быть только "лягушка". Код жабы 25320-AX00A (4-х контактная для автоматчиков). Пока без проблем, но заказывать буду новую.
Теперь по самому ТО...
Согласно мануала и технической карты, вроде ничего не упустил, на СТО Ниссан (о котором уже писал в гаражном кооперативе Волна - на пр-те Науки 57а - Сергей 050 928-32-10)был приведен в порядок "Нотык". У них всё фирменное, есть аналоги, но я в некоторых моментах доверяю только оригиналу уже многие годы (что касается жидкостей). Фотки делал но на комп ещё не залил, поэтому пока только цифры. Материалы: 1) Масло 5W40 - 113 грн/л х 4,6л = 520 грн. 2) Фильтр масляній - 130 грн. 3) Шайба масляннокго фильтра - 15 грн. 4) Фильтр ДВС (воздушній) 16546-ED500 - 270 грн. 5) Фильтр салона (корейский аналог 27891-AX010 "Aircon Cabin Filter" - 170 грн. 6) Антибактериальная жидкость для прогонки в системе климат-контроля - 30 грн (это можно было не делать, но я захотел, т.к. ни разу не делал). 7) Охлаждающая жидкость - 77,5 грн/л х 4л = 310 грн 8) Тормозная жидкость - 130 грн/л. 9) Смывки и смазки (для задних барабанов) - 70 грн.
Работы: 1) Диагностика ходовой - 85 грн. 2) Компьютерная диагностика (Консалтом-3) - 68 грн. 3) Замена масла и масл/фильтра - 85 грн. 4) Замена возд фильтра ДВС - 34 грн (здесь уже можно было наехать по-поводу стоимости открытия крышечки и замены фильтра, но я дал возможность ребятам оставить на "чай" не стал жмотничать). 5) Замена фильтра салона - 68 грн (мог и сам заменить, но корячиться и изгибаться не охота...или что бы удобней было - снимать бардачок и спокойно заменить. Короче 4-й и 5-й пункты - можно было и самому, но решил не возиться с этой мелочёвкой). 6) Антибактериальная чистка - 17 грн. 7) Замена охлаждайки (прокачка и проверка завоздушивания через нагрев ДВС и срабатывание/отключение вентилятора) - 136 грн. 8) Замена и прокачка тормозухи - 170 грн. 9) Проверка (компьютерная и физически) платиновых свечей на предмет замены - 136 грн (мои уже 60 тыков отработали на импортном бензе, поэтому без оджогов и весёлых стартов, учитывая своевременность ТО и человечное обслуживание Енота, свечи в хорошем состоянии остались сидеть ещё 15 тыков до следующего ТО-7 (105 тыков). 10) Вскрытие барабанов и замена тормозных колодок + затяжка тросика ручника - 289 грн. Здесь комплект колодок на всяк случай брал неоригинал с собой, но очень захваленный - "KampoL" (типоразмер 203х38). Его хапнул за копейки в Европе когда последний раз был проездом. С колодками идёт полный набор пружин, втулок и скоб - оч. удобно если родные уже с траблами. В общем по 30 минут механик бился над каждым барабаном что бы его стащить. Прикипели [*****] конечно! После отмывки и проверки состояния, хотя и можно было дальше на них кататься, но было принято решение менять. Что бы колодки не на внутренней бороздке не клинило, обязательно бороздку нужно стачивать! Всё остальное конечно под смывку и смазку. Вообще, что бы таким гемором не заниматься и не плеваться, тратя кучу времени, желательно 1 раз в 15-30 тыков снимать барабаны для смазки иначе в случае диагностики тормозной системы, когда задние колодки будут уже держать по сравнению с передними лишь на 40-55% где-то ближе к сотне тыков, вас вспомнит добрым словцем любой механик, т.к. только от его опыта и спец инструмента зависит дальнейшая судьма ваших задних барабанов. Можно же и вандально в большую раскачку снять барабаны, благодаря чему зазоры увеличатся и подшипник с датчиком ABS начнут ускоренно сдыхать. Вот как бы и всё. Цены по состоянию на 7.11.2014 - можете сравнивать или нет - это дело такое.
Фотки по прошедшему ТО-6
Был фильтр ДВС ТОКО, достаточно грязненький, но самое главное - маслянная пропитка уж очень хреновая у него оказалась. Помню что покупал в оригинальной ниссановской упаковке. Сейчас нет времени искать у кого купил и кто это подменил, но найду продавца. ... на этот раз оригинал достался как и положено ему быть:
Фильтр салона поставил такой: ......
Как уже писал ранее, при отпускании педали тормоза в конце раздавался писк, исходящий (как потом выяснили) с задних барабанов, поэтому кроме подтяжки пружины тросика ручника, решил сделать диагностику задних колодок. На всяк случай новые колодки прикупил заранее. Пол часа мастер бился на снятии кожуха барабана, поэтому советую хотя бы раз в 30 тыков туда заглядывать иначе шкив на ржавчине прикепит и даже ВД-шка не поможет: .......
Родные задние колодки имели уже хорошую выработку, но на них можно было ещё спокойно докатать 10-15 тыков. ......
но решил не париться и заменить сразу на купленный летом добротный наборчик Kampol (который на редкость шёл со всеми пружинами и скобами): ......
После того как демонтировали старые колодки, промыли барабаны, смазали спец аэрозолем каким-то (кирпичного цвета на фото), сняли фаски проделанные колодками в внутренней части колпака-кожуха, поставили новые. Подтянули тросик ручника. Стало как после выезда с салона на новом Еноте. ...
датчики ABS не стёсаны, держатели магнитной ленты на подшипниках не деформированы, диагностика тоже показала всё ок.
Сказать что уж очень была в них большая необходимость - не могу, но для сдувания пылинок с автомобиля я также не дорос (или уже перерос), поэтому декоративную функцию накладок оставлю маркетологам-продавцам. Просто интересно стало другое: как будет смотреться в живую на порогах и не будет ли вежливая подсветка дверей цеплять эти накладки? Если будет, то накладками придётся пожертвовать в пользу функционала, чем эстетики. Фотки залью при первой возможности.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
. 
