Привіт. Така ситуація. Мороз -17. Заледве завів машину. 20 хв грів - до 50 градусів. Але поїхав на свою голову. Через 7 км зупинився - температура так і була 50. Через 10 год - вже не завелася.
Було зроблено наступне: 1. Пробували штовхати. 2. Чистили свічки. 3. Перевіряли іскру - всі 4 добре пробивають. 4. Перевіряли подачу бензину - все ок. 5. Розібрали карбюратор - почистили, продули. Голка не залипла. Жикльори почистили. 6. Вливали в камеру згорання карбюратора трохи бензини - взрив був. І тут саме дивне!: 7. Тягнули на тросі - вмикали 2-3 передачу і запалення - без реакції. Взагалі тупо 0. Машину навіть не закидало, не затрясло... просто вмерла... не реагує. 8. Стартер вже ледве крутить - акумулятор майже розрядився. 9. Ремінь привода в нормі.
І так: іскра є, бензина є, повітря теж... загадка...
Так искры не должно быть без ДХ, раз есть то типа рабочий. А топливо вообще подается? Вспышка при вливании симптомизирует на это.Бензонасос может не подавать бензин, вода в нем, или в баке возле забора или в трубке замерзнуть могла.
Это программная блокировка. Дело в том, что инженеры АВТОВАЗа в 1990-91 годах, предчувствуя скорый распад СССР и переход к открытому рынку, пытались всячески сократить отставание от западных коллег. Уже тогда они понимали, что рынок нужно не просто заполнять, а программировать под себя. И что если оставить без внимания вопрос надёжности, то можно впоследствии потерять рынок. Ведь никому не нужны "иглы для вечного примуса", и автомобиль должен гарантированно рассыпаться после определенного периода использования для того чтобы потребитель шёл за новым. Советские же автомобили того периода были образцом надёжности и долговечности.. они переходили от отца к сыну от деда к внуку оставаясь такими же функциональными как и с завода (отчасти поэтому одометры на советских автомобилях были 5-значными - так как не было никакой разницы 99 999 км проехал ВАЗ или 399 999 км). Но такую серьезную проблему нельзя было решить моментально...для этого пришлось бы перепроектировать все важные узлы..заложить в них ресурсное и временное старение деформацию, добавить ломающиеся пластиковые детали, некачественные резиновые вставки и т.д и т.п.). Решать проблему нужно было инновационно. И конструкторы встроили таймер полного отказа автомобиля. После его срабатывания происходит ровно то что вы описали в стартовом посту. Долго шли прения на какой срок выставлять этот таймер по итогу которых консервативные инженеры победили и было выставлен срок 25 лет. (изначально предлагали ставить 10 лет, но поскольку советский потребитель не был готов морально к такому приняли решение ставить 25). Ваш автомобиль 1991 года... 2016-1991=25 лет. Это значит только одно ТАЙМЕР СРАБОТАЛ. Поскольку советская автоинженерия основывалась на опыте инженеров ВПК то механизм таймера для надежности был распределён между всеми блоками автомобиля, что сделало фактически невозможным перепрограммирование и\или удаление данного таймера. Всё чего смогли добиться те у кого автомобиль 1990 года (они столкнулись с этой проблемой в прошлом году) это следующая схема: 1) откручивается передний бампер 2) откручивается задний бампер 3) вынимается блок модулей вместе с шасси и кузовом 4) устанавливается шасси с кузовом и блоком модулей 1991 года 5) прикручиваются бампера... Но этот способ временный и его нужно повторять ежегодно
Так что вам советую не пытаться им пользоваться а всего лишь выполнить то, чего хотели добиться от вас инженеры АВТОВАЗа: Приобретите новый ВАЗ а этот сдайте в утиль.
З.Ы. но будьте внимательны в новых ВАЗАх этот таймер стоит на 5 лет... а в некоторых моделях и на 3
З.З.Ы. Выкинь это ведро с болтами и купи нормальную машину
Свечи не влажные случайно? По симптомам - на перелив топлива похоже. Педалью газа орудовал при попытке старта, да? Лечить продувкой: 1. Заряжаем аккумулятор (ну или подключаем провода от аккумулятора донора). 2. Плавно втаптываем педаль газа в пол, подсос, если есть - в нуль. Покрутить дюжину оборотов. После чего - заводиться как обычно.
Ремень грм смотреть в первую очередь, не перескочил ли зуб когда ты заводил ее замерзшую. Если есть возможность то и компрессию померить. Если с этим все ок, то разбираться с карбюратором.