Снёс сразу лишнюю в тиидовском блоке кнопку блокиратора ЦЗ (Lock/Unlock), которая сделана не отдельной кнопкой у ручника как в Еноте реализовано, а именно на водительском блоке стеклоподъёмников.
. .
(Логика конечно дурная в этом, т.к. в отсутствие водителя, переднему пассажиру придется тянуться к двери водителя, что бы заблокироваться. А если еще подлокотник в машине цельный? Гадя Петрович Хреново с этими инженерами из ниссана. Хорошо что в Ноуте кн.ЦЗ на тоннеле у ручника находится по центру салона почти. Даже галерке можно руку протянуть если страшно без водителя оставаться в машине Замена.
Итак, с тиидовского блока стеклоподъёмников удалил кнопку ЦЗ. Далее срезал стенки- подпорки для этой клавиши. Образовавшееся отверстие в корпусе залепил самоклеющейся фольгой, что бы светодиод не подсвечивал зазор соседней кнопки (блокировки пассажирских стекол/кнопок), когда та нажата и под углом пробивается свет из недр блока/спиленной лишней кнопки. Изучив давно имеющиеся схемы в мануалах Ноута и Тииды, понял что можно ставить с минимальным и совсем ерундовым изменением в распиновке. Поэтому Тиидовский блок и был потом найден и заказан. Поставил в дверь, убедился, что водительский блок от Тииды управляет передними стеклами в зеркальном отображении, т.е. наоборот, к чему собственно и был готов. Поменял местами две пары управляющих шнурков (Front Up / Down, Left на Right) в основной колодке D8 и вот она награда сегодняшнего дня, работает!
.
Подводные камни. Но не тут-то было! Проверил функционал и "не въехал"! Задние стекла с задних дверей не управляются вообще никак! С водительского блока "катаются" вверх-вниз как и положено, а индивидуально с задних кнопок — нет! С передним пассажирским все нормуль кстати как с пассажирского, так и с водительского блоков, а с задними какой-то "завтык"! Грешу на мистику и невнимательность при перепиновке: ставлю обратно ноутовский блок — все отлично работает! Ставлю снова тиидовский — задние блоки не работают с задних кнопок пассажиров. Зарегился в тиидовском клубе, написал вопросы. Безрезультатно. Есть кто откликнулся на профильном форуме и хоть мануалки посбрасывали (хотя у меня их 4 шт и правильной для моего Ноута схемы в них нет). Тем не менее спасибо ребятам, за внимательность и отзывчивость, что не прошли мимо. Были и те, которые выбрали противоположную тактику. Ну раз звёзды не так стоят, то это проблема индейцев. Просто сведу общение с подобными к минимуму. Лучше о хорошем: "друг познается в [s]еде[/s] беде", поэтому спасибо друзья за моральную поддержку!
Что бы понять почему мануал, даже английский показывает не верно логику работы и межблочные связи, нужно обратиться к принципу работы стеклоподъёмников, но это долго, поэтому скажу коротко и образно: все 4-е блока стеклоподъёмников питаются независимо друг от друга от блока ВСМ с одной шины, поэтому каждый блочок с кнопулей индивидуально на свое стекло и работает. Дополнительно от водительского блока идут на пассажирские двери по два нулевых шнурка, которые управляют пасажирскими окнами с места водителя (при нажатии ноль меняется на плюс 12в). Блокировка стекол тупо обрубает пассажирам эти минусы и оставшийся индивидуальный плюс ничего не делает.
Все просто, но мне до того как браться за тестер, очень интересно было найти мистичную схему вначале, которая объясняла бы все. Но в моем случае почему тогда общая для всех дверных блоков питашка пропадает на задних дверях как только ставлю тиидовский блок? Окисление проводки, обрыв? Нет конечно же! С проводкой все хорошо, раз питание с ВСМ приходит напрямую на каждый блок при работе с ноутовским блоком. Неужели косяк в схеме? Решил покурить и-нет. Ничего подобного у людей не было. В схемах такого алгоритма также нет! К счастью нашел грамотного человека с субару клуба, который не одну собаку в апгрейдах съел и мои дилетантские потуги были терпеливо выслушаны. Приятно было с Андреем пообщаться (на дровах под ником 2350) в итоге за что ему отдельное спасибо как спецу и просто человеку.
В общем мелкими шажками до того, чего я больше всего боялся, мы в итоге и дошли: питание с ВСМ приходит только на передние стекла в моем Ноуте! На задние стекла питание подает также ВСМ, но с команды водительского блока. Т.е. тиидовский водительский блок команду не подает на ВСМ и он в свою очередь не бросает "+" на задние двери. "Прекрасно!". Еще раз смотрим распиновку, что бы понять какой шнурок является выходным-командным для ВСМ с блока водителя. Тогда ищем разницу в пинах. По схеме на трехпиновый разьем D9 водительского блока заходит только 2 шнурка на 17-й и 19-й пины. 18-й должен быть пустой, а у меня он заполнен! Ясно, отключаем 18-й при работе с ноутовским и вижу что задние стекла с тиидовским блоком не блокируются! При этом слетает общая блокировка пассажирских стекол только. Понятно что дело в схемотехнике самой тиидовской платы скорее всего. И это почти недоступно для исправления. Т.е. 18-й пин не управляет задними стеклами! На нем сидит плюс и при повороте ключа в ON, появляется ноль. Тупо блокиратор всех трех пассажирских стекол, который просто лишний, т.к. и на тииде и на еноте есть для этого соответствующие команды и пины. Самое интересное что нашел аналогичный вариант с 18-м пином на одной Тииде, но человек не может сказать что на нем творится.
.
Решение: Идем тогда простым путем. Принудительно бросаем шнурок с 10 ноги водительского блока (колодка D8) на 1-ю ногу одного из блоков задних дверей (D43 левый задний или D63 правый задний). Прозвонив также, убедился что они на одной шине сидят, поэтому достаточно посадить на питание (в режиме ключа зажигания "ON") только один из них (один заднепассажирский блок) чуть дальше по схеме к шине, выходящей с 78-й ноге ВСМ.
Здесь по схемам ищем разводку питания с ВСМ к левым дверям с колодками таким образом, что бы их промежуточные/межсекционные колодки были максимально близко расположены друг к другу. Дабы не тащить долго между ними (или дверями с протаскиванием в гофры левых дверей) шнурок-перемычку. От водительской колодки D8 после гофры двери, на 10 пин нужное питание (от ВСМ) идет от промежуточной колодки D2 в кузовной нише у левой ноги водителя (с 6-го пина). А от задней пассажирской левой двери минуя колодку D41 попадаем на 16-и пиновую колодку М11/В2 расположенную за пластиковой панелькой левой ступни водителя. Расстояние между ними 10 см, удобно! Убедиться все же нужно, прозвонил вначале = ОК. Потом бросил "времянку" между 10-м пином водительской колодки D8
и 1-м пином колодки D23 (заднего левого пассажира).
Включил режим ON и питашка пошла на задние двери, все заработало Теперь осталось стационарно всё сделать: Как снимать чёрную панель-накладку левой передней нижней стойки (у ноги водителя) нет необходимости, все знают.
Как сделать перемычку: На схеме просто: 3 мм ручкой нарисовать и готово ! Реально не хочется хлопать панелями, поэтому "выкуриваем медведя из берлоги" Снял накладку, нарыл рукой моток с двумя колодками в кузовной "берлоге" — нише, куда жгут заходит через гофру с водительской двери. Одна из двух колодок большая — это и есть моя D2 (вторая мелкая — аудиоподготовка).
.
Вытягиваю и растягиваю что бы можно было легче манипулировать. Снимаю изоленту, оголяю жгут выше колодки, беру синий (на схемах L) шнурок с 6-й ноги, снимаю оплётку и скруткой бросаю первый конец перемычки. Замотал ещё лучше, чем внутресалонные жгуты, т.к. моток жгута с колодкой сидит за первым листом кузова. На заводе его дважды обмотали кстати. Хоть и сухо там, но температура и конденсат наверное…
. .
Потом вдоль этого жгута протягиваю свой провод и проматываю изрядно изолентой, поднялся до развилки, на которой спустился по другому жгуту к порожной колодке М11/В2, к которой протащил второй конец моего провода-"перемычки". Здесь тоже самое, скруткой к одному проводу от колодки "папа" (на фото ответка "мама") и все изолируем.
.
Потом все это безобразие убираю и лицезрею желаемый результат. Возможно у кого-то нет такой мистики в электросхеме своего Енота, но это как раз тот случай, когда английский мануал подвёл своей неточностью. У меня Енот официальный СНГ-вариант 2008-го в топе Текна. Было бы интересно узнать от тех, кто будет в тех краях ковыряться как и я: разводка питания с ВСМ идет полностью на все блоки стеклоподъёмников дверей или только на передние?
Итого имеем: полностью с тем же самым функционалом (с блокиратором пассажирских стёкол и отскоком водительского стекла) водительский блок управления стеклоподъёмниками с полной подсветкой всех пяти кнопок.
.
PS Следующим апгрейдом будут кнопки дверей, т.к. одна подсвечиваемая кнопка была заказана специально для проверки и решения функциональности в своем Nissan Note.
25.08.2016, 110 320 км — Подсветка пассажирских кнопок стеклоподъёмников на Nissan Note, а также Tiida, Qashqai, X-Trail T31, Patrol и т.п.
Цель: визуализация кнопки для каждого пассажира, особенно если он — не частый гость-родственник или знакомый, который тактильно не сможет нашарить кнопку в темноте с непривычки. Нередко мацают карты дверей или коцают ногтями или обручалками. А иногда просят опустить/поднять окно за них. Дабы был самостоятельный выбор у людей и исключить мышиную машинную возню с пыхтением и сопением, делаем то что есть в Infiniti, а также в Nissan Navara и Murano. И если не ошибся, в других моделях эта несущественная на первый взгляд деталь попросту отсутствует, поэтому применима и к другим nissan-ам и даже к subaru. Поэтому исправляем отсутствие подсветки за сам ниссан, который сэкономил на этом даже в моделях-старшеклассниках.
Кнопки без подсветки имеют следующие коды: Note 25411-ED00B, Qashqai 25411-BR00A, Tiida 25411-ED00B, Pathfinder и Patrol 25411-EA003, X-Trail T31 — ? Кнопка с подсветкой идут в: Infiniti 25411-EA03A, Note (Europe, Disel) и Navara 25411-EA00A . Итак, кнопка имеет 8-пиновый разъём, в котором может быть 5 или 6 или даже все 8 ножек.
Даже если у кого-то есть именно 7-й пин, то не спешите радоваться, в пристегиваемой белой колодке всего лишь 5 пинов. Остальные 3 попросту пустые.
.
Именно поэтому на кнопку стеклоподьемника не приходит масса на 7-й пин для цепи подсветки (хотя на принципиальной схеме она есть и то лишь на переднем пассажирском месте/блоке).
Т.е. если вы возьмете неустойчивую массу с клеммы двери и протянете к колодке и вставите необходимую ножку в колодку, то и этого будет недостаточно. В кнопке нет окошка для подсветки, а кроме этого светодиода и резистора. Впаиваем резюк со светиком, ищем пин в нужной конфигурации, тянем один провод в дверь через гофру. Это минимум. Далее есть 2 варианта как закончить "восстановление несправедливости".
Вариант II (колхозный).
Сверлим отверстие в клавише/кнопке, заливаем эпоксидкой или другими прозрачными клеями и делаем электрические "работы" на плате (что указаны выше). После чего достаточно протянуть один шнурок с пином от ближайшей "массы" через гофру к 7-му пину колодки и можно радоваться своему рукоприкладству. Но я решил сделать штатно без всех этих телодвижений, достав кнопку от европейского дизельного Note (или от Navara).
Вариант I (штатный).
Снимаю штатную глухую кнопку.
Берём кнопку с просвечивающимся окошком, где есть и светодиод, и резистор. Это для сравнения:
.
.
.
Но вместо протаскивания шнурка впаиваю токаограничивающие диоды, которые садят питание цепи подсветки на другие две массы, приходящие с водительского блока управления.
.
.
.
Суть в том что оба эти "-" меняются на "+" (поочерёдно) когда водитель со своего места управляет пассажирскими стёклами. Поэтому диод вешает основное питание (приходящее на 1-й пин) на один из двух этих "минусов" (2-й или 3-й пины), в то время когда на одном из них может появится "плюс" для опускания или поднятия стекла по команде с водительского места. Т.о. для замены глухой кнопки на подсвечиваемую, с дрелью и проводкой возиться НЕ НУЖНО !
.
.
Кроме того, есть ещё нюанс небольшой: Если водитель у себя на своём блоке нажмёт кнопку блокировки пассажирских дверей, то по схеме все два минуса обрубаются на каждой двери, т.о. цепь подсветки в любой пассажирской двери будет иметь только "плюс", т.е. светодиод при блокировки пассажирской двери потухнет. Хоть это и ново, но не так существенно и ценно, по сравнению с отсутствием протаскивания ещё трёх шнурков через гофры дверей. У меня там и так протащены "вежливая подсветка" околопорожного пространства (+ сигнальные плафоны) и светомузыка Так что на последний проводочек меня уже не хватило Это было проделано с одной подсвечиваемой кнопкой (штатную глухую переделал для технического интереса), поэтому когда приедут ещё 5 подсвечиваемых кнопок, останется мне только подшаманить и заменить кнопки в задних дверях, после чего останется 3 подсвечиваемые кнопки для любого кто захочет это также заиметь у себя на борту ниссана.
.
У меня задние двери "по-особому" питаются, поэтому проверил на них также (начав с передней)
Цена вопроса: Кнопка пассажирская с подсветкой = 10$, Кнопка пассажирская с подсветкой и моей доработкой что бы работала без проброса кабеля массы = 12$.
22.09.2016, … км — Подсветка кнопок стеклоподъёмников для задних пассажиров на Nissan Note
Наконец-то приехали мои 5 одиночных кнопок с подсветкой, из которых мне не хватало лишь двух штук для окончания апгрэйда именно на задних пассажирских дверях. В отличии от штатных глухих (корейского производителя ALPS), новые с подсветкой были произведены еще одним старым субподрядчиком ниссана - компанией NILES.
Был удивлен и с небольшой радостью встретил данное исполнение, т.к. основание платформы (белое) из корпуса кнопули (черный) вытаскивается с помощью лишь двух фиксирующих ступенек, а не 4-х как это было с БУСом от ALPS. Здесь и началась та разница, которую мне нужно было прозвонить и понять, для внедрения токаограничивающих диодов, что бы данную кнопулю тупо поменять и не заниматься протаскиванием "массы", которая отсутствует в штатных ниссановских колодках дверей.
Далее фотки и пояснения уже не нужны за исключением того что внутренний механизм кнопки почистил что бы контактная группа работала без сбоев как минимум ещё пять лет.
.
.
.
Навесная жёлтая "кассета" имеет в себе резистор и светодиод, такой же принцип реализован для кнопок, поставляемых на концерн SUBARU.
После впайки диодов, ставим в двери вместо штатных кнопок. Оттенок и яркость совпали с кнопкой переднего пассажира:
.
Оттенок и яркость совпали с кнопкой переднего пассажира.
25.09.2016 - 110 880 км - замена штатных задних плафонов (с подсветкой верхних отражателей) на штатные рестайл и решение подсветки в рестайл верхних отражателях. В общем бумеранги, часть 2-я рестайлинговая
Когда общались с "Похмщение Европы" относительно его апгрейда "бумерангов", не думал что там намного все сложнее. В общем была возможность, привез себе комплект задних плафонов с отражателями от рестайл (2010-2015) версии Nissan Note. Смотрятся симпотнее, т.к. более темные, с ярко выраженными секциями под лампы с лицевой части. Под мой терракотовый цвет кузова в рестайле мне кажется лучше вписываются, чем светлый красный общий цвет плафонов. Но это кому как. Мне рестайл плафоны больше пришлись к сердцу или может от дорестайл версии я уже устал ? Не важно, это из области предпочтений. Ну и конечно удовлетворил свой интерес о сложности подсветки верхних (на крыше) отражателей рестайла, чем собственно и хочу поделиться с одноклубниками. Авось, кому-то будет уже легче заморачиваться, чем мне с закупками светиков и ковыряниями.
В общем лежали плафоны два месяца наверное, никак времени не было на более длинные эксперименты. В итоге за пару троек вечеров понял проблематику и как её решить.
Сделал два отверстия в торце правого отражателя: А) верхний левый край ( внутренняя сторона что к центру авто смотрит). Б) по середине внешней стороны, что идет скосом после верхней горизонтальной части отражателя.
И здесь уже появились первые отличия рестайл от дорестайла (если не рассматривать тёмно-красный цвет самого плафона и отражателя): 1) внутренняя нижняя часть отражателя не имеет серебристого покрытия, необходимого для внутренних переотражений когда с верхнего расположения светодиодной ленты свет должен "проникать"/переотражаться на нижнюю часть бумеранга.
2) внутренний зазор внутри" бумеранга"/верхнего отражателя для просовывания ленты намного меньше в результате чего светодиоды (если ленту расположить лицом вверх) внутри отражателя видны точечно как гирлянды на новогодней елке (что навивает колхозностью), а не например рассеяно плавно из-за бОльшего расстояния между светодиодом и внутренней красной поверхностью верхнего корпуса "бумеранга" как в дорестайле.
3) в рестайле также на внутренней стороне вдоль всего бумеранга идет внутри вертикальный черный бортик, который немного препятствует просовыванию ленты с торца бумеранга. Это решаемо, т.к. достаточно сделать скос вначале бортику и лента будет заходить не под 50 градусов с матом и проклятиями (большой изгиб может сказаться и на переломке дорожек в ленте и их отказу после установки), а более плавно относительно горизонтальной плоскости бумеранга.
В итоге #3 решил сразу на начальном этапе.
Далее взялся за #2:
в силиконе конечно бумеранг ленту не проглотит, там зазор на пару мм, а не под 5-7 мм как в дорестайле и без бортика. Купил ленту с красными и белыми светиками. В итоге если впихивать ленту вверх ногами, то головки светодиодов будут цепляться /упираться об бортик, сколько его не скашивай в начале отверстия. Но и это победив, получил фиаско: с миллиметровой высотой светодиодной шляпки, вверх ногами или лицом вверх, лента доходит лишь до 60% всей длинны бумеранга и дальше не идет, т.к. к голове бумеранга идет сужение внутреннего пространства. В итоге купил ленту с меньшей высотой светодиодных головок. После чего лента не только легко начала всовываться светиками вверх, но и лицом вниз. После чего начал играться с вариантами вверх ногами или лицом вверх, с красной или белой лентой. с расположением вверху в углу или на внешней стороне отражателя.
Скажу так, "красная лента" (красные светики в ленте) имеет большее затухание с переотражениями внутри отражателя, поэтому свет с верхней части вниз на внешнюю сторону идёт слабо. Кроме того красная лента светящая вверх тускнее и светики более чётко видны по-отдельности, чем в белой ленте. Красная лента дает некоторое отсвечивание чёрной внутренней поверхности внутри отражателя (гне не нанесена светоотражающая краска) и "свечение" этой поверхности отдает черным, его не сильно перекрывает подсветка, идущая сквозь и вдоль рефлёной поверхности темно-красной верхней крышки отражателя. Поэтому красную ленту я не стал применять.
.
Белая лента: От неё внутренние переотражения внутри отражателя сверху вниз к внешней боковине более выражены. Если лента лежит наверху отражателя лицом вверх, то структура красной стенки отражателя (напоминает кожу крокодила) хорошо проводит свет к внешней нижней стороне отражателя. Но как я уже указывал, все светодиоды видны при таком расположении отчётливо и выдают колхозность всего проекта если смотреть сверху на отражатель.
.
Т.о. я подошел к единственному варианту с белой лентой: расположение вверх ногами. Здесь был нюанс, который нужно было победить: стандартная лента имеет ширину около 7 мм. Если ленту расположить вверх ногами, то подложка ленты будет иметь вид кастрюли вверх ногами и не пропускать свет от светодиодов в сторону внешней стороны отражателя, т.к. там стоит бортик, потом ложбинка, потом ровная черная поверхность, к которой и прилегает правая часть подложки светодиодной ленты. Часть света с внутренней стороны ленты (что уходит от светодиодов влево) конечно будет переотражаться, но очень в малой мере. Поехал на радиорынок и нашёл там белую ленту более узкую (редкий вариант и в 2 раза дороже) шириной примерно на 4,5 мм и
также с минимальной высотой светодиодных головок Именно за счёт этого, правая сторона ленты не закрывает переотражённый свет от светодиодов и он фигачит вправо вниз, а также внутри рефлёной поверхности красной верхней стенки в направлении внешней стенки вниз. Лента входит до конца при этом!
Пробовал ещё эту ленту впихивать вертикально между бортиком и внутренней стенкой отражателя. Конечно лента входит идеально, но не полностью от всей длинны отражателя. Мало того, светики будут загораживаться бортиком, если лента смотрит на внешнюю часть отражателя. А если лента смотрит на внутреннюю сторону отражателя, то кроме гирлянды из светодиодов с подсветкой внутренней стороны отражателя я больше ничего не получу. Свет на внешнюю часть практически будет переотражаться лишь вдоль красной рефленой поверхности, что не совсем достаточно и несравнимо с горизонтальным расположением ленты и получаемого от неё света и переотражений.
В итоге подборов и примерок есть единственное решение: ставим узкую ленту (с белыми светиками) лицом вниз горизонтально. - Свет от перевёрнутой узкой белой ленты не подсвечивает чёрную внутреннюю поверхность отражателя из-за спектра. - Белый свет спускается по внешней красной стенке отражателя переотражаясь внутри этой стенки за счёт "крокодильей" рефлёности. - Лента заходит до "головы" отражателя без проблем. - Данный вариант менее ярок, чем реализовано мною в дорестайл отражателе с аналогичным расположением ленты. - Структурность красной стенки отражателя (внутренняя "крокодилья кожа") на рестайле при подсветке более выраженная, чем в дорестайле. Хотя и прямых отражений внутри меньше за счет отсутствия "серебристого" слоя на внутренней нижней поверхности.
Т.о. в рестайловском отражателе, свет внутри больше работает через внутренние отражения в красной поверхности внешней стенки и меньше всего через свободное прохождение во внутреннем зазоре отражателя. В дорестайловском отражателе все наоборот: свет фигачит на прямую в зазоре и в меньшей степени вдоль рефленой стенки отражателя. От этого и разное свечение по яркости и структуре.
Теперь реализация:
что бы лента зашла чуть в напряг и голова ленты не сьхала на внешнюю часть, я взял плотную черную полипропиленовую папку для файлов А4 и сняв защитную ленту со светодиодной ленты, наклеил одно на другое. Подрезал лишнее. Уложив ленту верх ногами получается что черная подложка не выдает присутствие ленты в отражателе в солнечную погоду при естественном освещении. Но даже здесь у меня лента с этой подложкой не вошла полностью. Замерил на какой длинне ленты она уже не влазит, и столько же отступил от головы ленты и снял эту подложку. На ее место наклеил обыкновенный черный лист бумаги. Но что бы он на солнце не выгорел, не посветлел, я вырезал с обложки тетрадки черный лист бумаги, где была окантовка, залитая черной плашкой, а сверху нанесен лак (вододисперсионный или уф - без разницы). После чего лента, покрытая на 30% черной бумагой, а на 70 % черной полипропиленовой подложкой, в аккурат влезла на всю длинну рефлектора. Торчащие два шнурка в месте выхода с рефлектора заранее и дополнительно посадил на термоусадку.
Термо-пистолетом залил отверстия, в процессе остывания дополнительно примял что бы сидело плотно и внешняя сторона не сильно высовывалась по направлению к стыкуемому заднему плафону.
После этого подготовил колодки "мама" / "папа" для стыковки питания от плафонов с рефлекторами. "Мамка" висит сверху от рефлекторов, "папка" идет от плафонов. Вход в тыльную часть колодки посадил на термоклей и закрыл еще термоусадкой.
Т.к. у меня уже есть колодки с первого апгрейда, идущие с колодок ламп задних плафонов, мне оставалось лишь обрезать старый вариант и припаять к шнуркам новый формат колодок (универсальный). После чего заменив все получил хороший результат
.
.
.
добрый день! подскажите на ниссан Juke 2016 что можно придумать для штатной магнитолы? (мп3 не читает, юсб нету, тупо радио диск и аукс), руль без кнопок обычный.
цель - слушать с флешки музыку, по возможности недорого. может есть какойнибудь шнур?
После О97 ЗЗ2-0О1б9 - наберите, всё подробно расскажу, т.к. писать очень долго придётся. Отвечу на все вопросы.
Для тех кто себе также поставил навигационную магнитолу Bosch ( Nissan Connect -1) что идет с пятидюймовым экраном и с функцией подключения камеры заднего вида (кзв), на днях пораздавал камеры и осталась одна шт. Прелесть заключается в том, что кзв не формирует парковочные линии, т.к. этим занимается магнитола. Т.о. можно поставить вместо левого плафончика подсветки заднего гос номера (камера также дублирует его подсветку) и иметь еще одного электронного помощника на таких моделях как nissan note E11, qashqai J10, X-Trail T31, Juke, Micra K12 и т.п.
КЗВ все протестированы, с плохими характеристиками или в формате cmos с пластиковой линзой я не выбираю, поэтому качество на уровне. Проводка в комплекте. Цена вопроса 30 уе.
Вчера подвезли три кнопки с подсветкой для пассажирских дверей управления стеклоподьемниками. Хоть ниссановские кнопки и имели окошечки для подсветки, но в Кашкае они не подсвеченными были бы ввиду отсутствия шестого провода, который в пристегиваемой колодке двери попросту отсутствовал.
Это практически у всего модельного ряда встречается за исключением Патрола, Инфинити, Мурано и европейского дизельного Ноута (последний имеет подсветку только в передней пассажирской двери). Что бы не гемороиться с разбором карт дверей, не протаскивать этот недостающий провод, не вешать его на массу, не искать пин/головку для провода в той же конфигурации что имеет колодка в своем составе из пяти проводов, Знакомый решил пойти по пути наименьших затрат и времени.
Я эти три кнопки "доработал", теперь их можно использовать даже без недостающего провода массы и при этом подсветка в кнопках будет работать штатно, как только будут включены в nissan Qashqai габариты или основной свет фар. Цена переделки 2$ за 1 кнопку.
Установка Камеры Переднего Вида (КПВ) и Блока Соглассования (БС) видео сигналов на Nissan Note для штатной магнитолы Nissan Connect-1
В общем гонялся я долго за штатным блоком миксовки видеосигналов, который подает общий сигнал уже на нави магнитолу Nissan Connect-1, но оказалось бесполезным занятием. Нашел китайский блок, который работает в последовательном режиме с магнитолой и двумя камерами. Увы, картину с высоты птичьего полета на экране не получу, но тогда ради технического интереса смогу реализовать этот бюджетный вариант и тогда филигранно можно будет в тесном мегаполисе парковаться впритык к авто и тем более к высоким бровкам.
Для реализации еще одной полезной функции понадобится лишь блок соглассования (далее БС) видеосигналов (от двух камер) и сама вторая передняя камера (далее КПВ), т.к. первая задняя камера (КЗВ) уже несколько лет тому назад установлена вместе со штатной магнитолкой NC-1 и приносит только пользу.
КПВ выбирал конечно же без формирования парковочных линий, о чем с китайцами оговорил все заранее. Плюс выход видео сигнала выбрал на RCA "тюльпан" и в формате NTSC. И конечно же линза формата CCD (вместо устаревшего CMOS что дает высокую чувствительность, т.е. хорошую картинку при минимальной освещенности окружающей среды). Как только приехала КПВ, в домашних условиях подключил её вместе с КЗВ к БС и вывел изображение на домашнего "плазмойда". Нужно было проверить не только качество, но и алгоритм работы, т.к. инструкция к БС одно, а реалии всегда могут быть иными.
БС и КЗВ:
.
КПВ и имитация сумерек:
.
К БС идёт мини-кнопуля, которая принудительно включает также КПВ (или переключает между КПВ и КЗВ когда последняя включена при R), но её буду менять на вариант, который штатно будет смотреться в салоне на фоне остальных кнопок и органов управления. Но это уже следующая тема, до неё нужно сначала кнопку заполучить и переделать с фиксируемой на нефиксируемую если получится.
Фото с описанием, здесь все понятно для тех кто не учил в школе дойчланд или кески суами :
.
Итак, БС имеет три электрических входа: от +12в АСС, +12в от фонаря заднего хода и массу. А также 2 входа видеосигналов от камер. На выходе он выдает управляющие +12в для каждой из камер отдельно для их включения. Минусы камер можно стыковать на местах к клеммам кузова, но для чистоты работы, один минус для КЗВ уже давно подключен у меня к минусу фонаря ЗХ в багажнике к фишке. А второй минус для КПВ я подключил к минусу, который является входным для БС. Раз уж пришлось кабель видео и +питающий тащить в капот, то решил протащить заодно еще один шнурок для минуса. Зато все стыковки в салоне, а не в кузовной наружной части авто где может понадобиться еще возня с гидроизоляцией.
Кроме того, нужно было еще протащить один шнурок от КЗВ к магнитоле, т.к. старая (одиночная) схема её установки не предполагала раздачи +12в именно от БС, вместо авто-раздачи питания от фонаря Заднего Хода. Но это мелочи, т.к. "в тех краях бывали". знаем 40 минут с перекурами и нужный синий провод уже на пороге переднего пассажира, тоскливо смотрит на хозяина и просится в торпеду
.
БС имеет конечно общую для магнитолы сигнальную фишку: выдает видео сигнал и управляющий +12в для магнитолы. Все очень просто. Почти вся часть работ по установке КЗВ на старой разводке пригодилась. Но для тех кто хочет поставить КЗВ и еще не определился — будет ли в будущем установка дополнительно КПВ, спешу посоветовать вместе со шнурком от КЗВ (видео тюльпан и красный хвост с +12в от фонаря) протащить еще один лишний шнурок. При таком соединении вам не придется тогда разбирать повторно бочину багажника как мне пришлось сейчас. Т.е. при одиночном подключении ТОЛЬКО одной КЗВ получится так: +12в от фонаря тянем к магнитоле на 25-й пин. Здесь за магнитолой красный провод от видео тюльпана стыкуем к этому плюсу, который проложен от магнитолы к КЗВ. Т.о. питашка от фонаря шурует к магнитоле через одинарный кабель, а потом возвращается обратно в 5-ю дверь в составе тройного провода в котором КЗВ выдает видео сигнал. Ключ "+12в" цепи сидит не в багажнике, а за магнитолой
Продолжаю вкапываться: БС установил за магнитолой, места там достаточно.
.
.
Это разводка вход/выход БС
Схемы разных типов установок КПВ приблизительно нарисовал на фотках. Для наглядности все станет ясно почему два из них из области " лишь бы було". Я стараюсь выжать даже в этом нюансе максимум удобства, полезности и безопасности.
Теперь о КПВ: Есть 3 варианта установки, предполагающие выбор того или иного вида самой КПВ. Два варианта ушли в корзину ввиду бесполезности как информационной, так и технической: они больше для понтов, для галочки, т.к. показывают профиль без привязки к габаритам авто, что равносильно слепоте. Зачем показывать картинку впереди автомобиля, если я её вижу и сам своими глазами из салона? Этот фактор также важен для парковок, а не для дублирования передней картинки. Также 2 отбракованных варианта не покрывают нижнюю зону "губы"/ нижней части переднего бампера. Этот фактор важен для бордюров. Третий фактор — сохранение своих девайсов от "несанкционированного изъятия" ночными гоблинами. Поэтому формат камеры в виде полумесяца, вставляемого в нижнюю половинку лого nissan отпал. Есть тем более нюанс установки, т.к. поверхность подложки на которой сидит лого в Ноуте НЕ глубокая как это штатно реализовано в старшеклассниках типа Кашкая и Икса.
Да и если бы это и было реализуемо в аккурат собратьям, то наклон поверхности у Ноута более острый что предполагает бОльший наклон КПВ в полумесяце и нестыковку с лого. Короче одни минусы.
.
Второй формат камеры хоть немного и лучше — в рамке гос номера, но имеет такие же недостатки что и первый тип. Хоть и проще для реализации первого, но риск изьятия такого варианта только увеличивается. Остановился в итоге на третьем:
КПВ спрятана за гос номером в проеме бампера. Поэтому после выбора установки, родился тип самой КПВ: навесного типа. Сильно опускать КПВ ниже уровня гос рамки не вижу смысла: хоть обзорность по верхнему обзору увеличится (она абсолютно не нужна), но при этом камера будет сидеть ниже и будет заметней. Также будет больше подвержена "камне слякотному паду". Поэтому выбрал горизонталь и угол такой, что бы у КПВ верхняя граница обзора уходила горизонтально уровню нижней кромки гос номера, а нижняя граница обзора цепляла нижнюю губу и что под ней в пределах касательной.
.
.
Плюсы: — не повредится при парковке вплотную; — видит передний габарит по рамке гос номера (максимально выступающую переднюю часть бампера); — видит габарит нижней кромки бампера (губу); — уже частично видит боковые габариты передней части бампера (но не сами боковины конечно же); — незаметна для воришек; — частично скрыта от потоков мороси от впереди идущих авто и возможных камней, залипанием летними насекомыми.
Недостатки: -самая востребованная зона контроля камерой не освещается фарами в темное время суток.
Для устранения недостатка есть желание к питанию КПВ подсоединить пару точечных светодиодов, тем более для их питания один шнурок для плюса в проводке КПВ есть, поэтому подсветку можно повесить на кнопку прерывания. Также обдумал формат этой кнопки что бы штатно смотрелся и не китчево на фоне салонного управления. Это уже будет отдельной темой также Что бы облегчить себе сейчас и в будущем работу при снятии "плюшек" или при новых доработках, электрическую часть за шарманкой подписал. Выглядит конечно не айс, но как скажет любой патологоанатом: "это же всё не на долго" Уже поздно было, поэтому КПВ пристроил на торпеде, все собрал до кучи и проверяю работу. Все отлично работает.
Как только приедут два точечных светодиода, установлю КПВ уже в бампер, т.к. прокладывать дважды проводку сначала для КПВ, а потом для светиков не очень хочется
"Минус" для КПВ и её Подсветки (двух внешних светодиодов) будет общий. "Плюс" от БС, подаваемый на КПВ, также будет включать подсветку для КПВ. Днем она конечно будеи не нужна, поэтому и надумал посадить эту линию светиков на кнопку прерывания. Но ради 10-15 секундной работы КПВ и подсветки для неё днем, дергаться с кнопкой и выключением подсветки не вижу смысла. Кнопку логичней использовать когда например КПВ будет включена принудительно с кнопки при движении авто и что бы днем не работала подсветка, можно будет ее выключать.
Картинка от КЗВ для сравнения
Картинка от КПВ (с грязноватым стеклом правда) без освещения (или только с одними птф), вариант с фарами и вариант фары+птф, а также на следующий день днем: .
.
23.04.2017 — 114 200 км — TPMS: Система контроля давления и температуры в шинах. Вот ещё один звездолет обзавёлся полезной гравицапой для контроля и безопасности межгалактических полётов через тернистые потоки астеройдов и опасных туманностей, так часто встречающихся на наших бескрайних просторах.
. Почти все знают или понимают что это такое: TPMS - Tires Pressure Monitoring System. Кому-то достаётся она штатно в "люксовом" автомобиле , а кто-то может это организовать самостоятельно. В любом случае прокол на трассе на высокой скорости можно услышать от сигнализатора раньше, чем машину поведёт в занос и спокойно предотвратить опрокидывание или окончательное повреждение шины. Это конечно экстрим, но с качеством наших дорог от серьёзных проколов никто не застрахован. Ну а в нормальном ритме поездок, контроль равномерной накачки шин как самостоятельно, так и на заправках/шиномонтажах - залог более долговечной эксплуатации шин. Из минусов - возможно цена. В среднем 150 уе на стандартные решения, которые стыдно ставить даже в "ланос". Но чем выше наши требования к подобным системам, тем выше цена, поэтому на помощь пришёл всё тот-же Али где цена в 2-3 раза ниже от наших местных "магазинов". Главное - хорошие и грамотные отзывы и отсутствие рекламаций через какое-то время эксплуатации купленных девайсов.
Созревал на это дело долго. То цены были в зашкале. То отдельные блоки-мониторчики были монохромными или убогими или по габаритам и дизайну отвратными. В итоге раз в пол года залазил на Али и мониторил предложения, после чего сформировал свои требования к покупке: 1) Датчики для шин должны быть внутренними, т.к. внешние в виде колпачков - навязчиво смотрятся и сопрут "на раз-два"). 2) Данные для измерения: не только давление, но и температура. Уж такая блажь напала ко Дню рождения. 3) Дисплей цветной, т.к. монохромный не столь информативен для разделения двух групп отображаемых данных: температуры и давления. 4) Тип блока (с дисплеем) должен быть не совсем громоздким, что бы его не пришлось ставить только на торпеду как стационарное решение, которое будет привлекать стороннее внимание. И наоборот: не лилипутским в виде штатной кнопки, которая только в монохроме идет и место установки неудобное для обзора при езде. От этого зависит уже и: 5) Место установки - не столь привлекающее внимание и менее заметное с внешней "агрессивной" стороны.
Приехало всё в добротной упаковке, проверял просто: в гостиной включил основной датчик, а через ещё одну комнату, на кухне менял по-очереди датчики между холодильником и духовкою (не пугайтесь – ставил рядом с духовкой!). Пока приходил в гостинную после перестановки, данные уже были иными. Одним словом таинство технического прогресса и завораживающая магия
В итоге на выходных при переобувке с зимних колёс D15 на летние D16, всё это содержимое коробочки было установлено. Приятным бонусом добавлю отображение на мониторе напряжения борт сети. Зимой посмотрим как каждое утро перед заводкой будет показывать состояние аккума
.
Датчики конечно же подписаны под каждое колесо. Шиномонтажник аккуратно установил в колёса, балансировка по 40 грамм запросила конечно же. Всё как и должно быть в таких случаях. Проверили клапана, сидят надёжно, можно дозакручивать если что. .
.
.
.
В наборе есть авторозетка с длинным кабелем, потом проложу под козырёк, где запланировал усадить мониторчик слева от основания центрального зеркала. Там мониторчик будет скрыт за солнцезащитной сеткой. Там у меня сейчас датчик сигналки стоит. Перенесу на правую сторону, а на его место впишется удачно монитор системы TPMS. Питашку от шарманки можно будет взять и по передней стойки вывести к козырьку.
А до тех пор - моник пока будет съемным для питания от штатной розетки. Т.е. к монику сзади прикручивается или шарик с держателем, или шарик с вилкой для розетки. В вилке стоит индикатор питания и предох. Можно выполнить в навесном виде и посадить на 2 шнурка питания без громоздкой вилки. Датчик срабатывает достаточно живо. Температура пляшет даже когда машина одной бочиной стояла к солнцу на шиномонтажке, вторая сторона была в тени. При езде нем ного со временем уравниваются значения. Давление в шинах при езде может меняться в пределах 0,1 бар, иногда даже показало +0,2 бара. Может после поворотов? В целом доволен. Хорошая штукенция. Цена вопроса 66,36 $ (с доставкой) + 12$ за установку с балансировкой и переобувку вообще. Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-...-01325-VnYZvQVf После стационарного варианта установки – будет небольшое продолжение. Всем хороших тёплых майских ! :^)
01.05.2017 — 114 400 км — Установка второго подлокотника в Nissan Note и мелочевка: активный подголовник, обесшумка столика.
В общем запланированная поездка на майских отменена ввиду холодной дождливой погоды куда планировали, а взять горячий тур там где дождей никогда не бывает, увы, не вышло из-за отсутствия билетов у авиаперевозчиков, хотя туроператоры готовы были сработать быстро.
Поэтому за 3 часа вчера в домашних условиях реализовал то что с осени лежало и не давало покоя: установил штатный второй подлокотник на пассажирское кресло.
Штурман будет доволен, т.к. в отличии от водителя, у которого подлокотник есть штатно с завода, передним пассажирам не довелось такой полезной и удобной мелочевочкой попользоваться. Теперь паритет на переднем ряду, можно усаживаться поудобней
В топовой комплектации дорестайл и почти всегда в рестайле нет металлической ракушки (приваривается в левый торец пас-го кресла), к которой уже прикручивается сам подлокотник. Т.е. для реализации нужно найти отваренную ракушку + подлокотник с редкой версии рестайла, или искать англичанку, где правое кресло - это водительское и оно почти всегда имеет подлокотник. Я пошел этим путем, заказал несколько скелетов-спинок с подлокотником и осталось лишь заменить каркас спинки в своем пассажирском кресле. Мало того, получил бонус: функцию активного подголовника, которую рекламировали официалы еще в 2008-м, но так и не внедрившую в те поставки, идущие в страны СНГ. Т.е. функционально активный подголовник подается вперед при сильном ударе в машину сзади и не происходит резкого откидывания головы назад. Шейные позвонки целы. Мелочь, которая спасет от многолетних лечений, травм и проблем надеюсь никогда не пригодится кому-либо, но когда стоишь на светофоре, фактически это тупик, и какойто рАгуль без тормозов или алканойд накаченный до макушки решит втулиться в вас, увы, это решит часть проблем поставарийного синдрома (реабелитационного периода). Надеюсь эти напасти никто не повстречает на жизненном пути, поэтому бонус-бонусом, а главное цель: удобство пользования подлокотником.
Мануал по разборке кресла к сожалению дурной и микроскопичен, поэтому разбирал интуитивно, поэтомууже есть несколько советов, как не попасть в просак и не сломать стыковки панелей. Все по ходу разборки расскажу где увидите акценты на этом.
РАЗБОРКА пассажирского кресла на nissan note (с функцией обогрева или нет - не важно).
Топаю в машину, снимаю пластиковые заглушки с полозьев: подковырять отверткой сначала одну боковинку (с внутренней стороны зубчик вылит) и чуток вверх вывести из зацепления, придержать рукой что бы не сьехал вниз обратно в паз, и потом уже вторую боковинку заглушки точно также отвести в сторону и вверх. Снимаются легко. Ломаться нечему, на фото все видно.
Далее ключом # 17 выкручиваю 4 болта, крепящих кресло/полозья к полу. И конечно отстегиваю колодки подушек (передняя и боковая/плечевая) и попагрейки. Снимаю подголовник с потайным боксом, вытягиваю кресло из машины и топаю домой.
Начинаю со столика и делаю обесшумку подстаканника, т.к. через 8 лет эксплуатации правый столик дал о себе знать, видать это был знак или сигнал свыше
открутив шестигранником винта, сразу за 5 минут устранил старый, полюбившийся многим косячок: дребезг подстаканника об столик. Не знаю других решений т.к. эта проблема меня не касалась до недавнего времени, поэтому взяв мягкие на скотче круглые "подушки" (продаются в любом строительном магазине или в мебельной фурнитуре) и наклеил в двух местах, где подстаканник имеет "упоры". Под ними на тыльную стенку столика и наклеил. В итоге подстаканник не бьется в тех двух точках, которые находятся на тыльном периметре отверстия столика (на фото места соприкасания и дребезга наклеил самоклейку белую что бы было понятно где контакт происходит).
Теперь доступ к оббивке свободен:
Подымаю два бегунка по молниям вверх на спинке. Расстыковываю пластиковые горизонтальные планки, замыкающие подворот от передней части чехла и нижнюю юбку от задней части чехла. На правой лопатке каркаса спинки снимаю с двух болтов металическую вертикальную планку, удерживающую мешочек подушки безопасности плечевого направления.
Внедряюсь одной рукой изнутри к изголовью и сжав два язычка пластиковой втулки-направляющей для подголовника, второй рукой с внешней стороны вытягивпю одну втулку, а далее вторую. Левая имеет кнопку фиксации (с левой стороны). Поэтому при сборке не перепутайте местами (не столь критично левша/правша) или сторонами ( это хуже, т.к. кнопка окажется под средней частью подголовника).
Снимаю пластиковые нижние декор панели, что бы свободно отстыковать от правой части каркаса пару шнурков от спинки кресла. Левая и правая панели - аккуратно при разборке! - только две хрупких направляющих для стыковки. Одну сломав на левой панели, посадил на клей и восстановил термопистолетом.)
С левой панелью все ясно, а правую панель что бы снять, нужно снять кругляк регулировки наклона спинки. Долго голову ломал с фонариком, что бы понять еле заметную конструкцию внутреннего крепежа. Оказалось чуток неудобно, но очень просто: снимаю торцевую резинку с кругляка и продев в щель между панелью и кругляком пинцет, нажимаю на торцы стопорной скобы выводя её из фиксированного положения. Т.к. отверстие имеет кантик в верхней части, препятствующий пролезть отверткой сверху, то залазил с боковой части. В нижней части панель имеет отлив под полозья и с той стороны подлезть нереально. В общем это второй гемор после расстыковки панелей, который был интересным в данной разборке!
После всего кругляк можно тянуть на себя. Он пластиковый без втулки или металлического усилителя, поэтому скоба в пластике мягко сидит, кругляк можно чуток перекашивать что бы пролезть точечным плоским предметом (пинцет или отвертка без утолщения на ручке), но без фанатизма Здесь больше точечная работа нужна, чем просто грубая мужская сила.
Отстыковав пару шнурков, крепящихся пистонами к каркасу седлушки (правая сторона), приступаю к снятию "спинной оболочки": со скелета спинки кресла подавая вперед-вверх скму оббивку, снимаю полностью поролоновую оболочку с оббивкой вместе. Оббивка приклеена к поролону и можно не страдать как в кашкаях с кольцами, крепящими оббивку к поролону вдоль швов натяжек.
Посадочные гнезда для клипс проводки пронумеровал, что бы при сборке не зафиксить в других местах, иначе возникнет перекос, натяжка,, кривпя усадка панелей при сборке.
Теперь снимаю спинку с кресла: откручиваю с каждой стороны крепежные болты с "угловых" соединительных пластин. После этого спинка останется держаться на механизме наклона.
Снимаю стопорное круглое кольцо-"звездочку" именно с правой стороны кресла. Левую если снимите, то вам ремень не даст вытянуть весь "штуцер" вправо.
Вытянув фиксу, тяну "штуцер" в левую часть и пластиковые черная шестеренка и белая накладка вываливаются в руки без растяжки приводного ремня. Вытягиваю этот штуцер полностью и каркас спинки отдельно уже стоит под стенкой, что бы сравнить его конструкцию с английским побратимом.
Как видно, наш снг вариант имеет вертикальные две трубки для пластиковых направляющих подголовника. У англичанке же здесь находится качающийся квадратный упор-платформа, в которой есть отверсиия под те самые пластиковые втулки подголовника. Эта платформа имеет соединение с лопаткой в области спинки, на прижинах и прутке. Т.е. если вдавливаемся в спинку кресла, то лопатка поворачивает платформу подголовника вперед. И наоборот. Принцип активного подголовника прост в данном исполнении. Обидно что наши ОД, экономят на нашей же безопасности и порой менеджеры сами того не ведая, говорят фразами из рекламных буклетов, что сопоставимо с ложью и банальной некомпетентностью. Плечевые дуги у англичанки на 3-5 см ниже, чем наш снг вариант, но это никак на удержании формы не отразмтся, хотя если есть желание, данные две ниши можно было добрасать наполнителем (поролон и т.п.). Я не стал делать что бы это не сползло и не повлияло на форму. Высота спинок одинаковп, как и ширина и остальные крепедные элементы. Плечевую подушку конечно я поставил родную вместо английского донора.
Теперь беру свою штатную снг-оббивку и сравниваю с английской версией:
Конечно есть заводское отверстие под держатель-"ракушку" для подлокотник, а в снг только мелкий квадратик, где это отверстие должно быть. С внутренней стороны поролон конечно скошен в боковине оббивки. Вырезав отверстие в торце, сделал похожий скос по стенкам. В плечевой внутренней части оббивок, англичанка имеет более квадратный отлив для качельки активного подголовника, т.к. в снг версии идет лишь трубка. Но это же поролон, усядется!
Вставляю скелет спинки в оббивку, на правой лопатке вдеваю вертикальную металлическую планку для мешочка подушки и закручиваю два болта.
Теперь все в обратном порядке ставлю на место.
Сборка кресла ниссан ноут:
Ставим пластиковые втулки для направляющих подголовника, штуцер с приводной системой регулировки наклона спинки, 4 каркасных крепящих болта, усадка проводки, состыковка колодок, фиксация штуцера стопорным кольцом конечно же, ставлю панели и ручку регулировки на правую панель. Закрываю молнии и ставлю столик.
Теперь сам подлокотник: вырезаю впритык два отверстия для ракушки и подпаливаю края что бы в будущем по ниткам не начали расходиться в стороны. Закручиваю подлокотник отвернув тыльную часть его кожуха (также достался с кожей). Проверяю ход, наклон, все в норме.
Первый вариант реализации второго подлокотника: Для тех кто может достать водительский подлокотник с отваренной ракушкой! Учтите что если вы достали правый подлокотник левого водительского кресла, то не надейтесь, если перевернете его что бы зеркально установить его на правое пассажирское кресло в левую боковину спинки кресла, он у вас провиснет, т.к. две фиксирующие пластины (упирающиеся в "пиптык" торчащий из держателя-ракушки) в подлокотнике приварены под углом 45 градусов и симметрия здесь не сработает. Т.е. у водителя подлокотник имеет свободный ход от 45 до 90 градусов, и если перевернем этот же подлокотник на кресло пассажира, то свободный ход между пластинами будет не в верхней части этого "полумесяца", а в нижней. Т.о. я давно сделал первый вариант, который так и не реализовал до конца: Взял ракушку от водительского кресла, перевернул её на 180 градусов что бы пиптык оказался на противоположной стороне, и тогда симметричный разворот водительского подлокотника совпадет с установкой на кресло пассажира. От ракушки болгаркой снимал часть стенок, что бы ракушка после переворота на 180 градусов имела такой же наклон, симметричный как это сделано на водительском кресле. На 1-2 см ракушка получилась короче вглубь, но это и хорошо: меньше поролона внутри боковины придется срезать В общем-то этот первый способ для всех желающих, кто имея ракушку с подлокотником от водительского левого кресла захочет установить все это дело на штурманское правое кресло. Но к таким работам по разборке/сборке добавится конечно же приварка самой ракушки к торцу спинки штурманского кресла
Отвлекся для тех, кто не имеет такой возможности как у меня с "англичанками", теперь когда всё в сборе, иду в машину что бы водрузить кресло.
На все ушло 3 часа в домашних условиях с отвлеканиями по-мелочам. Цена вопроса: подлокотник 25$, каркас спинки от правого кресла англичанки (с заводской ракушкой и активным подголовником) 45$. Работа и полученный опыт с результатом - бесценны
Вот еще одна полезная функция в Нотыке, хотя получил в итоге две
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
