Линзы+ксенон в ближний (2/4) / Тюнінг

В общем, поставил я линзы и ксенон. Поделюсь своим опытом. Не претендую на абсолютную "правильность", делал в первый раз.

У меня лично свет был вообще никакой. Все настолько плохо, что ночью в освещенных местах я щупал
положение подрулевого выключателя, чтобы хоть знать, включен ближний или нет.
Свет от фар был виден только если ехать темной ночью по неосвещенной дороге и без единой встречной машины.
Замена ламп ничего не дала. Абсолютно. А ведь зима близко...
Установка линз и ксенона.

Куплено:
- комплект линз InfoLight G5/2,5"/H1, с масками и LED подсветкой "ангельские глазки" - 972грн
- блоки розжига Sho-ME, slim, 35w с лампами 4300К - 668грн
- биксеноновая проводка Solar - 118грн
- бутиловый герметик для фар - 210грн (по факту, его хватит на две легковушки и автобус)
- саморезы нержавейка для масок - 16грн
Итого: 1984грн

Кстати, брать комплектами получается заметно дешевле, чем набирать по отдельности.

Биксеноновая проводка отвечает за одновременное управление обоими блоками розжига
и за правильное переключение ближний-дальний.
Если помните, в штатной проводке на лампы Н4, при включении дальнего, ближний отключается.
И если не использовать биксеноновую проводку, то надо будет что-то колхозить,
чтобы не выключалось питание ксенона припереходе на дальний и чтобы подавалось питание
на электромагниты шторок, которые и формируют "дальний свет" в биксеноне.
Биксеноновая проводка имеет штатные разъемы на блоки розжига, на управление шторками,
на подключение к штатному разъему лампы Н4 (управление), подключается к "+"аккумулятора и к массе кузова.

Схема подключения на упаковке блоков розжига. Для общего ознакомления, т.к. от этой схемы придется отступить.

Для всех работ мне понадобились:
- промышленный фен (очень желательно с насадкой-рассеивателем)
- отвертка крестовая РН2
- отвертка крестовая РН1
- отвертка плоская большая
- кусачки большие
- кусачки маленькие электротехнические
- нож-лезвие
- обжимка для клемм
- клеммы "папа"/"мама" под обжим
- ключи 10, 12
- головка 10 с трещоткой
- переставной ключ "щука"
- изолента виниловая 3М
- термоусадка 4/1, 8/2
- гофра пластиковая d5,6,8
- смазка для контактов
- наждачка 500
- небольшой аккумулятор 12в
- чистая х/б перчатка для работ с линзами, масками и лампами

1. Снимаем фары и аккумулятор.
Откручиваем три болта которые видим и одну гайку, которая находится возле разьема лампы "поворотника".
Фары вынимаются довольно легко, ничего более демонтировать не надо.

2. Распаковываем фары.
Заранее готовим большую картонную коробку (530х280х350, Эпицентр, 20грн)
Пока будем разбирать фары, даем поработать ксеноновым лампам минут 10.
Бытует устойчивое мнение, что так обгорит всякая дрянь с лампы и пластикового цоколя и не так осядет на линзе.
Не знаю, насколько это критично, но хуже точно не будет. Включил, дал поработать.

Плоской отверткой снимаем 4 защелки по периметру и выкручивам один саморез на торце.

Прогреваем феном фару по стыку. Греем осторожно, с насадкой, на 1 скорости, не останавливаемся на одном месте.

Через несколько минут кладем фару в ящик так, чтобы она не касалась кромками стенок
и греем дальше феном уже на второй скорости.
Фен направлять вверх, и не дуть в одно место. Наша задача - равномерно нагреть фару циркулирующим воздухом.

Периодический рукой проверяем температуру фары, как только стала "очень теплой на грани с горячей" - вынимаем.
Руками и большой плоской отверткой начинаем раскрывать фару со стороны, что ближе к радиатору машины.

Отверткой или ножом разрезаем "сопли" герметика, что появляются при открытии половинок фары.
Стараемся не касаться его руками и особо длинные "сопли" укладываем обратно на свое место.
Этот герметик - многоразовый, на него мы будем запаковывать фару обратно, так что лучше его не пачкать и не удалять без надобности.

Фара распакована

Если фара старая или грязная, то чистой х/б тканью (не микрофиброй!) легонько вытираем изнутри стекло от пыли движением только в одну сторону.
И протираем внутренности корпуса фары. Там может быть не только пыль, но и облезшая хлопьями желтая краска со старых ламп поворотников.
Вот эти мелкие хлопья очень желательно удалить.

3. Сохраняем настройку горизонта.
Ставим фару на пол/тумбу/что угодно, отмечаем ее расположение кусочками изоленты, направляем на стену/шкаф.
Включаем от небольшого аккумулятора и полученную линию света отмечаем на плоскости кусочками изоленты или малярного скотча.
По этим меткам будем потом регулировать положение линзы по горизонту.

Змінено Hitmanz (17:44 08/10/2018)

4. Ставим линзы.
Спева демонтируем колпак и крепежную пружину старой лампы Н4.
Откручиваем 3 самореза которые держат пружину, ушко-фиксатор и колпак лампы. Не теряем саморезы! Они нам еще очень даже нужны будут.

С этого момента, рука, что держит маску, линзу или лампу, должна быть в перчатке.
Если хватанулись за что-то из оптики рукой, то в конце работ протрите перчаткой, чтобы не оставалось следов.
За лампу хвататься пальцами крайне нежелательно в любых условиях. Если прикоснулись - аккуратно оттирайте перчаткой.
Не берите перчаткой ничего кроме оптики.
Если нужна вторая рука для грязной работы/подержать отвертку/подержать фару... или снимайте перчатку, или одевайте одноразовую целлофановую поверх.

Теперь прикручиваем маску к корпусу линзы.
Вот тут нам и нужны саморезы ибо братья-китайцы не удосужились положить их в комплект.
Не знаю как на других линзах, а на Инфолайтах маску можно поставить только в одном положении. Вверх ногами не получится.
Но и тут надо маленькой отверточкой поправлять ножки маски, чтобы они совпадали с отверстиями в корпусе линзы. Ну... madeinchina...

Примеряем линзу в фару, чтобы убедиться, что все становится нормально, нигде не затирает,
а провода управления шторкой и питания АГ нормально выходят в специальный паз внизу линзы.

Отверткой Н1 выкручиваем 3 болтика, что держут фланец Н1 на блоке линзы, снимаем фланец.

Теперь начинаем собирать все до кучи.
В комплекте идут кольца и переходники и под Н4, и под Н7. На Н4 получается так:
Большое силиконове кольцо на корпус линзы - линзу в фару - трехлепестковое кольцо Н4 выпуклостью ОТ линзы - стопорная шайба - гайка.
Гайку подтягиваем переставным ключом "щукой". Ничего сильно не затягиваем.

Я попробовал одеть и второе силиконовое кольцо, под шайбу. Но тогда нельзя закрутить гайку ниже линии установки фланца Н1. Пришлось снять.

Вот установленная линза.

Далее, аккуратно ставим ксеноновую лампу на свое место. Ставится наружным проводником вниз.
А вот с усиками прижима лампы пришлось сколхозить. Дело в том, что у меня они никак не становились в штатном положении. Вообще никак.
Пришлось перевернуть усики вверх ногами и только тогда они встали и зажали лампу. На фото видно.

Ставим фару на ранее отмеченное место.
Подключаем блок розжига и смотрим насколько получившийся луч по горизонтали отличается от бывшего галогена.

Если горизонт ксенона совпал по меткам с горизонтом галогена, то мы поставили линзу правильно с первого раза. Ура!
Можно затягивать гайку окончательно и двигаться дальше.
Если нет, то ослабляем гайку, чуть поворачиваем вокруг своей оси весь блок линзы, притягиваем гайкой и опять на стенд.

5. Доделываем проводку.
Поскольку у нас АГ, то их надо к чему-то подключать.
Мои АГ сделаны на светодиодах и имеют драйвер с диммером. Красный провод - "+", белый - "+" (диммер), черный - "масса".
Разница в яркости с диммером и без не такая и большая, но заметна.
Без диммера АГ светят ну очень ярко. Мне так не нужно, так что будут всегда работать с диммером.
Подключаем к питанию габаритов.
Поскольку драйвер достаточно большой, я решил не лепить его внутри фары, а вывести наружу. Соответственно, питание тоже надо вывести наружу.
Врезаться в штатную проводку машины я категорически не хотел, та что подключаемся в проводку внутри фары.
Разрезаем провода лампы габаритов, обжимаем клеммами "мама", изолируем термоусадкой под самый верх клеммы.
На остаток проводов с разьемом обжимаем клеммы "папа" вместе с проводами вывода питания. Изолируем термоусадкой.
Соединяем клеммы и термоусадкой поверх.
Несколько трудоемко и громоздко, но надежно и позволит нам в дальнейшем запросто менять любые подключения по габаритам.

С правой фарой, в принципе, всё. Теперь осталось ее собрать.
Осматриваем канавку по которой соединяется фара и стекло на предмет отсутствия/повреждения/загрязнения старого герметика.
Если видим проблемные места, то удаляем оттуда остатки старого герметика и укладываем новый.
Герметик легко тянется. Так что берем нужное количество, растягиваем его до нужной толщины и укладываем колбаску в канавку.
Так же осматриваем стекло. Если там есть загрязненные места по линии склеивания, то очищаем их антисиликоном.
На корпусе фары, в ответных местах прилегания, добавляем герметика.
Если на выступающей кромке стекла грязь значит тут герметика было совсем мало и он ничего там не герметизировал.

Далее фару надо "запечь" обратно.
Кладем стекло в ящик и нагреваем. Закрываем ящик - пусть томится. )
Теперь прогреваем феном корпус фары по стыку до тех пор, пока герметик не станет мягким, податливым и липким.
Достаем нагретое стекло, еще разок проходим ему феном по кромке и соединяем с корпусом фары.
Соединять надо в обратном порядке. Т.е. с торца фары, что ближе к крылу машины.
Там как раз удобная выемка.
Вставляем стекло в выемку и как бы захлопываем его как дверь.
Хорошо прижимаем руками и сразу же защелкиваем вот те 4 железные защелки, что мы первыми сняли при разборке.
Не забываем вкрутить саморез.
Кладем фару в ящик и еще раз нагреваем, но уже без былого фанатизма. Надо просто прогреть фару чтобы герметик разямгчился и "сел" на свое место.
Даем ей полежать в ящике пока сама не остынет.
Фара готова.

Змінено Hitmanz (17:56 08/10/2018)