ну с утюгом я бы поспорил, у меня жена подключает там где ей это будет удобнее, то в одной комнате то в другой, так что постоянного места нет а вот чайник да, но и у него есть 2 места подключения, мешает тут переставим сюда потому на рабочую стенку кухни тоже тяну отдельный провод и духовка тоже отдельно и группа розеток нижних на противоположжной стороне кухне тоже отдельно так что на кухне минимум 3 группы розеток
У мене є кладовка. В ній стоїть прасувальна дошка. А прям поряд із дверима кладовки спеціальна окремо підведена розетка до праски. Бажання кудись далі нести прасувальну дошку ні у кого не виникає. Щодо кухні - по памяті розетки: 1) Чайник 2) духовка 3) посудомийка+мікрохвильова 4) кавомашина+газова поверхня із електроподжигом 5) усе інше
Для себя - главное что б на выключатель не шел провод в разрыв фазы, а приходила фаза и ноль и уходила на светильник тоже фаза и ноль Иначе нормальное В БУДУЩЕМ управление светом будет не доступно
А навіщо ше якось світлом у квартирі керувати, окрім як із застосуваннями звичайного вимикача?
Проводка не робиться на пару років... А вже через скоро, будинок без автоматизації - сарай
Мінімум зараз 1. Автовимикання світля якщо в приміщенні нема нікого більше 5хв (з можливістю включати і вручну) 2. Автовимикання ВСЬОГО світла коли пішли з дому 3. Автовмикання світла (емуляція когось дома) 4. Встановлення правильного освітлення, коли вдень чи ввечері вмикається 100%, а вночі або 20%, або просто режим нічник 5. sensitive вимакачі, без маханічних контактів, просто скляна декоративна планка з чутливістю до пальця (привіт кнопковим телефонам) 6. Можливість додаткових обробників на дані вимикачі, як то вимикач і дисплей з вологістю і температурою ...
Пара светодиодов прекрасно освещает коридор, чтобы ночью дойти до туалета, не включая свет. Остальное, лично мне, и нафиг не нужно.
Тут уже много всего правильного написали.
Я б только добавил пунктик о том, что защитная автоматика когда-то может выполнить свою функцию и вырубить свою линию. Поэтому есть смысл так группировать, чтоб не терять много чего при срабатывании по какой-то одной причине. Таким образом нужно найти баланс между избыточной (дорого, большой щиток) и недостаточной (помимо источника опасности вырубается кучу всего) детализацией.
Свет, например, у меня поделён на 2 группы, которые стоят за разными автоматами и разными УЗО, общее у них только реле напряжения и вводной автомат. Если по какой-то причине автомат 10А или УЗО выбьет, я потеряю свет в половине квартиры, но при этом он будет либо в моем помещении, либо в соседнем, т.е. передвигаться и делать дела будет вполне реально.
Мелочи из личного Я считаю для своего проекта вполне хорошей идеей ставить за реле напряжения УЗО, а потом уже автоматы. по сути, вся схема защищена УЗОшками. Конечно, на отдельные потребители, типа бойлер, есть ещё своё отдельное. Но этот вариант тоже не без нюансов, надо вычсчитывать номиналы, чтоб не попасть на вероятность холостого срабатывания УЗО из-за большой совокупности "погрешностей".
Про чайник/утюг/теплый пол и т.д. упоминали выше. Перед тем, как делить на группы, я глянул номинальное потребление планируемой техники и понял, что могу спокойно на линию стиралки повесить электрополотенчик и иногда врубать фен (10А + 3А + ? < 16А) Также и чайник на 2кВт, микроволновка на 0.8кВт могут спокойно уживаться с бленедерами/тостерами на одной линии. Автомат С16А ~ 3.6кВт номинала, но время-токовая характеристика говорит, что 4кВт нагрузки он будет позволять довольно длительное время.
Себе делал на двушку так 1. Вводной автомат, 25А 2. Реленапряжения 3. Дифф на мокрые помещения 4. Автомат на котёл и холодильник, 20А 5. Автомат на духовой шкаф, 20А 6. Автомат на кондиционер, 20А 7. Автомат на розетки в зал, 20А 8. Автомат на розетки в спальную, 20А 9. Автомат на освещение в зал, 10А 10. Автомат освещение в спальную, 10А
По хорошему, наверное надо вводной поменять на 32А, так как при срабатывании любого из автоматов вырубает так же и вводной. (дифф кстати не позволяет такого делать) Как объяснили, слишком маленькая разница между автоматами. Хотя 10 и 25 вроде не такая и маленькая. Но в коридоре стоит 32А ИЕК, а дома АВВ, поэтому и не охота дома ставить 32А, так как может срабатывать в коридоре, чего бы не хотелось.
По свету проходные выключатели в спальную обязательно. Причём на две стороны кровати. Продумать так же ночной свет. Если нужен. Но так же стоит выключателями перегружать стену. У сестры муж разошолся, так теперь только в ванной три выключателя, в коридоре штук 5
По хорошему, наверное надо вводной поменять на 32А, так как при срабатывании любого из автоматов вырубает так же и вводной.
Это не номинал надо менять, а временную характеристику.
По хорошему, наверное надо вводной поменять на 32А, так как при срабатывании любого из автоматов вырубает так же и вводной.
Это не номинал надо менять, а временную характеристику.
Вот с этого момента поподробней, пожалуйста. Все автоматы "С"
Вот с этого момента поподробней, пожалуйста. Все автоматы "С"
Мне надо бы обновить свои знания об этом, потому не буду ручаться на 100% и рекомендую погуглить, но вроде бы проблему решит замена вводного автомата на характеристику D. Так селективность вроде бы и обеспечивается обычно
По хорошему, наверное надо вводной поменять на 32А, так как при срабатывании любого из автоматов вырубает так же и вводной.
Это не номинал надо менять, а временную характеристику.
Вот с этого момента поподробней, пожалуйста. Все автоматы "С"
отписывался в другой теме Селективность -берется спецавтомат селективный (по букве характеристики не вспомню), он срабатывает с задержкой 0,07-0,15с Чаще всего в названии есть буква S. При совке от убогости селективность делали установкой автомата на 2 ступеньки выше (т.е если рабочие автоматы на 16, то вводной- 25). Сейчас это делают только олдскульные электрики, которые замерли в СССР. В любом случае на ввод -онли характеристика В. С разрывом фазы и селективностью. Вводной автомат дифзащиты -что б срабатывал при отгорании нуля на ПС (чаще всего пишут, что рабочее напряжение от 1в) І борони Вас Боже робити селективність характеристикою D.
Вводной автомат дифзащиты -что б срабатывал при отгорании нуля на ПС
Дифзащита от отгорания ноля — это как? От этого вроде реле напряжения призвано защищать
Вводной автомат дифзащиты -что б срабатывал при отгорании нуля на ПС
Дифзащита от отгорания ноля — это как? От этого вроде реле напряжения призвано защищать
Что б блок защиты от утечек работал и при напряжении <50В. Ибо при отгорании 0 может получится очень малое линейное напряжение, и драйвер автомата дифзащиты (по сути - блок питания для электроники внутри) не будет работать. И если в момент отгорания нуля происходит утечка - есть шанс, что защита не сработает.
Вот более-менее типовая схема. Селективность обеспечивается установкой на вводе автоматов типа "С", а у потребителей типа "В". Я себе делаю примерно так, только для кондера поставил автомат типа "С", у остальных потребителей будет "В"
и драйвер автомата дифзащиты (по сути - блок питания для электроники внутри) не будет работать. И если в момент отгорания нуля происходит утечка - есть шанс, что защита не сработает.
А, в этом смысле. Это нужно УЗО (или дифавтомат) электромеханическое, а не электронное
...
Это не номинал надо менять, а временную характеристику.
При совке от убогости селективность делали установкой автомата на 2 ступеньки выше (т.е если рабочие автоматы на 16, то вводной- 25). Сейчас это делают только олдскульные электрики, которые замерли в СССР.
В принципе селективность методом роста тока автоматов не от убогости, а от богатства , просто проклятые капиталисты- владельцы сетей, стали ограничивать по току вводные автоматы, а ещё бывает и отдельно токоограничитеои ставят согласно договору с РЭС, поэтому пришлось применять современные технологии ибо поставят на вход 25 ампер под пломбу и особо вниз по току уже не пойдёшь :-))
... 7. Автомат на розетки в зал, 20А 8. Автомат на розетки в спальную, 20А ...
У вас что по этим линиям розетки стоят на 20+Ампер? Если стандартные розетки на 16А то и автомат должен быть 16А или менее.
... 7. Автомат на розетки в зал, 20А 8. Автомат на розетки в спальную, 20А ...
У вас что по этим линиям розетки стоят на 20+Ампер? Если стандартные розетки на 16А то и автомат должен быть 16А или менее.
А если их 6шт?
... 7. Автомат на розетки в зал, 20А 8. Автомат на розетки в спальную, 20А ...
У вас что по этим линиям розетки стоят на 20+Ампер? Если стандартные розетки на 16А то и автомат должен быть 16А или менее.
А если их 6шт?
Пофиг. Розетка, через которую долговременно пойдет 25А - не жилец. и не факт, что огня удастся избежать. Поэтому тулим розетки по группам с допуском не более 16А на всю ГРУППУ. Или на такую группу - 2-3... линнии по 16А каждая. Это если по науке. А можно и просто 40А на весь дом, к которому вешают проводку на все..., от насоса до холодильника антенного усилителя на крыше
Розетка, через которую долговременно пойдет 25А - не жилец.
Навіть не зміг вигадати такого споживача у квартирі у багатоповерхівці.
Розетка, через которую долговременно пойдет 25А - не жилец.
Навіть не зміг вигадати такого споживача у квартирі у багатоповерхівці.
сварочный аппарат? По работе розеток. Вот есть розетки в зале которые одновременно питают 1. Телевизор 2. Усилитель 3. Комп (750Ватт) 4. Монитор 5. Ноутбук 6. Заряжается телефон (два) 7. Утюг (ну можно же гладить и смотреть кино) 8. Торшер (даже два) 9. Настольная лампа.
... 7. Автомат на розетки в зал, 20А 8. Автомат на розетки в спальную, 20А ...
У вас что по этим линиям розетки стоят на 20+Ампер? Если стандартные розетки на 16А то и автомат должен быть 16А или менее.
+1
Автомати не треба ставити «з запасом».Якщо потрібно у кімнаті запускати споживачів на більше ніж 16*220=3520 Вт - то краще завести декілька ліній
Розетка, через которую долговременно пойдет 25А - не жилец.
Навіть не зміг вигадати такого споживача у квартирі у багатоповерхівці.
сварочный аппарат? По работе розеток. Вот есть розетки в зале которые одновременно питают 1. Телевизор - 300 - при білому екрані якщо плазма 2. Усилитель - 70 - більше не витримаєш 3. Комп (750Ватт) 4. Монитор - 50 5. Ноутбук - 20 6. Заряжается телефон (два) - 2 7. Утюг (ну можно же гладить и смотреть кино) - 2200 8. Торшер (даже два) - 500 9. Настольная лампа. - 60
Разом трохи більше 4000 Вт. 25 ампер це понад 5000 Хоча слабо собі уявляю, як можна не тільки прасувати і кіно дивитися, але ще й одночасно задіяти ноутбук та десктоп із власним монітором. Ну і щоб комп споживав 750 Вт треба його у якості підсилювача ДК використовувати, тоді підсилювач відпочиває.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
